La impresión textil es el proceso de aplicar color a la tela en patrones o diseños definidos . En las telas correctamente impresas, el color se adhiere a la fibra , de modo que resiste el lavado y la fricción . La impresión textil está relacionada con el teñido , pero en el teñido adecuado, toda la tela se cubre uniformemente con un color, mientras que en la impresión se aplican uno o más colores solo en ciertas partes y en patrones claramente definidos. [1]
En la impresión, se pueden utilizar tacos de madera , plantillas , placas grabadas , rodillos o serigrafías para colocar colores sobre la tela. Los colorantes utilizados en la impresión contienen tintes espesados para evitar que el color se extienda por atracción capilar más allá de los límites de un patrón o diseño.
La xilografía es una técnica para imprimir texto, imágenes o patrones que se utiliza ampliamente en el este de Asia y que probablemente se originó en China en la antigüedad como método de impresión sobre textiles y, más tarde, sobre papel . Como método de impresión sobre tela, los primeros ejemplos supervivientes de China datan de antes del año 220 d. C. [ cita requerida ]
La impresión textil se conocía en Europa, a través del mundo islámico, desde aproximadamente el siglo XII y se utilizaba ampliamente. Sin embargo, los tintes europeos tendían a licuarse, lo que restringía el uso de patrones impresos. Se imprimían diseños bastante grandes y ambiciosos con fines decorativos, como tapices y manteles para atriles , donde esto era un problema menor porque no necesitaban lavado. Cuando el papel se volvió común, la tecnología se utilizó rápidamente en él para las impresiones en xilografía . [2] También se importaban telas de calidad superior de los países islámicos, pero eran mucho más caras.
La xilografía tiene una rica historia y ha evolucionado con el tiempo. En Japón, se convirtió en una forma de arte muy respetada llamada ukiyo-e, creando obras famosas como "La gran ola de Kanagawa" de Hokusai (circa 1830-1832) [1]. En Europa, influyó en otras técnicas de impresión como el grabado y el aguafuerte. Hoy en día, los artistas y artesanos todavía utilizan e innovan la xilografía, manteniendo viva esta antigua técnica.
Los incas de Perú, Chile y los aztecas de México también practicaban la impresión textil antes de la invasión española en 1519. [3]
Durante la segunda mitad del siglo XVII, los franceses trajeron directamente por mar, desde sus colonias en la costa este de la India, muestras de estampados indios en azul y blanco, y junto con ellos, detalles de los procesos mediante los cuales se habían producido, lo que dio lugar a tejidos lavables. [3]
Ya en la década de 1630, la Compañía de las Indias Orientales traía algodón estampado y liso para el mercado inglés. En la década de 1660, los impresores y tintoreros británicos fabricaban su propio algodón estampado para vender en casa, imprimiendo colores únicos sobre fondos lisos; menos coloridos que los estampados importados, pero más del gusto de los británicos. También se enviaban diseños a la India para que sus artesanos los copiaran para exportarlos de vuelta a Inglaterra. En la segunda mitad del siglo XVII había muchas tintorerías en Inglaterra, siendo Lancaster una de ellas y la del río Lea, cerca de Londres, otra. La tela lisa se sometía a un prolongado proceso de blanqueo que preparaba el material para recibir y mantener el color aplicado; este proceso mejoraba enormemente la durabilidad del color de los calicós ingleses y requería una gran cantidad de agua de los ríos cercanos. Una de las tintorerías fue fundada por John Meakins, un cuáquero londinense que vivía en Cripplegate . Cuando murió, cedió su tintorería a su yerno Benjamin Ollive, ciudadano y tintorero, quien trasladó la tintorería a Bromley Hall, donde permaneció en la familia hasta 1823, conocida como Benjamin Ollive and Company, Ollive & Talwin, Joseph Talwin & Company y, más tarde, Talwin & Foster. Se pueden encontrar muestras de sus tejidos y diseños en el Victoria and Albert Museum de Londres y en el Smithsonian Copper-Hewett de Nueva York. [ cita requerida ]
En el continente europeo, la importancia comercial de la impresión con calicó parece haber sido reconocida casi inmediatamente y, en consecuencia, se extendió y desarrolló allí mucho más rápidamente que en Inglaterra, donde fue descuidada durante casi noventa años después de su introducción. Durante las dos últimas décadas del siglo XVII y las primeras del XVIII, se iniciaron nuevas tintorerías en Francia, Alemania, Suiza y Austria. No fue hasta 1738 cuando se practicó por primera vez la impresión con calicó en Escocia, y no fue hasta veintiséis años después que los señores Clayton de Bamber Bridge, cerca de Preston , establecieron en 1764 la primera imprenta en Lancashire, sentando así las bases de la industria. [3]
Desde un punto de vista artístico, la mayor parte del trabajo pionero en la impresión con percal fue realizado por los franceses. Desde los primeros días de la industria hasta la segunda mitad del siglo XX, las producciones de los impresores franceses en Jouy , Beauvais , Rouen y en Alsacia-Lorena fueron consideradas como representantes de lo mejor de la impresión artística con percal. [4]
Las técnicas tradicionales de impresión textil pueden clasificarse en cuatro estilos:
Las técnicas de resistencia y descarga estuvieron particularmente de moda en el siglo XIX, al igual que las técnicas de combinación en las que se utilizaba la resistencia índigo para crear fondos azules antes de la impresión en bloque de otros colores. [5] La impresión industrial moderna utiliza principalmente técnicas de impresión directa.
El proceso de impresión implica varias etapas para preparar la tela y la pasta de impresión, y fijar la impresión de forma permanente en la tela:
La tela se prepara lavándola y blanqueándola. Para obtener una base de color, se tiñe después. La tela siempre debe cepillarse para eliminar las pelusas sueltas, las pelusas y el polvo que recoge durante el almacenamiento. También es frecuente que se la corte pasándola por cuchillas que giran rápidamente y que están dispuestas en espiral alrededor de un eje, lo que corta con rapidez y eficacia todos los filamentos y nudos, dejando la tela perfectamente lisa y limpia y en condiciones adecuadas para recibir impresiones de los grabados más delicados. Algunas telas requieren un estiramiento y enderezamiento muy cuidadoso en una rama tensora antes de enrollarlas alrededor de centros huecos de madera o hierro en rollos de tamaño conveniente para montarlas en las máquinas de impresión. [6]
El arte de fabricar colores para la estampación textil exige conocimientos químicos y una amplia experiencia técnica, ya que sus ingredientes no sólo deben estar en la proporción adecuada entre sí, sino que también deben ser elegidos y compuestos especialmente para el estilo particular de trabajo en cuestión. Un color debe cumplir con condiciones tales como tono, calidad y solidez; cuando se asocian más colores en el mismo diseño, cada uno debe ser capaz de soportar las diversas operaciones necesarias para el desarrollo y fijación de los demás. Todas las pastas de estampación, ya contengan materia colorante o no, se conocen técnicamente como colores. [6]
Los colores varían considerablemente en su composición. La mayoría de ellos contienen todos los elementos necesarios para su producción y fijación directas. Algunos, sin embargo, contienen sólo la materia colorante y requieren diversos tratamientos posteriores; y otros son simplemente mordientes espesados. Un mordiente es una sal metálica u otra sustancia que se combina con el tinte para formar un color insoluble, ya sea directamente por vaporización o indirectamente por teñido . Todos los colores de impresión requieren espesamiento para permitir que se transfieran de la caja de color a la tela sin correrse ni extenderse más allá de los límites del patrón. [6]
Los espesantes de impresión utilizados dependen de la técnica de impresión, del tejido y del colorante en particular. Los espesantes típicos son los derivados del almidón, la harina, la goma arábiga , los derivados de la goma guar , el tamarindo , el alginato de sodio , el poliacrilato de sodio , la goma senegalesa y la goma tragacanto, la goma británica o la dextrina y la albúmina .
Los agentes espesantes solubles en agua caliente, como el almidón nativo, se convierten en pastas hirviéndolos en ollas dobles o con camisa. La mayoría de los agentes espesantes que se utilizan hoy en día son solubles en frío y solo requieren agitación intensa.
La pasta de almidón se elabora a partir de almidón de trigo , agua fría y aceite de oliva , que luego se espesa mediante ebullición. El almidón no modificado se aplica a todos los colores, excepto a los fuertemente alcalinos o fuertemente ácidos. Con el primero se espesa hasta formar una gelatina rígida e inmanejable. En el caso del segundo, mientras que los ácidos minerales o las sales ácidas lo convierten en dextrina, disminuyendo así su viscosidad o poder espesante, los ácidos orgánicos no tienen ese efecto. [6] Hoy en día, se utilizan principalmente almidones solubles en frío carboximetilados modificados . Estos tienen una viscosidad estable y son fáciles de enjuagar del tejido y dan una reología de pasta "corta" reproducible .
La pasta de harina se elabora de forma similar a la pasta de almidón; a veces se utiliza para espesar mordientes de aluminio y hierro. [6] Las reservas de pasta de almidón de harina de arroz se han utilizado durante varios siglos en Japón.
La goma arábiga y la goma senegalesa son espesantes tradicionales, pero su elevado coste impide su uso para cualquier color que no sea pálido y delicado. Son espesantes especialmente útiles para los colores de fondo claros de las muselinas suaves y penetran tan bien en la fibra de la tela o tan profundamente como el almidón puro o la harina y no son adecuados para colores muy oscuros y fuertes. [6]
La goma tragacanto , o goma de dragón, que se puede mezclar en cualquier proporción con almidón o harina, es igualmente útil para los colores de pigmentos y los colores mordientes. Cuando se añade a una pasta de almidón, aumenta su poder de penetración y aumenta su suavidad sin disminuir su espesor, lo que facilita su eliminación del tejido. Produce colores mucho más uniformes que la pasta de almidón sola. Utilizada por sí sola, es adecuada para imprimir todo tipo de fondos oscuros sobre productos que se requiere que conserven su tacto suave "de tela". [6]
El almidón siempre deja la tela impresa con una sensación algo áspera (a menos que se utilicen almidones carboximetilados modificados), pero se pueden obtener colores muy oscuros. El espesamiento con goma senegalesa, goma arábiga o goma guar modificada produce tonos más claros y uniformes que el almidón, adecuados para colores más claros pero menos adecuados para colores muy oscuros. (Las gomas aparentemente impiden que los colores se combinen completamente con las fibras). Una solución madre de impresión es en su mayoría una combinación de almidón modificado y soluciones madre de goma. [6]
La albúmina es un agente espesante y fijador de pigmentos insolubles, como el amarillo cromo, los ocres, el bermellón y el ultramar. La albúmina se disuelve siempre en frío, un proceso que lleva varios días cuando se necesitan grandes cantidades. La albúmina de huevo es cara y sólo se utiliza para los tonos más claros. La solución de albúmina de sangre se utiliza en los casos en que se requiere que los colores muy oscuros sean absolutamente resistentes al lavado. Después de la impresión, los colores espesados con albúmina se exponen a vapor caliente, que coagula la albúmina y fija eficazmente los colores. [7]
En la actualidad, en la serigrafía dispersa sobre poliéster, se utilizan con mayor frecuencia combinaciones de almidón carboximetilado soluble en agua fría, goma guar y derivados del tamarindo. Para la impresión sobre algodón con colorantes reactivos , se utilizan alginatos, para la impresión con pigmentos , poliacrilatos de sodio y, en el caso de los colorantes a la tina sobre algodón, se utiliza únicamente almidón carboximetilado.
Antiguamente, los colores se preparaban siempre para la impresión hirviendo juntos el agente espesante, la materia colorante y los disolventes, para luego enfriarlos y añadirles diversos agentes fijadores. Sin embargo, en la actualidad, a menudo se añaden simplemente soluciones concentradas de las materias colorantes y otros aditivos a los espesantes fríos, de los que se mantienen grandes cantidades en stock. Los colores se reducen de tono simplemente añadiendo más pasta base (para impresión). Por ejemplo, un azul oscuro que contiene 4 onzas de azul de metileno por galón puede convertirse fácilmente en un tono pálido añadiéndole treinta veces su volumen de pasta de almidón o goma, según sea el caso. El procedimiento es similar para otros colores. [7]
Antes de imprimir es indispensable colar o tamizar todos los colores para liberarlos de grumos, arena fina y otras impurezas que inevitablemente dañarían la superficie muy pulida de los rodillos grabados y darían como resultado una impresión deficiente. Cada rayadura en la superficie de un rodillo imprime una línea fina en la tela y, por lo tanto, no se puede tener demasiado cuidado para eliminar, en la medida de lo posible, toda la arenilla y otras partículas duras de cada color. [7]
El filtrado se realiza generalmente apretando el color a través de telas filtrantes como el algodón fino artesanal, la seda o el nailon tejido industrial. También se pueden utilizar tamices finos para los colores que se utilizan en caliente o que son muy alcalinos o ácidos. [7]
En la actualidad se utilizan ocho métodos distintos para imprimir patrones de colores sobre tela:
Este proceso es el más antiguo, sencillo y lento de todos los métodos de impresión. Se dibuja un diseño sobre bloques de madera preparados o se transfiere a ellos. Se necesita un bloque independiente para cada color distinto del diseño. Un cortador de bloques talla la madera alrededor de las masas más pesadas primero, dejando el trabajo más fino y delicado para el final para evitar cualquier riesgo de dañarla cuando se corten las partes más gruesas. Una vez terminado, el bloque tiene la apariencia de una talla en relieve plana, con el diseño resaltando. Los detalles finos, difíciles de cortar en madera, se construyen en tiras de latón o cobre, que se doblan para darles forma y se introducen de canto en la superficie plana del bloque. Este método se conoce como cobreado. [1]
El impresor aplica el color al bloque y lo presiona con firmeza y firmeza sobre la tela, golpeándolo con fuerza en la parte posterior con un mazo de madera. La segunda impresión se realiza de la misma manera, teniendo cuidado el impresor de que coincida exactamente con la primera. Los alfileres en cada esquina del bloque se unen exactamente, de modo que el patrón puede continuar sin interrupción. Cada impresión sucesiva se realiza exactamente de la misma manera hasta que se imprime toda la longitud de la tela. Luego, la tela se enrolla sobre rodillos de secado. Si el patrón contiene varios colores, la tela se imprime primero en su totalidad con un color, se seca y luego se imprime con el siguiente. [1]
La estampación en bloque a mano es un proceso lento, pero que permite obtener resultados muy artísticos, algunos de los cuales no se pueden conseguir con ningún otro método. [8] William Morris utilizó esta técnica en algunos de sus tejidos.
La perrotina es una máquina de impresión en bloque inventada por Perrot de Rouen en 1834 [8] y que hoy sólo tiene interés histórico.
Este proceso fue patentado por Thomas Bell en 1785, quince años después de que utilizara una placa grabada para imprimir textiles. La patente de Bell era para una máquina que imprimiera seis colores a la vez, pero, probablemente debido a su desarrollo incompleto, no tuvo un éxito inmediato. Se podía imprimir un color satisfactoriamente; la dificultad era mantener los seis rodillos en registro entre sí. Este defecto fue superado por Adam Parkinson de Manchester en 1785. Ese año, la máquina de Bell con la mejora de Parkinson fue utilizada con éxito por los señores Livesey, Hargreaves and Company de Bamber Bridge , Preston , para la impresión de percal en dos a seis colores en una sola operación. [8]
La impresión con rodillo era muy productiva: en una jornada de diez horas se imprimían habitualmente entre 10.000 y 12.000 yardas con una máquina monocromática. Es capaz de reproducir todo tipo de diseños, desde las delicadas líneas finas del grabado en cobre hasta las pequeñas repeticiones y colores limitados de la perrotina, pasando por los efectos más amplios de la impresión en bloque con repeticiones de entre 2,5 y 200 centímetros. Es precisa, por lo que cada parte de un elaborado patrón multicolor puede colocarse en su lugar adecuado sin juntas defectuosas en los puntos de repetición. [9]
El arte de estampar con plantillas sobre tejidos ha sido practicado desde tiempos inmemoriales por los japoneses y se empleó cada vez más en Europa para ciertas clases de trabajos decorativos sobre productos tejidos durante finales del siglo XIX. Se corta un patrón de una hoja de papel grueso o metal fino con un cuchillo de punta afilada, las partes sin cortar representan la parte que se dejará sin teñir. La hoja se coloca sobre la tela y se aplica color a través de sus intersticios. La peculiaridad de los patrones hechos con plantillas es que deben mantenerse unidos mediante ataduras. Por ejemplo, no se puede cortar un círculo completo sin que se caiga su centro, por lo que su contorno debe interrumpirse en puntos convenientes mediante ataduras o partes sin cortar. Esta limitación influye en el diseño. [9]
En 1894, SH Sharp patentó una máquina para estarcir para trabajos monocromáticos. Consiste en una placa de estarcir sin fin de chapa fina de acero que pasa continuamente sobre un cilindro giratorio de hierro fundido. La tela que se va a ornamentar pasa entre las dos y el color se introduce a presión sobre ella a través de los agujeros de la placa de estarcir por medios mecánicos. [9]
La serigrafía es, con diferencia, la tecnología más común en la actualidad. Existen dos tipos: serigrafía rotativa y serigrafía plana. Una cuchilla (escobilla de goma) presiona la pasta de impresión a través de aberturas en la pantalla sobre la tela.
La impresión textil digital se conoce a menudo como impresión directa sobre prenda ( impresión DTG ) o impresión digital sobre prenda. Es un proceso de impresión sobre textiles y prendas que utiliza tecnología de inyección de tinta especializada o modificada . La impresión por inyección de tinta sobre tela también es posible con una impresora de inyección de tinta utilizando láminas de tela con un soporte de papel removible. Hoy en día, los principales fabricantes de tecnología de inyección de tinta pueden ofrecer productos especializados diseñados para la impresión directa sobre textiles, no solo para muestreo sino también para producción en masa. Desde principios de la década de 1990, la tecnología de inyección de tinta y la tinta a base de agua especialmente desarrollada (conocida como sublimación de tinta o tinta directa dispersa) han hecho posible la impresión directa sobre tela de poliéster. Esto está relacionado principalmente con la comunicación visual en la venta minorista y la promoción de marcas (banderas, pancartas y otras aplicaciones de puntos de venta). La impresión sobre nailon y seda se puede realizar utilizando una tinta ácida. La tinta reactiva se utiliza para fibras a base de celulosa como el algodón y el lino. La tecnología de inyección de tinta en la impresión textil digital permite piezas individuales, producción de tiradas medias e incluso alternativas de tiradas largas a la tela serigrafiada. [ cita requerida ]
Un método de impresión similar: la impresión directa sobre película (impresión DTF) también permite realizar la impresión digital textil. La diferencia con la impresión DTG es que la impresión DTF primero imprime sobre una película de transferencia especial, mientras que la impresión DTG imprime sobre el sustrato. Una de las ventajas de la impresión DTF es que es más rentable.
La impresión flexográfica sobre tejidos ha tenido éxito en China en los últimos 4 años [ ¿cuándo? ] . En esta área se aplican tecnologías de impresión flexográfica central, manguitos de goma como plancha de impresión en círculo grabados por láser (grabado láser directo) y anilox en manguitos. No solo los colores sólidos, sino también los de 6 a 8 colores en registro fino, una mayor relación de resolución y una mayor productividad son las ventajas extraordinariamente diferentes de la serigrafía textil tradicional. Aerospace Huayang, Hell system, SPGPrints y Felix Böttcher aportaron sus tecnologías y esfuerzos. [ cita requerida ]
Aunque la mayor parte de los trabajos se ejecutan mediante uno u otro de los siete procesos distintos mencionados anteriormente, con frecuencia se emplean combinaciones. A veces, un patrón se imprime en parte a máquina y en parte con un bloque, y a veces se utiliza un bloque cilíndrico junto con rodillos de cobre grabados en una máquina de impresión común. El bloque en este último caso es en todos los aspectos, excepto en la forma, idéntico a un bloque plano de madera o cobre, pero, en lugar de sumergirse en color, recibe su suministro de una mantilla sin fin, una parte de la cual trabaja en contacto con rodillos que proporcionan color y la otra parte con el bloque cilíndrico. Este bloque se conoce como rodillo de superficie o de clavija. Se han hecho muchos intentos de imprimir patrones multicolores solo con rodillos de superficie, pero hasta ahora con poco éxito, debido a su irregularidad en el funcionamiento y a la dificultad de evitar que se deformen. Estos defectos no están presentes en la impresión de linóleo en la que se utilizan colores opacos al óleo, colores que no se hunden en el cuerpo del linóleo duro ni tienden a deformar el rodillo. [9]
La impresión litográfica se ha aplicado a tejidos textiles con cierto éxito. Su irregularidad y la dificultad de registrar repeticiones han restringido su uso a la producción de paneles decorativos, de tamaño igual o menor al de la placa o piedra. [9]
Los productos destinados a la impresión con percal están bien blanqueados; de lo contrario, es seguro que aparecerán manchas y otros defectos graves durante las operaciones posteriores. [6]
Las preparaciones químicas que se emplean para los estilos especiales se mencionarán en los lugares correspondientes, pero una preparación general, empleada para la mayoría de los colores que se revelan y fijan únicamente con vapor, consiste en pasar el percal blanqueado por una solución débil de aceite sulfatado o rojo pavo que contiene entre un 2,5 y un 5 por ciento de ácido graso . Algunos colores se imprimen sobre tela blanqueada pura, pero todos los patrones que contienen tonos rojo alizarina , rosa y salmón se aclaran considerablemente con la presencia de aceite y, de hecho, muy pocos colores, si es que hay alguno, se ven afectados negativamente por él. [6]
La tela se cepilla siempre para quitarle las pelusas, los pelos y el polvo que se acumulan durante el almacenamiento. También es frecuente que se la corte pasándola por unas cuchillas que giran rápidamente y están dispuestas en espiral alrededor de un eje, que cortan con rapidez y eficacia todos los filamentos y nudos, dejando la tela perfectamente lisa y limpia. Después se la apisona , se la enrolla sobre una viga y se la monta en las máquinas de impresión. [6]
La estampación de la lana difiere poco de la del algodón en general. La mayoría de los colores empleados en una industria se emplean en la otra, y las operaciones de vaporización, lavado y enjabonado son casi idénticas. Sin embargo, a diferencia del algodón, la lana requiere una preparación especial, después del blanqueo, si se quiere obtener todo el valor tintóreo de los colores. [10]
Se utilizan dos métodos de preparación muy diferentes, a saber: (1) la cloración de la lana; y (2) la precipitación de ácido estánnico sobre la fibra. En el primer método, el tejido de lana se pasa primero por una solución de polvo blanqueador, luego se exprime bien y se pasa, sin lavar, por ácido sulfúrico o clorhídrico diluido , se exprime nuevamente y se lava bien con agua, después de lo cual se seca. Se requiere mucho cuidado y experiencia en esta operación para evitar que la lana se vuelva dura y amarillee. En el segundo método, el tejido se impregna en estannato de sodio , se exprime bien, se pasa por ácido sulfúrico diluido, se lava bien y se seca. Para ciertos estilos de trabajo es necesario combinar ambas preparaciones. [10]
Aunque se pueden utilizar en la lana alizarina, colores mordientes y extractos de palo de tinte, la gran mayoría de los dibujos impresos en lana se realizan mediante colorantes ácidos y colores básicos, por los que esta fibra posee una afinidad natural. Por tanto, en la mayoría de los casos, estos colores se disuelven simplemente en un poco de ácido acético y cítrico, se espesan con goma y se imprimen sin ninguna otra adición. Sin embargo, se puede añadir ácido tánico a los colorantes básicos, que aumentan considerablemente su solidez. Los colores mordientes, como el negro de palo de tinte , se aplican de la forma habitual. La estampación de la lana se realiza exactamente como en el caso del algodón, pero para obtener los mejores resultados, el grabado de los rodillos debe ser profundo, la mantilla de la máquina lo más firme posible y el secado de la tela impresa muy suave. Después de la estampación, las prendas se cuecen al vapor húmedo o se envuelven entre "grises" humedecidos y se cuecen al vapor en un vaporizador "de cabaña". Si se les da muy poca humedad, los colores pierden fuerza y brillo; si se les da demasiada, se corren. El grado correcto de humedad sólo se puede determinar mediante la experiencia del trabajo, combinada con un conocimiento especial del aparato particular empleado.
Después de la cocción al vapor, los productos impresos se lavan con abundante agua, luego se secan y se terminan con un poco de glicerol o alguna preparación cerosa. [10]
Las descargas se pueden obtener muy fácilmente en la lana teñida con tintes ácidos, por medio de cloruro estannoso y colores básicos para el efecto coloreado, e hidrosulfito para el blanco. [10]
Los colores y métodos empleados son los mismos que para la lana, excepto que en el caso de la seda no se requiere preparación del material antes de la impresión, y el vapor seco ordinario es preferible al vapor húmedo. [10]
Tanto los colorantes ácidos como los básicos desempeñan un papel importante en la estampación en seda, que en su mayor parte se limita a la producción de artículos de moda, pañuelos y bufandas, todos ellos artículos para los que se demandan colores brillantes. La alizarina y otros colores mordientes se utilizan principalmente para cualquier artículo que tenga que resistir lavados repetidos o exposición prolongada a la luz. En este caso, la seda con frecuencia debe prepararse en aceite de alizarina, después de lo cual se trata en todos los aspectos como el algodón, es decir, se vaporiza, se lava y se enjabona, siendo los colores utilizados los mismos. [10]
La seda es especialmente adecuada para los efectos de descarga y reserva. La mayoría de los tintes ácidos pueden descargarse de la misma manera que cuando se tiñen sobre lana. Los efectos de reserva se producen imprimiendo sobre la tela sustancias mecánicas resistentes, como ceras y grasas, y tiñéndola después en licor de tintura en frío. La gran afinidad de la fibra de seda por los colorantes básicos y ácidos le permite extraer materia colorante de las soluciones frías y combinarse permanentemente con ella para formar una laca insoluble. Después del teñido, las estampas de reserva se lavan, primero en agua fría para eliminar cualquier color que no se haya fijado sobre la fibra, y luego en agua caliente o benceno para disolver las sustancias resistentes. [10]
Después de cocinarlos al vapor, los artículos de seda normalmente se lavan solo con agua caliente, pero aquellos impresos completamente con tintes mordientes resistirán el jabón, y de hecho lo necesitarán para aclarar los colores y suavizar el material. [10]
Algunos tintes para seda no requieren fijación con calor ni vapor . Se adhieren al instante, lo que permite al diseñador teñir color sobre color. Estos tintes están destinados principalmente al teñido de bufandas de seda. También tiñen bambú , rayón , lino y algunas otras telas naturales como el cáñamo y la lana en menor medida, pero no se fijan en el algodón . [ cita requerida ]
