.jpg/1280px-Everest_with_West_Ridge_(cropped).jpg)
En la expedición estadounidense al Everest de 1963 , Jim Whittaker y el sherpa Nawang Gombu alcanzaron la cumbre del Everest el 1 de mayo de 1963, utilizando la ruta convencional a través del Collado Sur . Esta fue la primera vez que un estadounidense alcanzaba la cumbre. Sin embargo, el 22 de mayo otros dos miembros del equipo también alcanzaron la cumbre, esta vez tomando una ruta que atravesaba la montaña ascendiendo por la arista oeste y avanzando hacia la cara norte para alcanzar la cumbre antes de descender por la arista sureste y el Collado Sur . Atravesar una montaña es subir por un lado de la montaña y bajar por otro y el Everest nunca antes se había atravesado. [nota 1]
El líder de la expedición fue Norman Dyhrenfurth , que había sido el fotógrafo de la expedición suiza al Monte Everest en 1952. En una recepción en la Casa Blanca para el equipo cuando regresaron a los Estados Unidos, aceptó la Medalla Hubbard del presidente John F. Kennedy en nombre de todo el equipo.
En todo el mundo, el mundo del montañismo y sus aficionados consideraban que la travesía por la arista oeste de los estadounidenses Tom Hornbein y Willi Unsoeld era el mayor logro. Sin embargo, en Estados Unidos, el principal motivo de celebración por parte de la prensa, los políticos y el público fue el logro de Whittaker. A su vez, esto condujo a un florecimiento del montañismo en Estados Unidos durante las décadas siguientes.
Después de la expedición de reconocimiento británica de 1921 , los intentos de escalar el Everest se habían realizado desde el Tíbet porque Nepal estaba cerrado a los escaladores extranjeros. Luego, en 1950, las fronteras del Tíbet se cerraron cuando fue ocupado por la República Popular de China y para ese momento ninguna expedición había podido llegar a la cumbre. En parte debido a la situación política en el Tíbet, Nepal comenzó a permitir la entrada de escaladores en 1950. Después de la expedición de reconocimiento de 1951 , los intentos suizos de 1952 casi alcanzaron la cumbre a través de la cascada de hielo de Khumbu , el Cwm occidental , el espolón de Ginebra , el Collado Sur y la arista Sureste. [1] En 1953, los británicos alcanzaron la cumbre por primera vez , siguiendo en gran medida la ruta suiza. [2] Los suizos volvieron a tener éxito en 1956 y China lo hizo desde el norte en la expedición china de 1960 utilizando una ruta sobre el Collado Norte . [3]
La elección de John F. Kennedy como presidente de los Estados Unidos supuso un marcado cambio de retórica con respecto a la del gobierno conservador y envejecido de Eisenhower . Estados Unidos debía buscar una " nueva frontera " y, en la Guerra Fría, "pagar cualquier precio, soportar cualquier carga... para asegurar... el éxito de la libertad". [4] [5] Los Boinas Verdes y el Cuerpo de Paz extendieron su influencia a Nepal, descrito en un anuncio de reclutamiento como "la tierra del Yeti y el Everest". [5]
Norman Dyhrenfurth pensó que esta situación política podría brindar una buena oportunidad para hacer realidad una ambición que tenía desde hacía mucho tiempo. Dyhrenfurth había emigrado de Suiza a los Estados Unidos en 1937, poco antes de la Segunda Guerra Mundial , y era, como su padre Gunther Dyhrenfurth , un alpinista aficionado. [6] [7] Desde el momento en que en 1952 había sido el fotógrafo oficial de la expedición suiza al Monte Everest, había tenido la ambición de liderar su propia expedición a la montaña. [7] Basándose en la experiencia de expediciones anteriores al Everest, necesitaría recaudar varios cientos de miles de dólares, una cantidad previamente inalcanzable en los Estados Unidos. Alentado por la afirmación china de haber dejado un busto de Mao Zedong en la cumbre durante su expedición de 1960 , adoptó un enfoque claramente político afirmando que un ascenso exitoso ayudaría a "ganar nuevos amigos en muchos lugares". Escribió pidiendo una reunión con Kennedy y recibió la respuesta de Jerome Wiesner simplemente ofreciendo los "mejores deseos" de Kennedy como un fuerte respaldo del presidente a una expedición en 1963. [8]
La aparentemente extravagante petición de Dyhrenfurth de 186.000 dólares (equivalentes a 1,9 millones de dólares a precios de 2023) horrorizó al establishment del montañismo estadounidense, con Charles Houston , que había liderado la expedición estadounidense al K2 de 1938 , alegando que una expedición tan grande violaba el verdadero espíritu del montañismo. [nota 2] Sin embargo, la controversia resultante en la prensa, junto con la retórica anterior de Kennedy, ayudaron a la causa con un importante apoyo procedente de la National Geographic Society , que proporcionó 114.000 dólares (1,16 millones de dólares a precios de 2023), pero sólo si había un componente científico en la empresa. Dyhrenfurth había previsto esto y había organizado un trabajo científico que sólo implicaría la escalada de la montaña y que casi todos los científicos serían montañistas. El coste final fue de 400.000 dólares (4,1 millones de dólares a precios de 2023). [11]
Para enfatizar las credenciales científicas de la expedición, Dyhrenfurth seleccionó un equipo académico: cinco tenían doctorados, ocho tenían títulos de maestría y solo dos no eran graduados. El adjunto del equipo era Will Siri , un fisiólogo que coordinaba el programa científico. Había participado (y dirigido) en varias expediciones al extranjero, incluida Nepal. James Ramsey Ullman iba a escribir el relato oficial de la expedición, pero no llegó más allá de Katmandú debido a una enfermedad. Todos eran estadounidenses excepto Jimmy Roberts , el oficial de transporte, que era británico y vivía en Nepal. [12]
La expedición partió de Katmandú el 20 de febrero y recorrió en jeep los primeros 24 kilómetros hasta Banepa antes de iniciar una caminata de 310 kilómetros hasta Namche Bazaar, justo al sur del Everest. [18] Había 37 sherpas y 909 porteadores que transportaban cargas de 29 kg (65 libras), en total 29 toneladas (26 toneladas) de equipo y suministros. Al tratar de ayudar a recaudar fondos, Dyhrenfurth había sugerido que podrían intentar el "Grand Slam" del Everest, Lhotse y Nuptse, pero cuando se discutió esto en detalle durante la caminata, los montañeros no se mostraron entusiasmados. También había considerado descender el Everest por su arista oeste después de un ascenso por el Collado Sur, pero luego surgió la idea de que el mayor logro (que también sería más seguro [nota 4] ) sería escalar el Everest por su arista oeste. [20]
Hornbein era un firme partidario de convertir este punto en el objetivo principal y de abandonar la ascensión por la ruta convencional del Collado Sur. Al final se acordó enviar un equipo de cuatro hombres por el Collado Sur para intentar alcanzar la cumbre y, por separado y de forma secundaria, realizar un reconocimiento de la arista oeste, que al menos proporcionaría fotografías del lado tibetano de la montaña. Si el reconocimiento tenía éxito, se podría intentar atravesar el Everest. La expedición también intentaría escalar el Lhotse. [21]
El 21 de marzo, el grupo llegó al campamento base y durante los dos días siguientes comenzaron a establecer una ruta hacia la cascada de hielo de Khumbu . Mientras tanto, algunos de los entusiastas de la arista oeste escalaron para obtener una mejor vista de la arista y dio una impresión muy desalentadora con su línea de 5000 pies (1500 m) de roca escarpada apenas cubierta de nieve. Sin embargo, esto también lo convirtió en un desafío más atractivo. El 23 de marzo, un acantilado de hielo en la cascada de hielo se derrumbó sin previo aviso, enterrando a Breitenbach, cuyo cuerpo no pudo ser recuperado de debajo de toneladas de hielo. Los escaladores consideraron abandonar la expedición, o el aspecto de la arista oeste, pero decidieron continuar y llegaron al Cwm occidental , donde el 30 de marzo se estableció el campamento I. [37] El campamento II, establecido a 21 350 pies (6510 m) el 2 de abril, se convertiría en el campamento base avanzado en el punto desde el cual divergirían las dos rutas de ascenso. [38]
En un principio, el reconocimiento de la arista oeste iba a tener prioridad. La mayoría de los escaladores preferían el esfuerzo del Collado Sur, pero también querían evitar las discusiones y pensaban que los esfuerzos de la arista oeste acabarían fracasando de todos modos. El equipo de Hornbein se vio debilitado por la muerte de Breitenbach y por la incapacidad de Corbet y Emerson para aclimatarse. Sólo Hornbein, Unsoeld, Bishop y Dingman estaban disponibles y Dingman no estaba en plena forma. Partiendo el 3 de abril, Unsoeld y Bishop escalaron 300 m y regresaron al campamento base avanzado. El 5 de abril, Hornbein y Bishop volvieron por esta ruta y luego escalaron hacia la izquierda por las laderas de hielo hasta que pudieron cruzar las laderas de nieve hacia la derecha hasta alcanzar los 7200 m con el West Shoulder por encima de ellos, que conducía a la parte superior de la arista oeste. El Shoulder podría proporcionar un punto de parada para que los porteadores dejaran suministros una vez que la ruta allí se hubiera asegurado. [39]
Con la ayuda de los sherpas se estableció el campamento 3W y el 11 de abril, desde el Shoulder, los cuatro escaladores pudieron examinar el terreno hasta la cumbre. Si se veían obligados a abandonar la cresta de la arista, tendrían que hacerlo por la cara norte del Everest (técnicamente en China) en lugar de por la cara suroeste, más empinada. [40]
Podían ver los accesos septentrionales al Everest desde el Tíbet y el Collado Norte , 1.000 pies (300 m) por debajo de ellos y a través de un vasto anfiteatro de glaciares. [41] La cresta inmediatamente delante parecía difícil, por lo que prospectaron tanto esta ruta como un barranco que se inclinaba hacia la izquierda hasta el pie de un lugar que más tarde se conocería como el Hornbein Couloir . [nota 6] Ninguna de las rutas parecía posible para los porteadores que serían necesarios para un intento de llegar a la cumbre. El 13 de abril subieron a 25.100 pies (7.700 m) donde encontraron un sitio adecuado para un Campamento 4W y una posible ruta hacia la cumbre. [43]
Cuando regresaron al Cwm occidental el 13 de abril después de su reconocimiento de la arista oeste, el grupo del Collado Sur había votado que se había decidido que dos equipos se dedicaran a la ruta del Collado Sur. Esto significaba que no habría sherpas disponibles para la arista oeste. Sin embargo, Dyhrenfurth ofreció a los escaladores de la arista oeste la oportunidad de unirse a la aproximación a la cumbre por el Collado Sur; Bishop fue el único escalador que aceptó esta oferta. [44]
La preparación de la ruta para subir por la cara del Lhotse avanzó rápidamente y se alcanzó el Collado Sur el 16 de abril, mucho antes de la temporada de monzones. El primer equipo de cumbre estaba formado por la pareja de escaladores Whittaker y Gombu, con una segunda pareja formada por el propio Dyhrenfurth y su sherpa Ang Dawa. El segundo equipo estaba formado por Bishop, Kerstad, Pownall y Girmi Dorje. Un tercer equipo formado por Dingman y Prather intentaría la cumbre del Lhotse. El primer equipo de cumbre partió del Campo Base Avanzado el 27 de abril y estableció el Campo VI a 27.450 pies (8.370 m) en la arista sureste el 30 de abril. [45] Este campamento superior estaba unos 450 pies (140 m) más bajo de lo que Dyhrenfurth había planeado, pero él, cargado con equipo fotográfico, se había quedado atrás: los sherpas ya habían posicionado el campamento y estaban de regreso antes de que se pudiera hacer nada. Peor aún, todo el grupo había estado utilizando mucho más oxígeno del que se había planeado y los sherpas lo estaban utilizando incluso al descender. [46]
Al día siguiente, las dos parejas de escaladores partieron con una hora de diferencia en condiciones de mucho viento, pero la segunda pareja, cargada con el equipo fotográfico, tuvo que regresar. Gombu y Whittaker alcanzaron la cumbre a las 13:00 horas del 1 de mayo, teniendo cuidado de llegar exactamente juntos para evitar las críticas de la prensa. No se veía nada de lo que quedaba de la expedición china de 1960. [47] Al no poder establecer contacto por radio ni con el campamento del Collado Sur ni con el campamento base, regresaron al campamento VI, donde los esperaban Dyhrenfurth y Ang Dawa. [47] [48]
El plan era que el primer equipo descendiera hasta el Collado Sur el 1 de mayo, dejando libre el Campo VI para el segundo equipo. Sin embargo, el segundo equipo no intentó subir a este campamento porque supuso que el intento de llegar a la cumbre se habría retrasado. El 2 de mayo, debido a la escasez de suministros de oxígeno, con solo Bishop y Jerstad subiendo hacia el Campo VI, encontraron a los miembros del primer equipo descendiendo y en muy malas condiciones físicas. Todos regresaron al Collado Sur y luego retrocedieron por la cara del Lhotse. El intento de llegar al Lhotse también fue abandonado. [49]
La noticia de la conquista de la cumbre llegó a la prensa mundial el 3 de mayo, pero los nombres de los escaladores se habían mantenido en secreto para que los periódicos no ignoraran ningún éxito posterior. El presidente Kennedy, que no sabía que uno de los escaladores que lograron la cumbre era un sherpa, anunció: "Sé que todos los estadounidenses se unirán a mí para saludar a nuestros valientes compatriotas". [50] Sin embargo, cuando regresaron al campamento base, hubo recriminaciones. [51] Dyhrenfurth culpó a Hornbein por la falta de oxígeno en el collado, aunque más tarde reconocería que no era allí donde estaba el problema. [nota 7] Unsoeld pudo contener la ira de Hornbein, y Bishop mantuvo la calma durante estas discusiones, pero fue muy crítico con el liderazgo general en una carta que escribió de regreso a casa. Sin embargo, todavía estaban a mitad de camino de la montaña a principios de la temporada y, por lo tanto, estaban a punto de embarcarse en lo que se convertiría, al menos en los círculos de montañismo, en parte de la historia del montañismo. [53] Como Dyhrenfurth no había podido filmar nada desde cerca de la cumbre, recreó algo de la acción cerca del Campo Base y pretendió que se había filmado en el Campo VI. [54] Unsworth dice que fue solo debido al desempeño comparativamente mediocre en la primera ascensión a la cumbre que se intentó seriamente la travesía. [55] Habría dos intentos separados por diferentes rutas en el mismo día, encontrándonos en la cumbre y descendiendo juntos. Bishop escribió: "Lute Jerstad y yo tenemos el visto bueno y avanzaremos el 11 para un intento de 'todo o nada' el 18. Los planes indican que Unsoeld y Hornbein intentarán llegar a la cima el mismo día, a través de la arista oeste. ¡Qué posibilidad tan remota!". [53]
Mientras se realizaban los esfuerzos en el Collado Sur, Hornbein y Unsoeld habían continuado con sus preparativos en la Arista Oeste en la medida de sus posibilidades. Corbet y Emerson se habían recuperado del mal de altura y Auten, el operador de radio, se había unido a ellos. Sin sherpas, su principal problema era llevar suministros hasta el Hombro Oeste. Habían probado con un cabrestante, pero no resultó nada efectivo. Entre el 16 de abril y el 13 de mayo, los cinco hombres lograron llevar lo necesario, principalmente a mano. [56]
El 14 de mayo, Unsoeld, ahora con los sherpas, llegó al campamento 4W en el West Shoulder, dejó sus cargas y regresó al 3W. El 15 de mayo, Unsoeld y Hornbein llegaron al pie del corredor Hornbein mientras Corbet se unía a Auten en el 3W. El 16 de mayo, Emerson, luchando contra su enfermedad que regresaba, partió hacia el 3W en medio de una tormenta, perdiendo por poco la orden de Dyhrenfurth de que descendiera. No pudo llegar al campamento, pero logró vivaquear con éxito en una grieta. Alrededor de la medianoche, dos de las tres tiendas de campaña del 4W fueron arrastradas 50 yardas (46 m) por los acantilados hacia el glaciar West Rongbuk en el Tíbet con Corbet, Auten y cuatro sherpas dentro de ellas. Por la mañana, todos se retiraron al 3W. Hornbein dijo más tarde que habrían continuado hasta el campamento base avanzado si no hubieran estado demasiado cansados. Se acordó un nuevo plan: sólo dos escaladores –Hornbein y Unsoeld– intentarían llegar a la cumbre y sólo habría un único campamento por encima de 4W, no dos como se había previsto anteriormente. Dyhrenfurth, por radio, aprobó el plan, aceptó la demora adicional y comenzó a enviar más suministros. [57]
El 20 de mayo, las noticias de All India Radio dijeron que el monzón llegaría a las cercanías del Everest en cualquier momento. [42] Ese día volvieron a ocupar 4W y al día siguiente partieron Corbet y Auten, seguidos por Hornbein, Unsoeld, Emerson y cinco sherpas. [58] Hornbein escribió: "Nuestros planes para el 21 de mayo parecían un poco ridículos. Primero, Barry y Al tenían que explorar y preparar una ruta desconocida hasta el sitio para nuestro campamento alto, 5W. Les daríamos una ventaja de 2 horas y media. A continuación, cinco sherpas novatos debían atravesar la cara norte, escalando más de dos mil pies verticales con cargas, el doble de la distancia jamás realizada antes a esa altitud". [59] Escalaron parte del corredor Hornbein hasta donde comenzaba a cruzar la Banda Amarilla para establecer el campamento 5W en una pequeña cornisa. [nota 8] [58] El corredor Hornbein está a unos cientos de metros al oeste del corredor Norton , también en la cara norte . [42] Hornbein y Unsoeld se despertaron a las 04:00 y abandonaron el campamento a las 07:00 para dirigirse a la cumbre llevando oxígeno, comida y un walkie-talkie, pero abandonando la tienda de campaña y los sacos de dormir. [61]
La pendiente que subía por el corredor Hornbein a través de la Banda Amarilla era de 55° y tardaron cuatro horas en escalar los primeros 120 m. Al final del corredor se encontraron con un acantilado de 18 m. Hornbein logró colocar un pitón a solo 2,4 m de la cima del acantilado, pero luego, exhausto, tuvo que descender en rápel. Unsoeld, ayudado por la cuerda, alcanzó el pitón y luego llegó a la cima del acantilado donde Hornbein ahora podía unirse a él. Desde allí, no había retirada [nota 9] y tendrían que descender por el Collado Sur. [63] Una vez fuera del corredor, encontraron que el camino que tenían por delante conducía a la arista noreste, por lo que cambiaron de dirección a la derecha en la cara norte y luego treparon a la arista oeste muy cerca de la cumbre. [64] La etapa final de la subida fue relativamente sencilla y a las 18:15 del 22 de mayo de 1963 llegaron a la cumbre tomados del brazo. [61]
El plan original era que dos parejas abordaran la arista oeste y Bishop y Jerstad ascendieran por la arista sureste con la esperanza de encontrarse con ellos en la cumbre, con Dingman, Roberts y Dorje subiendo lo más alto posible. Si no podían encontrarse en la cumbre, todos los escaladores descenderían por la ruta por la que habían subido, ya que era demasiado peligroso para los escaladores de la arista oeste tomar la arista sureste sin apoyo. [55] Hornbein y Unsoeld llegaron demasiado tarde para el encuentro planeado, pero podían ver las huellas de Bishop y Jerstad en la nieve y sabían que el camino de regreso por la arista oeste era imposible. Después de comunicarse por radio con el campamento base avanzado, descendieron por la arista sureste y llegaron a la cumbre sur a las 19:30 en la oscuridad. Gritaron esperando recibir apoyo del campamento VI, pero fueron Bishop y Jerstad, atrapados a 400 pies (120 m) debajo de ellos, quienes escucharon y respondieron. Habían llegado a la cumbre a las 15:30 pero, después de tomar algunas imágenes en movimiento, se habían ido a las 16:15 y se habían agotado en el descenso. Los cuatro escaladores bajaron con cuidado, pero se detuvieron a medianoche y se sentaron en una roca para esperar a que amaneciera, acurrucándose juntos a más de 28.000 pies (8.500 m) durante la noche clara y tranquila. A medida que descendían por la arista sureste a la mañana siguiente, se encontraron con Dingman y Dorje que subían buscando. Habían esperado encontrar a sus compañeros desaparecidos o muertos, pero en cambio descubrieron que podían ayudarlos a los cuatro. [65] [66]
Cuando todos los escaladores estuvieron abajo en el Campo Base, la noticia fue transmitida por radio a Katmandú y apareció en los periódicos estadounidenses el mismo día. El 27 de mayo, desde Namche Bazaar, Bishop y Unsoeld, quienes tenían los pies congelados, fueron trasladados en helicóptero al hospital de Katmandú mientras el resto de la expedición comenzó su caminata de regreso allí a pie. Jerstad tenía una congelación menor y necesitaba ser llevado en una camilla, pero finalmente se recuperó y Hornbein no se vio afectado. Mientras todavía estaba en Nepal, Unsoeld perdió todos los dedos de los pies menos uno, mientras que en el Hospital Naval de Bethesda Bishop tuvo que ser amputado todos los dedos de los pies y dos puntas de los dedos. [67] [68] En Nueva Delhi fueron recibidos por el primer ministro Nehru y el embajador JK Galbraith . [69]
En Estados Unidos, la recepción se centró abrumadoramente en la primera ascensión estadounidense. [70] [71] Se anunció en la portada del New York Times el 3 de mayo, aunque en ese momento no se había revelado el nombre de Whittaker. Tres semanas después, la primera travesía, que recibió mucha más atención del establishment del montañismo en Europa, solo se mencionó en la página 28, aunque en retrospectiva podría verse como el comienzo de un estilo alpino de escalada en un " ochomil ". [71] [72] Whittaker se convirtió en el héroe de la expedición y la única persona cuyo nombre se hizo conocido. La empresa para la que trabajaba, Recreational Equipment Incorporated , una organización cooperativa de consumidores , aumentó su membresía de 50.000 a 250.000 entre 1965 y 1972 y sus puntos de venta se extendieron por todo el país desde una única tienda en Seattle. [73]
La National Geographic Society la proclamó como su expedición y Dyhrenfurth se sintió ofendido cuando lo ignoraron. Sin embargo, el 8 de julio las cosas se habían rectificado y el presidente Kennedy le entregó a Dyhrenfurth la Medalla Hubbard . [nota 10] [71]
En 1965, la película Americans on Everest de National Geographic , narrada por Orson Welles , [76] se emitió en la televisión CBS y recibió los índices de audiencia más altos para un documental hasta ese momento. [77]
También en 1965, Whittaker lideró al senador Robert Kennedy en la primera ascensión al Monte Kennedy , que recientemente había sido nombrado por primera vez en honor al presidente recientemente asesinado. [78]
Toda la cresta de la arista oeste fue escalada por primera vez, desde su punto más bajo en Lho La hasta la cumbre del Everest, por la expedición yugoslava al Monte Everest de 1979. [79] [80]
27°59′18″N 86°55′31″E / 27.98833, -86.92528