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La sastrería Savile Row es una sastrería a medida para hombres y mujeres que se lleva a cabo en Savile Row y calles vecinas en Mayfair , en el centro de Londres . En 1846, Henry Poole , reconocido como el "fundador de Savile Row", abrió una entrada a sus instalaciones de sastrería en el número 32 de Savile Row. [1] Se cree que el término "a medida" se originó en Savile Row cuando se decía que la tela para un traje "estaba reservada" para los clientes individuales. [2] La calle corta ha sido denominada la "milla de oro de la sastrería", donde los clientes han incluido a Carlos III , Winston Churchill , Lord Nelson , Napoleón III , Muhammad Ali Jinnah , Laurence Olivier y Duke Ellington . [1] [2] [3]
En 1969, Nutters of Savile Row modernizó el estilo y el enfoque de los sastres tradicionales; una modernización que continuó en la década de 1990 con la llegada de diseñadores como Richard James , Ozwald Boateng y Timothy Everest . Con el aumento de los alquileres, el número de negocios de sastrería en Savile Row había disminuido a 19 en 2006. [4] [5] También hubo críticas de Giorgio Armani por quedarse atrás en el tiempo. [6] [7] Sin embargo, desde mediados de la década de 2000 Savile Row ha estado disfrutando de un resurgimiento. Un directorio local en línea en octubre de 2014 enumeraba 44 negocios de sastrería y ropa en o cerca de Savile Row. [8]
Aunque los primeros sastres se instalaron en la calle Savile Row en 1806, [9] los orígenes de su historia como sastres se remontan a principios del siglo XVII. [10] La historia comienza con un sastre llamado Robert Baker (RB), originario de Staplegrove en Somerset , que compró tierras al noroeste de Charing Cross con el dinero obtenido de la venta de Piccadills , un tipo de cuello ancho y grande. [10] Trabajando en "una pequeña tienda pobre en el Strand ", RB y su esposa Elizabeth comenzaron un negocio que ofrecía su negocio a los ricos, entre los que se encontraba Lady Cope. Citando a una fuente contemporánea: "Por medio de Ladie Cope, cuya sastrería era, [RB] cayó en la costumbre de hacer Pickadillys ... para la mayoría de la nobleza y la alta burguesía". [10] RB pronto tuvo "tres veintenas de hombres trabajando" y con la apertura de una galería comercial, New Exchange, por el rey Jaime I en la puerta de al lado en 1609, el negocio prosperó. [10] De hecho, tanto es así que en 1613, el "pobre Countrey Taylor" RB había comprado un terreno por 50 libras esterlinas (valor de 2023: 10.206 libras esterlinas), que entonces era campo abierto, y se construyó una nueva y cómoda casa cerca de donde ahora se encuentra el Teatro Lírico en Shaftesbury Avenue . [10] [11]
Pronto, la nueva residencia de RB ganó el apodo de "Pickadilly Hall" y con otras propiedades desarrolladas por él mismo en ese terreno, la carretera más cercana también adquirió el nombre de "Pickadilly", que se convirtió en la moderna Piccadilly . [10] Con su siguiente desarrollo inmobiliario, RB compró 22 acres de tierra cercana en la que, en términos actuales, incluye Golden Square , donde solían residir muchos comerciantes de telas, y varias calles en Soho donde tradicionalmente se encuentran los sastres subcontratados. [10] La parcela de tierra donde finalmente se desarrolló Savile Row se llamó originalmente Ten Acre Close y "fue creada por la venta el 29 de junio de 1622 de tres parcelas de tierra adyacentes, entonces todas en St. Martin's in the Fields, a William Maddox, ciudadano y sastre comerciante de Londres, por Richard Wilson de King's Lynn, caballero". [12] El terreno de diez acres formaba parte de los 35 acres que Maddox compró por 1.450 libras esterlinas (valor de 2023: 285.666 libras esterlinas) de tierra no urbanizada que ahora cubre East Mayfair . [11] [8] Esta propiedad pasó de generación en generación a manos de los herederos de Maddox, hasta que pasó al reverendo George Pollen en 1764. [8] Como resultado de esto, se fundó Pollen Estate, que todavía existe hasta el día de hoy, en parte propiedad del Fondo Petrolero de Noruega desde agosto de 2014. [13] [14]
La sastrería ha estado asociada con la zona de Savile Row desde el siglo XIX, cuando Beau Brummell , que personificaba al hombre bien vestido, patrocinaba a los sastres congregados en Burlington Estate, en particular alrededor de Cork Street , en la que John Levick en 1790 en el número 9 fue uno de los primeros. [10] En 1806 todavía no había una sastrería en Savile Row, pero firmas como Davies & Son, Adeney & Boutroy, John Levick, Stultz, Meyer, Burghart y Davidson estaban colonizando varias calles circundantes, incluidas Clifford Street, Cork Street, Conduit Street, Sackville Street y Hanover Street. Se cree que los primeros sastres que trabajaron realmente en la Row fueron Henry Poole and Company en 1846, cuando convirtieron la entrada trasera de sus talleres en el número 36 de Savile Row en la entrada principal de su tienda. [15]
La Asociación de sastrería a medida de Savile Row se fundó en 2004 para proteger y desarrollar la sastrería a medida tal como se practica en Savile Row y las calles aledañas. [16] Entre los miembros fundadores se incluyen: Anderson & Sheppard, Dege & Skinner , Gieves & Hawkes y Henry Poole. Los sastres miembros deben dedicar al menos 50 horas de trabajo manual a cada traje de dos piezas. [17]
En un informe de marzo de 2006 del Departamento de Planificación y Desarrollo Urbano de la ciudad de Westminster , "Sastrería a medida en el West End de Londres", se estimó que entre 6.000 y 7.000 trajes de hombre se confeccionaban anualmente en la zona de Savile Row y sus alrededores, lo que representaba una facturación de aproximadamente 21 millones de libras esterlinas. [4] Un artículo de Reuters de febrero de 2013 sugería que los ingresos totales del grupo informal de sastres se estimaban ahora en 30-35 millones de libras esterlinas, y que varias casas de sastrería habían experimentado un crecimiento de más del 10% en los últimos años. [18] Se estima que la contribución de la industria de la moda en su conjunto a la economía británica es de 26 mil millones de libras esterlinas al año. [19]
En noviembre de 2016, Savile Row se convirtió en un Área de Política Especial dentro de la Ciudad de Westminster . Esto le otorgó a Savile Row un estatus de planificación especial para salvaguardar su carácter: "El desarrollo en el Área de Política Especial de Savile Row complementará y mejorará su papel como centro internacional de excelencia para la sastrería a medida". [20] [21] (Para obtener más información, consulte la sección siguiente).
Henry Poole & Co son los reconocidos "fundadores de Savile Row" y creadores del smoking, también conocido como esmoquin en Estados Unidos. La empresa ha seguido siendo un negocio familiar desde su fundación en 1806. Abrieron por primera vez en Brunswick Square en 1806, y en un principio se especializaron en sastrería militar, con especial mérito en la época de la Batalla de Waterloo . Su negocio se trasladó a Savile Row en 1846, tras la muerte del fundador James Poole. En 1982, el director general Angus Cundey trajo la empresa de vuelta a Savile Row (n.º 15), después de estar exiliada en Cork Street desde 1961; Poole se vio obligada a mudarse a Cork Street porque el contrato de arrendamiento del número 32 expiró y el edificio no catalogado fue demolido.
Gieves & Hawkes es una sastrería tradicional británica a medida para caballeros ubicada en el número 1 de Savile Row. El negocio data de finales del siglo XIX y se formó mediante la fusión de dos empresas independientes, 'Gieves' (fundada en 1785) y 'Hawkes' (fundada en 1771). [22] Empezando con las raíces de dos proveedores que se centraban en el ejército británico y la marina real , fue el primer sastre de Savile Row en proporcionar ropa lista para usar . Hay varias tiendas y concesiones de Gieves & Hawkes en todo el Reino Unido y en varios otros países. Tiene una serie de órdenes reales de nombramiento , que cubren las tres órdenes reales británicas ( la reina Isabel II , el príncipe Felipe, duque de Edimburgo , y Carlos, príncipe de Gales ). [23] Sin embargo, su estatus actual está en duda después de que Trinity, una subsidiaria de Ruyi Group, fuera objeto de una petición de liquidación por deuda en septiembre de 2021 [24] y su posterior compra por parte de Frasers Group de Mike Ashley. [25]
Dege & Skinner (pronunciado / ˈd iː dʒ / ) es conocida por su experiencia en ropa militar y civil. Sigue siendo una empresa familiar y celebró su 150 aniversario en 2015. Ubicada en el número 10 de Savile Row, la firma fue fundada como J. Dege & Sons y se convirtió en una empresa conjunta entre las dos familias cuando William Skinner Jr. se unió a la firma en 1916. Después de que la familia Skinner tomó la propiedad total, la empresa pasó a llamarse Dege & Skinner, reabierta por el cliente Colin Montgomerie . La empresa es por nombramiento real de Su Majestad la Reina Isabel II , Su Majestad el Sultán de Omán y Su Majestad el Rey de Baréin . Su Alteza Real el Príncipe Guillermo, Duque de Cambridge y el Príncipe Harry, Duque de Sussex, pueden verse vistiendo uniformes Blues & Royals hechos por la empresa en la Galería Nacional de Retratos . [26]
Los sastres Dege & Skinner confeccionaron dos uniformes de levita que usaron el príncipe Harry y el príncipe William en la boda del príncipe Harry y Meghan Markle en mayo de 2018. [27] [28] Además de los dos uniformes, también se crearon cuatro trajes para los pajes, lo que desafió a los sastres debido al tamaño de los niños. [27] Se dio un aviso de ocho semanas con un secreto muy estricto.
Maurice Sedwell , ubicado en el número 19 de Savile Row, ahora es propiedad de Andrew Ramroop. [29]
Davies and Son es una sastrería independiente en el lado oeste de Savile Row, que comenzó en Hanover Street en 1803. [30] Se mudó a su ubicación actual en 1986, lo que la convierte en la sastrería independiente más antigua de Savile Row. [30] [31] La marca incorpora una serie de otros negocios de sastrería, incluidos: Bostridge and Curties and Watson, Fargerstrom and Hughes, Johns and Pegg, James and James, Wells of Mayfair y Fallan & Harvey. [30] Ahora es propiedad de Patrick Murphy, Graham Lawless y Mark Broadfield, con el ex propietario Alan Bennett como presidente. Davies & Son tuvo la Orden Real como sastres militares de SAR el Duque de Edimburgo. Otros clientes han incluido: Joseph P. Kennedy Sr. , Calvin Klein , el Príncipe Michael de Kent , Douglas Fairbanks Jr. , Edward Fox , Clark Gable , Benny Goodman , Harry S. Truman y el Duque de Windsor . [30] También han vestido a gran parte de las cabezas coronadas de Europa. [30]
Huntsman, una empresa de 163 años de antigüedad, fue adquirida por Roubi L'Roubi y Pierre Lagrange en enero de 2013. [32] L'Roubi es un diseñador nacido en Gran Bretaña de origen sudanés que también fue modisto en New Bond Street, mientras que Lagrange es un inversor de fondos de cobertura de Bélgica. [32] Huntsman tiene sus raíces en la ropa ecuestre y esto es parte del estilo de vida rural de L'Roubi y Lagrange. [33] L'Roubi explicó al London Evening Standard que "en lugar de simplemente poseer la marca, tenemos una conexión". [33] Afirmó: "La moda de clase alta británica se trata de individualidad. Lo que usamos hoy es sombrío, pero la gente usa tweeds y medias de tiro tan brillantes que nunca usarías en la ciudad, y ahí es donde sale el carácter, en la alta vida". [33] Además del negocio de sastrería, L'Roubi y Lagrange enfrentan desafíos en Huntsman, incluida la actualización de la infraestructura. [34] Entre las tecnologías que se utilizan se encuentra un trazador electrónico que produce un archivo digital y una copia impresa; esto es para el extenso archivo de más de 3000 clientes y se puede utilizar al realizar pedidos de prêt-à-porter. [34] Declaró a la revista Spear's que la tecnología para el prêt-à-porter no se está utilizando en Savile Row. "Los demás tienen miedo de la tecnología. Estamos compitiendo con Gucci, Ralph Lauren". [34] Sin embargo, no todos los cambios fueron vistos como beneficiosos: L'Roubi dejó la empresa en 2015 cuando las pérdidas siguieron aumentando. [35]
Norton & Sons se estableció en la ciudad de Westminster, Londres, en 1821, y la firma se trasladó a Savile Row a mediados del siglo XIX. En la década de 1960, Norton's incorporó la firma Savile Row de J. Hoare & E. Tautz. La firma eran sastres de Sir Hardy Amies. [36] Desde 2005, el negocio ha sido dirigido por el diseñador de moda y director creativo Patrick Grant . [37] Grant también es conocido por su trabajo con los medios de comunicación, especialmente la BBC . También relanzó la marca E. Tautz & Sons como ropa lista para usar, por la que Grant fue galardonado como el diseñador de ropa masculina de 2010 en los Premios de Moda Británica [37], aunque la empresa ya ha sido liquidada. Grant afirmó: "Cuando entras en nuestra tienda tienes la sensación de que estás entrando en un lugar donde la gente disfruta de su trabajo y se enorgullece de él". [37] Entre sus clientes anteriores se incluyen Eduardo VII y Winston Churchill . [37]
Fundada en 1882 como T & F French en Piccadilly , en 1923 French se fusionó con el sastre existente de Savile Row AH Kilgour para formar Kilgour & French. En 1925, Fred y Louis Stanbury se unieron a la firma, y en 1937 la empresa cambió su nombre a Kilgour, French and Stanbury. En 2003, la empresa se convirtió en Kilgour. En 2013, Fung Group adquirió Kilgour de JMH Lifestyle [38] y Carlo Brandelli fue nombrado Director Creativo (fue CD entre 2003 y 2009). Afirmó: "La primera vez que estuve aquí [en Kilgour], contemporicé. Pero esta vez estoy experimentando con lo que puede ser la medida. Debido a que un traje sigue siendo una forma de armadura, le dice a todos dónde se encuentra en la jerarquía". [39] Lamentablemente, el ejercicio de renovación de marca supervisado por Brandelli no ha tenido éxito comercial y la empresa se declaró en quiebra el 27 de febrero de 2020. Su propiedad en Savile Row está vacía y Kilgour ahora parece ser un negocio exclusivo de Internet que ofrece ropa lista para usar. [40]
A principios del siglo XX, Frederick Scholte , un holandés, suavizó la sastrería cuando desarrolló el drapeado inglés para el Príncipe de Gales (más tarde Eduardo VIII ). [41] [42] El estilo "suave de vestir" de Scholte fue desarrollado en el "corte de Londres", el estilo de la casa A&S , por Peter Gustav Anderson, un protegido sueco de Scholte. [43] El "corte de Londres" es una sisa alta y pequeña con una manga superior generosa que permite que la chaqueta permanezca cerca del cuello mientras libera el brazo para moverse con comodidad. [43] En 1906, Peter Gustav, también conocido como Per Anderson, fundó A&S en el número 30 de Savile Row. [43]
En 2004, el contrato de arrendamiento de A&S en el número 30 expiró y los propietarios del edificio quisieron aumentar el alquiler. Poco después, Anda Rowland asumió las operaciones diarias de A&S. Rowland, hija del empresario Tiny Rowland (que había adquirido A&S a finales de los años 70 y cuya familia todavía posee una participación del 80 por ciento en el negocio) había estado trabajando en Parfums Christian Dior en París. [43] Después de que la madre de Anda Rowland, Josie, decidiera trasladar A&S a sus instalaciones actuales, más pequeñas, en la cercana Old Burlington Street, pidió ayuda a su hija para gestionar la empresa. Antes de la llegada de Anda, A&S no operaba un sitio web ni una red informática viable, los costos no se registraban y se habían acumulado aproximadamente 500.000 libras esterlinas en facturas de sastrería sin pagar (dinero adeudado a A&S). Rowland afirmó: "Habíamos estado en los viejos edificios desde los años 1920 y, como muchos sastres o empresas tradicionales de Savile Row, tu imagen queda ligada... como Harrods , queda ligada al edificio". [43]
El primer paso de Anda Rowland en A&S fue crear una presencia en Internet para la empresa. [43] El sitio web de A&S es una herramienta de marketing y, dice Rowland, "ayuda a recordar a la gente o refuerza la idea de que tenemos un pie en el pasado, pero también un pie muy presente". Desde 2005, las ventas de A&S han aumentado exponencialmente, lo que permitió la contratación de seis aprendices adicionales a tiempo completo, para un total de ocho. [43] Como parte de su resurgimiento en 2012, A&S abrió una mercería en Clifford Street, al final de The Row. Entre los clientes anteriores de A&S se incluyen: Cary Grant , Gary Cooper , Fred Astaire , Pablo Picasso , Bryan Ferry , Manolo Blahnik y Tom Ford . [43] En enero de 2013, SAR el Príncipe Carlos visitó A&S. [44] En los 30 años que A&S había confeccionado sus trajes y abrigos, Su Alteza Real nunca había visitado las instalaciones de la empresa. [44] En 2012, los ingresos de A&S superaron los 4 millones de libras y sus ingresos anuales han aumentado más del 13 por ciento cada año desde 2009. [18] El gerente de A&S, Colin Heywood, declaró: "Lo estamos haciendo muy bien, en realidad. Hemos descubierto que el negocio ha repuntado en los últimos años y no podríamos estar más ocupados". [18] Sin embargo, tal vez con la continua "precarización" de los negocios y, más recientemente, el efecto de Covid-19, el negocio se ha vuelto menos rentable de lo que podría haber sido de otra manera. [45]
Welsh & Jefferies tiene sus instalaciones en el número 20. Es propiedad de James Cottrell e incluye a los sastres Lesley & Roberts. [46] Comenzó en 1917 en la calle principal de Eton y se convirtió en un sastre militar establecido. [46] En 1990, SAR el Príncipe de Gales confirmó el pedigrí de Welsh y Jefferies cuando nombró a la firma con su Orden Real como único sastre militar. [46] Son una empresa independiente. El propietario James Cottrell comenzó como aprendiz a la edad de 16 años en Kilgour French & Stanbury y se formó allí durante cinco años. [47] Trabajó allí como fabricante de abrigos durante 15 años antes de convertirse en cortador en Tommy Nutter, desde donde fue a Henry Poole durante 18 años. [47] Fue invitado a unirse a Welsh & Jefferies como socio en enero de 2007, y en febrero de 2013 se hizo cargo del negocio con Yingmei Quan como socio menor. [46] Yingmei Quan ganó la competencia Golden Shears en 2011, lo que mejoró su reputación como una de las mejores cortadoras de Savile Row. [47] Cottrell afirmó: "Encontrar tu estilo de corte es un proceso que mejora con tu experiencia a lo largo de los años al observar las figuras de las personas y tratar de obtener una línea y un equilibrio perfectos para esa persona". [47]
Chester Barrie fue fundada en 1935 por el sastre inglés expatriado Simon Ackerman, que quería una marca y sastrería británica para su negocio de ropa con sede en Nueva York. Ubicando su fábrica en Crewe desde 1939, cerca del puerto de Liverpool y su proveedor de telas en Huddersfield , introdujo la sastrería semi-a medida y lista para usar en la fila. [48] Vendida a Austin Reed en 1980, entró en quiebra en 2002, lo que separó la fábrica de la operación minorista. Ahora propiedad de Prominent Europe, los clientes han incluido a Cary Grant y Winston Churchill , mientras que tanto Steve McQueen como Sean Connery usaron Chester Barrie en sus películas. [49] [50] Sin embargo, en 2020 Prominent Europe decidió cerrar su negocio de marca junto con su tienda en The Row. [51] Las instalaciones están ocupadas actualmente por The Deck, fundada por Daisy Knatchbull , una sastrería de ropa a medida para mujer que también ofrece auténtica ropa a medida. [52]
La casa de moda británica Hardy Amies fue fundada por el modisto inglés Hardy Amies en 1946. Tras haber sido diseñador jefe de Lachasse en 1934 y haber diseñado ropa para la Junta de Comercio Británica en el marco del programa Utility Scheme del gobierno, Amies compró el edificio bombardeado del número 14 de Savile Row en 1946.
Amies fue uno de los primeros diseñadores europeos en aventurarse en el mercado del prêt-à-porter cuando se asoció con Hepworths en 1959 para diseñar una gama de ropa masculina. En 1961, hizo historia en la moda al organizar los primeros desfiles de prêt-à-porter masculino en el Hotel Ritz de Londres [53]. Amies también se encargó del diseño de ropa de trabajo para empresas, que evolucionó a partir del diseño de ropa especial para grupos como el Oxford University Boat Club y la Bolsa de Valores de Londres . Amies también diseñó vestuario para películas, incluida 2001: Odisea del espacio [54] .
Amies es quizás más conocido por el público británico por su trabajo para la reina Isabel II . La asociación comenzó en 1950, cuando Amies hizo varios trajes para la gira real de la entonces princesa Isabel a Canadá. Aunque el lado de la alta costura del negocio de Hardy Amies tradicionalmente fue menos exitoso financieramente, la concesión de una orden real de nombramiento como modisto oficial en 1955 le dio a su casa un grado de respetabilidad y publicidad resultante. Una de sus creaciones más conocidas es el vestido que diseñó en 1977 para el retrato del Jubileo de Plata de la Reina Isabel que, según dijo, fue "inmortalizado en mil latas de galletas". Amies fue nombrado caballero en 1989, y mantuvo la orden hasta 1990, cuando la renunció para que diseñadores más jóvenes pudieran crear para la Reina. [ cita requerida ]
En mayo de 1973, Amies vendió el negocio a Debenhams , que había comprado Hepworths, que distribuía la línea Hardy Amies. Amies compró el negocio en 1981. En mayo de 2001, Amies vendió su negocio al Luxury Brands Group. Se jubiló a finales de ese año, cuando el diseñador nacido en Marruecos Jacques Azagury se convirtió en jefe de alta costura. En noviembre de 2008, después de declararse en quiebra, la marca Hardy Amies fue adquirida por Fung Capital, el brazo de inversión privado de Victor y William Fung, que juntos controlan el grupo Li & Fung, [55] aunque lamentablemente este iba a ser un respiro de corta duración y la empresa volvió a entrar en administración en enero de 2019, con la posterior venta del buque insignia No. 14, Savile Row a Hackett. [56] El nombre Hardy Amies todavía tiene licencia a nivel mundial, particularmente en Japón. [ cita requerida ]
Nutters of Savile Row fue inaugurado el día de San Valentín de 1969 por Tommy Nutter y Edward Sexton , quienes habían trabajado juntos en Donaldson, Williamson & Ward. [57] Fueron respaldados financieramente por la cantante británica Cilla Black y su esposo Bobby Willis, el director gerente de Apple Corps de los Beatles, Peter Brown , y el abogado James Vallance-White. [36] Nutters fue la primera tienda en Savile Row en ser pionera en "ventanas abiertas" y tuvo exhibiciones audaces creadas por el entonces desconocido Simon Doonan , lo que resultó en que la tienda ayudara a modernizar la percepción de Savile Row. [58] Nutters of Savile Row vistió a todo el espectro social, desde el duque de Bedford y Lord Montagu , hasta el alcalde de San Francisco, Willie Brown , hasta Mick y Bianca Jagger , Elton John y los Beatles . [59] Sus diseños incluyeron el traje de boda de Bianca Jagger y los trajes para la película Batman de 1989 , incluidos los que usó Jack Nicholson . [ cita requerida ] Tommy Nutter estaba muy orgulloso del hecho de que los trajes que llevaban tres de los Beatles en la portada de Abbey Road fueron confeccionados por Nutters. [60] Nutter dejó el negocio en 1976 y se fue a trabajar a Kilgour, dejando a Edward Sexton para que siguiera dirigiendo el negocio. [61] Nutter murió por complicaciones derivadas del VIH/SIDA el 17 de agosto de 1992 en el Hospital Cromwell de Londres. [60] Edward Sexton continuó trabajando en sus instalaciones de Beauchamp Place , Knightsbridge hasta su fallecimiento el 23 de julio de 2023. [62]
Meredith Etherington-Smith escribió: "Nutter era un humorista amable que tenía un amplio e interesante círculo de amigos atraídos por su entusiasmo, por su personalidad amable y burlona y por sus mordaces comentarios sobre los caprichos de los demás, que siempre terminaban con la expresión '¿Pero quién soy yo para hablar?'". [60]
Chittleborough & Morgan fue fundada en 1981 por Joseph Morgan y Roy Chittlebrough. [63] Antes de abrir su propia tienda, Joseph y Roy eran cortadores en Nutters of Savile Row, trabajando con Tommy Nutter y Edward Sexton. Producen únicamente ropa a medida en sus instalaciones de Savile Row, no hay prêt-à-porter ni confección a medida.
La modernización, que había comenzado en 1969 con Nutters of Savile Row, se había ralentizado a principios de los años 1990, por lo que los sastres de Savile Row estaban "luchando por encontrar relevancia con una audiencia que se había vuelto cada vez más disociada". [64] A tres diseñadores de la "Nueva Generación" se les atribuye mantener a Savile Row por delante de los tiempos: fueron Ozwald Boateng , Timothy Everest (un antiguo aprendiz de Nutter's) y Richard James. [65] Habiéndose separado cada uno de ellos de forma independiente del molde de Savile Row, la profesional de relaciones públicas Alison Hargreaves acuñó el término "Nuevo Movimiento Bespoke" para describir colectivamente el trabajo de esta "nueva generación" de sastres. [66] El interés alcanzó un pico en 1997 cuando los tres aparecieron juntos en Vanity Fair . [66] Los recién llegados alteraron las fachadas de sus tiendas y utilizaron el marketing y la publicidad a su favor. [67] Por ejemplo, cuando Richard James abrió su tienda en Savile Row en 1992, introdujo la apertura los sábados, algo así como una revolución para Savile Row en ese momento. [68] Ocho años después, en 2000, Richard James abrió una nueva tienda con grandes ventanales de vidrio que permitían a los clientes ver el interior. [69]
La nueva generación desafió el estilo tradicional de Savile Row, aportando giros y "un fino sentido del color a los trajes a medida". [70] Se los vio "ampliar los límites de la confección de trajes modernos y la ropa deportiva a medida, creando siluetas más contemporáneas con telas más atrevidas". [71] A diferencia de los establecimientos más antiguos, esta nueva generación de sastres se propuso atraer clientes famosos, difundir sus productos a través de cadenas de supermercados y atraer una clientela nacional e internacional más amplia, elevando el perfil de su nuevo estilo de sastrería. [67] En 2001, Richard James recibió el título de Diseñador de ropa masculina del año por el British Fashion Council , y en 2008 recibió el premio al Diseñador a medida del año, en reconocimiento a su contribución a la sastrería británica. [72] Boateng recibió el Trophee de la Mode francés al mejor diseñador masculino en 1996. [67]
Richard James fue fundada en 1992 por el diseñador Richard James y su socio comercial Sean Dixon y fue el primero de los sastres del "Nuevo Establecimiento" o Movimiento Nuevo Bespoke de Savile Row . [73] La sastrería de James siempre se ha centrado en lo que se ha dado en llamar su estilo "clásico moderno": trajes de un solo botón con uno o dos botones y chaquetas ligeramente más largas y entalladas, que incorporan aberturas laterales profundas y una sisa ligeramente más alta para dar una silueta delgada y definida. La filosofía general del diseño es producir ropa clásica, pero superando las barreras mediante la experimentación con telas y haciendo un uso audaz del color. De hecho, el escritor de moda y académico británico Colin McDowell ha descrito al propio James como "el mejor colorista que trabaja en ropa masculina en Londres hoy en día". [74]
Ozwald Boateng , un pionero de la nueva generación, se veía a sí mismo como sastre y diseñador, acuñando el término "modisto a medida". [75] Nacido en Muswell Hill en 1967 de padres ghaneses y criado en el norte de Londres , Boateng comenzó a hacer sastrería a los 16 años, vendiendo los diseños de su madre en Portobello Road ; a los veintitrés años ya se había establecido en el negocio a tiempo completo. Comenzó a hacer trajes a medida en 1990, y se le atribuye la introducción de la sastrería de Savile Row a una nueva generación. Fue el primer sastre en organizar un desfile de pasarela en París, entre sus numerosos clientes se encuentran Will Smith , Jamie Foxx , Samuel L. Jackson , Dhani Jones , Russell Crowe , Keanu Reeves y Mick Jagger . [76] El presidente de LVMH, Bernard Arnault, nombró a Boateng director creativo de moda masculina en la casa de moda francesa Givenchy en 2004. [77] Su primera colección se mostró en julio de 2004 en París, en el Hotel de Ville. [78] Boateng se separó de Givenchy después de la colección de primavera de 2007. [78]
Steed Bespoke Tailors fue fundada en enero de 1995 por Edwin DeBoise, cuyo padre y hermano son sastres, y Thomas Mahon . [79] Tienen su sede en la cercana Clifford Street y en Cumbria, donde confeccionan trajes a medida y semi a medida. [80] DeBoise se formó en el London College of Fashion y luego fue aprendiz de Edward Sexton, seguido de siete años en Anderson & Sheppard, antes de fundar la empresa Steed. 2002 fue el octavo año de Steed en el negocio y uno en el que se produjo una separación amistosa con Mahon, que ahora está en Redmayne. [81] En septiembre de 2008, el hijo mayor de Edwin, Matthew DeBoise, se unió a la empresa. [79]
John Kent y Terry Haste han trabajado juntos, de forma intermitente, durante más de 30 años. [82] John ha tenido la Orden Real durante muchos años para el difunto Duque de Edimburgo , que había seguido a John desde Hawes and Curtis cuando dejó esa empresa para establecerse por su cuenta. Terry, anteriormente cortador jefe y director general de Huntsman (habiendo comenzado originalmente su aprendizaje en Anderson and Sheppard), se unió a John hace unos diez años. [83] Los dos habían trabajado anteriormente juntos en Hawes and Curtis junto con Stephen Lachter, camisero, que todavía trabaja con ellos en Sackville Street . [84]
Los tres tienen una gran experiencia entre ellos: Terry trabajó con Tommy Nutter , diseñando y cortando prendas como los trajes de El Guasón en Batman , y luego en Huntsman, siendo responsable de muchas de sus prendas icónicas, incluido el traje cruzado que usó Alexander McQueen . [85] [86] [87] [88] Los tres mantienen una lista de clientes histórica, que incluye estrellas de cine y políticos estadounidenses, pero son más conocidos por su discreción.
Richard Anderson fue fundada en 2001 por Richard Anderson y Brian Lishak, quienes adquirieron Strickland & Sons (fundada en 1780) en 2004. [89] Richard Anderson es el autor de Bespoke: Savile Row Ripped and Smoothed , su relato autobiográfico de ser aprendiz de sastre. [89] Entre sus clientes se incluyen Mick Jagger , Bryan Ferry y los Black Eyed Peas . [6]
Stowers (inicialmente llamada Stowers Bespoke), fue fundada en 2006 por Ray Stowers, exdirector de Bespoke en Gieves & Hawkes durante 25 años, y fue creada para revertir la tendencia en el mercado moderno de producir prendas en masa en el Lejano Oriente , con todos los trajes listos para usar, accesorios y trajes a medida producidos en Inglaterra. [90] En 2008, Stowers Bespoke compró la tienda en 13 Savile Row al sastre jubilado James Levett. [91] La empresa Stowers Bespoke Ltd. se disolvió en diciembre de 2023. [92]
Cad and the Dandy fue fundada en 2008 por los ex banqueros James Sleater e Ian Meiers. Cad and the Dandy inicialmente llegó a un acuerdo con Chittleborough & Morgan para permitir citas en su tienda, antes de abrir una nueva tienda insignia en 13 Savile Row en junio de 2013. [93] La tienda es la primera en la calle que teje a mano una tela en el lugar antes de convertirla en un traje completamente terminado. [94] Como la industria de sastrería a medida de Gran Bretaña enfrenta una alarmante escasez de maestros sastres, la empresa estableció un programa de aprendizaje en Londres con jóvenes "futuros sastres" en sus tres ubicaciones de Londres: Savile Row, Birchin Lane y Canary Wharf . [95] En 2013, Cad and the Dandy compró el fabricante de zapatos Wildsmith, una empresa de 166 años de antigüedad. [96]
En abril de 2016, la sastre Kathryn Sargent se convirtió en la primera mujer en abrir una sastrería en Savile Row. [97] [98] [99] A partir de 2023, Sargent reside en Brook Street y tiene una sucursal en Edimburgo. [100] Entre los que Sargent ha vestido se incluyen miembros de la realeza, actores, políticos y deportistas. [97] La maestra sastre, originaria de Leeds , pasó 15 años en la cercana Gieves & Hawkes, ascendiendo de rango hasta ser jefa de corte antes de abrir su primera tienda en Brook Street en 2012. [98] [101] Dijo que le daba una sensación de logro y que es "simplemente genial tener tu tienda y tus prendas en exhibición para que la gente las vea". [98] William Skinner de Dege & Skinner dijo: "Es apropiado que la primera mujer en ser designada como jefa de corte ... regrese para abrir una tienda propia". [97] En una entrevista con Another Magazine en 2012, Sargent dijo que quería ser una trabajadora calificada en lugar de solo una diseñadora y poder ajustar algo perfectamente. [102]
El exfutbolista profesional nacido en Manchester , William Hunt, abrió por primera vez en Savile Row en 1998, después de haber tenido tiendas en King's Road en Chelsea y en Covent Garden . [103] Entre sus antiguos clientes se incluyen: Cristiano Ronaldo , David Beckham , Gary Neville , Gordon Ramsay y Jonathan Ross . [103] Hunt tiene como objetivo fabricar "trajes potentes para hombres poderosos", [103] aunque hechos a medida y no a medida.
Whitcomb and Shaftesbury (W&S), llamada así por la intersección de dos calles cercanas, fue fundada en 2004 por dos gemelos indios, Mahesh y Suresh Ramakrishnan, en St. George Street, cerca de Savile Row. [104] Ambos habían estado trabajando en Nueva York, pero los hermanos detectaron "un hueco en el mercado para la sastrería de alta calidad y el asesoramiento de calidad". [104] Los gemelos nacidos en Chennai pudieron atraer al cortador jefe John McCabe, un incondicional de Savile Row que había pasado más de 40 años cortando para las principales marcas de la fila. [104] La línea Savile Row Bespoke de W&S se fabrica en Londres, pero tienen otra gama, la relativamente más asequible Classic Bespoke, que, aunque se corta en Londres, se confecciona en Chennai por artesanos cuidadosamente seleccionados y capacitados según los estándares de Savile Row. [104] W&S tiene dos unidades en Chennai con personal de aproximadamente 85 artesanos locales. [105] En 2009, W&S estableció un nuevo programa centrado en las mujeres maltratadas y desfavorecidas de la India rural, que se someten a un riguroso programa de formación y certificación de tres años: más de 300 artesanas han pasado por él. [106] Entre sus antiguos clientes se incluyen Sachin Tendulkar , Mick Jagger, Michael Jackson y Richard Gere . [105] Mahesh afirmó: "El arte de Savile Row consiste en crear una forma tridimensional que cubra el cuerpo y muestre la estructura sin dejar de ser fluida y no restrictiva". [105]
Clothsurgeon fue fundada en 2012 por Rav Matharu y abrió su primera tienda en 40 Savile Row en agosto de 2022. La tienda es la primera en la calle especializada en ropa urbana a medida. [107]
En noviembre de 2014, solo quedan dos sastrerías familiares en Savile Row, a saber, Dege & Skinner y Henry Poole & Co. [135] El director general de D&S, William G. Skinner, cuando fue entrevistado por el sitio web The Business of Fashion (BofF), afirmó: "El ready-to-wear ha estado disponible en la Row durante algún tiempo, pero la recesión y un clima económico difícil han llevado a algunos minoristas a seguir por el camino del ready-to-wear..." [136] Aunque en los últimos años el mercado mundial de ropa de lujo masculina ha crecido aproximadamente al doble del ritmo de la ropa de lujo femenina, los sastres de Savile Row se enfrentan a la cruda realidad de que la sastrería a medida simplemente no es un negocio escalable. [137]
La forma en que las distintas empresas compiten en los próximos años variará. Empezando por la empresa Dege & Skinner, de 150 años de antigüedad, William Skinner señala a los jóvenes implicados: la futura generación de sastres, que ofrecen puestos de aprendizaje dentro del oficio. [135] En una entrevista a The Guardian , afirmó : "Hemos invertido en el futuro del oficio, porque confiamos en el futuro del oficio. Tenemos un buen modelo de negocio; ganamos dinero y lo reinvertimos en la empresa. No somos una pieza de museo en ningún sentido". [135]
Patrick Grant, diseñador y propietario desde 2005 de la sastrería a medida Norton & Sons, declaró a The BofF: "La verdad es que hay oportunidades de vender ropa lista para usar gracias a la historia de Savile Row". [137] Continuó: "Personalmente, como alguien que tiene un negocio en ambos lados, me gustaría ver que cualquier cosa con un nombre de Savile Row se fabrique en Savile Row... Si tienes diez mil trajes hechos a mano en Savile Row, pero tienes un millón de trajes en algún lugar de una fábrica en Asia también llamada Savile Row, no creo que pueda hacer nada más que perjudicar el negocio aquí". [136]
Henry Poole & Co. quiere expandirse a China. [138] En una entrevista con CNBC , Simon Cundey, director de Henry Poole & Co, afirmó: "Hemos tenido varios clientes que han hecho pedidos en Londres y quieren la atención al detalle que les ofrecemos y esperamos que al traer esa opción a Beijing podamos hacer crecer el mercado allí". [138] Henry Poole & Co ya tiene dos tiendas en China a través de una asociación; sin embargo, los sastres hacen la estructura del traje en Londres y lo envían para que lo ensamblen en una fábrica china. [138]
En los últimos años, muchos antiguos alumnos de las principales tiendas de Savile Row han creado sus propios negocios de sastrería en todo el mundo, ofreciendo servicios y productos que tienen sus raíces en las tradiciones de Savile Row. Entre ellos se encuentran sastres como Richard James [139] , David Reeves de Reeves Bespoke [140], que han establecido sus propias y exitosas sastrerías a medida fuera de Londres.
La sostenibilidad ha estado presente en SR con la reutilización, el reciclaje, la reparación y la minimización de residuos como parte de la sastrería a medida. [141] Una iniciativa del ex director de SRBA, Su Thomas, ha permitido a los sastres, accesorios y comerciantes de telas en SR y sus alrededores participar en el proyecto Eco-Luxe reciclando sus retazos de lana. [141] [142] Después de pasar meses recolectando recortes de tela, el exceso de tela se envió a iinouiio en Yorkshire , donde se convirtió en un hilo y luego fue tejido por la microfábrica Wooven in the Bone en Escocia . [142] Para febrero de 2024, aproximadamente 100 metros de tela de lana de espiga y sarga gris de lujo se han producido con este método y demuestra un futuro con sastrería de cero residuos, reduciendo los recursos reutilizables que podrían enviarse a vertederos. [141] [142]
En noviembre de 2016, Savile Row recibió normas de planificación especiales dentro de la ciudad de Westminster con la introducción de las "Áreas de política especial". [20] Estas nuevas normas de planificación incluyen otras cuatro áreas y "harán que sea mucho más difícil para los desarrolladores y propietarios diluir su carácter distintivo al permitir que las cadenas de tiendas "clonadas" expulsen a las empresas independientes más pequeñas". [20] Mark Henderson de G&H y presidente de Savile Row Bespoke Association dijo: "Estoy absolutamente encantado. Es un reconocimiento de que Savile Row es totalmente único". [20]
La política de Westminster 'CM2.3: Savile Row Special Policy Area' establece: "El Savile Row Special Policy Area (SPA) es el hogar de una concentración histórica de sastrería a medida, y el nombre de la calle en sí mismo actúa como una marca internacional ampliamente reconocida, sinónimo de la calidad única y el servicio discreto y personal que ofrece". [21] También establece: "Fomentar el uso de la sastrería a medida en el Savile Row SPA seguirá apoyando a este grupo de actividades de sastrería a medida y a la industria de la sastrería a medida en general en Westminster y el Reino Unido". [21]
El concejal Robert Davis dijo: "Como un buen traje, la política de planificación debe estar hecha a medida". [143] También: "Estamos utilizando nuestros poderes para proteger algunos de los activos más valiosos de la capital y crear entornos donde los comerciantes especializados puedan prosperar". [143]
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