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El cabello rizado , también conocido como cabello con textura afro , es una textura de cabello humano prevalente en las poblaciones indígenas de muchas regiones con climas cálidos, principalmente África subsahariana , y algunas zonas de Melanesia y Australia . [1] Cada mechón de este tipo de cabello crece en un patrón repetitivo de pequeñas torceduras contiguas (giros apretados y pliegues agudos). Estas numerosas torceduras hacen que el cabello rizado parezca más denso que los tipos de cabello liso , ondulado y rizado . [2]
Adjetivos ingleses como lanudo , rizado o en espiral se han utilizado a mediados del siglo XX para describir el cabello natural con textura afro. Más formalmente, ulotrichous ('pelo rizado' del griego antiguo : οὖλος , romanizado : oûlos , iluminado. 'crujiente, rizado' y griego antiguo : θρίξ , romanizado : thríx , iluminado . 'cabello') se refiere al cabello con textura afro, su antónimo es leiotrichous ('pelo liso'). Jean Baptiste Bory de Saint-Vincent introdujo en 1825 el término científico Oulotrichi a efectos de la taxonomía humana .
En 1997, el estilista Andre Walker creó un sistema de clasificación numérica para los tipos de cabello humano. [3] El sistema de tipificación del cabello Andre Walker clasifica el cabello rizado como 'tipo 4' (existen otros tipos de cabello, definidos como tipo 1 para cabello liso, tipo 2 para cabello ondulado y tipo 3 para cabello rizado, con las letras A, B , y C utilizados como indicadores del grado de variación del rizo en cada tipo), siendo la subcategoría de tipo 4C la más ejemplar de cabello rizado. [4] Sin embargo, el cabello rizado a menudo es difícil de clasificar debido a las muchas variaciones diferentes entre los individuos. Esas variaciones incluyen el patrón (principalmente bobinas apretadas), el tamaño del patrón (ver resorte a tiza), densidad (escasa a densa), diámetro de la hebra (fina, media, gruesa) y tacto (algodonoso, lanoso, esponjoso). [5]
Los diferentes grupos genéticos tienen diferencias observables en la estructura, densidad y tasa de crecimiento del cabello. En cuanto a la estructura, todo el cabello humano tiene la misma composición química básica en términos de contenido de proteína queratina . Franbourg et al. han descubierto que el cabello negro puede diferir en la distribución de lípidos en todo el tallo del cabello. [6] Se ha descubierto que el cabello rizado clásico no está tan densamente concentrado en el cuero cabelludo como otros tipos de folículos. Específicamente, se encontró que la densidad promedio del cabello rizado era de aproximadamente 190 cabellos por centímetro cuadrado. Esto era significativamente menor que el del cabello europeo, que, en promedio, tiene aproximadamente 227 cabellos por centímetro cuadrado. [2]
Loussourarn descubrió que el cabello rizado crece a un ritmo promedio de aproximadamente 256 micrómetros por día, mientras que el cabello liso con textura europea crece a aproximadamente 396 micrómetros por día. [2] [7] Además, debido a un fenómeno llamado "encogimiento", el cabello rizado que tiene una longitud determinada cuando se estira y se estira puede parecer mucho más corto cuando se le permite enrollarse naturalmente. [8] La contracción es más evidente cuando el cabello rizado está (o ha estado recientemente) mojado. Cuanto más enrollada sea la textura del cabello, mayor será su encogimiento.
La forma del folículo piloso determina el rizado del cabello. La forma de un cabello individual nunca es completamente circular. La sección transversal de un cabello es una elipse , que puede tender a un círculo o estar claramente aplanada. Las cabezas de cabello liso del este de Asia se forman a partir de folículos pilosos casi redondos que producen cabello liso, y los folículos pilosos europeos forman formas ovaladas que producen cabello ondulado. El cabello rizado tiene una sección transversal aplanada y es más fino, y sus rizos pueden formar círculos apretados con un diámetro de sólo unos pocos milímetros . En los seres humanos de todo el mundo, el cabello con textura del este de Asia es el más común, mientras que el cabello rizado es el menos común. Esto se debe a que la antigua textura del cabello es típica de las grandes poblaciones que habitan el Lejano Oriente , así como de los pueblos indígenas de América . [9]
El cabello rizado es una característica exclusivamente humana, ya que la mayoría de los mamíferos tienen el pelo liso, incluidos los primeros homínidos. [10] Robbins (2012) sugiere que el cabello rizado puede haber evolucionado inicialmente debido a una necesidad adaptativa entre los primeros ancestros homínidos de los humanos de protección contra la intensa radiación ultravioleta del sol en África. [11] El autor sostiene que el cabello rizado era la textura original del cabello de todos los humanos modernos antes de la migración "Fuera de África" que pobló el resto del mundo. [11]
Según Robbins (2012), el cabello rizado puede haber sido una adaptación para los primeros humanos modernos en África porque la densidad relativamente escasa de dicho cabello, combinada con su forma de hélice elástica, da como resultado un efecto aireado. El aumento resultante de la circulación de aire frío en el cuero cabelludo puede haber servido para facilitar el sistema de regulación de la temperatura corporal de los homínidos mientras vivían en la sabana abierta . [11] El cabello rizado requiere más humedad que el cabello liso y tiende a encogerse cuando se seca. En lugar de pegarse al cuello y al cuero cabelludo cuando está húmedo (como ocurre con las texturas más rectas), tiende a conservar su elasticidad básica, a menos que esté completamente empapado. El rasgo puede haber sido retenido y/o preferido entre muchas poblaciones anatómicamente modernas en áreas ecuatoriales, como los micronesios , los melanesios y los negritos , debido a su contribución a mayores niveles de comodidad en condiciones de clima tropical . En casos raros, el cabello rizado también se puede encontrar en poblaciones que viven en condiciones climáticas templadas , como los indígenas de Tasmania . [11]
Históricamente, muchas culturas del África subsahariana (al igual que culturas de todo el mundo) desarrollaron peinados que definían el estatus o la identidad en relación con la edad, el origen étnico, la riqueza, el rango social, el estado civil, la religión, la fertilidad, la edad adulta y la muerte. [12] El cabello se arreglaba cuidadosamente, ya que las implicaciones sociales del cuidado del cabello eran una parte importante de la vida comunitaria. El cabello denso, espeso, limpio y bien peinado era algo muy admirado y buscado. Los peluqueros poseían habilidades de peinado únicas, lo que les permitía crear una variedad de diseños que cumplían con los estándares culturales locales. [13] [14]
En muchas culturas tradicionales, el aseo comunitario era un evento social en el que las mujeres socializaban y fortalecieron los vínculos con sus familias. [13] [14] Históricamente, el trenzado del cabello no era un oficio remunerado. [ cita necesaria ] Cuando los hombres de la tribu Wolof (en la actual Senegal y Gambia) iban a la guerra, vestían un estilo trenzado. Una mujer de luto no se "peinaría" o adoptaría un estilo sobrio. [15] Desde la diáspora africana , en los siglos XX y XXI se ha convertido en un negocio multimillonario en regiones como Estados Unidos, Sudáfrica y entre los inmigrantes africanos negros en Europa occidental. [ cita necesaria ] El peluquero de una persona solía ser alguien a quien conocía de cerca. [ cita necesaria ] Las sesiones pueden incluir lavar con champú, engrasar, peinar, trenzar y torcer, además de agregar accesorios.
Para el champú, el jabón negro se usaba ampliamente en naciones de África occidental y central . [16] Además, el aceite de palma y el aceite de palmiste se usaban popularmente para engrasar el cuero cabelludo. [ cita necesaria ] La manteca de karité se ha utilizado tradicionalmente para hidratar y vestir el cabello. [17]
Los africanos de la diáspora en América han experimentado con formas de peinarse desde su llegada al hemisferio occidental, mucho antes del siglo XIX. Durante los aproximadamente 400 años de la trata transatlántica de esclavos , que extrajo a más de 20 millones de personas de África occidental y central, sus ideales de belleza han sufrido numerosos cambios. [18]
Los africanos capturados como esclavos ya no tenían el tipo de recursos para practicar el cuidado del cabello que tenían en casa. Los africanos esclavizados se adaptaron lo mejor que pudieron a las circunstancias y encontraron que las herramientas para cardar lana de oveja eran particularmente útiles para desenredar su cabello. Sufrían enfermedades del cuero cabelludo e infestaciones debido a sus condiciones de vida. Los esclavos usaban diversos remedios para desinfectar y limpiar su cuero cabelludo, como aplicar queroseno o harina de maíz directamente sobre el cuero cabelludo con un paño mientras separaban cuidadosamente el cabello. Los trabajadores de campo esclavizados a menudo se afeitaban el cabello y usaban sombreros para proteger su cuero cabelludo del sol. Los esclavos domésticos debían lucir ordenados y bien cuidados. Los hombres a veces llevaban pelucas que imitaban los peinados de sus amos o similares, mientras que las mujeres normalmente se trenzaban o trenzaban el cabello. Durante el siglo XIX, el peinado se hizo más popular, especialmente entre las mujeres. Para hidratar el cabello se utilizaban grasas de cocina como manteca de cerdo , mantequilla y grasa de ganso . Las mujeres a veces usaban cuchillos calientes para rizar su cabello. [19] [20] [21] [22]
Debido a la noción entonces predominante de que el cabello liso, ondulado o rizado (que, a diferencia del cabello rizado, es común en las personas de origen europeo ) era más aceptable que el cabello rizado, muchas personas negras comenzaron a explorar soluciones para alisar o relajar sus cabellos. Un método posterior a la esclavitud era una mezcla de lejía , huevo y patata, que quemaba el cuero cabelludo al contacto. [20]
Llevar el cabello rizado en su estado natural hoy en día representa abrazar la propia naturaleza y, para algunas, es una simple cuestión de estilo o preferencia. En los Estados Unidos durante la década de 1960, el cabello rizado se transformó en una declaración política revolucionaria que se convirtió en sinónimo de Orgullo y Belleza Negros y, por defecto, en una herramienta fundamental en el Movimiento del Poder Negro ; "El cabello llegó a simbolizar un movimiento continuo hacia la integración en el sistema político estadounidense o un clamor creciente por el poder y el nacionalismo negros ". [23] : 51 Antes de esto, la persona negra idealizada (especialmente las mujeres negras) "tenía muchos rasgos eurocéntricos , incluidos los peinados". [23] : 29 Sin embargo, durante el movimiento , la comunidad negra se esforzó por definir sus propios ideales y estándares de belleza, y el cabello se convirtió en un ícono central que fue "promovido como una forma de desafiar los estándares convencionales con respecto al cabello". [24] : 35 Durante este tiempo, el cabello rizado "estaba en su apogeo de politización", y usar un afro era una expresión física fácilmente distinguible del orgullo negro y el rechazo de las normas sociales. [24] : 43 Jesse Jackson , un activista político, dice que "la forma en que [él] llevaba [su] cabello era una expresión de la rebelión de la época". [23] : 55 activistas negros infundieron valencia política al cabello alisado; alisarse el cabello en un intento de "simular la blancura", ya sea químicamente o con el uso de calor, llegó a ser visto por algunos como un acto de odio hacia uno mismo y un signo de opresión internalizada impuesta por los principales medios de comunicación dominados por los blancos .
En ese momento, la "capacidad de una persona afroamericana para ajustarse a los estándares convencionales de belleza [estaba] ligada al éxito". [23] : 148 Por lo tanto, rechazar el cabello alisado simbolizaba un acto más profundo de rechazar la creencia de que alisar el cabello y otras formas de arreglo personal que se consideraban "socialmente aceptables" eran los únicos medios para lucir presentable y lograr el éxito en la sociedad. El peine de presión y los alisadores químicos quedaron estigmatizados dentro de la comunidad como símbolos de opresión e ideales de belleza blancos impuestos. Ciertos negros buscaron abrazar la belleza y afirmar y aceptar sus rasgos físicos naturales. Uno de los objetivos finales del movimiento negro era evolucionar a un nivel en el que los negros "estaran orgullosos de la piel negra y el cabello rizado o desaliñado. Como resultado, el cabello natural se convirtió en un símbolo de ese orgullo". [23] : 43 Las percepciones negativas sobre el cabello rizado y la belleza se habían transmitido de generación en generación, por lo que se habían arraigado en la mentalidad negra hasta el punto de que se habían aceptado como verdades simples . Usar cabello natural fue visto como una declaración progresista y, a pesar de todo el apoyo que obtuvo el movimiento, hubo muchos que se opusieron al cabello natural tanto por su estética como por la ideología que promovía. Causó tensiones entre las comunidades blancas y negras, así como malestar entre los afroamericanos más conservadores.
El estilo de cabello rizado sigue estando politizado en la sociedad estadounidense contemporánea. "Estas cuestiones de estilo están muy cargadas de cuestiones delicadas sobre la propia 'identidad' [de un individuo]". [25] : 34 Ya sea que un individuo decida usar su cabello en su estado natural o alterarlo, todos los peinados negros transmiten un mensaje. En varias sociedades poscoloniales , el sistema de valores promueve el ' sesgo blanco ' y "las etnias se valoran según la inclinación hacia la blancura, [que] funciona como base ideológica para la adscripción de estatus". [25] : 36 A su vez, en este sistema de valores, "los elementos africanos, ya sean culturales o físicos, se devalúan como índices de bajo estatus social, mientras que los elementos europeos se valoran positivamente como atributos que permiten la movilidad individual ascendente ". [25] : 36 Este sistema de valores se ve reforzado por el racismo sistemático que estaba, y todavía está, a menudo oculto al ojo público en la sociedad occidental. El racismo "funciona" fomentando la devaluación de la identidad propia por parte de las propias víctimas, y volver a centrar un sentimiento de orgullo es un requisito previo para una política de resistencia y reconstrucción. [25] : 36
En este sistema, "el cabello funciona como un 'significante étnico' clave porque, en comparación con la forma corporal o los rasgos faciales, puede cambiarse más fácilmente mediante prácticas culturales como el alisado". [25] : 36 El racismo originalmente "politizó" el cabello [rizado] cargándolo con una variedad de 'significados' sociales y psicológicos negativos , categorizándolo como un problema. [25] : 37 La diferencia étnica que podía ser fácilmente manipulada, como el cabello, fue alterada para que las minorías étnicas se asimilaran a una sociedad eurocéntrica dominante. Los peinados naturales, como el afro y las rastas , "contrapolitizaron el significante de la valorización étnica DE, redefiniendo la negritud como un atributo positivo". [25] Al usar su cabello a medida que crece naturalmente, las personas con cabello rizado estaban recuperando la capacidad de decidir el valor y la política de su propio cabello. Llevar el pelo de forma natural también abre un nuevo debate: ¿Quienes deciden seguir llevando el pelo alisado, por ejemplo, son menos "negros" u "orgullosos" de su herencia que aquellos que deciden llevar el pelo de forma natural? Este debate es un tema de discusión frecuente dentro de la comunidad. El tema es muy debatido y discutido, creando casi una división social dentro de la comunidad entre quienes deciden ser naturales y quienes no.
Después de la Guerra Civil estadounidense y la emancipación , muchos afroamericanos emigraron a pueblos o ciudades más grandes, donde fueron influenciados por nuevos estilos. Las fotografías a continuación muestran a mujeres líderes del siglo XIX con una variedad de estilos con cabello natural. Otras se alisaron el cabello para ajustarse a los ideales de belleza de los blancos. Querían tener éxito y evitar malos tratos, incluida la discriminación legal y social . Algunas mujeres, y un número menor de hombres, se aclaraban el cabello con decolorantes domésticos . A finales del siglo XIX y principios del XX se desarrollaron una variedad de productos cáusticos que contenían blanqueadores, incluido el blanqueador para ropa, diseñado para aplicarse en el cabello rizado, cuando los afroamericanos exigían más opciones de moda. Usaban cremas y lociones, combinadas con planchas calientes, para alisar su cabello.
La industria del cuidado del cabello de los negros estuvo inicialmente dominada por empresas de propiedad blanca. A finales del siglo XIX, empresarios afroamericanos como Annie Turnbo Malone , Madam CJ Walker , Madam Gold SM Young, Sara Spencer Washington y Garrett Augustus Morgan revolucionaron el cuidado del cabello al inventar y comercializar aplicaciones químicas (y basadas en calor) para alterar el textura natural muy rizada. Rápidamente tuvieron éxito y dominaron el mercado del cuidado del cabello negro. En 1898, Anthony Overton fundó una empresa de cuidado del cabello que ofrecía champú de coco saponificado y pomada para el cabello AIDA . Los hombres comenzaron a utilizar pomadas, entre otros productos, para lograr el aspecto estético estándar.
Durante la década de 1930, el conking (vívidamente descrito en La autobiografía de Malcolm X ) se convirtió en un método innovador en los EE. UU. para que los hombres negros alisaran su cabello rizado. Las mujeres de esa época tendían a usar pelucas o a peinarse el cabello con calor (en lugar de enrollarlo) para imitar temporalmente un estilo liso sin alterar permanentemente el patrón de rizo natural. Popular hasta la década de 1960, el peinado conk se lograba mediante la aplicación de una dolorosa mezcla de lejía , huevo y papa que era tóxica e inmediatamente quemaba el cuero cabelludo.
Las empresas de propiedad de negros en la industria del cuidado del cabello proporcionaron empleo a miles de afroamericanos. Estos dueños de negocios contribuyeron fuertemente a la comunidad afroamericana. [26] Durante este tiempo, cientos de afroamericanos se convirtieron en propietarios-operadores de exitosos salones de belleza y barberías . Estos ofrecían permanentes y alisado del cabello , así como servicios de corte y peinado, algunos tanto para clientes blancos como negros. En esta época, los hombres iban regularmente a las barberías para que les arreglaran la barba, y algunos barberos negros desarrollaron una clientela de élite exclusivamente blanca, a veces en asociación con hoteles o clubes. Las imágenes de los medios tendieron a perpetuar los ideales de belleza europea de la cultura mayoritaria, incluso cuando presentaban afroamericanos.
Los afroamericanos comenzaron a patrocinar sus propios eventos de belleza . Los ganadores, muchos de los cuales llevaban el pelo liso y algunos eran mestizos , adornaron revistas negras y anuncios de productos . A principios del siglo XX, la representación mediática de los peinados tradicionales africanos, como las trenzas y las trenzas, se asociaba con los afroamericanos que eran pobres y vivían en zonas rurales . En las primeras décadas de la Gran Migración , cuando millones de afroamericanos abandonaron el Sur en busca de oportunidades en las ciudades industriales del norte y el medio oeste , muchos afroamericanos querían dejar atrás esta asociación rural. [27]
Los académicos debaten si las prácticas de alisado del cabello surgieron de los deseos de los negros de ajustarse a un estándar de belleza eurocéntrico o como parte de sus experimentos individuales con modas y estilos cambiantes. Algunos creen que los esclavos y más tarde los afroamericanos absorbieron los prejuicios de los esclavistas y colonizadores europeos, que consideraban a la mayoría de los esclavos como de segunda clase , ya que no eran ciudadanos. Ayana Byrd y Lori Tharp dicen que creen que la preferencia por las ideas eurocéntricas de belleza todavía impregna el mundo occidental . [28]
El cabello rizado ha pasado por muchos ciclos diferentes. La esclavitud jugó un papel importante en los altibajos del orgullo que los afroamericanos sienten por su cabello. "Todo lo que sabía sobre la historia estadounidense lo aprendí mirando el cabello de los negros. Es la metáfora perfecta del experimento africano aquí: el precio del boleto (para un viaje que nadie eligió hacer), el costo de la esclavitud y los costos. Lo que queda. Todo está en el cabello. Al igual que Jamaica Kincaid , que escribe solo sobre un personaje llamado Madre, he decidido escribir solo sobre el cabello: qué le hacemos, cómo lo hacemos y por qué. Creo que esto es suficiente. ", dijo Lisa Jones en un ensayo titulado Hair Always and Forever. [29]
Cheryl Thompson escribe: "En África del siglo XV, los peinados se usaban para indicar el estado civil, la edad, la religión, la identidad étnica, la riqueza y el rango de una persona dentro de la comunidad (ver Byrd & Tharps, 2001; Jacobs-Huey, 2006; Mercer, 1994; Patton, 2006; Rooks, 1996). [12] Para las jóvenes negras, dice Thompson, "el cabello no es sólo algo con lo que jugar", es algo que envía un mensaje, no sólo al público externo sino también a mensaje sobre cómo se ven a sí mismos. [12] "En el siglo XIX y principios del XX, el cabello rizado, rizado y rizado se consideraba inferior, feo y descuidado en comparación con el cabello suelto y elástico de personas de otras culturas", dice Marcia Wade Talbert. en Black Enterprise [ 30] La demanda de alisadores químicos aumentó a lo largo de los años 1800 y 1900. Estos alisadores a menudo contenían hidróxido de sodio ( lejía ) o hidróxido de guanidina , que provocan rotura del cabello, adelgazamiento del cabello, desaceleración del crecimiento del cabello, daño al cuero cabelludo e incluso pérdida de cabello, según Gheni Platenurg en el artículo "Las mujeres negras regresan a las raíces naturales de su cabello". [31]
En Estados Unidos, los éxitos del movimiento por los derechos civiles y los movimientos del poder negro y del orgullo negro de las décadas de 1960 y 1970 inspiraron a los afroamericanos a expresar sus compromisos políticos adoptando estilos más tradicionalmente africanos. El peinado afro se desarrolló como una afirmación de la herencia africana negra, expresada por la frase "El negro es hermoso". Angela Davis lució su estilo afro como declaración política e inició un movimiento hacia el cabello natural. Este movimiento influyó en una generación, incluidas celebridades como Diana Ross , cuyos rizos Jheri se apoderaron de la década de 1980.
Desde finales del siglo XX, los negros han experimentado con una variedad de estilos, que incluyen trenzas , mechones , trenzas , giros de cabello y cabello corto y recortado, diseñado específicamente para cabello rizado. Los blogs de cabello natural incluyen Black Girl Long Hair (BGLH), Curly Nikki y Afro Hair Club. Con el surgimiento de la cultura hip-hop y las influencias jamaicanas como la música reggae , más personas no negras también han comenzado a usar estos peinados. Se ha desarrollado un nuevo mercado para productos para el cabello como el champú "Out of Africa".
La popularidad del cabello natural ha aumentado y disminuido. A principios del siglo XXI, un porcentaje significativo de mujeres afroamericanas todavía se alisan el cabello con algún tipo de alisador (ya sea térmico o químico). Esto se hace a pesar de que la aplicación prolongada de dichos productos químicos (o calor) puede provocar un procesamiento excesivo, rotura y adelgazamiento del cabello. Rooks (1996) sostiene que los productos para el cuidado del cabello diseñados para alisar el cabello, que han sido comercializados por empresas de propiedad blanca en publicaciones afroamericanas desde la década de 1830, representan estándares de belleza poco realistas e inalcanzables. [32]
Las ventas de alisadores sufrieron una gran caída entre las mujeres afroamericanas de 2010 a 2015. Muchas mujeres afroamericanas abandonaron los alisadores para volver a sus raíces naturales. Celebridades como Esperanza Spalding , Janelle Monáe y Solange Knowles han lucido looks con cabello natural. Durante el mismo período, ha aumentado el número de grupos de apoyo para el cabello natural. "Veo muchas mujeres que han empezado a aceptarse a sí mismas y a su cabello". [33] "Están animando a sus hijos a empezar a aceptarse a sí mismos. Esto es completamente nuevo", según Terry Shrosphire en el artículo "Las ventas de alisantes para el cabello negro están cayendo debido a esto". [33] Las investigaciones han demostrado que las ventas de alisadores cayeron de 206 millones de dólares en 2008 a 156 millones de dólares en 2013. Mientras tanto, las ventas de productos para peinar el cabello natural siguieron aumentando. El documental Good Hair de Chris Rock ha mostrado lo que pasan muchas mujeres para alcanzar el "estándar europeo" de cabello. " Tejidos que cuestan miles de dólares y alisadores que requieren demasiado tiempo. La mujer negra finalmente decidió que era demasiado ", según el documental. [34]
Se han utilizado peinados negros para promover la idea de identidad afroamericana . Ha habido numerosos eventos en la historia que han mostrado desaprobación de los peinados negros.
En 1971, Melba Tolliver , corresponsal de WABC-TV , apareció en los titulares nacionales cuando lució un estilo afro mientras cubría la boda de Tricia Nixon Cox , hija del presidente Richard Nixon . La estación amenazó con sacar a Tolliver del aire hasta que la historia llamara la atención nacional. [38]
En 1981, Dorothy Reed, reportera de KGO-TV , filial de ABC en San Francisco, fue suspendida por llevar el pelo recogido en trenzas con cuentas en las puntas. KGO calificó su peinado de "inapropiado y que distrae". Después de dos semanas de disputa pública, una manifestación de la NAACP fuera de la estación y negociaciones, Reed y la estación llegaron a un acuerdo. La empresa le pagó el salario perdido y ella le quitó las cuentas de colores. Regresó al aire, todavía trenzada, pero sin cuentas. [39]
Un incidente de 1998 se convirtió en noticia nacional cuando Ruth Ann Sherman, una joven maestra blanca en Bushwick, Brooklyn , presentó a sus alumnos el libro Nappy Hair de 1998 , de la autora afroamericana Carolivia Herron . Sherman fue criticada por algunos miembros de la comunidad, quienes pensaban que el libro presentaba un estereotipo negativo (aunque ganó tres premios), pero la mayoría de los padres de sus alumnos la apoyaron. [40]
El 4 de abril de 2007, el presentador de un programa de radio Don Imus se refirió al equipo de baloncesto femenino de la Universidad de Rutgers , que jugaba en el campeonato femenino de la NCAA , como un grupo de "putas con cabeza de pañal" durante su programa Imus in the Morning . El productor de Imus, Bernard McGuirk, comparó el juego con "los jigaboos versus los aspirantes", en alusión a la película School Daze de Spike Lee . Imus se disculpó dos días después, tras recibir críticas generalizadas. CBS Radio canceló el programa matutino de Don Imus una semana después del incidente del 12 de abril de 2007, despidiendo tanto a Imus como a McGuirk.
Durante agosto de 2007, la revista The American Lawyer informó que un empleado anónimo de la revista Glamour hizo una presentación sobre lo que se debe y no se debe hacer en la moda corporativa para Cleary Gottlieb , una firma de abogados de la ciudad de Nueva York . Su presentación de diapositivas incluyó sus comentarios negativos sobre las mujeres negras que usan peinados naturales en el lugar de trabajo, calificándolos de "impactantes", "inapropiados" y "políticos". Tanto el bufete de abogados como la revista Glamour se disculparon con el personal. [41] [42]
En 2009, Chris Rock produjo Good Hair , un documental que aborda una serie de cuestiones relacionadas con el cabello afroamericano. Explora la industria del estilismo, la variedad de estilos ahora aceptables en la sociedad para el cabello de las mujeres afroamericanas y las relaciones de estos con la cultura afroamericana.
La modelo keniana Ajuma Nasenyana ha criticado una tendencia en su Kenia natal que rechaza los estándares físicos de belleza de los indígenas negros africanos en favor de los de otras comunidades. En una entrevista de 2012 con el periódico keniano Daily Nation , dijo:
[E]s parece que el mundo está conspirando para predicar que hay algo mal con el cabello rizado y la piel oscura de las mujeres kenianas[...] Sus folletos tratan sobre el aclaramiento de la piel , y parecen estar haciendo buenos negocios en Kenia. Simplemente me sorprende. No está bien que un caucásico nos diga que aclaremos nuestra piel [...] Nunca he intentado cambiar mi piel. Soy natural. La gente en Europa y América ama mi piel oscura. Pero aquí en Kenia, en mi país de origen, algunos lo consideran poco atractivo. [43]
En noviembre de 2012, la actriz estadounidense Jada Pinkett Smith defendió el cabello de su hija Willow en Facebook después de que la niña fuera criticada por su apariencia "descuidada". "Ni siquiera las niñas pequeñas deberían ser esclavas de las ideas preconcebidas de lo que una cultura cree que debería ser una niña", afirmó la actriz. [44]
En 2014, Stacia L. Brown contó su historia de cómo se sentía ansiosa por cómo le peinaban el cabello antes de ir a una entrevista de trabajo en su artículo "My Hair, My Politics". Brown comienza su historia describiendo su "Big Chop", una frase utilizada para indicar el corte del cabello relajado o procesado. Un par de meses después de su gran corte, ingresó al mercado laboral y se puso muy nerviosa por cómo les parecería su cabello a los entrevistadores. Por suerte, ninguno de los entrevistadores reconoció su cabello de forma discriminatoria. Más tarde, Brown discutió la primera aparición de "el arbusto" como una declaración política y la relacionó con su situación, preocupándose de que su cabello pudiera verse como una "responsabilidad profesional". Luego comparó su cabello natural, que es más fácil de peinar, y su cabello relajado, que tiene más aceptación. Brown también incorporó ejemplos de discriminación en el lugar de trabajo hacia los peinados negros. Ella recuerda cómo "el Caucus Negro del Congreso criticó al ejército estadounidense por sus políticas de arreglo personal, que prohibían las trenzas, los giros y las rastas". [45] (Brown 17) Brown siguió con otro ejemplo del mismo año en el que la Administración de Seguridad en el Transporte "fue criticada por cachear desproporcionadamente el cabello de las mujeres negras, especialmente sus afros". [45] (Brown 17) Continuó afirmando: "Es una práctica que la TSA solo acordó detener hace unos meses, cuando la agencia llegó a un acuerdo con la ACLU del norte de California, que había presentado una denuncia en 2012". [45] (Marrón 17)
La percepción de cabello rizado, a los ojos de alguien con este tipo de cabello, puede preferir peinarse de una manera que acentúe su origen racial o puede adaptarse a un peinado más europeo.
En 2016, el artículo "La belleza como violencia: cabello 'hermoso' y la violencia cultural del borrado de identidad" analizaba un estudio realizado en una universidad sudafricana. 159 estudiantes africanas observaron 20 fotografías de varios estilos de cabello rizado y clasificaron estos estilos en uno de cuatro tipos: cabello natural africano, cabello natural africano trenzado, trenza africana natural aumentada y peinados europeos/asiáticos. Los resultados mostraron que "sólo el 15,1% de los encuestados identificaron la categoría de cabello natural africano como bella". [46] (Oyedemi 546) El cabello natural trenzado tenía un 3,1%, el cabello trenzado natural aumentado tenía un 30,8% y el cabello europeo/asiático tenía un 51%. El autor Toks Oyedemi habla sobre estos hallazgos como "evidencia la violencia cultural del adoctrinamiento simbólico que involucra la percepción del cabello hermoso como principalmente de textura y estilo europeo/asiático y ha creado una tendencia donde este tipo de cabello se asocia con ser hermoso y Es preferible a otra textura de cabello, en este caso, cabello africano natural". [46] (Oyedemi 546) Este artículo muestra la verdad contundente de cómo se sienten las niñas africanas con respecto a su propio cabello, una percepción que demuestra una falta de autoaceptación.
Esta percepción se invierte en otro experimento, esta vez realizado en Estados Unidos.
Publicado en 2016, el artículo titulado "Presentación personal afroamericana: psicología del cabello y autopercepción" resumió un procedimiento experimental realizado en Estados Unidos, utilizando datos de cinco áreas urbanas de todo el país y de mujeres de entre 18 y 65 años. Se administró un cuestionario que determinaba cómo "las mujeres afroamericanas internalizan la belleza y el uso del cabello mediante el examen del locus de control y la autoestima". [47] (Ellis-Hervey 879) Los resultados mostraron una correlación positiva entre un alto locus de control interno y el uso del cabello en su estado natural. Las mujeres estadounidenses tienen una sensación de empoderamiento cuando se trata de lucir su cabello natural.
En 2019, la Asamblea del Estado de California votó por unanimidad para aprobar la Ley CROWN , una ley que prohibiría la discriminación basada en el peinado y la textura del cabello. [48] A esto le siguieron en los años siguientes leyes similares en Nueva York, Nueva Jersey, Washington, Maryland, Virginia y Colorado. [49] En 2022, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una ley similar, la Ley CROWN de 2022 . [50] [51]
Durante el siglo XIX, en todas las Indias Occidentales , las enseñanzas del líder político jamaicano Marcus Garvey alentaron un rechazo activo de los estándares europeos de belleza. El movimiento rastafari resultante del siglo XX ha sostenido que el crecimiento de las rastas de forma libre está relacionado con la iluminación divina , en gran medida informado por el juramento nazareo bíblico . El movimiento rastafari ha sido tan influyente en la visibilidad y posterior popularidad de las rastas, en todo el Caribe y en la diáspora africana global, que el término rasta se ha convertido en sinónimo de individuo con rastas. Hoy en día, las rastas son comunes entre los afrocaribeños y afrolatinoamericanos .
A lo largo de los años, los estilos y tendencias del cabello natural han variado según las influencias de los medios y los climas políticos. [24] El cuidado y peinado del cabello negro natural se ha convertido en una industria enorme en los Estados Unidos. Numerosos salones y tiendas de productos de belleza atienden únicamente a clientes con cabello rizado natural.
El afro es un crecimiento grande, a menudo esférico, de cabello rizado que se hizo popular durante el movimiento Black Power . El afro tiene una serie de variantes que incluyen afro puffs (un cruce entre un afro y coletas ) y una variante en la que el afro se trata con un secador de pelo para convertirse en una melena suelta. El desvanecimiento de caña alta era común entre los hombres y niños afroamericanos en la década de 1980 y desde entonces ha sido reemplazado en popularidad por las ondas 360 y el corte de pelo César .
Otros estilos incluyen trenzas o trenzas, el giro de dos hebras y los giros básicos , todos los cuales pueden formar rastas bien cuidadas si se permite que el cabello se una en el patrón de estilo. Los giros básicos incluyen giros de dedo y giros de peine. Las rastas , también llamadas rastas, mechones o rastas, también se pueden formar permitiendo que los pelos se entrelacen por sí solos a partir de un afro. Otra opción es el método patentado "Sisterlocks", que produce lo que podrían llamarse micro rastas muy cuidadas. [52] Otro estilo son las rastas sintéticas, un tipo de rasta sintética que se obtiene mediante extensiones. [53]
Los mechones de manicura, también llamados mechones de salón o mechones de moda, tienen numerosas opciones de estilo que incluyen separaciones, secciones y patrones estratégicos de las rastas. Los estilos populares de rastas incluyen trenzas , el estilo trenzado o "lock arrugas", el tejido de cesta y los rizos limpiapipas . Otros incluyen una variedad de temidos mohawks o lock-hawks , una variedad de moños trenzados y combinaciones de elementos de estilo básicos.
El cabello natural también se puede peinar con " nudos bantúes ", lo que implica seccionar el cabello en partes cuadradas o triangulares y sujetarlo en moños o nudos apretados en la cabeza. Los nudos bantú se pueden hacer con cabello natural suelto o con rastas. [54] Cuando se trenza plano contra el cuero cabelludo, el cabello natural se puede usar como trenzas básicas o formar una variedad incontable de patrones artísticos.
Otros estilos incluyen el "natural" (también conocido como "mini-fro" o "teenie weenie afro") y los "microcoils" para cabello muy corto, el twist-out y el trenzado (en los que el cabello se trenza o trenzas antes de desenredarse), "Brotherlocks" y "Sisterlocks", el desvanecimiento , giros (Habana, Senegal, crochet), faux locs, trenzas (Ghana, box, crochet, cornrows), nudos bantúes, burbujas (donde se colocan los elásticos del cabello). utilizado para sujetar el cabello y crear burbujas), pelucas y tejidos personalizados o cualquier combinación de estilos como trenzas y afro-puff.
La mayoría de los peinados negros implican dividir el cabello natural en secciones individuales antes de peinarlo. [55] Las investigaciones muestran que el trenzado excesivo, las trenzas apretadas, la relajación y el peinado vigoroso en seco del cabello rizado pueden ser perjudiciales para el cabello y el cuero cabelludo . También se sabe que causan dolencias como alopecia , cuero cabelludo excesivamente seco y hematomas en el cuero cabelludo. Mantener el cabello hidratado, recortar las puntas y usar muy poco o nada de calor evitará que se rompa y se abran las puntas.
Medios relacionados con el cabello con textura afro en Wikimedia Commons
La definición del diccionario de cabello rizado en Wikcionario