St. Paul ( aleutiano : Tanax̂ Amix̂ o Sanpuulax̂ , ruso : Сент-Пол , romanizado : Sent-Pol ) es una ciudad en el área censal de las islas Aleutianas Occidentales, Alaska , Estados Unidos. Es el asentamiento principal de la isla de Saint Paul en las Pribilofs , un pequeño grupo de islas en el mar de Bering . La población era de 413 en el censo de 2020 , frente a los 479 de 2010. La isla de Saint Paul es conocida como un paraíso para la observación de aves .
Las tres islas más cercanas a la isla Saint Paul son la isla Otter al suroeste, Saint George ligeramente al sur y la isla Walrus al este.
La isla de St. Paul tiene una superficie de 110 km2 . En 2008, la isla de St. Paul tenía una escuela (escolar, 76 estudiantes), una oficina de correos, un bar, una pequeña tienda y una iglesia (la iglesia ortodoxa rusa de San Pedro y San Pablo ), que figura en el Registro Nacional de Lugares Históricos de los Estados Unidos .
La isla fue uno de los últimos lugares donde sobrevivieron los mamuts lanudos , hasta hace unos 5.600 años. [4]
La ciudad de San Pablo se encuentra en 57°7′30″N 170°17′3″O / 57.12500, -170.28417 (57.133806, −170.266614). [5]
Saint Paul es la mayor de las islas Pribilof y la que se encuentra más al norte. Tiene una anchura de 12,33 km en su punto más ancho y una longitud de 21,7 km en su eje más largo (que va de noreste a suroeste), y tiene una superficie total de 110 km² . De origen volcánico, Saint Paul presenta una serie de conos de ceniza y cráteres volcánicos en su interior. El más alto de ellos, Rush Hill, se eleva a 203 m en la costa occidental de la isla, aunque la mayoría de las zonas altas tienen una elevación media de menos de 46 m. La mayor parte de la isla es una mezcla de mesetas rocosas y valles de baja altitud, y algunos de los valles albergan estanques de agua dulce. Gran parte de sus 73,2 km (45,5 mi) de costa es accidentada y rocosa, y se eleva hasta formar acantilados escarpados en varios promontorios, aunque largas playas de arena respaldadas por dunas de arena móviles flanquean varias bahías poco profundas. [6]
Al igual que las otras islas Pribilof, Saint Paul se levanta sobre una base basáltica . Sus colinas son principalmente de toba marrón o roja y montones de ceniza, aunque algunas (como Polavina) están compuestas de escoria roja y brecha . [7] La isla se encuentra en el borde sur de la plataforma Bering-Chukchi, y puede haber sido parte de la costa sur del Puente Terrestre de Bering cuando los glaciares de la última edad de hielo alcanzaron su máxima expansión. Las muestras de núcleos de sedimentos tomadas en Saint Paul muestran que la vegetación de tundra similar a la que se encuentra en la isla hoy en día ha estado presente durante al menos 9.000 años. El césped grueso y áspero está dominado por umbelíferas (en particular Angelica ) y Artemisia , aunque también abundan las hierbas y los juncos. [8]
Los aleutianos conocían a los Pribilof mucho antes de que los occidentales descubrieran las islas. Llamaban a las islas Amiq , que en aleutiano significa "tierra del hermano de la madre" o "tierra emparentada". Según su tradición oral , el hijo de un anciano de la isla Unimak las encontró después de remar hacia el norte en su bote en un intento de sobrevivir a una tormenta que lo sorprendió en el mar; cuando finalmente los vientos cesaron, se perdió en una densa niebla, hasta que escuchó los sonidos de las vastas colonias de focas de Saint Paul. [9] [10]
Las islas Pribilof, llamadas así por el navegante ruso Gavriil Pribylov , fueron descubiertas en 1786 por comerciantes de pieles rusos; no se sabe que ningún nativo de Alaska haya vivido en la isla antes de este punto. Desembarcaron por primera vez en St. George el día de San Pedro y San Pablo, el 12 de julio de 1788, y bautizaron la isla más grande al norte como isla de San Pedro y San Pablo. Tres años después, el buque mercante ruso John the Baptist naufragó frente a la costa. La tripulación fue declarada desaparecida hasta 1793, cuando los supervivientes fueron rescatados por Gerasim Izmailov .
En el siglo XVIII, la Compañía Ruso-Americana obligó a los aleutianos de la cadena de islas Aleutianas (varios cientos de millas al sur de las islas Pribilof) a cazar focas para ellos en las islas Pribilof. Antes de esto, las islas Pribilof no estaban habitadas regularmente. Los aleutianos eran esencialmente mano de obra esclava para los rusos: cazaban, limpiaban y preparaban pieles de foca, que los rusos vendían por mucho dinero. Los aleutianos no fueron llevados de vuelta a sus islas de origen; vivieron en condiciones inhumanas, fueron golpeados y los rusos los regularon hasta en lo que respecta a lo que podían comer y vestir y con quién podían casarse. [11] Sus descendientes viven en las dos islas en la actualidad.
En 1870, el gobierno de Estados Unidos otorgó a la Alaska Commercial Company (anteriormente Russian-American Company), ahora propiedad de Estados Unidos, un contrato de arrendamiento de 20 años para la caza de focas, y proporcionó alojamiento, alimentos y atención médica a los aleutianos a cambio de la caza de focas. En 1890, se otorgó un segundo contrato de arrendamiento de 20 años a la North American Commercial Company, sin embargo, los lobos marinos habían sido cazados en exceso y solo quedaban aproximadamente 200.000 ejemplares. El Tratado de focas peleteras de 1910 puso fin a la caza de focas privada en las islas y colocó a la comunidad y a los lobos marinos bajo la supervisión de la Oficina de Pesca de Estados Unidos. La comida y la ropa eran escasas, se practicaba la segregación social y racial y las condiciones de trabajo eran malas.
La iglesia de los Santos Pedro y Pablo , una iglesia ortodoxa rusa , fue construida en la isla en 1907. [12]
Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el Ejército Imperial Japonés amenazó a las islas Aleutianas, los 881 aleutianos de las islas Pribilof fueron deportados a la fuerza, sin más aviso que unas cuantas horas antes, para internarlos en fábricas de conservas de salmón y minas abandonadas en el sudeste de Alaska hasta mayo de 1944. Los hombres aleutianos fueron llevados de vuelta a las islas temporalmente en el verano de 1943 para llevar a cabo la captura de focas para el gobierno federal, y el aceite de foca se utilizó en el esfuerzo bélico. [13] La mayoría de los aleutianos de las islas Pribilof fueron encarcelados en la bahía de Funter en la isla del Almirantazgo en el sudeste de Alaska. En 1979, el pueblo aleutiano de las islas Pribilof recibió 8,5 millones de dólares en compensación parcial por el trato injusto e injusto al que fueron sometidos bajo la administración federal entre 1870 y 1946. En 1983, el Congreso aprobó las Enmiendas a la Ley de la Loba Fina, que pusieron fin al control gubernamental de la captura comercial de focas y a la mayor parte de la presencia federal en la isla. La responsabilidad de proporcionar servicios comunitarios y la gestión de los lobos marinos quedó en manos de entidades locales. Se proporcionaron 20 millones de dólares estadounidenses para ayudar a desarrollar y diversificar la economía de la isla: 12 millones de dólares estadounidenses a St. Paul y 8 millones de dólares estadounidenses a St. George. La pesca comercial en St. Paul cesó en 1985. Actualmente, la propiedad de pieles de lobos marinos está prohibida, salvo para fines de subsistencia.
La isla de Saint Paul alberga la comunidad aleutiana más grande de los Estados Unidos, una de las entidades tribales indígenas de Alaska reconocidas oficialmente por el gobierno de los Estados Unidos . De una población total de 480 personas, 457 de ellas (86 por ciento) son nativas de Alaska. [15]
Saint Paul apareció por primera vez en el censo de los EE. UU. de 1880 como un pueblo aleutiano no incorporado. De sus 298 residentes, 284 eran aleutianos y 14 eran blancos. [16] En 1890, se informó que tenía 244 residentes. Una pluralidad de 111 eran criollos (mezcla de rusos y nativos), 108 eran nativos, 22 eran blancos y 3 eran asiáticos. [17] No se informó en 1900, pero de 1910 a 1940, se informó como "Saint Paul Island". Desde 1950 en adelante, se informó como Saint Paul. Se incorporó formalmente en 1971.
Según el censo [18] de 2000, había 532 personas, 177 hogares y 123 familias residiendo en la ciudad. La densidad de población era de 13,2 habitantes por milla cuadrada (5,1/km 2 ). Había 214 unidades de vivienda con una densidad media de 5,3 unidades por milla cuadrada (2,0 unidades/km 2 ). La composición racial de la ciudad era 85,90% nativos americanos , 12,97% blancos , 0,56% isleños del Pacífico y 0,56% de dos o más razas.
Había 177 hogares, de los cuales el 38,4% tenía hijos menores de 18 años que vivían con ellos, el 40,1% eran parejas casadas que vivían juntas, el 22,0% tenía una mujer como cabeza de familia sin presencia del marido y el 30,5% no eran familias. El 24,9% de todos los hogares estaban formados por personas solas y el 6,2% tenía a alguien que vivía solo y tenía 65 años o más. El tamaño medio de los hogares era de 2,88 y el tamaño medio de las familias era de 3,44.
En la ciudad, la población estaba dispersa, con un 29,5% de menores de 18 años, un 9,6% de 18 a 24 años, un 32,5% de 25 a 44 años, un 22,9% de 45 a 64 años y un 5,5% de 65 años o más. La edad media era de 32 años. Por cada 100 mujeres, había 123,5 hombres. Por cada 100 mujeres de 18 años o más, había 125,9 hombres.
El ingreso medio de un hogar en la ciudad era de $50,750 y el ingreso medio de una familia era de $51,750. Los hombres tenían un ingreso medio de $32,583 frente a $29,792 para las mujeres. El ingreso per cápita de la ciudad era de $18,408. Alrededor del 6.4% de las familias y el 11.9% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza , incluido el 18.9% de los menores de 18 años y ninguno de los mayores de 65 años.
La isla de San Pablo, como todas las islas Pribilof, forma parte del Refugio Nacional Marítimo de Vida Silvestre de Alaska . Sus acantilados para aves marinas se adquirieron en 1982 para incluirlos en el refugio. [19] La isla también ha sido designada como Área Importante para las Aves . [20]
Es la zona de cría de más de 500.000 osos marinos del norte y millones de aves marinas , y está rodeada por una de las zonas de pesca más ricas del mundo .
Los mamuts lanudos sobrevivieron en la isla de San Pablo hasta hace unos 5.600 años (~3.600 a. C.), [4] que es la supervivencia más reciente de las poblaciones de mamuts de América del Norte. [21] [22] [23] [24] Se cree que esta población se extinguió como resultado de la disminución del agua dulce, provocada por el cambio climático que hizo que la isla fuera más árida y exacerbada por la erosión de los pocos lagos de agua dulce presentes en la isla que los mamuts usaban para beber agua como resultado de la actividad de los mamuts. [4]
La muerte masiva de frailecillos en la isla de St. Paul entre octubre de 2016 y enero de 2017 se ha atribuido a cambios en el ecosistema resultantes del cambio climático . [25] El cambio climático también ha hecho que sea lo suficientemente cálido para que las ratas sobrevivan a los inviernos fríos de St. Paul, por lo que a partir de 2024 [actualizar]el puerto de la isla está equipado con una serie de trampas para atrapar cualquier rata transportada a bordo de los barcos. [26]
No menos de 319 especies de aves han sido registradas en la isla. En primavera (de mayo a mediados de junio) y otoño (de agosto a octubre), muchas aves raras, incluyendo vagabundos siberianos, pueden ser avistadas en la isla. Los acantilados de Saint Paul, Saint George y Otter Island albergan un gran número de aves marinas reproductoras, incluyendo un hábitat crítico de anidación para la gaviota tridáctila de patas rojas con un rango muy restringido . La familia de las alcas está bien representada aquí, con frailecillos cornudos y copetudos , araos de pico grueso y comunes , periquitos , alcas crestadas y mínimas y mérgulos antiguos que se encuentran como reproductores, y varias otras especies que se encuentran como vagabundos o visitantes estacionales. Los patos reproductores incluyen patos de cola larga , ánade rabudo norteño y cerceta de alas verdes . Las aves playeras reproductoras incluyen chorlito semipalmeado , la subespecie Pribilof de andarríos de roca , andarríos mínimo y falaropo cuellirrojo . Las aves terrestres que se reproducen son pocas, pero incluyen subespecies insulares de pinzón rosado de corona gris y cucarachero del Pacífico , escribano nival , escribano de Laponia y, ocasionalmente , pardillo común o cuervo común . Saint Paul Island Tours (parte de TDX Corp.) organiza un programa turístico de historia natural en la isla de Saint Paul desde mayo hasta principios de octubre, ofreciendo a los visitantes interesados la oportunidad de explorar la avifauna de la isla.
Una de las atracciones más notables de la isla son las colonias de lobos marinos del norte . Las islas Pribilof albergan a aproximadamente la mitad de la población mundial, y algunas de las colonias individuales de la isla Saint Paul contienen más de 100.000 focas. A fines de mayo, los machos comienzan a llegar y delimitan sus territorios en preparación para la llegada de las hembras, que suelen hacerlo durante la tercera semana de junio. Las hembras dan a luz poco después de tocar tierra y, a mediados de julio, habrá cientos de cachorros jóvenes en la isla. El 1 de junio, las colonias se cierran y permanecen fuera de los límites hasta mediados de octubre. Durante el verano, estos mamíferos marinos pueden verse, con permiso, desde los escondites de dos colonias.
Las focas comunes se reproducen en la isla Otter, a varios kilómetros al suroeste de la isla St. Paul, pero aun así se las suele ver en las costas de St. Paul. Ocasionalmente, los leones marinos de Steller se aparean en St. Paul, pero generalmente se refugian en la colonia de cría de la isla Walrus, a unos 16 kilómetros al noreste de St. Paul. En ocasiones extremadamente raras, se observan ballenas grises , orcas y morsas en alta mar.
El zorro azul es una subespecie del zorro ártico . Endémico de la isla, el zorro se puede encontrar vagando por las colinas y escalando los acantilados mientras busca comida. Aunque claramente puede capturar alguna gaviota ocasional, los zorros cerca de la ciudad prefieren hurgar en la basura y explorar los muelles de pesca y la planta de procesamiento. Las crías se esconden debajo de los contenedores de almacenamiento y devoran los restos que les ofrece un pescador. Algunas crías pierden su color oscuro mucho más rápido que sus hermanos y adoptan un pelaje blanco/gris esponjoso a mediados de septiembre. Los zorros que habitan áreas más alejadas de las viviendas humanas se jactan de un comportamiento más agresivo y territorial. Al borde de las colonias de lobos marinos, las dos especies cohabitan fácilmente.
Una gran manada de renos deambula por la isla. [ cita requerida ] De origen ruso domesticado, se introdujeron en la isla 25 renos en el otoño de 1911, pero, después de un pico de 2.046 organismos en 1938, el número disminuyó a 8. [27]
En primavera, con el reverdecimiento de la isla, las flores silvestres comienzan a decorar el paisaje de la tundra marítima. Se pueden ver más de 100 especies de flores silvestres, desde el lupino ártico , con sus flores de color púrpura azulado, hasta la brillante amapola amarilla de Alaska .
_-_St_Paul_Island_Area,AK_(ThreadEx).svg/1280px-Monthly_Climate_Normals_(1991-2020)_-_St_Paul_Island_Area,AK_(ThreadEx).svg.png)
El clima de St. Paul es marítimo ártico. La ubicación en el mar de Bering da como resultado un clima fresco durante todo el año y un rango estrecho de temperaturas medias que varían de 19 a 51 grados Fahrenheit. La precipitación promedio es de 25 pulgadas (640 mm), con nevadas de 56 pulgadas (1400 mm). La niebla espesa es común durante los meses de verano. Los relámpagos y truenos son prácticamente inauditos. La última vez que ocurrió una tormenta eléctrica en St. Paul fue el 8 de noviembre de 1982, que fue la primera tormenta eléctrica en 40 años.
El clima de Saint Paul está fuertemente influenciado por las frías aguas del Mar de Bering circundante, y se clasifica como polar ( Köppen ET ) debido al crudo frío de los veranos. Experimenta un rango relativamente estrecho de temperaturas, fuertes vientos, niveles de humedad y nubosidad, y niebla estival persistente . Hay un gran desfase estacional : febrero es el mes más frío de la isla, mientras que agosto es el más cálido; la diferencia entre la temperatura mínima promedio en febrero y la temperatura máxima promedio en agosto es de solo 31,8 °F (17,7 °C). Aunque la temperatura media promedio del año está por encima del punto de congelación, a 35,9 °F (2,17 °C), la temperatura media diaria mensual permanece por debajo del punto de congelación de diciembre a abril. Las temperaturas bajas de 0 °F (−18 °C) o menos ocurren un promedio de 4,7 noches al año (principalmente de enero a marzo), y la isla es parte de la Zona de Resistencia 6 del USDA. [28] Las temperaturas extremas han variado desde −26 °F (−32 °C) el 27 de enero de 1919, hasta 66 °F (19 °C) el 14 de agosto de 2020 y el 25 de agosto de 1987. Los vientos son fuertes y persistentes durante todo el año, con un promedio de alrededor de 15 mph (24 km/h). Son más fuertes desde finales de otoño hasta el invierno, cuando aumentan a un promedio de casi 20 mph (32 km/h), soplando principalmente desde el norte. En el verano, se debilitan y soplan principalmente desde el sur. [29]
El nivel de humedad de la isla, que promedia más del 80 por ciento durante todo el año, es más alto durante el verano. Los niveles de nubosidad también alcanzan su pico durante el verano. Aunque son altos durante todo el año, con un promedio del 88 por ciento, los niveles de nubosidad aumentan al 95 por ciento en el verano. La niebla también es más común en el verano, ocurriendo aproximadamente en un tercio de los días. La isla recibe alrededor de 23,8 pulgadas (605 mm) de precipitación por año, con los totales mensuales más altos ocurriendo entre fines del verano y principios del invierno, cuando las tormentas del mar de Bering azotan la isla. Los niveles de nevadas son más altos entre diciembre y marzo, con un promedio de 61,7 pulgadas (157 cm) por año. Aparte de pequeñas cantidades, el período de junio a septiembre generalmente está libre de nieve. Los fuertes vientos y las temperaturas relativamente cálidas se combinan para mantener bajos los niveles de nieve, lo que resulta en profundidades de nieve medias mensuales de menos de 6 pulgadas (15 cm). Las horas de luz diurna varían desde un mínimo de 6,5 horas a mediados del invierno hasta un máximo de 18 horas a mediados del verano. [29]
Ver o editar datos gráficos sin procesar.
El agua se obtiene de pozos y de un acuífero y se trata. Hay dos nuevos tanques de madera, uno de 500.000 galones y otro de 300.000 galones. Las 167 casas e instalaciones están conectadas al sistema de agua potable y alcantarillado y cuentan con todas las tuberías. Recientemente se añadió un emisario marítimo para los desechos del procesamiento de mariscos. La ciudad recoge los desechos. La tribu opera un programa de reciclaje que actualmente está suspendido. Recientemente se han completado un vertedero, un incinerador y un sitio de eliminación de lodos y aceite. En 2000 se puso en funcionamiento una nueva planta de energía de 3 millones de dólares. Una pequeña turbina eólica proporciona energía y agua caliente a la oficina del pueblo, pero no está conectada a la red eléctrica. La electricidad es suministrada por la empresa de servicios públicos municipales de St. Paul.
La primera instalación de generación de energía de TDX Power se construyó en la isla de St. Paul. La instalación de cogeneración eléctrica y térmica basada en energía eólica , finalizada en 1999, fue considerada ampliamente como uno de los proyectos de energía eólica tecnológicamente más avanzados de Estados Unidos. La instalación híbrida eólica/ diésel de TDX Power es conocida por su eficiencia y la reducción del consumo de combustible diésel . La turbina de 120 pies (37 m) de altura es un importante motivo de orgullo para la comunidad aleutiana de Saint Paul, consciente de la ecología. [33] Se instalaron dos unidades adicionales en 2007. Cada unidad tiene una potencia nominal de 225 kW [34] y las palas tienen una longitud de 44,3 pies (13,5 m).
Los hospitales o clínicas de salud locales incluyen la Clínica de Salud St. Paul. La clínica es un Centro de Atención de Emergencias calificado. St. Paul está clasificada como una ciudad aislada/Centro Subregional. Se encuentra en la Región EMS 2H en la Región Aleutiana/Pribilof. Actualmente, el Departamento de Seguridad Pública de la Ciudad de St. Paul no brinda servicios médicos de emergencia a los residentes o visitantes de la isla. Dos ambulancias de soporte vital avanzado se encuentran inactivas en la clínica comunitaria debido a la falta de personal y fondos proporcionados por la ciudad. [35]
St. Paul cuenta con el servicio del Distrito Escolar de la Isla Pribilof , cuya sede se encuentra en la ciudad. La escuela St. Paul cuenta con 73 estudiantes y cubre los grados K-12. [36]
Algunos de los residentes de la isla se quedan sólo una parte del año y trabajan en los astilleros de cangrejos y barcos. Los grandes barcos que han estado pescando en el mar de Bering descargan su pescado en la isla y los trabajadores lo preparan para enviarlo a todo el mundo.
La industria de la pesca de focas, controlada por el gobierno federal, dominó la economía de los Pribilof hasta 1985. St. Paul es un puerto para la flota pesquera del mar de Bering central, y las mejoras importantes del puerto han impulsado el crecimiento económico. Trident Seafoods e Icicle Seafoods procesan bacalao, cangrejo, fletán y otros mariscos en St. Paul. 30 residentes tienen permisos de pesca comercial de fletán. Varias procesadoras en alta mar reciben servicios desde St. Paul. La comunidad está buscando fondos para desarrollar una planta de procesamiento de fletán. Las colonias de focas peleteras y más de 210 especies de aves marinas que anidan atraen a casi 700 turistas al año. También hay una manada de renos en la isla de una empresa comercial anterior. Los residentes subsisten a base de fletán, focas peleteras (se pueden capturar 1.645 cada año), renos, invertebrados marinos, plantas y bayas.
Se puede llegar a St. Paul por mar y aire. La mayoría de los suministros y mercancías llegan por barco. Hay un rompeolas, un muelle de 210 m (700 pies) y una zona de descarga de barcazas. El Cuerpo de Ingenieros está construyendo un pequeño puerto para embarcaciones hasta 2005.
La isla cuenta con un aeropuerto, conocido como St. Paul Island Airport . RAVN Alaska ofrece vuelos regulares a Anchorage utilizando aviones turbohélice De Havilland DHC-8-100. Hay una pista de asfalto orientada de norte a sur de 6500 pies (2000 m) de longitud. La pista 36 tiene un sistema de aproximación ILS, que permite aproximaciones por instrumentos en épocas de niebla y techos bajos. [37]
St. Paul cuenta con el servicio de KUHB-FM 91.9, una filial de NPR que transmite una amplia variedad de programación y música. St. Paul también cuenta con dos traductores de bajo consumo del Servicio de Comunicaciones Rurales de Alaska (Alaska Rural Communications Service) estatal en el Canal 4 (K04HM) [38] y el Canal 9 (K09RB-D). [39]
Novastoshnah, la isla situada al noreste de la isla, y Lukannon, en la península sur de la isla (véase el mapa de la zona superior) son los escenarios del relato de Rudyard Kipling "La foca blanca" y del poema "Lukannon" de El libro de la selva . La isla de las morsas , visible en el mismo mapa hacia el este, también se menciona en el mismo relato.
57°08′02″N 170°16′00″W / 57.133806°N 170.266614°W / 57.133806; -170.266614
