La expedición británica de reconocimiento al Monte Everest de 1935 , que recibió un permiso inesperado del Tíbet , se planeó con poca antelación como paso previo a un intento de llegar a la cima del Monte Everest en 1936. Después de discusiones excepcionalmente rencorosas que involucraron al Comité del Monte Everest en Londres, Eric Shipton fue designado líder después de su exitosa expedición de trekking a la región de Nanda Devi en la India en 1934.
En comparación con lo que se había hecho antes y después, fue una aventura pequeña y de bajo costo. La aproximación se realizó desde el lado norte de la montaña y la escalada se planeó para después del monzón . El monzón llegó inusualmente tarde ese año y, acosado por el clima y las difíciles condiciones de la nieve, poco se logró en lo que respecta a la cumbre. Sin embargo, se escalaron por primera vez una gran cantidad de picos menores y se identificó una ruta hacia el sur por el Cwm occidental como una posible línea de aproximación si alguna vez se podía persuadir a Nepal de cambiar su política de no admitir escaladores.
Con el tiempo, la expedición tendría una influencia considerable en los esfuerzos británicos de posguerra en el Everest desde Nepal, con el propio Shipton liderando el reconocimiento del sur en 1951 .
Los británicos habían enviado expediciones al Monte Everest desde el reconocimiento de 1921, pero ninguna había logrado llegar a la cumbre. Estas habían sido planificadas y financiadas por el Comité del Monte Everest , un comité conjunto de la Royal Geographical Society y el Alpine Club . Con la expedición de 1933 , un nuevo equipo de escaladores había llegado tan alto como nunca antes y se sentía que lo habían hecho bien. Incluso si el líder, Hugh Ruttledge , no había tenido un éxito notable, no se habían expresado críticas sobre su liderazgo. El establishment del montañismo no pensó que la decisión de no usar oxígeno suplementario hubiera contribuido a que la expedición no alcanzara la cumbre. De todos modos, el Comité del Monte Everest solicitó permiso al Tíbet para un nuevo intento en la montaña y volvió a nombrar a Ruttledge como líder. Esto no agradó a algunas personas, particularmente a los escaladores más jóvenes, que vieron el requisito de ser una escalada técnica de la montaña, liderada desde el frente, y no una exploración geográfica planificada y dirigida por hombres sin experiencia reciente en montañismo. El apacible Ruttledge (que tenía 50 años y caminaba cojeando) se llevó la peor parte de las críticas y en marzo de 1934 su oferta de renunciar al liderazgo fue aceptada por el comité, que expresó su pesar y dijo que en cualquier caso era poco probable que hubiera una expedición en el futuro cercano. [1]
Cuando, de forma totalmente inesperada a principios de 1935, el gobierno tibetano dio permiso para expediciones al Everest en 1935 y 1936, el comité decidió enviar una expedición de reconocimiento que se llevaría a cabo después del monzón de 1935. Había demasiado poco tiempo y dinero disponibles para embarcarse en algo más elaborado ese año. Por pura cortesía, ofrecieron el liderazgo a Ruttledge, quien los tomó por sorpresa al aceptar. Esto produjo una tormenta de protestas y surgió una facción que apoyó el liderazgo de Colin Crawford (que había estado en la expedición de 1922 y en la de 1933). Desconcertado, Ruttledge dimitió de nuevo. Incapaz de continuar con Ruttledge pero no dispuesto a nombrar a Crawford, a quien muchos miembros del comité veían como la causa del problema, en marzo de 1935 se ofreció el liderazgo a al menos otras siete personas, todas las cuales lo rechazaron. El comité se vio obligado a celebrar una reunión difícil para entrevistar a Ruttledge y Crawford para el puesto y la votación posterior fue un empate, que se resolvió cuando el presidente votó por Ruttledge. El rencor adicional llevó a que Crawford fuera expulsado del comité, a que Strutt renunciara en protesta y a varias renuncias del Club Alpino por su negativa a apoyar la protesta de Crawford. [2]
Eric Shipton había estado en el Himalaya cuando participó en la expedición al Everest de 1933, tras la cual él y Lawrence Wager habían viajado de regreso a Sikkim por separado del resto del grupo utilizando una ruta completamente inexplorada. Esto lo llevó a preferir la escalada de montaña mediante senderismo, con la exploración como objetivo principal, en lugar del tipo de expedición a gran escala como la que acababa de realizar. [3] Al año siguiente, él y Bill Tilman lideraron una expedición de senderismo ligero [nota 1] a la región de Nanda Devi y, al hacerlo, se convirtieron en las primeras personas en ingresar al Santuario de Nanda Devi , lo que hicieron ascendiendo el desfiladero de Rishi Ganga . [5] [6] Shipton y Tilman comenzaron a planificar un viaje de regreso para 1935, esta vez con la esperanza de alcanzar la cumbre de Nanda Devi por su arista sur. En febrero de 1935, antes de que se iniciara el viaje, Shipton habló sobre Nanda Devi en una reunión de la Royal Geographical Society y recibió una recepción "entusiasmada" por parte de un numeroso público, atraído tanto por su carisma como por sus logros como alpinista. Un aspecto que resultaría de gran interés para el Comité del Everest fue que la expedición completa había costado 287 libras esterlinas. [7] [nota 2]
Tras la inesperada oferta del Tíbet, el Comité del Monte Everest decidió intentar llegar a la cumbre en 1936, pero precedido por un reconocimiento en el año en curso. Tom Longstaff había elogiado mucho la caminata a Nanda Devi, por lo que este enfoque se utilizaría para 1935 en el Everest. El reconocimiento se pudo organizar rápidamente y pagar con los fondos existentes de 1.400 libras esterlinas, de modo que todos los nuevos fondos recaudados se pudieran asignar a la candidatura para la cumbre de 1936. A Shipton se le ofreció el liderazgo de la plaza de 1935 con la aprobación de Ruttledge. No podría llegar a la región antes de julio, que se esperaba que fuera después del comienzo del monzón, pero esto permitiría al equipo averiguar si la nieve del monzón se había consolidado lo suficiente. [9] [nota 3]
Además de probar las condiciones durante y después del monzón, la expedición debía probar a los posibles escaladores para 1936 y seguir el trabajo exploratorio del reconocimiento de 1921. [ 11] Explícitamente no se iba a realizar ningún intento de cumbre y no se iba a utilizar oxígeno suplementario. [12] Tilman inicialmente lamentó tener que abandonar el intento de cumbre de Nanda Devi, pero Shipton lo persuadió por la naturaleza exploratoria ligera de lo que se estaba planeando. Charles Warren y Edmund Wigram , ambos médicos de Cambridge, Edwin Kempson, un matemático de Cambridge, y Dan Bryant , [nota 4] un escalador de hielo de Nueva Zelanda aceptaron participar. Shipton consideró que este complemento era bastante amplio, pero descubrió que tenía un topógrafo, Michael Spender, agregado al equipo. Spender se había vuelto extremadamente impopular en expediciones anteriores debido a su presunción y hubo rumores de que su inclusión se debió a hacer travesuras. De todos modos, Shipton y Spender se hicieron amigos cercanos. [11]
Shipton deploraba el estilo de vida extravagante que practicaban las expediciones británicas anteriores. Consultó a un nutricionista del Instituto Lister para determinar una dieta eficiente que produjera 4000 calorías al día junto con alimentos de origen local. Lentejas, verduras secas y leche en polvo estaban en el menú, con la adición de aceite de hígado de bacalao junto con ácido ascórbico y tabletas de sulfato ferroso . [13] Esto contrastaba con el caviar, el foie gras, los huevos de codorniz y la langosta de 1933 e incluso Shipton admitió más tarde: "En 1935 fui un poco más allá en el sentido contrario: fue una mala política obligar a personas que no estaban acostumbradas a la comida cruda a romper tan completamente con su dieta normal". [13] [14]
Los miembros del equipo llegaron a la India y se reunieron en Darjeeling el 21 de mayo de 1935. Con la ayuda de Karma Paul, que había estado en todas las expediciones al Everest desde 1922, contrataron a catorce sherpas, pero Shipton decidió que necesitaba quizás un par más y seleccionó a un joven de diecinueve años. Era completamente inexperto en montañismo, pero fue elegido según Shipton [nota 5] en gran parte debido a su atractiva sonrisa: Tenzing Norgay . El grupo se dirigió al norte a través de Sikkim hacia el Tíbet y luego viajó al oeste hacia el Everest en una ruta a través de Sar , más al sur y más cerca de Nepal que lo que habían utilizado las expediciones anteriores. [15] [16] Cuando llegaron a las montañas Nyonno Ri ( 28°12′18″N 87°36′30″E / 28.2050, -87.6082 ) y Ama Drime ( 28°05′05″N 87°36′24″E / 28.0847, -87.6067 ) se dividieron en tres grupos para explorar. [15] Todo esto había sido contrario a las estipulaciones en sus pasaportes emitidos por el Tíbet y se les ordenó regresar al norte a través de Gyankar Nangpar y por la carretera tradicional. [15] [17] Anteriormente, desde Nyonno Ri, habían tenido una hermosa vista del Everest en condiciones climáticas inusualmente buenas y desde entonces se ha especulado que, si hubieran intentado llegar a la cumbre, podrían haber tenido éxito. Sin embargo, Shipton no hizo tal intento y, de hecho, estaba prohibido por su pasaporte y por las competencias de la expedición. Llegaron al monasterio de Rongbuk el 4 de julio. [15]
Dejando a Spender para que inspeccionara la región de la cara norte, el grupo ascendió al glaciar East Rongbuk para llegar al pie del Collado Norte el 8 de julio, a tiempo a pesar de su mala salud general. [18] [19] Bryant había estado particularmente enfermo (había perdido 14 libras (6,4 kg) en tres días), por lo que descendió a Rongbuk. [20] Mientras trasladaban el campamento III un poco más arriba, descubrieron los restos de Maurice Wilson , el excéntrico escalador en solitario británico que había muerto en 1934. [18] Continuaron instalando el campamento junto a un vertedero de alimentos que habían dejado en 1933: ahora se añadieron al menú ciruelas de Carlsbad de Fortnum y Mason y chocolate, para gran alivio de la mayoría del grupo. [18] [21] La antigua ruta hasta el collado este año no era transitable, por lo que tomaron una línea a la derecha que luego requirió una larga travesía. [18] Llegaron al collado de 23.030 pies (7.020 m) en un segundo intento el 12 de julio, pero desde allí hacia arriba hubo una fuerte nevada monzónica continua y las condiciones bajo los pies resultaron imposibles. [18] [22]
El 16 de julio comenzaron a descender del Col. [18] Al llegar a la travesía, descubrieron que se había producido una inmensa avalancha que había arrastrado nieve vieja y nueva a una profundidad de unos 6 pies (2 m), lo que demostraba que su ascenso había sido realmente muy peligroso. [18] [23] Llegaron al campamento III a salvo, pero decidieron que cualquier otro intento de llegar al Col era demasiado peligroso. Mientras esto sucedía, Spender había estado inspeccionando y Wigram y Tilman habían escalado el Lhakpa La y sus dos picos flanqueantes. Lhakpa La es el collado que atravesó la expedición de 1921 después de ascender el valle de Kharta . [18]
El grupo se dividió para participar en lo que Shipton describió como "una verdadera orgía de escalada de montaña". [24] [25] Dos equipos escalaron por separado el Khartaphu de 7210 m (23 640 pies) . Luego, Kempson y Warren escalaron el Kharta Changri de 7030 m (23 070 pies) y otros dos picos cercanos mientras Spender inspeccionaba esa región y también mientras Shipton, Wigram y Tilman escalaban el Kellas Rock Peak de 7070 m (23 190 pies) y tres montañas más. Todos los picos, incluidos los mencionados de pasada, superan los 6400 m (21 000 pies). [24]
Kempson tuvo que regresar a casa, pero el resto del grupo se dividió en tres parejas de montañistas. Spender y Warren continuaron el estudio. Shipton y Bryant viajaron al glaciar West Rongbuk para realizar las primeras ascensiones de Lingtren y sus apéndices y Lingtrennup . [nota 6] Mirando hacia el Cwm occidental en Nepal, Shipton pensó que esto podría proporcionar una ruta que valiera la pena explorar para un intento por el sur de la cumbre del Everest. Tilman y Wigram subieron por el glaciar principal de Rongbuk hasta Lho La, desde donde decidieron que la arista oeste no proporcionaba ninguna forma de llegar a la cumbre y que desde el propio Lho La no había forma de descender al Cwm occidental. Todos se reunieron en Rongbuk el 14 de agosto, desde donde todos intentaron el Changtse de 24.730 pies (7.540 m) , pero tuvieron que rendirse a los 23.000 pies (7.000 m) debido a la nieve. [24] El intento de Changtse se había retrasado deliberadamente para probar las condiciones de nieve a gran altitud en diferentes etapas del monzón. [26]
De regreso a Rongbuk, recorrieron el país hasta el valle de Kharta con la esperanza de volver a explorar Nyonno Ri, pero las autoridades se lo prohibieron. En la frontera entre el Tíbet y Sikkim, escalaron la cordillera de Dodang Nyima antes de regresar a Darjeeling. [27]
En 1921, George Mallory y Guy Bullock habían llegado a un collado sin nombre entre Pumori y Lingtren y Mallory informó sobre la observación del Cwm occidental : "Sin embargo, hemos visto este glaciar occidental y no lamentamos no tener que subirlo. Es terriblemente empinado y quebrado". [28] Shipton y Bryant llegaron al mismo punto el 9 de agosto de 1935 pero, a pesar de esperar varias horas, la niebla impidió cualquier vista del Cwm. Llegaron nuevamente al collado el 11 de agosto y en esta ocasión la niebla se disipó después de muchas horas y pudieron obtener la primera fotografía de la cascada de hielo de Khumbu que conduce al Cwm occidental. [29] [nota 7] Bryant escribió: "Un espolón occidental del Nuptse se curvaba hacia el norte, comprimiendo así el glaciar de la cuenca superior en un estrecho borde sobre el que se derramaba en una gigantesca cascada de hielo, una caída salvaje de hielo retorcido, hasta el glaciar Khumbu, 2.000 pies más abajo. El CWM en sí debe ser un lugar asombroso, completamente rodeado como está, excepto por esa estrecha entrada, por una pared montañosa de nada menos que 25.000 pies de altura". Shipton informó cómo los sherpas se emocionaron mucho al reconocer puntos de referencia en su tierra natal, el Solu Khumbu . Dijo de la ruta hacia la cascada de hielo y el CWM "no parecía imposible, y me gustaría mucho tener la oportunidad de explorarlo algún día". [30]
La expedición había logrado escalar 26 picos de más de 20.000 pies (6.100 m), tantos como todos los que habían logrado todas las expediciones de montañismo anteriores juntas. [31] De estos, 24 fueron primeras ascensiones. [32] En 1994, Warren recordó: "Esta seguramente debe haber sido una de las expediciones más agradables de todas al Monte Everest. Era pequeña y logró los objetivos establecidos con un bajo costo". [33] A juzgar por estos aspectos, y por los resultados de la prospección obtenidos, la expedición fue un éxito, pero uno que nunca captó la imaginación de la prensa o el público: fue la única expedición británica anterior a la Segunda Guerra Mundial que no publicó un libro después. [32]
Las experiencias de la expedición llevaron a sacar algunas conclusiones cuestionables. [31] Las condiciones del monzón habían sido malas y no había sido posible escalar más de 23.000 pies (7.000 m). Además, no se dieron cuenta de que en 1935 el monzón había llegado excepcionalmente tarde (comenzando el 26 de junio) - en ese momento no se entendía realmente el momento del monzón. [34] [nota 8] La expedición premonzónica prevista para 1936 se vio arruinada por el monzón particularmente temprano que comenzó ese año el 25 de mayo. Todo esto llevó a que no se hicieran intentos postmonzón en el Everest hasta la expedición suiza en el otoño de 1952 (véase también la expedición británica a la cara suroeste del Monte Everest de 1975 ) y solo gradualmente se descubrió que el período postmonzónico no es necesariamente desfavorable. El enfoque ligero, en sí mismo, no había sido un claro éxito. Las expediciones al Everest, y especialmente las lideradas por los británicos, volvieron a adoptar un enfoque militar a gran escala, y esto se mantuvo hasta los años 1970. [36] Tilman y Bryant no se las habían arreglado bien por encima de los 23.000 pies (7.000 m), por lo que se descartaron para 1936. En ese momento no se entendía que la aclimatación de un escalador puede variar mucho de un año a otro. [36] Tilman iba a demostrar este punto porque en 1936 él y Noel Odell iban a hacer la primera ascensión al Nanda Devi de 25.645 pies (7.817 m), la montaña más alta escalada hasta el Annapurna en 1950. [36] [37]
La expedición tuvo una influencia inesperada en la expedición británica al Everest de 1953 , la primera vez que se alcanzó la cumbre. Tenzing Norgay había sido impresionante en 1935; en los años siguientes fue sherpa en muchas ocasiones en el Everest, incluida la expedición suiza al Everest de 1952. De hecho, participó en todas las expediciones británicas posteriores, incluidas las de 1936 y 1938, que culminaron con la cumbre del Everest en 1953. En la ocasión de 1935, el neozelandés Dan Bryant no era bueno en altura, pero se había vuelto muy popular y particularmente respetado por el resto del grupo. Cuando Shipton estaba reuniendo a su equipo para el reconocimiento del Everest de 1951, recibió una solicitud de un neozelandés desconocido en un momento en que los escaladores británicos eran muy favorecidos. Con buenos recuerdos de Bryant, Shipton decidió personalmente nombrar al neozelandés, escribiendo más tarde: "Mi capricho momentáneo fue tener resultados de largo alcance". Tras su éxito en 1951, Ed Hillary fue invitado de nuevo al Everest en 1953. [38] [39]