Charlotte Dunlop [1] es una escritora y cocinera inglesa especializada en cocina china , especialmente en cocina de Sichuan . Es autora de siete libros, incluido el autobiográfico Shark's Fin and Sichuan Pepper (2008). Según Julia Moskin en The New York Times , Dunlop "ha hecho más que nadie por explicar la verdadera cocina china a los cocineros no chinos". [2]
Dunlop se crió en Oxford , hija de (Michael) Bede Dunlop y Carolyn Patricia, de soltera Baxter. Su padre, un analista informático educado en el Corpus Christi College, Oxford , es hijo de David Colin Dunlop , decano de Lincoln de 1949 a 1964 y posteriormente obispo asistente de Lincoln . Su madre era ejecutiva de ventas. [3] [4] Asistió a Oxford High School , una escuela diurna privada para niñas. [5] Estudió literatura inglesa en el Magdalene College , Cambridge (BA 1991). [1] Trabajó como subeditora de informes de medios de Asia oriental para la Unidad de Monitoreo de la BBC en Caversham . [6] [ se necesita una mejor fuente ] Tomó clases nocturnas de chino en la Universidad de Westminster , se ofreció como voluntaria como escritora y editora en China Now y visitó China dos veces. Informó que estaba decidida a comer "lo que los chinos pudieran poner delante de mí" [7] pero que sus experiencias gastronómicas fueron "aleatorias y fortuitas". En 1994 obtuvo una beca del British Council para realizar un año de estudios de posgrado en China, donde decidió estudiar en la Universidad de Sichuan . Comenzó como investigadora sobre minorías étnicas chinas , pero finalmente se quedó para realizar un curso de formación de chef de tres meses en el Instituto Superior de Cocina de Sichuan. [8]
De regreso a Londres, Dunlop estudió un máster en Estudios de Área en la SOAS y comenzó a reseñar restaurantes chinos para la Time Out Eating Guide to London . Siguió escribiendo sobre comida china para periódicos y revistas y ahora trabajaba en su primer libro, rechazado por varios editores por ser "demasiado regional" [9] pero publicado como Sichuan Cookery in Britain (2001) y como Land of Plenty in the United States (2003). Ganó el premio Jeremy Round del Gremio de Escritores de Alimentos al mejor primer libro. [10]
Para su siguiente libro, Revolutionary Chinese Cookbook , miró hacia el este. La provincia de Hunan es "revolucionaria" por ser la cuna de Mao Zedong , pero la cocina de Hunan , a diferencia de la de su vecina Sichuan, era poco conocida fuera de China: "Ambas son zonas subtropicales fértiles con terreno accidentado y salvaje y ricas tierras de cultivo alimentadas por grandes ríos, y comparten una robusta cocina popular, grandes sabores y chiles picantes. Sin embargo, [ella] argumenta de manera persuasiva a favor de Hunan como una presencia culinaria separada", escribió Anne Mendelson en una reseña en The New York Times . [11] [12] Continuando con una exploración de la comida china regional, en "Garden of Contentment" (en The New Yorker , 2008) Dunlop perfiló el Dragon Well Manor , [13] un restaurante que está "comprometido a ofrecer a sus huéspedes una especie de cocina china prelapsaria" en Hangzhou , un centro de la antigua región de Jiangnan . [14] La cocina de esta misma región, las actuales provincias de Zhejiang y Jiangsu , está cubierta en su tercer libro de cocina regional, Land of Fish and Rice (2016). En China, explica, esta cocina "es conocida históricamente por su extraordinario trabajo con los cuchillos, sus delicados sabores [y] su extrema reverencia por los ingredientes", [15] como se resume en la nostálgica frase chún lú zhī sī "pensar en la perca y el escudo de agua ", dos antiguas especialidades locales. [9]
Mientras tanto, con Every Grain of Rice: Simple Chinese Home Cooking (2012) [16] [17] Dunlop ganó su cuarto premio James Beard . [8] Su periodismo incluye artículos frecuentes sobre cocina y restaurantes en China para publicaciones como Financial Times , Saveur , Observer Food Monthly , 1843 y la ahora desaparecida Lucky Peach and Gourmet . Sus libros de cocina son elogiados por explicar la "cocina china real" a cocineros de otros lugares, [2] y por identificar y resaltar ingredientes locales como el hongo velo de novia de la "sopa de red de jade" de Sichuan, [8] la salsa de soja fermentada y habas de Hunan, las verduras acuáticas de Zhejiang como el bambú de agua y las nueces de zorro , [9] y el " jamón curado de sabor intenso de Jinhua ". [13] También se han señalado "percepciones extraculinarias": captura "recuerdos desvanecidos de las muchas transformaciones violentas del siglo XX" de las provincias chinas (citas de Anne Mendelson). [11] Sus memorias autobiográficas, Shark's Fin and Sichuan Pepper (2008), ganaron el premio Jane Grigson de la IACP y el premio Kate Whiteman del Gremio de Escritores Gastronómicos . Paul Levy , en una reseña en The Observer , destacó una "voz distintiva que marca la mejor escritura de viajes". El enfoque está en su larga y profunda experiencia de la cocina china, un hito temprano fue su visita al mercado Qingping en Guangzhou en 1992, encontrando "jaulas de tejones , gatos y tapires que son testimonio de la voluntad de los chinos del sur de considerar la mayoría de las formas de vida como alimento potencial". [18] Ha habido momentos de duda, como se cita en una reseña del New York Times , "como si mi libido gastronómica se estuviera escapando... He visto los ríos que parecen cloacas, las llagas supurantes de los lagos. He... respirado el aire tóxico y bebido el agua sucia. Y he comido demasiada carne de especies en peligro de extinción". [7] Pero al final, aprendiendo a pensar como una persona china y a "prescindir de sus propios tabúes culturales sobre la comida", como dice Levy, [18] ha reconocido en su propia vida la progresión "de 'comer para llenar la barriga' ( chi bao ),desde 'comer mucha comida rica' ( chi hao ) hasta 'comer hábilmente' ("Chi Qiao )". [7] [19]
