El baile del toro retorcido (primavera/verano 2002) es la decimonovena colección del diseñador británico Alexander McQueen para su casa de moda homónima . Twisted Bull se inspiró en la cultura y el arte españoles , especialmente enla vestimenta tradicional que se usa para el baile flamenco y las corridas de toros . En el estilo típico de McQueen, la colección incluyó sastrería elegante y elementos historicistas y enfatizó la feminidad y la sexualidad.
El desfile de Twisted Bull se celebró durante la Semana de la Moda de París el 6 de octubre de 2001 en la sede del club deportivo Stade Français . Fue la primera colección de McQueen tras su marcha de Givenchy y la venta de su empresa al Grupo Gucci en 2001. En comparación con sus temporadas anteriores, que tendían a ser teatrales y artísticas, el desfile fue sencillo y los diseños de las prendas fueron inusualmente comerciales. McQueen confirmó que se trató de una decisión empresarial destinada a impulsar las ventas en su primera temporada con Gucci. Según se informó, las ventas de la colección fueron fuertes.
La recepción de Twisted Bull fue mayoritariamente positiva, especialmente por parte de los periodistas británicos, que destacaron los diseños accesibles y la presentación pulida. Los periodistas estadounidenses quedaron menos impresionados, en particular con la confección. El look más destacado de la colección fue un vestido de exhibición hecho para que pareciera que su torso estaba atravesado por lanzas, que luego apareció en ambas representaciones de la exposición retrospectiva Alexander McQueen: Savage Beauty . Otros looks aparecieron en la exposición retrospectiva de 2022 Lee Alexander McQueen: Mind, Mythos, Muse .
El diseñador británico Alexander McQueen era conocido en la industria de la moda por sus diseños imaginativos, a veces controvertidos. [1] Durante sus casi veinte años de carrera, exploró una amplia gama de ideas y temas, incluido el romanticismo , la feminidad, la sexualidad y la muerte. [2] [3] [4] Sus colecciones eran fuertemente historicistas , haciendo referencia y reelaborando narrativas y conceptos históricos. [5] Sus desfiles de moda eran teatrales hasta el punto de rozar el arte escénico . [6] [7] Los desfiles de sus dos últimas colecciones antes de The Dance of the Twisted Bull habían sido de este modo: Voss (primavera/verano de 2001) se presentó como una mirada voyerista dentro de un manicomio estereotipado , mientras que la escenografía de What A Merry-Go-Round (otoño/invierno de 2001) incluyó un paseo en carrusel real . [8]
Desde 1996 hasta octubre de 2001, McQueen fue, además de sus responsabilidades para su propia marca, diseñador jefe de la casa de moda francesa Givenchy . [9] [10] [11] Su tiempo en Givenchy fue tenso, principalmente debido a las diferencias creativas entre él y la marca, y la prensa especuló que dejaría su contrato antes de tiempo. [12] En diciembre de 2000, antes de que su contrato con Givenchy terminara, McQueen firmó un acuerdo con Gucci , una casa de moda italiana y rival de Givenchy, desafiando efectivamente a Givenchy a despedirlo. [a] [14] Gucci compró el 51 por ciento de la compañía de McQueen y McQueen siguió siendo su director creativo. [15] Twisted Bull fue la primera colección de McQueen para su propia marca bajo Gucci. [16]
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La Danza del Toro Torcido (Primavera/Verano 2002) es la decimonovena colección del diseñador británico Alexander McQueen para su casa de moda homónima . Se inspiró en la cultura y el arte españoles , en particular en la vestimenta tradicional que se usa para el baile flamenco y las corridas de toros : traje de flamenca y traje de luces , respectivamente. [17] [18] La colección romántica y femenina incorporó vestidos de flamenca con volantes y lunares, chaquetas cortas ornamentadas en la línea de la tradicional chaquetilla del matador y trajes de corte elegante, este último un elemento básico de McQueen. [17] [18] [19] Algunos diseños parecían hacer referencia a The Tailor's Pattern Book , un libro de patrones de 1589 del matemático español Juan de Alcega . [17] [20] Otros elementos historicistas incluyeron corsés , que aparecieron integrados en prendas y como ropa de abrigo. [17] [21] La paleta principal de la colección fue rojo, negro y blanco. [22] Los colores más oscuros de algunos conjuntos hacían referencia al trabajo melancólico del pintor español Francisco Goya , y los elementos arquitectónicos hacían referencia al arquitecto español Antoni Gaudí . [17] Escribiendo en 2012, la historiadora de moda Judith Watt señaló que el estilo altamente femenino de la colección estaba en línea con las tendencias de 2002, aunque también encontró una influencia significativa de la ropa deportiva . [23]
McQueen describió a su clienta para Twisted Bull como una mujer que quería lucir sexy en un club nocturno y, en consecuencia, la colección tenía la sexualidad al frente y al centro. [20] Muchos atuendos estaban diseñados para exponer el escote . Los vestidos eran ajustados y algunos conjuntos tenían cortes que exponían la piel. En algunos looks de pasarela, los pechos de las modelos estaban completamente expuestos. [17] [19] [24] El corte ajustado de los trajes de pantalón enfatizaba los cuerpos de las modelos, y el uso de elementos masculinos para la ropa de mujer jugaba subversivamente con el atractivo sexual del matador tradicional de una manera que a menudo se deja de lado en la cultura española. [17] [18] [19] La yuxtaposición de la sexualidad con la violencia y la muerte y la tensión entre la agresión y la fragilidad fueron temas recurrentes en el trabajo de McQueen. [19] [21] [25]
La ropa de Twisted Bull era mucho más comercial que los diseños típicos de McQueen, que tendían a ser más artísticos que prácticos. Hacer que la colección fuera accesible y centrada en el cliente fue una decisión comercial de McQueen, destinada a impulsar las ventas en su primera temporada con Gucci. [24] [26] McQueen afirmó que la sexualidad manifiesta de la colección tenía la intención explícita de impulsar las ventas, diciendo: "Es romántico y es sexo caliente. Eso es lo que hace que el mundo gire y es lo que también vende ropa". [19] [24] La estrategia comercial de McQueen aparentemente dio sus frutos; el presidente de Gucci, Domenico De Sole , informó que la marca vio un aumento del 400 por ciento en las ventas en comparación con colecciones anteriores. [27]
El desfile de Twisted Bull se realizó el 6 de octubre de 2001, durante la Semana de la Moda de París , en la sede del club deportivo Stade Français en el distrito 16 de París . [b] [17] [28] Como diseñador británico, McQueen siempre se había presentado en Londres durante la Semana de la Moda de Londres . Twisted Bull fue la primera colección que presentó en París para su propia marca; mostró todas sus futuras colecciones de ropa femenina allí hasta su muerte en 2010. [16] [29] El desfile fue patrocinado por American Express , que había patrocinado a McQueen varias veces. [30]
La producción estuvo a cargo de Gainsbury & Whiting, y Katy England estuvo a cargo del estilo general. [31] Joseph Bennett, quien había diseñado todas las pasarelas de McQueen desde el No. 13 (Primavera/Verano 1999), regresó para manejar el diseño del set . [32] Los tocados fueron hechos por el diseñador de sombreros Philip Treacy . [31] La maquilladora Val Garland , entonces con MAC Cosmetics , diseñó el maquillaje para las modelos. [31] [33] El look era oscuro y ahumado, con una paleta de colores rojo, negro y gris que hacía eco de la ropa. [17] [23] El estilista Guido Palau fue responsable del cabello, al que se le dio un estilo retro que recordaba a las modelos clásicas de pin-up y la moda rockabilly . [23] [34] El efecto general, según Watt, fue un glamour sucio que sugería que las modelos habían "salido de la cama y se habían puesto algo de la noche anterior". [20]
A diferencia de muchos de sus desfiles anteriores, el desfile de Twisted Bull fue relativamente mundano, sin escenografías complejas ni aspectos de actuación. [17] [24] [35] Las modelos entraban y salían a través de una cortina de humo gris en la parte trasera del escenario, sobre la que se proyectaban videoclips (baile flamenco, corridas de toros y pornografía suave ). [17] [19] La banda sonora era una combinación de pistas electrónicas , música de guitarra flamenca y canciones de Björk . [17] Después de la última modelo, la banda sonora cambió al sonido de una mujer gimiendo. El rostro de una mujer, aparentemente en medio del coito, se proyectó en la cortina de humo. Su expresión cambió a una de miedo y la proyección mostró a un hombre blandiendo una espada. El humo se volvió rojo sangre y las modelos aparecieron en masa para un turno final. [22]
La pieza central de la colección fue el Look 33, llevado en la pasarela por la modelo irlandesa Laura Morgan. [20] El Look 33 es un vestido largo de estilo flamenco con volantes en rojo y blanco diseñado para que pareciera que él (y la modelo) habían sido perforados por lanzas decorativas de tauromaquia. [36] [37] La larga cola del vestido estaba atrapada en las lanzas en la espalda. [17] [37] Las lanzas fueron creadas por el joyero Shaun Leane . [38] Watt notó una similitud entre el vestido y un boceto de una sirena empalada que McQueen había hecho en 1990. [20]
Un segundo vestido, el Look 61, también incorporaba armas. Se trataba de un vestido blanco y negro sin tirantes con una espada cosida en la falda. En la pasarela, la modelo sostenía la espada perpendicular a su cuerpo de modo que la cola de la falda se levantaba detrás de ella. [37]
La diseñadora de joyas Naomi Filmer creó piezas corporales de vidrio soplado para la colección a pedido de McQueen. [39] El look 4 presenta "Ball in the Small of my Back", una esfera que se ajusta sobre las manos del usuario mientras se sostiene detrás de ellas, dictando una postura similar a la de un baile con los hombros hacia atrás. [40] [41]
La colección fue generalmente bien recibida por los críticos británicos, quienes apreciaron sus diseños más comerciales. [24] [35] A pesar de la presentación discreta, la periodista Hilary Alexander la llamó un "desfile poderoso y apasionado". [19] John Davidson de The Glasgow Herald calificó la colección como "verdaderamente pulida" y estuvo de acuerdo con la decisión de McQueen de renunciar a la teatralidad para el desfile, aunque encontró la sexualidad excesiva. [35] Un informe de estilo sin firma en The Guardian criticó la aparición de pantalones de tiro caído en la colección, describiéndolos como "no un estilo agradable". [42] El redactor de Vogue España señaló que la influencia fue una serie de clichés culturales españoles, pero calificó la colección como una "adaptación perfecta" al nuevo hogar de su marca en Gucci. [43]
Los críticos estadounidenses no se mostraron tan impresionados, en particular con la confección. En un artículo para The New York Times , Cathy Horyn calificó el desfile de "exagerado" y desestimó el estilo de los vestidos, calificándolo de "falda de fiesta de satén rígida del género de los años 50". [44] La editora de moda estadounidense Robin Givhan consideró que la sastrería era excelente, pero consideró que los "adornos de confección eran demasiado vistosos e indulgentes". [45]
Los críticos eligieron el look 33, el vestido con aguijones, como el look más significativo de la colección. La periodista estadounidense Dana Thomas escribió que era el "look más conmovedor" de la colección. [46] La periodista Jess Cartner-Morley lo llamó una de las "piezas clásicas del desfile" de McQueen. [18] Rebecca Lowthorpe de The Independent estuvo de acuerdo, y también criticó el look 14 por tener una falda que parecía estar hecha "enteramente de abanicos españoles". [21] [22] Por otro lado, Davidson criticó el vestido con aguijones como "una tontería masoquista de trampantojo". [35]
El consenso retrospectivo es mayoritariamente positivo hacia Twisted Bull . Judith Watt lo encontró "de tendencia" y una "versión moderna y elegante de la ropa deportiva". [23] En el Pequeño libro de Alexander McQueen , Karen Homer escribió que Twisted Bull era una "colección sólida para un diseñador cuya marca había experimentado recientemente grandes cambios". [47]
En su libro Alexander McQueen: Evolution , Catherine Gleason informa que algunos miembros de la audiencia se sintieron molestos por el uso de sonidos sexuales e imágenes de aparente violencia sexual que concluyeron el desfile. [22] Algunos críticos encontraron el contenido particularmente impactante ya que se produjo menos de un mes después de los ataques del 11 de septiembre en los Estados Unidos. [29] Por el contrario, The Adelaide Advertiser sugirió que los desfiles relativamente discretos en la Semana de la Moda de París esa temporada indicaban un sentimiento moderado en el mundo de la moda después del 11 de septiembre. [48] De hecho, el concepto del desfile se había desarrollado aproximadamente con cuatro meses de anticipación, mucho antes del incidente terrorista. [28] McQueen descartó la idea de que debería haber alterado su colección en respuesta a los ataques, diciendo "No hay ningún vínculo entre las dos cosas hasta donde puedo ver". [29]
La periodista Dana Thomas señaló el paralelismo con una colección anterior de temática española del diseñador británico John Galliano durante su tiempo en Givenchy. [46] Los dos hombres fueron comparados a menudo en la prensa debido a sus arcos profesionales aproximadamente paralelos y estilos maximalistas similares, y McQueen a menudo buscó emular o superar los diseños de Galliano en su propio trabajo. [49] [50] Thomas argumentó que Twisted Bull fue un esfuerzo por hacerlo a lo largo de toda una colección. [46] El look 61, el vestido que incorporaba una espada, era similar al look 10 de Filibustiers de Galliano (primavera/verano de 1993), un vestido que también usaba una espada para sostener su cola en ángulo. [37] [51] [52]
La historiadora de moda Ingrid Loschek analizó Twisted Bull como un ejemplo del hábito de McQueen de jugar con las dicotomías y su capacidad para expresar emociones e ideas a través del estilo de la ropa y el desfile. Destacó en particular la transformación de la "bailarina de flamenco segura de sí misma que se convierte en víctima cuando una lanza 'atraviesa' el cuerpo y el vestido". [53]
McQueen revisó elementos del traje de matador en Sarabande (primavera/verano de 2007), que incluía un par de conjuntos en blanco y negro con camisas con volantes y bordados que recordaban al blackwork español . Un atuendo tenía pantalones ajustados como la taleguilla del matador y otro tenía abalorios que recordaban a sus tradicionales tirantes . [54]
El archivo de Alexander McQueen conserva la propiedad del Look 33, el vestido perforado por una lanza. [38] Este look apareció en ambas puestas en escena de la exposición retrospectiva Alexander McQueen: Savage Beauty , donde fue una de las dos únicas piezas de Twisted Bull que se presentaron. [38] [55] El otro fue el Look 66, de la colección de Daphne Guinness : una chaqueta negra con cuentas sobre un mono negro con cuentas, con un sombrero de cuero de Philip Treacy. [38] El Look 33 se usó nuevamente para "Dark Angel", una editorial retrospectiva de 2015 del trabajo de McQueen en British Vogue realizada por el fotógrafo de moda británico Tim Walker . [56] Varios looks de Twisted Bull propiedad del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles aparecieron en la exposición retrospectiva de 2022 Lee Alexander McQueen: Mind, Mythos, Muse . La colección se colocó en la sección Evolución y Existencia de la exposición, que destacó las colecciones centradas en "los ciclos de vida y la condición humana". [57]
