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La Jungfrau ( YOONG -frow , [c] , pronunciación alemana: [ˈjʊŋˌfʁaʊ̯] Jungfrau (en alemán: Jungfrau ,trad.«doncella, virgen») es una de las cumbres principales de losAlpes berneses, situada a 4.158 metros de altura entre elcantón de Bernay elcantón de Valais, a medio camino entreInterlakenyFiesch. Junto con elEigeryMönch, forma una enorme pared montañosa que domina elOberland bernésy lameseta suiza, una de las vistas más distintivas de losAlpes suizos.
El 3 de agosto de 1811, los hermanos Meyer de Aarau y dos cazadores de rebecos del Valais alcanzaron la cumbre por primera vez . El ascenso se realizó tras una larga expedición por los glaciares y los altos pasos de los Alpes berneses. No fue hasta 1865 cuando se abrió una ruta más directa por el lado norte.
La construcción del Ferrocarril de la Jungfrau a principios del siglo XX, que conecta Kleine Scheidegg con el Jungfraujoch , el paso entre el Mönch y el Jungfrau, convirtió la zona en uno de los lugares más visitados de los Alpes . Junto con el glaciar Aletsch al sur, el Jungfrau forma parte de la zona Jungfrau-Aletsch , declarada Patrimonio de la Humanidad en 2001.
El nombre Jungfrau ("doncella, virgen"), que hace referencia a la más alta de las tres montañas prominentes que dominan la región de Interlaken, junto con el Mönch ("monje") y el Eiger ("ogro"), probablemente deriva del nombre Jungfrauenberg dado a Wengernalp , la pradera alpina directamente frente a la enorme ladera norte del Jungfrau, al otro lado del desfiladero de Trummelbach . Wengernalp recibió ese nombre en honor a las monjas del Monasterio de Interlaken , su propietaria histórica. Contrariamente a la creencia popular, el nombre no se originó a partir de la apariencia de la montaña cubierta de nieve, esta última parecía una mujer con velo.
El pico "virgen" fue ampliamente romantizado como "diosa" o "sacerdotisa" en el Romanticismo de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Su cima, considerada inaccesible, permaneció intacta hasta el siglo XIX. Después de la primera ascensión en 1811 por el alpinista suizo Johann Rudolf Meyer, el pico fue conocido en broma como "Mme Meyer" (Señora Meyer). [1] [2]
Políticamente, el Jungfrau (y su macizo) está dividido entre los municipios de Lauterbrunnen (Berna) y Fieschertal (Valais). Es la tercera montaña más alta de los Alpes berneses después del cercano Finsteraarhorn y el Aletschhorn , a 12 y 8 km (7,5 y 5 mi) de distancia respectivamente. [3] Pero desde el lago de Thun y la mayor parte del cantón de Berna, es el más visible y el más cercano de los picos del Oberland bernés ; con una diferencia de altura de 3600 m (11 800 pies) entre la cumbre y la ciudad de Interlaken . Esto, y la extrema pendiente de la cara norte, le aseguraron una temprana reputación de inaccesible.
El Jungfrau es el punto más alto y occidental de una gigantesca pared de 10 km (6,2 mi) que domina los valles de Lauterbrunnen y Grindelwald . La pared está formada por la alineación de algunas de las mayores caras del norte de los Alpes, con el Mönch (4.107 m o 13.474 pies) y el Eiger (3.967 m o 13.015 pies) al este del Jungfrau, y domina los valles al norte por una altura de hasta 3 km (1,9 mi). El Jungfrau está aproximadamente a 6 km (3,7 mi) del Eiger; con la cumbre del Mönch entre las dos montañas, a 3,5 km (2,2 mi) del Jungfrau. El Jungfraujoch es la silla de montar entre el Jungfrau y el Mönch y el Eigerjoch es la silla de montar entre el Mönch y el Eiger. La muralla se prolonga al este por el Fiescherwand y al oeste por el Muro de Lauterbrunnen , aunque sigue direcciones diferentes a las del Jungfrau y el Eiger.
La diferencia de altitud entre el profundo valle de Lauterbrunnen (800 m) y la cumbre es especialmente visible desde la zona de Mürren . Desde el fondo del valle, al oeste del macizo , el desnivel es superior a 3 km (1,9 mi) para una distancia horizontal de 4 km (2,5 mi).
Los paisajes que rodean el Jungfrau son extremadamente contrastantes. En contraste con los vertiginosos precipicios de su noroeste, la ladera sureste de la montaña emerge de las nieves superiores del Jungfraufirn, uno de los principales afluentes del glaciar Aletsch , a unos 3.500 metros (11.500 pies). El valle de Aletsch, de 20 kilómetros de largo (12 millas), en el sureste está completamente deshabitado y está rodeado de valles vecinos con paisajes similares. La zona en su conjunto constituye la zona glaciar más grande no solo de los Alpes, sino también de Europa. [4]
En 1811, los hermanos Johann Rudolf (1768-1825) y Hieronymus Meyer, hijos de Johann Rudolf Meyer (1739-1813), jefe de una rica familia de comerciantes de Aarau , junto con varios sirvientes y un porteador recogidos en Guttannen , llegaron por primera vez al Valais por el Grimsel , y cruzaron el paso de Beich, un paso glaciar sobre el glaciar Oberaletsch , hasta la cabecera del valle de Lötschen . Allí, agregaron a su grupo a dos cazadores de rebecos locales, Alois Volken y Joseph Bortis, y atravesaron el Lötschenlücke antes de llegar al Aletschfirn (la rama occidental del glaciar Aletsch ), donde establecieron el campamento base, al norte del Aletschhorn . Después de que el porteador de Guttannen regresara solo por el Lötschenlücke, el grupo alcanzó finalmente la cima del Jungfrau por el Rottalsattel el 3 de agosto. Luego volvieron a cruzar los dos pasos nombrados como su punto de partida en el Valais y regresaron a casa por el Grimsel. [5] [6]
El viaje fue extraordinario para la época y algunas personas dudaron de su éxito total. Para disipar estas dudas, se emprendió otra expedición en 1812. En ella, los dos hijos de Johann Rudolf Meyer, Rudolf (1791-1833) y Gottlieb (1793-1829), desempeñaron el papel principal. Después de un intento fallido, frustrado por el mal tiempo, en el curso del cual se cruzó el Oberaarjoch dos veces (esta ruta era mucho más directa que el largo desvío a través del Lötschental), Rudolf, con los dos cazadores del Valais (Alois Volker y Joseph Bortis), un porteador de Guttannen llamado Arnold Abbühl y un hombre de Hasle, acamparon en una depresión en la cresta sureste del Finsteraarhorn . Al día siguiente (16 de agosto) todo el grupo intentó ascender el Finsteraarhorn desde el Studer névé al este por la arista sureste, pero Meyer, exhausto, se quedó atrás. Al día siguiente, el grupo cruzó el Grünhornlücke hasta el glaciar Aletsch, pero el mal tiempo puso fin a los proyectos posteriores. En un campamento, probablemente justo enfrente del actual refugio Konkordia , el resto del grupo, después de haber cruzado el Oberaarjoch y el Grünhornlücke, se unió al grupo del Finsteraarhorn. Gottlieb, el hermano menor de Rudolf, tuvo más paciencia que el resto y permaneció más tiempo en las cabañas cerca del Märjelensee , donde se habían refugiado los aventureros. Pudo realizar la segunda ascensión (3 de septiembre) del Jungfrau, al Rottalsattel al que se llegó desde el lado este como es habitual ahora, y sus compañeros fueron los dos cazadores del Valais. [6]
La tercera ascensión data de 1828, cuando varios hombres de Grindelwald, encabezados por Peter Baumann, plantaron su bandera en la cumbre. A continuación, se produjo la ascensión de Louis Agassiz , James David Forbes , Heath, Desor y Duchatelier en 1841, relatada por Desor en sus Excursiones y estancias en los glaciares . Gottlieb Samuel Studer publicó un relato de la siguiente ascensión realizada por él mismo y Bürki en 1842.
En 1863, un grupo formado por tres jóvenes graduados de la Universidad de Oxford y tres guías suizos alcanzó con éxito la cumbre y regresó al campamento base del Faulberg (ubicado cerca de la posición actual del refugio Konkordia ) en menos de 11 horas [7] (véase la sección siguiente, El ascenso de 1863). Ese mismo año, la señora Stephen Winkworth se convirtió en la primera mujer en escalar el Jungfrau. También durmió durante la noche en la cueva de Faulberg antes del ascenso, ya que no había ningún refugio en ese momento. [8] [ cita completa requerida ]
Antes de la construcción del túnel ferroviario del Jungfraujoch, el acceso desde los glaciares del lado sur era muy largo. La primera ruta directa desde el valle de Lauterbrunnen fue inaugurada en 1865 por Geoffrey Winthrop Young , H. Brooke George y el guía Christian Almer . Tuvieron que llevar escaleras para cruzar las numerosas grietas del flanco norte. Después de pasar la noche en las rocas del Schneehorn (3.402 m o 11.161 pies), a la mañana siguiente alcanzaron el Silberlücke, la depresión entre el Jungfrau y el Silberhorn , y desde allí en poco más de tres horas alcanzaron la cumbre. Descendieron al glaciar Aletsch, cruzaron el Mönchsjoch y pasaron una segunda noche en las rocas, llegando a Grindelwald al día siguiente. Esta ruta se convirtió en habitual hasta la apertura del Jungfraujoch. [5] [9]
La primera ascensión invernal fue realizada el 23 de enero de 1874 por Meta Brevoort y WAB Coolidge con los guías Christian y Ulrich Almer. [10] Utilizaron un trineo para llegar al glaciar Aletsch superior y estuvieron acompañados por el perro favorito de la señorita Brevoort, Tschingel. [5]
El Jungfrau fue escalado por primera vez por el lado oeste en 1885 por Fritz y Heinrich von Allmen, Ulrich Brunner, Fritz Graf, Karl Schlunegger y Johann Stäger, todos ellos de Wengen. Ascendieron por la arista Rottal ( Innere Rottalgrat ) y alcanzaron la cumbre el 21 de septiembre. La arista noreste, más difícil y peligrosa, que conecta la cumbre con el Jungfraujoch fue escalada por primera vez el 30 de julio de 1911 por Albert Weber y Hans Schlunegger. [10]
En julio de 2007, seis reclutas del ejército suizo , parte de la División 1 de Especialistas de Montaña, murieron en un accidente en la ruta habitual. Aunque las causas de las muertes no estaban claras de inmediato, un informe del Instituto Federal Suizo de Investigación sobre Nieve y Avalanchas concluyó que el riesgo de avalanchas era inusualmente alto debido a las nevadas recientes y que no había "otra explicación razonable" para el incidente aparte de una avalancha. [11]
El Führerbuch del guía alpino Peter Baumann registra una ascensión al Jungfrau realizada por él mismo con tres hombres de Inglaterra en julio de 1863. Durante mucho tiempo se creyó que los escaladores extranjeros habían sido John Tyndall , JJ Hornby y TH Philpott, hasta que en 1958 el Club Alpino revisó los registros y llegó a la siguiente conclusión:
El 23 de julio de 1863, Phillpotts, junto con James Robertson y H. J. Chaytor, ascendieron al Jungfrau (la entrada que aparece en AJ 32. 227 fue transcrita erróneamente por Montagnier, que dice "TH Philpott" en lugar de JS Phillpotts). La entrada en el Führerbuch de Peter Baumann (facsímil en los archivos de AC) dice que el trío cruzó el paso de Strahlegg y el Oberaarjoch, y luego ascendió al Jungfrau desde el Eggishorn. [12]
Tyndall, Hornby y Philpott eran alpinistas conocidos, pero no hay constancia de que hayan intentado escalar el Jungfrau en 1863. Robertson, Chaytor y Phillpotts eran novatos; se habían graduado recientemente en la Universidad de Oxford , donde todos habían sido miembros entusiastas del Club Náutico de la Universidad de Oxford . [13]
William Robertson (1839-1892), el líder de la expedición (erróneamente llamado 'James' en la nota citada anteriormente), era australiano de nacimiento y el primer ciudadano no británico en participar en la regata de Oxford y Cambridge . [14] Más tarde se convirtió en abogado y miembro del parlamento de Australia. Él y H. J. Chaytor (posiblemente el padre del medievalista Henry John Chaytor ) fueron miembros del equipo victorioso de Oxford en la regata de 1861. James Surtees Phillpotts (1839-1930) fue el tercer miembro del equipo; más tarde se convertiría en director de la Escuela Bedford . El trío tenía tres guías suizos, Peter Baumann, Peter Kaufmann (" Grabipeter ", padre de Peter Kaufmann el joven ) y Rubi. [13]
Una descripción de la ascensión al Jungfrau se encuentra en una carta fechada el domingo 26 de julio que Phillpotts escribió a su amigo Alexander Potts (que más tarde se convertiría en el primer director del Fettes College ). La carta se encuentra actualmente en posesión del Club Alpino. Los siguientes extractos son de esa carta.
La Virgen ciertamente no sonrió a los pobres "tontos que se precipitaron" a sus sagradas alturas, es decir, en un lenguaje sencillo, tuvimos la fatiga de la cinta de correr, el viento cortante, los pies medio congelados y las caras desolladas que generalmente acompañan a una ascensión alpina.
Llegamos al hoyo de Faulberg al anochecer y disfrutamos del café que preparó el encargado (Kauffmann), como si estuviéramos en un hoyo en una roca en una tarde fría. El "Faulberg Nachtlager" consta de dos hoyos y un vestíbulo hacia el hoyo superior. El hoyo superior en el que nos alojamos contenía únicamente a Chay[tor], al jefe [Robertson] y a mí, estirados cuan largos eran sobre un poco de heno sobre un colchón de piedra dura, convexo en lugar de cóncavo en el punto donde a uno le gusta descansar el peso. Chaytor estaba en el medio y como estábamos muy cerca estaba caliente y dormía. El jefe y yo cortejamos en vano a la suave nodriza de la naturaleza. A las dos nos levantamos y metimos metódicamente los pies en el cepo, es decir, en nuestras botas, desayunamos y temblamos, luego nos pusimos en marcha (sin lavarnos, por supuesto, ya que el frío nos daba una hidrofobia maligna) un poco después de las 3:30.
El agujero estaba a unos 150 pies [46 m] de altura sobre uno de los acantilados de piedra suelta que ahora conocemos tan bien. Así que avanzamos a tientas por él y por la morrena, con las estrellas aún brillando, ya que el día estaba amaneciendo. No podíamos empezar a la 1:30, la hora correcta, ya que no había luna y queríamos luz porque teníamos que caminar por el glaciar de inmediato. Rubi iba delante y partimos, atados con cuerdas y en fila india, por el viejo camino de la cinta de correr sobre la nieve resbaladiza que parecía un campo arado que yacía sobre el glaciar superior, para tirar sin freno durante una o dos horas.
Por fin llegamos a la región de las grietas y los barrancos. Al principio parecían formar un laberinto infranqueable, pero poco a poco los guías fueron entrando y saliendo entre las grandes grietas, que eran exquisitamente hermosas con sus bancos de nieve colgantes y sus brillantes carámbanos, y luego pisamos como alfileres sobre un puente de nieve aquí y allá, o tuvimos que saltar sobre los más factibles; y nos encontramos al pie de la montaña; caminamos con dificultad sobre la nieve que debería haber estado crujiente pero que incluso entonces estaba más o menos recién caída y blanda; tuvimos que arrastrarnos sobre unas tres grietas y, después de un tirón cansador, arrastrando una pierna tras otra para sacar la nieve hasta los tobillos o las rodillas, llegamos a una cresta de nieve en ángulo recto con la pendiente que acabábamos de subir. Esa pendiente con sus grietas a un lado, y al otro una más corta y mucho más empinada que conducía en unos pocos pasos a un precipicio.
A lo largo de esta cresta había una grieta larga y serpenteante, por la que teníamos que sondear continuamente, primero de un lado y luego del otro; luego llegamos al pie de la silla de montar. Unos veinte o treinta escalones, algunos tallados, otros sin tallar, pronto nos llevaron a una especie de hondonada, y llegamos a una pequeña meseta inclinada de unos seis pies [1,8 m] de ancho, donde dejamos la comida y la mochila, y nos quedamos solo con mi pequeño frasco de coñac . Luego subimos una pendiente de hielo empinada, muy empinada, diría yo, por la que los trozos de hielo cortados de los escalones saltaban y brincaban a todo galope y luego se precipitaban hacia un lugar sin fondo que no podíamos ver hacia abajo. Su ritmo daba a uno una idea desagradable de las posibles consecuencias de un resbalón.
Aquí nos topamos con un viento cortante y amargo. Peter Baumann cortó pasos magníficos, al menos él y Rubi lo hicieron entre ellos, uno mejorando los primeros golpes fuertes del otro. Después de Rubi vino Chaytor con Kauffmann detrás de él, luego el jefe y luego yo, la cola de la fila. Cada paso era una larga subida desde el anterior, y como la nieve era poco profunda, tuvieron que ser tallados en el hielo que era como una roca en esta última pendiente.
De pronto, al levantar la cabeza por encima de la cresta, aparecieron ante nosotros los verdes y alegres valles de Lauterbrunnen e Interlaken, de Grindelwald y, a lo lejos, otros igualmente hermosos que se extendían hasta el infinito en un vasto panorama. Al otro lado, en un contraste sombrío, se veía una escena salvaje y hasta terrible. Uno miraba a su alrededor y trataba en vano de ver el fondo de los oscuros abismos y los escarpados acantilados de hielo o roca. [15]
La región de Jungfrau , que recibe su nombre de la Jungfrau , es un importante destino turístico de los Alpes y cuenta con una gran cantidad de ferrocarriles y otras instalaciones. Si bien antes era difícil acceder a la cima de la montaña, el Ferrocarril de Jungfrau , un tren de cremallera , ahora llega a la estación de tren de Jungfraujoch a 3.454 m (11.332 pies), lo que proporciona un fácil acceso al glaciar Aletsch superior y un acceso relativamente corto al propio Jungfrau, ya que la diferencia de altura entre la estación y la cima es de solo 704 metros y la distancia horizontal es de poco menos de 2 kilómetros. Como resultado, en la mente popular, el Jungfrau se ha convertido en una montaña asociada con el Oberland bernés e Interlaken , en lugar de con el Alto Valais y Fiesch .
En 1893, Adolf Guyer-Zeller concibió la idea de construir un túnel ferroviario hasta el Jungfraujoch para hacer más accesibles las zonas glaciares de su lado sur. La construcción del túnel llevó 16 años y la estación de la cumbre no se inauguró hasta 1912. El objetivo era, de hecho, llegar a la cima del Jungfrau con un ascensor desde la estación de tren más alta, ubicada en el interior de la montaña. El proyecto completo no se realizó debido al estallido de la Primera Guerra Mundial . [5] Sin embargo, en su momento fue uno de los ferrocarriles más altos del mundo y hoy sigue siendo el más alto de Europa y el único ferrocarril (no por cable) en la Tierra que va mucho más allá de la línea de nieve perenne .
El tren de la Jungfrau parte de Kleine Scheidegg , a la que se puede llegar desde ambos lados en trenes desde Grindelwald , y de Lauterbrunnen vía Wengen . El tren entra en el túnel de la Jungfrau que discurre hacia el este a través del Eiger justo por encima de Eigergletscher , al que, desde 2020, también se puede acceder mediante teleférico desde Grindelwald. Antes de llegar al Jungfraujoch, se detiene unos minutos en otras dos estaciones, Eigerwand (en la cara norte del Eiger) y Eismeer (en la cara sur), donde los pasajeros pueden ver a través de los agujeros excavados en la montaña. El viaje desde Kleine Scheidegg hasta Jungfraujoch dura aproximadamente 50 minutos incluidas las paradas; el viaje de regreso cuesta abajo dura solo 35 minutos.
En el Jungfraujoch, conocido como la " Cima de Europa ", se ha construido un gran complejo de túneles y edificios. Hay varios restaurantes y bares, tiendas, exposiciones multimedia, una oficina de correos y una estación de investigación con instalaciones de alojamiento específicas. Un ascensor permite acceder a la cima de la Esfinge y a su observatorio , a 3.571 m (11.716 pies), la plataforma de observación más alta de la zona. Fuera, a nivel del Jungfraujoch, hay una escuela de esquí y el "Palacio de Hielo", una colección de elaboradas esculturas de hielo expuestas en el interior del glaciar Aletsch. Otro túnel conduce al lado este de la Esfinge, donde se puede caminar sobre el glaciar hasta el refugio Mönchsjoch , la única infraestructura hotelera de la zona.
Además del Jungfraujoch, en la región de Jungfrau se han construido muchas instalaciones, incluidos numerosos ferrocarriles de montaña. En 1908, el primer teleférico público del mundo, el Elevador Wetterhorn , se inauguró al pie del Wetterhorn , pero se cerró siete años después. [16] El Schilthorn sobre Mürren , el Männlichen sobre Wengen y el Schynige Platte sobre Wilderswil ofrecen buenas vistas del Jungfrau y del valle de Lauterbrunnen. En el lado sur, el Eggishorn sobre Fiesch también ofrece vistas del Jungfrau, a través del glaciar Aletsch.
La ruta normal sigue las huellas de los primeros escaladores, pero el largo acercamiento por el glaciar Aletsch ya no es necesario. Desde la zona del Jungfraujoch, la ruta hasta la cumbre lleva solo unas horas. La mayoría de los escaladores comienzan desde el refugio Mönchsjoch . Después de una travesía por el Jungfraufirn, la ruta se dirige al Rottalsattel (3.885 m o 12.746 pies), desde donde la cresta sur conduce al Jungfrau. No se considera una subida muy difícil, pero puede ser peligrosa en la sección superior por encima del Rottalsattel, donde ocurren la mayoría de los accidentes. [5] El uso del ferrocarril de Jungfrau en lugar del acercamiento mucho más gradual desde Fiesch (o Fieschertal ), a través del refugio Konkordia , puede causar algunos problemas de aclimatación , ya que la diferencia de altitud entre las estaciones de tren de Interlaken y Jungfraujoch es de casi 3 km (1,9 mi).
