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1400-1500 en la moda europea

Las houppelandes de cuerpo entero y mangas voluminosas, que se llevan con elaborados tocados, son características de principios del siglo XV. Detalle de Très Riches Heures du Duc de Berry .

La moda en la Europa del siglo XV se caracterizó por un aumento de la experimentación y la variedad regional, desde las voluminosas túnicas llamadas houppelandes con sus amplias mangas hasta el suelo hasta las reveladoras giorneas de la Italia renacentista . Los sombreros , las capuchas y otros tocados adquirieron una importancia cada vez mayor y se adornaban con drapeados, joyas y plumas .

Los jóvenes italianos llevan gorras sin visera, Los esponsales , c. 1470 [1]

A medida que Europa fue creciendo en prosperidad, las clases medias urbanas, los trabajadores cualificados, empezaron a llevar ropas más complejas que seguían, a cierta distancia, las modas impuestas por las élites. Fue en este período de tiempo cuando la moda adquirió un aspecto temporal. Ahora era posible datar a la gente por su ropa, y llevar ropa "pasada de moda" se convirtió en una nueva preocupación social. [2] Las variaciones nacionales en la vestimenta parecen haber aumentado en general durante el siglo XV. [3]

Tendencias

El predominio de la corte borgoñona

Con Inglaterra y Francia sumidas en la Guerra de los Cien Años y sus secuelas y luego en las Guerras de las Dos Rosas inglesas durante la mayor parte del siglo XV, la moda europea al norte de los Alpes estaba dominada por la brillante corte del Ducado de Borgoña , especialmente bajo el poder y la moda de Felipe el Bueno (gobernó entre 1419 y 1469). Habiendo agregado Holanda y Flandes a su dominio, los duques de Borgoña tenían acceso a los últimos tejidos de Italia y Oriente y a las exportaciones de lana inglesa a través de las grandes ciudades comerciales de Brujas y Amberes . [4] Las compras de tejidos a través de comerciantes italianos como los dos primos llamados Giovanni Arnolfini ascendieron a una proporción notable de todo el gasto del gobierno. [a] Especialmente en Florencia, donde las leyes suntuarias impedían a los ciudadanos usar las telas más lujosas sobre las que se basaban las fortunas de la ciudad, los materiales de la ropa de los hombres en particular a menudo aparecen simples en las pinturas, pero los contemporáneos que entendían muy bien la diferencia en los grados de tela habrían apreciado la belleza y el gran gasto de un grado muy fino. [6]

Telas y pieles

Las sedas con estampados llamativos de granada o alcachofa son características del siglo XV, al igual que los terciopelos y las lanas de colores intensos . El lino fino era importante para los tocados y para las camisas y camisolas que revelaban los nuevos escotes y los cortes.

En todos los niveles de la sociedad, la lana siguió siendo el material predominante para los tejidos, superando con creces a las siguientes fuentes textiles más importantes , el lino y el cáñamo . [7] Los tejidos de lana estaban disponibles en una amplia gama de calidades, desde telas ásperas sin teñir hasta paños finos y densos con una siesta aterciopelada. Los paños de gran valor eran la columna vertebral de la economía inglesa y se exportaban a toda Europa. [8] Los tejidos de lana se teñían en colores intensos, en particular rojos, verdes, dorados, azules e incluso tonos de rosa y púrpura, [9] aunque el color azul real que se lograba al teñir con pastel (y con menos frecuencia índigo ) no podía igualar los característicos azules ricos en pigmentos de lapislázuli representados en manuscritos iluminados contemporáneos como Très Riches Heures du duc de Berry . [10]

El tejido de seda ya estaba bien establecido en el Mediterráneo a principios del siglo XV, y las sedas estampadas, a menudo terciopelos de seda con tramas plateadas , se ven cada vez más en la vestimenta italiana y en la vestimenta de los ricos en toda Europa. En el siglo XIV, los diseños florales con motivos de granada habían llegado a Europa desde el norte de China y Asia Central, volviéndose dominantes en las majestuosas variaciones diseñadas por los tejedores de seda de Florencia , Génova , Venecia , Valencia y Sevilla y en las ciudades productoras de seda otomanas de Estambul y Bursa , desde este período hasta el siglo XV. [11] [12] [13]

Hacia finales del siglo XIV, los fabricantes italianos de seda y terciopelo aplicaban sus avanzadas habilidades de tejido para lograr diseños cada vez más complejos. En el siglo XV, creaban variaciones audaces e intrincadas de un "patrón de granada" ondulado (un nombre aplicado más tarde, para abarcar cualquier diseño que incorporara el motivo de la granada, incluso cuando los motivos se parecían más a la flora, como alcachofas , cardos, lotos y palmetas ). Estos diseños vegetales, grandiosos y simétricos, se vieron con mayor frecuencia en Europa entre 1420 y 1550, casi con exclusión de otros tipos de patrones. [14]

Las pieles eran usadas, principalmente como capa de revestimiento , por aquellos que podían permitírselo. Las pieles de ardilla grises y blancas de la Edad Media, vair y miniver , pasaron de moda excepto en la corte, primero para hombres y luego para mujeres; las nuevas pieles de moda eran la marta y la marta de color marrón oscuro . Hacia finales del siglo XV, las pieles de animales salvajes como el lince se hicieron populares. [15] El armiño siguió siendo prerrogativa y sello distintivo de la realeza.

Cuchillada

El corte es una técnica decorativa que consistía en hacer pequeños cortes en la tela exterior de una prenda para revelar la prenda interior o el forro, a veces de colores brillantes. Se realizaba en todo tipo de prendas, tanto de hombre como de mujer. [16] Los cronistas contemporáneos identifican el origen de la moda de cortar las prendas en las acciones de los soldados suizos tras la batalla de Grandson en 1476. [17] Supuestamente, los suizos saquearon las ricas telas de los nobles borgoñones y utilizaron los restos para remendar sus ropas andrajosas. En realidad, aparecen imágenes de mangas con una única abertura cortada ya a mediados del siglo XV, aunque la moda alemana de "muchas pequeñas aberturas por todas partes" puede haber comenzado aquí. [18] Cualquiera que sea su origen, la moda de los cortes múltiples se extendió a los Landsknechts alemanes y de allí a Francia, Italia e Inglaterra, donde seguiría siendo una corriente potente en la vestimenta de moda hasta mediados del siglo XVII .

Un segundo resultado de la derrota en Grandson fue el declive de Borgoña como fuente de cultura y moda. La heredera María de Borgoña se casó con Maximiliano I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pero murió joven. En la última década del siglo XV, Carlos VIII de Francia invadió Italia y fue declarado brevemente rey de Nápoles . Como resultado, la nobleza francesa conoció los nuevos tejidos y estilos de Italia, que se combinarían con la influencia alemana para convertirse en la moda dominante de la nobleza en Francia (y luego se extenderían a Inglaterra) en la primera mitad del siglo XVI . [19]

Moda femenina

Vestido, túnica y camisola

Un vestido borgoñón de mediados del siglo XV con ribetes de piel tiene un escote en V que deja ver la túnica negra y una banda de la camisola. El cabello está recogido hacia atrás con un hennin bordado y cubierto por un velo corto .
Giovanna Tornabuoni  [it] y sus asistentes a la moda italiana de la década de 1480. Las mangas ajustadas y cortadas revelan las mangas largas de la camisola que lleva debajo. Lleva una giornea sobre una túnica o gamurra .
María de Borgoña lleva un tocado compuesto por un hennin en forma de cono truncado, un rollo acolchado adornado con joyas y un velo transparente.

La moda femenina del siglo XV consistía en un vestido largo , generalmente con mangas, usado sobre una túnica o camisón, con una camisola o bata de lino que se usaba sobre la piel. Las mangas se hicieron desmontables y estaban profusamente ornamentadas. [20] La silueta de cintura larga del período anterior fue reemplazada por un estilo de cintura alta con volumen sobre el vientre, a menudo limitado por un cinturón. El escote ancho y poco profundo fue reemplazado por un cuello en V, a menudo lo suficientemente bajo como para revelar el frente decorado de la túnica debajo.

Se usaban varios estilos de sobrevestidos. El cotehardie se ajustaba suavemente desde los hombros hasta las caderas y luego se ensanchaba mediante gajos triangulares insertados. Presentaba mangas ajustadas hasta el codo con serpentinas o esclavinas colgantes . El ajuste ceñido se lograba con cordones o botones . Este estilo desapareció rápidamente de la moda a favor de la houppelande, una túnica completa con cuello alto y mangas anchas que se había puesto de moda alrededor de 1380 y permaneció así hasta mediados del siglo XV. [21] La houppelande posterior tenía mangas que se ajustaban a la muñeca, formando una manga "de bolsa" completa. La manga de bolsa a veces se cortaba en la parte delantera para permitir que pasara el antebrazo.

Alrededor de 1450, el vestido del norte de Europa desarrolló un escote en V bajo que dejaba entrever la túnica de cuello cuadrado. El escote podía rellenarse con una gasa de lino transparente . Las espaldas anchas, como las solapas, mostraban un forro en contraste, con frecuencia de piel o terciopelo negro, y las mangas podían tener puños a juego. Las mangas eran muy largas, cubrían la mitad de la mano y, a menudo, estaban muy decoradas con bordados. Las mangas finas a menudo se transferían de un vestido a otro. El término robe déguisée se acuñó a mediados del siglo XV para describir las prendas que reflejaban las últimas modas, un término que perduró hasta el siglo XVI. [22] [23] [24] [25]

En Italia, el escote redondo bajo de las primeras décadas dio paso a un escote alto por delante con un escote en V más bajo en la espalda a mediados del siglo XV. A esto le siguió un escote en V que mostraba la túnica o gamurra (a veces escrito camorra ). Los vestidos sin mangas como la cioppa eran populares, y las mangas de gamurra que se mostraban a menudo eran de sedas ricas y estampadas.La cotta era una prenda interior más ligera para el verano. Con la gamurra o cotta se usaba una túnica sin laterales llamadagiornea. Hacia el final del período, las mangas se hacían en secciones o paneles y se cortaban, lo que permitía que las mangas largas de la camisola se pudieran pasar por debajo en forma de bocanadas a lo largo del brazo, el hombro y el codo. Este fue el comienzo de la moda de las mangas abullonadas y cortadas que durarían dos siglos.[26][27]

En este período apareció el partlet , una prenda independiente para rellenar un escote bajo, generalmente de tela transparente (lino o posiblemente seda) con un escote en V abierto. Algunos partlets tenían un cuello y una espalda similar a la parte superior de una camisa. Los partlets borgoñones generalmente se representaban usados ​​debajo del vestido (pero sobre la túnica); en Italia, el partlet parece haber sido usado sobre el vestido y podía ser puntiagudo o cortado en forma recta en la parte delantera inferior.

Dos modas exclusivamente españolas aparecieron a partir de la década de 1470. La verdugada o verdugado era un vestido con una falda de aro en forma de campana con ribetes visibles reforzados con juncos, que se convertiría en el verdugo . Las primeras representaciones de esta prenda provienen de Cataluña , donde se usaba con mangas cortadas o con piezas, y el segundo estilo nuevo, una camisola con mangas de trompeta, abiertas y muy anchas en la muñeca. [28]

La sobreveste sin lados del siglo XIV quedó fosilizada como un traje ceremonial para la realeza, generalmente con un panel frontal de armiño (llamado plackard o tapeta ) y un manto que cubría los hombros; se puede ver en una variedad de retratos reales y como "taquigrafía" para identificar a las reinas en manuscritos iluminados de la época.

Peinados y tocados

En el siglo XV se usaban en Europa diversos sombreros y tocados. El crespine del norte de Europa, originalmente una redecilla o redecilla gruesa , había evolucionado hasta convertirse en una malla de joyería que confinó el cabello a los lados de la cabeza a fines del siglo XIV. Gradualmente, la plenitud a los lados de la cabeza se elevó hasta las sienes y se volvió puntiaguda, como cuernos ( à corné ). [26] [ página requerida ] A mediados del siglo XV, el cabello se recogía desde la frente y el crespine, ahora generalmente llamado caul , se asentaba en la parte posterior de la cabeza. Las mujeres muy de moda se afeitaban la frente y las cejas. Cualquiera de estos estilos podía estar rematado con un rollo acolchado, a veces dispuesto en forma de corazón, o un velo, o ambos. Los velos estaban sostenidos por marcos de alambre que exageraban la forma y se colocaban de diversas formas desde la parte posterior del tocado o cubrían la frente.

Las mujeres también usaban el chaperón , un sombrero drapeado basado en la capucha y el liripipe , y una variedad de turbantes drapeados y envueltos relacionados .

El tocado más extravagante de la moda borgoñona era el hennin , un gorro en forma de cono o troncocónico con un marco de alambre cubierto de tela y rematado con un velo flotante. Los hennins posteriores presentaban un ala vuelta hacia atrás, o se usaban sobre una capucha con ala vuelta hacia atrás. [29] [30] Hacia finales del siglo XV, los tocados de las mujeres se volvieron más pequeños, más cómodos y menos pintorescos. La capucha a dos aguas, un tocado rígido y elaborado, surgió alrededor de 1480 y fue popular entre las damas mayores hasta mediados del siglo XVI. [31]

Las mujeres de las clases mercantes del norte de Europa llevaban versiones modificadas de los peinados cortesanos, con cofias o gorros, velos y tocas de lino nítido (a menudo con arrugas visibles por el planchado y el doblado). Una breve moda añadía filas de volantes fruncidos a la cofia o al velo; este estilo a veces se conoce con el nombre alemán de kruseler . [32]

La convención europea general de cubrir completamente el cabello de las mujeres casadas no fue aceptada en la cálida Italia. [26] Las mujeres italianas usaban el cabello muy largo, enrollado con cintas o trenzado, y retorcido en nudos de varias formas con las puntas colgando libremente. Luego, el cabello se cubría con velos transparentes o pequeños gorros. Hacia la década de 1480, las mujeres usaban secciones de cabello hasta la barbilla en ondas sueltas u ondulaciones sobre las orejas (un estilo que inspiraría las modas de cabello "vintage" en las décadas de 1620 y 1630 y nuevamente en las décadas de 1840 y 1850 ). El cabello rubio se consideraba deseable (por ejemplo, por Botticelli ), y los visitantes de Venecia informaron que las mujeres se sentaban al sol en sus terrazas con el cabello extendido alrededor de grandes discos circulares que usaban como sombreros, tratando de decolorarlo al sol. También se usaban métodos químicos. [b]

Calzado de mujer

Las mujeres del siglo XIV usaban botines con cordones, que a menudo estaban forrados con piel. Más tarde, en el siglo XV, las mujeres comenzaron a usar calzado con puntera larga, similar a las poulaines de los hombres . Usaban zapatos exteriores llamados pattens (que a menudo tenían punteras alargadas durante esta época) para proteger sus zapatos adecuadamente mientras estaban afuera. [34]

Galería de estilos: Europa del Norte, década de 1400 a 1440

  1. Imagen de Cristina de Pisan con cotahardie. Lleva un tocado de alambre con cuernos y un velo. Francia, 1410-1411.
  2. Christine de Pisan presenta su libro a la reina Isabel , que lleva una houppelande labrada forrada de armiño con un cuello ancho y un tocado en forma de corazón. Sus libros enfatizan que las mujeres deben vestirse apropiadamente a su posición social, como lo refleja aquí su propio tocado menos suntuoso. [c]
  3. Esta mujer lleva una houppelande de tela estampada de color azul oscuro con un cinturón estrecho. Lleva el pelo rapado hacia atrás y lleva un gorro puntiagudo (actualmente restaurado), Francia o Flandes, c.  1410. [d ]
  4. Mujer modestamente vestida con un tocado de lino y una houppelande gris forrada de piel negra sujeta con un cinturón en la cintura alta. Su velo está prendido a su cofia y tiene pliegues marcados por el planchado, Países Bajos, 1430.
  5. Margarete van Eyck lleva un tocado con cuernos y un velo con volantes llamado kruseler . Su houppelande rojo está forrado con piel gris, 1439.
  6. Houppelande con mangas de bolsa forradas de piel, Brujas, 1443.
  7. Dos mujeres en un bautismo , Retablo de los Siete Sacramentos (probablemente madrina y madre) llevan tocados en forma de corazón con velos y vestidos con cinturón y forrados de piel abiertos en la parte delantera para mostrar las camisas de debajo, Borgoña, 1445-1450.
  8. Isabel de Portugal , duquesa de Borgoña, lleva un elaborado tocado bordado y adornado con joyas y un velo transparente. Su vestido está hecho de terciopelo rojo con estampado de alcachofas sobre fondo dorado, forrado con armiño y encajes en la abertura delantera. Lleva un parqué de lino transparente y un cinturón a cuadros, c. 1445-1450. [e]
  9. Margarita de Anjou , reina consorte de Enrique VI de Inglaterra. Lleva una cotahardie ajustada con botones dorados y mangas ajustadas también doradas. Su manto rojo está ricamente bordado en el cuello y abrochado con un broche.

Galería de estilos: Europa del Norte, década de 1450 a 1470

  1. Este retrato de una dama de Rogier van der Weyden muestra el cabello recogido suavemente hacia atrás y recogido en un velo o hennin antiguo debajo de un velo transparente. El vestido tiene un escote en V amplio que muestra la túnica oscura debajo y se usa con un cinturón rojo ancho y una parteleta transparente en el cuello, Países Bajos.
  2. Emilia en el jardín de Boccaccio , muestra la sobreveste formal sin lados ribeteada de armiño que identifica a la realeza en los manuscritos iluminados de este período, 1460.
  3. En otra ilustración de Boccaccio, las damas llevan túnicas altas con forma de campanario y velos blancos. Un vestido largo con cola tiene piel en los puños y el escote y se lleva con un cinturón ancho, hacia 1460.
  4. En la misma ilustración, una sirvienta lleva una capucha roja con una larga liripipe. Su vestido azul está "encamisado" o acortado colocándolo sobre un cinturón, hacia 1460.
  5. La mujer lleva un sencillo tocado de lino drapeado y una houppelande roja ribeteada de piel blanca. Nótese que la manga solo está unida al vestido en la parte superior, 1467-1471.
  6. Maria Portinari lleva un hennin de cono truncado con un velo sobre la espalda. Se cree que el lazo negro de su frente es parte del armazón de alambre que equilibra el hennin. Su houppelande tiene un cuello negro ribeteado de piel blanca y lleva un elaborado carcanet o collar , Países Bajos, 1478-1478.
  7. Elizabeth Woodville , reina consorte de Eduardo IV de Inglaterra , viste un vestido negro con cuello y puños estampados y un hennin inglés truncado a juego debajo de un velo transparente, alrededor de 1470.  [ f]

Galería de estilos: Europa del Norte, décadas de 1480 a 1490

  1. María Magdalena está representada con un vestido contemporáneo de 1480. La abertura baja en el frente ahora se entrelaza con la túnica o un panel o placa insertada, y el vestido se drapea hacia arriba para revelar la tela más rica de la falda de la túnica.
  2. Los vestidos largos de la década de 1480 se llevan enrollados para poder caminar, dejando al descubierto la túnica que hay debajo.
  3. En esta alegoría del amor verdadero , la mujer lleva un velo fino y puntiagudo. Su vestido está atado a la túnica, Países Bajos, 1485-1490.
  4. Anne de Beaujeu , regente de Francia, con el manto y la túnica ceremonial real sin bordes ribeteados de armiño, hacia 1490. La pequeña gorra que lleva con su corona es una nueva moda francesa de la última década del siglo XV.
  5. Margarita de Austria lleva un vestido de terciopelo rojo con abertura delantera y forrado de armiño. Su capucha tiene faldones de terciopelo negro y bordados dorados, década de 1490.
  6. Hipsípila, primera esposa de Jasón, aparece representada con una cofia bordada decorada con pequeños cortes y el pelo trenzado por la espalda. Lleva un vestido de escote cuadrado y mangas acampanadas, francés, 1496-1498.
  7. Otro tocado de moda de este período presenta un velo rayado envuelto sobre un rollo acolchado bordado con una joya, que se usa sobre una cofia atada debajo de la barbilla. La parte sobre la frente probablemente sea un "paño para la frente" a juego en lugar de parte de la cofia. El vestido suelto de cuello cuadrado de seda estampada se usa sobre un partlet negro, francés, 1496-1498.
  8. Juana I de Castilla está representada con la sobreveste real sin costados ribeteada de armiño y un manto simbólico con decoración heráldica .
  9. Mujer con un elaborado peinado trenzado, 1497.
  10. Mujeres con vestidos y enaguas, 1496-1499.

Galería de estilos: Italia, década de 1400 a 1460

  1. Estatua de María con una sencilla túnica roja con cinturón verde y peinado trenzado, hacia 1410.
  2. Tocados italianos . La mujer de la izquierda lleva un velo enrollado en forma de turbante . La mujer de la derecha lleva el pelo recogido en una trenza larga y gruesa envuelta en una tela transparente y enrollada alrededor de la cabeza. Su sencillo vestido se cierra por delante con un único cordón, 1423.
  3. Mujer en una ventana con un vestido rojo forrado de piel con un cinturón en la cintura alta y mangas largas con aberturas sobre mangas interiores con estampados oscuros fruncidas hasta el codo. Su tocado presenta una chaperona roja, Florencia, c. 1440.
  4. En este retrato, Bianca Maria Visconti aparece representada hacia 1445  como la Virgen María con su hijo Galeazzo como el Niño Jesús. Lleva un vestido de talle alto bordado en oro con mangas ajustadas. Su cabello rubio está parcialmente cubierto por un largo velo negro.
  5. Vestido italiano sin mangas de mediados del siglo XV con una costura en la cintura evidente y una falda plisada hasta el corpiño. La túnica, de líneas figuradas, tiene un escote alto en la parte delantera y mangas anchas en la parte superior. El cabello está ligeramente cubierto con una cofia y un velo enrollado en un turbante.
  6. Battista Sforza, duquesa de Urbino, lleva el pelo envuelto en una cinta que se enrolla en las orejas y está cubierto con un velo fruncido. Su vestido negro tiene un cuello alto por delante y más bajo por detrás, típico de la moda italiana de la época, y se lleva con mangas floreadas, probablemente unidas a una prenda interior, 1465-1470.
  7. Fresco italiano que muestra mujeres con el cabello trenzado o retorcido y enrollado alrededor de sus cabezas, asegurado con cintas atadas a través de los bucles, 1468-1470.

Galería de estilos: Italia y España, décadas de 1470 a 1490

  1. Mujer florentina viste mangas de seda estampada con el elegante motivo de granada, 1470.
  2. Simonetta Vespucci lleva el pelo muy largo recogido en un moño en la parte posterior con una cola envuelta en un cordón o cintas negras. Una trenza sencilla está adornada con perlas y un mechón largo y suelto se encuentra enrollado sobre la trenza. Su escote es más bajo y cuadrado, 1476-1480.
  3. La princesa Salomé y sus asistentes aparecen retratadas con un traje catalán de la década de 1470. Esta imagen es una de las primeras representaciones del verdugado o verdugo , una falda reforzada con juncos colocados en fundas, que se extendería brevemente a Italia en las décadas de 1480 y 1490, [28] y a Francia e Inglaterra en el siglo XVI. Las mangas acampanadas de la camisa de tela rayada o bordada son exclusivamente españolas en esta época, pero la pequeña gorra y la trenza enrollada de pelo son comunes tanto en España como en Italia.
  4. Retrato de una dama de 1490 que presenta el tocado puntiagudo transparente que se usaba sobre el vestido, tan popular en Italia en esa época. Esta mujer lleva una pequeña gorra con ala en la parte posterior de la cabeza que se ata debajo de la barbilla.
  5. La "Dama" de Neroccio di Bartolomeo de' Landi lleva un vestido de talle alto y escote en pico con mangas colgantes sobre una gamurra de seda floreada con escote cuadrado. Su cofia es de la misma seda floreada. Siena, c. 1490.
  6. Dos damas venecianas con cabello rubio y rizado y tocadas con cofia. La cintura muy alta es típica de Venecia. Nótese los chopines o zapatos de plataforma a la izquierda. Al igual que con otras imágenes similares, los historiadores discuten si se trata de damas patricias o cortesanas.
  7. Isabel de Castilla , con su corona, lleva un vestido con mangas largas y colgantes sobre mangas interiores adornadas con piezas y joyas y una túnica de brocado dorado. Su compañera (probablemente su hija Juana) lleva mangas interiores abrochadas en la espalda sobre mangas largas de camisola. Su vestido rojo está abierto de cintura para abajo en la espalda y tiene mangas colgantes muy largas, una de las cuales está recogida sobre su hombro derecho. Su cabello está trenzado y envuelto con un nudo o borla al final. España, 1490-1495.
  8. La Belle Ferronière de Leonardo da Vinci lleva el pelo largo alisado sobre las orejas y recogido en una trenza. Las mangas están atadas al vestido y la camisola que lleva debajo se levanta en forma de pompones entre los lazos de cinta. Los pompones y la cintura baja serían importantes tendencias de moda en las próximas décadas.

Moda masculina

La moda italiana de la década de 1470 incluía vestidos cortos usados ​​sobre jubones y sombreros de muchas formas.
Este grupo de nobles franceses también usa sombreros de diversos estilos con túnicas de cuello alto forradas de piel, hacia 1470.
A finales del siglo XV apareció un nuevo estilo de túnica suelta con solapas y cuello. Italia, 1495.

Camisa, jubón y calzas

La vestimenta básica de los hombres en este período consistía en una camisa, un jubón y unas calzas, y algún tipo de prenda exterior (una túnica que se usaba sobre la ropa).

Las camisas de lino se usaban sobre la piel. Hacia el final del período, las camisas ( chemise en francés , camicia en italiano , camisa en español ) comenzaron a tener mucho cuerpo y mangas con escotes amplios y bajos; las mangas se pasaban por los cortes o las piezas de las mangas del jubón para formar abullonados, especialmente en el codo y la parte posterior del brazo. A medida que el corte de los jubones revelaba más tela, las camisas de los hombres ricos a menudo se decoraban con bordados o galones aplicados.

Sobre la camisa se llevaba un jubón . Desde mediados del siglo XV, estaban de moda los jubones muy ajustados, confeccionados para quedar ceñidos a la cintura, dando el efecto de una falda corta por debajo. Las mangas eran generalmente amplias, incluso abullonadas, y cuando se usaban con una chaperona grande, el aspecto era extremadamente elegante, pero muy pesado en la parte superior. Las medias muy ajustadas y los zapatos largos y puntiagudos o las botas hasta el muslo daban un aspecto largo y atenuado debajo de la cintura, y uno robusto y sólido por encima. La Houppelande / bata a menudo estaba elaboradamente plisada. Los pliegues se conseguían por diversos medios. En Italia, tanto la camisa como el jubón solían ser altos, ajustados y sin cuello en la parte delantera del cuello; a veces se muestran más altos en la parte delantera que en la trasera.

Los hombres de todas las clases sociales usaban calzones cortos , una prenda interior suelta, generalmente hecha de lino, que se sujetaba con un cinturón. Se usaban calzas o calzas de lana para cubrir las piernas, y generalmente eran de colores brillantes. Las primeras calzas a veces tenían suelas de cuero y se usaban sin zapatos ni botas. Las calzas generalmente se ataban al cinturón de los calzones, o a los mismos calzones, o a un jubón.

A medida que las prendas exteriores se acortaron, las medias llegaron hasta la cintura en lugar de las caderas y se cosieron juntas en una sola prenda con una bolsa o solapa para cubrir la abertura delantera; esto evolucionó hasta convertirse en la bragueta que solo comienza a exponerse formalmente después de la década de 1480 en el arte.

Las medias que dejaban al descubierto las partes superiores cortas solían tener, especialmente en Italia a finales del siglo XV, estampados llamativos, multicolores (colores diferentes para cada pierna o divididas verticalmente) o bordadas. Las medias se cortaban al hilo transversal o al bies para que fueran elásticas. [38]

Las edades del hombre , alemán, 1482. Sólo los hombres adultos más jóvenes usan jubones cortos que muestran sus piernas.

Batas y prendas de abrigo

La houppelande , llamada en Italia cioppa , era la prenda característica de los ricos en la primera mitad del siglo XV. [39] Era esencialmente una túnica con vuelo que caía desde los hombros en pliegues de tubos de órgano [40] y mangas muy amplias que a menudo llegaban hasta el suelo con, a principios del siglo XV y luego a principios del siglo XVI, un cuello alto. La houppelande podía estar forrada de piel, y el dobladillo y las mangas podían estar cortados en festones. Al principio, a menudo se usaba con cinturón. La longitud de la prenda se acortó desde alrededor del tobillo hasta por encima de la rodilla durante este período. Las mangas hasta el suelo luego llegaron a la muñeca pero eran muy amplias, formando una bolsa o manga de saco, o se usaban fuera del brazo, colgando ornamentalmente detrás. Este estilo de manga apareció hacia la década de 1430 y es en ese momento que, en francés, el término "houppelande" se reemplaza por la palabra "robe" o bata. [9] Una houppelande sin mangas y sin costados, llamada giornea en Italia y journade en Francia, [41] era popular. Por lo general, estaba plisada y se usaba suelta o con cinturón. Los hombres jóvenes las usaban cortas y los hombres mayores las usaban hasta la pantorrilla o los tobillos.

Estas houppelandes, giorneas y vestidos se plisaban gracias a diferentes técnicas, pero las más habituales eran la utilización de una anilla de tela y la sujeción del vestido a la misma de forma que se plisara la prenda [42] y la adición de una capa de entretela (ya fuera de lino de trama densa o de lana abatanada de baja calidad) que se plisaba como cualquier otra prenda. La tela exterior y el forro se cosían sobre esta entretela para adoptar la forma del pliegue pero sin una línea de costura visible. [9]

A mediados del siglo XV, en Borgoña, se produjo lo que parece haber sido la primera aparición de la moda masculina de vestirse completamente de negro, que reapareció con tanta fuerza en el estilo "español" de mediados del siglo XVI y XVII y nuevamente en los siglos XIX y XX. Al parecer, esto fue iniciado por el duque Felipe el Bueno [43] y su corte. Tenemos registros de que compró vestidos negros para sus sirvientes. [9] En Venecia , la clase patricia, después de la edad de unirse al Gran Consejo , usó sus largas túnicas rojas como uniforme prácticamente sin cambios durante todo el siglo XV. En contraste, los jóvenes y las famosas cortesanas de la ciudad vestían de manera muy extravagante.

En las últimas décadas del siglo XV, apareció un nuevo estilo de vestido; éste era de distintos largos, generalmente se usaba sin cinturón y presentaba solapas anchas y cuello vuelto. [44]

Para ocasiones ceremoniales y cuando hacía mal tiempo se usaban capas o mantos cortos o largos , que normalmente se sujetaban sobre un hombro.

Casco

A principios del siglo XV, la capucha seguía siendo un componente común de la vestimenta para todas las clases, aunque con frecuencia se usaba alrededor del cuello como una capucha o retorcida en las formas fantásticas del chaperón . Los sombreros de fieltro de varios estilos (de copa alta con alas pequeñas o sin alas, sombreros con alas vueltas hacia arriba en un lado para variaciones de la cofia, [43] o de copa baja con alas más anchas tiradas hacia un punto en el frente) comenzaron a competir con el chaperón drapeado, especialmente en Italia [39] y después de la década de 1460 en Francia / Flandes. Una gorra escarlata sin ala se volvió casi universal para los jóvenes florentinos en particular, y fue ampliamente usada por hombres mayores y aquellos en otras ciudades.

A mediados del siglo XV, el corte de pelo en tazón con el pelo rapado en la nuca estaba de moda. En Alemania, y brevemente en Venecia, una gran mata de pelo rubio y encrespado se veía a menudo en imágenes de amantes (y ángeles) en la última parte del siglo XV, con menos frecuencia en retratos. A finales del siglo XV, el pelo hasta los hombros se puso de moda, una tendencia que continuaría hasta principios del siglo XVI .

Calzado

La moda " polaca " de las poulaines, picas o crakows de punta larga del siglo anterior continuó, lo que provocó impuestos suntuarios , regulaciones , censura eclesiástica por vanidad e incluso, en Francia , prohibiciones absolutas . Los zuecos exteriores y los escarpines de las armaduras de la época siguieron su ejemplo, llegando a extremos tan extraños en la segunda mitad del siglo que pasaron completamente de moda en favor del zapato de pico de pato supuestamente impulsado por la punta adicional del rey francés Carlos VIII . [45]

Galería de estilos 1400-1450

  1. El señor de la izquierda lleva una larga houppelande con figuras y mangas anchas forradas de piel, mientras que los hombres de su casa llevan houppelandes cortas de un solo color con medias de varios colores o a juego. Varios de los hombres llevan capuchas alrededor de sus cuellos y algunos llevan sombreros. Francia, Livre de Chasse , 1405–1410.
  2. Juan el Temerario (fallecido en 1419), duque de Borgoña y padre de Felipe el Bueno, lleva una houppelande negra forrada de piel con cuello alto y mangas dentadas sobre un jubón rojo. Su sombrero en forma de bolsa tiene el ala enrollada y está decorado con una joya. Principios del siglo XV.
  3. El joven lleva una chaperona drapeada y una túnica oscura sobre un jubón rojizo. Nótese el característico escote alto delantero en comparación con el escote trasero, Florencia, 1425.
  4. Un chaperón usado en elaborados giros, 1433.
  5. Juan de Feliz Memoria (fallecido en 1433), rey de Portugal, viste una houppelande forrada de piel roja sobre un jubón estampado y un bonete negro.
  6. El canciller Rolin lleva una túnica con un llamativo estampado floral, ribete de piel y mangas abullonadas. El corte de pelo en forma de cuenco con la nuca rapada era popular a mediados del siglo XV.
  7. Medias o calzas usadas con braies y atadas a un cinturón, 1440.
  8. Vista posterior de una cioppa o houppelande italiana de seda estampada hasta la rodilla . Una manga está vuelta hacia atrás hasta el hombro para revelar el forro y la manga del jubón debajo. Siena, 1442.
  9. Felipe el Bueno , duque de Borgoña, viste una dama de compañía elaboradamente drapeada con una túnica corta de seda estampada en negro sobre negro y ancha en los hombros, 1447-1448.

Galería de estilos 1450-1500

  1. Vista posterior de las medias unidas del siglo XV. El hombre de la derecha tiene las mangas cortas. Nótese el escote en forma de V en la espalda, década de 1460.
  2. Francia, finales de la década de 1460. Vestido corto, muy plisado, con chaperón y botas hasta el muslo.
  3. Antonio, bastardo de Borgoña , todo de negro, lleva un sombrero de paja y un jubón atado al cuello con un collar. Lleva el emblema de la Orden del Toisón de Oro alrededor del cuello, 1467-1470.
  4. Carlos el Temerario (derecha) lleva un vestido largo con estampado floral, mientras que sus asistentes llevan vestidos muy cortos con medias. Todos llevan zapatos largos y puntiagudos, Francia, 1468-1470.
  5. Medias de varios colores que se llevan con una giornea ceñida a la cintura. Italia, c. 1470.
  6. Giuliano de' Medici lleva el estilo italiano de cuello alto sin cuello, 1478.
  7. Maarten van Nieuvenhove lleva una túnica abierta sujeta sobre el pecho con dos lazos de cinta. Debajo de la túnica lleva un jubón de terciopelo marrón con mangas abotonadas hasta las muñecas. Brujas, 1487.
  8. A finales del siglo XV , el autorretrato de Alberto Durero muestra la influencia de la moda italiana: lleva una camisa o camisola de lino fino, fruncida y adornada con una banda de galón o bordado de oro, debajo de un jubón abierto por delante y una capa atada sobre un hombro. Lleva el pelo largo, debajo de un sombrero puntiagudo con borla , 1498.

Moda infantil

  1. Carlos , sexto delfín , dibujado a imagen de su tumba. Lleva un hérigaut con las mangas recogidas.
  2. Carlos , hijo de Felipe III de Borgoña, viste una túnica corta de terciopelo dorado con dibujos florales, medias negras y zapatos puntiagudos con estampados debajo, y un corte de pelo "de palangana de pudín" (1447-1448).
  3. Un niño pequeño sostiene un anillo de dentición y viste una túnica corta con fajín y zapatos abiertos, Italia, 1461.
  4. Dos príncipes Gonzaga visten los colores de la familia con medias multicolores con puntos ornamentales (cordones).
  5. Margherita Portinari , hija de un banquero de Brujas, [46] lleva un vestido verde atado por delante con un único cordón sobre una túnica oscura. Lleva el pelo suelto bajo una gorra negra con una joya colgante, Países Bajos, 1476-1478.

La vestimenta de los niños durante el Renacimiento italiano reflejaba la de sus padres. En otras palabras, los niños se vestían exactamente como los adultos y parecían versiones en miniatura de ellos. Cuando eran bebés y niños pequeños, a todos se les ponía vestidos para que a los padres o a las criadas les resultara más fácil aprender a ir al baño. Luego, alrededor de los 6 o 7 años, los niños recibían su primer par de medias ( llamadas calzones ).

Ropa de clase trabajadora

  1. Los cazadores de mayor edad llevan túnicas más sueltas ceñidas a la cintura, mientras que los hombres más jóvenes llevan túnicas cortas y elegantes, ajustadas al cuerpo y ceñidas a la cadera. Las figuras de mayor rango llevan ropa menos práctica y chaperones, Livre de Chasse .
  2. Campesino cosechando con camisa y braies de lino, Très Riches Heures du Duc de Berry , c 1412-1416.
  3. Hombre y mujer esquilando ovejas . Ella lleva una capucha negra con una larga liripipe y una alforja o bolsa a la cintura. Él lleva un sombrero negro flexible atado bajo la barbilla, Les Très Riches Heures du duc de Berry .
  4. Las mujeres que rastrillan el heno trabajan descalzas y llevan sus túnicas enrolladas sobre batas de lino de manga larga, Les Très Riches Heures du duc de Berry .
  5. Los obreros de un muelle visten túnicas cortas con sombreros, Italia, Angelico , 1437.
  6. Los más pobres de Florencia reciben limosna en versiones gastadas y básicas de las ropas de los más prósperos.
  7. Obrero que muestra la fijación de la manguera al doblete corto mediante puntos o bridas, Bosch 1475–1480.
  8. Los gondoleros venecianos visten jubones abiertos y acuchillados y medias divididas en secciones superior e inferior, 1494.
  9. Campesinos alemanes , 1496-97.

Véase también

Wikimedia Commons tiene medios relacionados con la moda del siglo XV .

Notas

  1. ^ El dos por ciento solo para el mayor Giovanni, en 1444-1446. [5]
  2. ^ Sobre la moda del cabello rubio decolorado en Venecia, véase Tortora y Eubanks (1994) [33]
  3. ^ Las representaciones posteriores a la muerte de Pisan en 1430 tienden a "promocionarla" socialmente. [35]
  4. ^ Este, el retrato en panel más antiguo de una mujer, ha sido restaurado o "mejorado" en gran medida en varios puntos, más recientemente por Lord Duveen en 1922-1923, quien quería que se convirtiera en un Pisanello . El pelo en forma de colmena sobre la gorra debe ignorarse, [ ¿hecho u opinión? ] y las rayas y el acolchado en la gorra no se ven en fotografías y dibujos más antiguos, donde parece plano y hecho de una sola pieza de tela. Las ropas en el cuerpo son originales, salvo las áreas retocadas. Véase Hand & Wolff (1986). [36]
  5. ^ Sobre la datación de esta imagen, véanse las notas en Imagen:Rogier van der Weyden (taller de) - Retrato de Isabel de Portugal.jpg
  6. ^ Esta es una de las varias copias existentes de una obra probablemente realizada en vida, entre su matrimonio en 1464 y la muerte de su marido en 1483; en Payne (1965) se muestra un frotado de bronce fechado en 1479 con el mismo estilo de tocado y escote. [37]

Referencias

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  2. ^ Wilson, Elizabeth (1985). Adornada en sueños . Nueva York, NY: IB Tauris.
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  9. ^ abcd Jolivet, Sophie (23 de noviembre de 2003). Pour soi vêtir honnêtement à la cour de monseigneur le duc: Costume et dispositif vestimentaire à la cour de Philippe le Bon, de 1430 à 1455 [ Vestir honestamente en la corte del Lord Duque: Traje y vestimenta en la corte de Felipe el Bueno , de 1430 a 1455 ] (tesis de Doctorado en Historia) (en francés). Universidad de Borgoña.
  10. ^ Koslin (2009), págs. 235-236.
  11. ^ Koslin (2009), p. 240: "El motivo de la granada tiene sus raíces en la antigua iconografía mesopotámica como símbolo de vida y fertilidad a través de su exhibición de una fruta con muchas semillas. Las versiones textiles de la granada en Asia Central habían llegado a Europa durante el período Yuan ; el motivo también fue adoptado por los tejedores otomanos en Bursa y Estambul a gran escala durante el siglo XV. Los espléndidos textiles de granada ocuparon un lugar de orgullo en las ciudades de seda de Florencia, Génova y Venecia de Italia, así como en Valencia y Sevilla de España. Esto constituye otro ejemplo de la fusión panmediterránea  ...
  12. ^ Fanelli (1994), pp. 195-196: "La granada, que significaba fertilidad e inmortalidad en las religiones orientales, fue absorbida por el simbolismo cristiano"  ... "En la antigüedad, el fruto de la granada pasó de Oriente al mundo grecorromano".
  13. ^ "Escultura europea y artes decorativas: Longitud de terciopelo – Italiano, Venecia". Museo Metropolitano de Arte . Archivado desde el original el 5 de abril de 2024.
  14. ^ "Terciopelo de seda tejido ca. 1450 a ca. 1500 (fabricado)", V&A Collections , Victoria and Albert Museum, 13 de diciembre de 2006, Colección de textiles y moda, número de acceso 1339-1864 , consultado el 16 de septiembre de 2024
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Fuentes

Lectura adicional

Enlaces externos