La ropa otomana o la moda otomana es el estilo y diseño de la ropa que se usaba durante el Imperio Otomano .
Mientras que los habitantes del palacio y la corte se vestían suntuosamente, la gente común solo se preocupaba de cubrirse. A partir del reinado de Solimán el Magnífico , los administradores promulgaron leyes suntuarias sobre la vestimenta de los musulmanes , los cristianos , las comunidades judías , el clero, los comerciantes y los funcionarios estatales y militares, que se aplicaron de forma especialmente estricta durante el reinado de Solimán el Magnífico.
En este período, los hombres usaban prendas exteriores como el 'mintan' (un chaleco o chaqueta corta), 'zıbın', ' şalvar ' (pantalones), 'kuşak' (faja), 'potur', entari o kaftan (túnica larga), ' kalpak ', ' sarık ' en la cabeza y 'çarık', çizme (botas), 'çedik' o 'Yemeni' en los pies. Los administradores y los ricos usaban caftanes con forro de piel y bordados, mientras que la clase media usaba 'cübbe' (túnica de longitud media) o 'hırka' (túnica o túnica corta). Los pobres usaban 'cepken' sin cuello o ' yelek ' (chaleco).
La vestimenta cotidiana de las mujeres consistía en şalvar (pantalones), una camisa que llegaba hasta la mitad de la pantorrilla o el tobillo, una chaqueta corta y ajustada llamada zıbın y una faja o cinturón atado a la cintura o justo debajo de ella. Para ocasiones formales, como visitar a amigos, la mujer añadía un entari o caftán, una túnica larga que se cortaba como el zıbın, salvo por el largo. Tanto el zıbın como el caftán se abrochaban hasta la cintura, dejando las faldas abiertas por delante. Ambas prendas también tenían botones hasta el cuello, pero a menudo se abrochaban solo hasta la parte inferior del busto, dejando las prendas abiertas sobre el busto. Todas estas prendas podían ser de colores brillantes y estampadas. Sin embargo, cuando una mujer salía de casa, cubría su ropa con un ferace, una túnica oscura de corte modesto que se abrochaba hasta el cuello. También se cubría el pelo y la cara con un par de velos.
El tocado era el indicador más potente del estatus social masculino. Mientras que los plebeyos usaban "külahs" cubiertos con 'abani' o 'yemení', los hombres de mayor rango usaban una amplia variedad de turbantes.
Las crisis políticas del siglo XVII se reflejaron en el caos en la vestimenta. La excesiva opulencia y el exceso de lujo que se producía en la época de los tulipanes perduraron hasta el siglo XIX. Los intentos de modernización de Mahmud II en la década de 1830 tuvieron sus primeros efectos en el sector público. Mientras que el sarik fue sustituido por el fez , los empleados de la Sublime Puerta comenzaron a llevar pantalones, setre y potin.
Los tocados otomanos indicaban el estatus y la ocupación de quien los llevaba. Los turbantes reales podían estar decorados con plumas en forma de aigrette ornamental . A partir del siglo XIX, los sultanes comenzaron a usar fezzes en lugar de turbantes . Las hijas de los sultanes recibían joyas lujosas cuando se casaban, incluidas diademas o velos con joyas incrustadas en ellos. Las damas imperiales y nobles también se cubrían la cabeza con pequeños pañuelos y el rostro con velos de red de Bruselas. [1]
No hay muchos registros de la vestimenta de las mujeres en esa época, pero las obras de arte pueden brindar cierta información. Los tocados eran típicamente sombreros altos y puntiagudos con un velo adherido a ellos, que servían para cubrir sus rostros durante las salidas. En las representaciones de sultanas, su vestimenta es en su mayoría inventada y hay pocas referencias a lo que realmente usaban las mujeres otomanas. Un retrato de Roxelana la muestra con un tocado en forma de pastillero con joyas decorativas en el borde. Si bien su tocado ilustra los estilos populares en los tocados de las mujeres otomanas en ese momento, su vestimenta sigue siendo muy similar a la ropa de estilo europeo. Esta era una forma popular de representar a las mujeres, específicamente a las sultanas. [2]
Muchos factores contribuyeron a los cambios en las prendas de las mujeres otomanas, incluido el costo de los materiales y los firmans , o declaraciones reales. A principios del siglo XVIII, las mujeres de clase alta comenzaron a usar yashmaks , o velos que cubrían sus rostros al salir. Con el tiempo, los yashmaks se volvieron más transparentes y anchos, con bordados de plata. A medida que se realizaron más cambios en la vestimenta de las mujeres, los yashmaks y los feraces se vieron menos como prendas para cubrir el cuerpo, y más como estilos decorativos y ornamentales.
En el siglo XIX, se produjeron cambios más radicales en la vestimenta femenina. Los pañuelos yemeníes o pañuelos para la cabeza eran tan finos que casi dejaban ver todo el pelo. Otras prendas tradicionales combinaban modas turcas y europeas.
Alrededor de la Primera Guerra Mundial, las mujeres turcas comenzaron a usar pañuelos en la cabeza atados debajo de la barbilla en lugar del carsaf , una vestimenta similar a una bata que cubría todo el cuerpo y la cabeza excepto los ojos. [3]
Durante el período ' Tanzimat ' y 'Meşrutiyet' en el siglo XIX, la gente común que todavía vestía ropa tradicional presentaba un gran contraste con los administradores y los ricos que usaban 'redingot', chaqueta, chaleco, boyunbağı (corbata), 'mintan', zapatos puntiagudos y de tacón alto. La ropa de las mujeres del período otomano en las 'mansiones' y los patios del palacio incluía 'entari', 'kuşak', 'şalvar', 'başörtü' y el 'ferace' del siglo XIX sin muchos cambios.
En el siglo XVI, las mujeres llevaban sobre la cabeza un largo mantón de terciopelo de dos capas, el 'entari' y el 'tül'. Su vestimenta exterior consistía en el 'ferace' y el 'yeldirme'. La simplificación en el siglo XVII se hizo evidente en un 'entari' interior que se llevaba debajo de un traje de manga corta en forma de caftán y un cinturón a juego.
La vestimenta femenina se volvió más llamativa y extravagante acompañada de moños adornados y sastrería. La sastrería en su sentido real comenzó en este período. El sentido de la vestimenta femenina comenzó principalmente en grandes centros residenciales como Estambul e İzmir en el siglo XIX y las mujeres comenzaron gradualmente a participar en la vida social, junto con el movimiento de occidentalización. Pera se convirtió en el centro de la moda y las modas de París fueron seguidas por sastres de origen griego y armenio . En el período de Abdul Hamid II , el 'ferace' (una túnica exterior oculta con forma de una versión de corte modesto del vestido interior) fue reemplazado por 'çarşaf' de diferentes estilos. Sin embargo, el sector rural continuó vistiendo ropa tradicional.
Las interacciones entre otomanos y británicos ocurrieron a lo largo de la historia, pero en el siglo XVIII, los visitantes y residentes europeos en el Imperio Otomano aumentaron notablemente, y explotaron en el siglo XIX. [4] Como tal, la moda es un método para medir el aumento de las interacciones. Históricamente, la vestimenta de los europeos estaba más delineada entre la vestimenta masculina y femenina. Las medias y los pantalones estaban reservados para los hombres, y las faldas para las mujeres. [5] Por el contrario, en el Imperio Otomano, la vestimenta masculina y femenina era más similar. Un artículo común usado por ambos era el şalvar, una prenda interior voluminosa en tela blanca con la forma de lo que hoy se llama "pantalones de harén". [6] Para las mujeres británicas que viajaban por el Imperio Otomano, el şalvar se convirtió rápidamente en un símbolo de libertad porque observaron que las mujeres otomanas tenían más derechos que las mujeres británicas. Lady Mary Wortley Montagu (1689-1762), esposa del embajador británico en Constantinopla, señaló en sus Cartas a la Embajada de Turquía que las mujeres otomanas "poseían derechos de propiedad y protecciones legales que superaban con creces los derechos de las mujeres occidentales". [7] Estas mujeres viajeras a menudo obtenían una visión íntima de la cultura otomana, ya que como mujeres, tenían un acceso más fácil a los harenes de la élite musulmana que los hombres. [8] El Şalvar se extendió con éxito en Europa a fines del siglo XIX cuando varias sufragistas y feministas usaron el şalvar como símbolo de emancipación. Otras mujeres británicas distinguidas, como Lady Janey Archibald Campbell (1845-1923) y Lady Ottoline (Violet Anne) Morrell (1873-1938) usaron şalvar "en un intento de simbolizar su rechazo a los estándares británicos tradicionales y las diferencias sexuales". [9] El Şalvar también se extendió más allá de Europa cuando Amelia Jenks Bloomer modificó estos "pantalones turcos" para crear los " bloomers " americanos. [10]
Otro aspecto en el que los otomanos influyeron en la vestimenta femenina occidental fue en las capas de ropa. Inicialmente, las capas de ropa tenían un uso práctico para los antepasados del Imperio Otomano, que eran nómadas pastores y jinetes, y necesitaban vestirse en capas para adaptarse a las temperaturas cambiantes. [11] A medida que el Imperio Otomano se fue formando, las capas de ropa diferenciaban el género, la clase o el rango dentro de determinadas comunidades, al tiempo que mostraban muchos tejidos suntuosos, lo que indicaba la riqueza y el estatus de la persona. Las capas de ropa también tenían un significado espiritual. En el arte islámico, la superposición de diferentes patrones representa una metáfora espiritual del orden divino que parece incomprensible, pero que en realidad está planificado y tiene un significado. [11]
En Europa, en el siglo XVI, las faldas comenzaron a tener un aspecto en capas. Antes del siglo XVI, las faldas solo tenían una abertura en la parte inferior, pero ahora, la abertura dividía en dos la parte delantera de la falda para revelar una capa de contraste debajo. A menudo, la capa inferior se coordinaba con una manga en capas. [12] Las mangas colgantes también eran un concepto europeo derivado de los otomanos, aunque llegaron a Europa mucho antes que las faldas en capas. En el siglo XII, las personas religiosas y eruditas usaban abrigos que tenían mangas colgantes, similares a los caftanes exteriores de estilo turco. Estas mangas colgantes significaban que se podía ver la segunda capa de tela debajo de la capa exterior. [12] Aunque las mangas colgantes habían estado presentes en Europa desde el siglo XII, no escaparon a la fascinación de Lady Mary Montague en el siglo XVIII. En una carta fechada el 10 de marzo de 1717, escribió a la condesa de Marabout Hafiz (Hafsa) Sultan, una mujer que era favorita del depuesto sultán Mustafa: "Pero su vestido era algo tan sorprendentemente rico, que no puedo dejar de describírtelo. Llevaba un chaleco llamado donalmá, que se diferencia de un caftán por las mangas largas y los pliegues en la parte inferior. Era de tela púrpura, recto a su forma, y grueso a cada lado, hasta los pies, y alrededor de las mangas, con perlas de la mejor agua, del mismo tamaño que sus botones comúnmente son". [13]
Los estilos de vestimenta comunes que prevalecían a mediados del siglo XIX, impuestos por razones religiosas, entraron en una fase de transformación en el período republicano. En este período, la reforma de la 'şapka' y la siguiente 'kılık kıyafet' que se llevó a cabo bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Atatürk en Kastamonu en 1925 tuvieron un impacto total en Estambul. El 'çarşaf' y el 'peçe' de las mujeres fueron reemplazados por un abrigo, una bufanda y un chal. Los hombres comenzaron a usar sombreros, chaquetas, camisas, chalecos, corbatas, pantalones y zapatos. Con el proceso de industrialización de la década de 1960, las mujeres entraron en la vida laboral y los sastres fueron reemplazados por la industria de la confección. El concepto de moda contemporánea, como en todo el mundo, se manifiesta tanto en las dimensiones sociales como económicas también en Turquía .
Los diseñadores turcos modernos como Rıfat Özbek , Cemil İpekçi, Vural Gökçaylı, Yıldırım Mayruk, Sadık Kızılağaç, Hakan Elyaban y Bahar Korçan se inspiran en diseños otomanos históricos, y los patrones otomanos o de inspiración otomana son importantes para la industria textil turca.
Vestimenta religiosa (1878)
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Gente común y corriente (1878)
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