Paul Poiret (20 de abril de 1879 – 30 de abril de 1944, París, Francia) [1] fue un diseñador de moda francés, maestro modisto durante las dos primeras décadas del siglo XX. Fue el fundador de la casa de alta costura que lleva su nombre .
Poiret nació el 20 de abril de 1879, hijo de un comerciante de telas en el barrio pobre de Les Halles , París. [2] Su hermana mayor, Jeanne , más tarde se convertiría en diseñadora de joyas. [3] Los padres de Poiret, en un esfuerzo por librarlo de su orgullo natural, lo pusieron de aprendiz en una tienda de paraguas. [2] Allí, recogió retazos de seda que sobraban del corte de patrones de paraguas y confeccionó ropa para una muñeca que una de sus hermanas le había regalado. [2] Cuando era adolescente, Poiret llevó sus bocetos a Louise Chéruit , una modista destacada, que le compró una docena. [2] Poiret continuó vendiendo sus dibujos a las principales casas de alta costura parisinas, hasta que fue contratado por Jacques Doucet en 1898. [4] [5] Su primer diseño, una capa de tela roja, vendió 400 copias. [6] [2] Se hizo famoso tras diseñar un manto negro de tul sobre un tafetán negro , pintado por el famoso pintor de abanicos Billotey. La actriz Réjane lo utilizó en una obra llamada Zaza , convirtiéndose entonces la puesta en escena en una estrategia típica de las prácticas de marketing de Poiret . [5]
En 1901, Poiret se trasladó a la Casa Worth , donde fue responsable de diseñar vestidos sencillos y prácticos, [2] llamados "patatas fritas" por Gaston Worth porque se consideraban guarniciones del plato principal de Worth, las "trufas". [5] Sin embargo, la "modernidad descarada de sus diseños" resultó demasiado para la conservadora clientela de Worth. [2] Cuando Poiret le regaló a la princesa rusa Bariatinsky un abrigo de Confucio con un innovador corte similar al de un kimono, por ejemplo, ella exclamó: "¡Qué horror! Cuando hay tipos bajos que corren detrás de nuestros trineos y nos molestan, les cortamos la cabeza y los metemos en sacos así como así". [2] [5] Esta reacción impulsó a Poiret a fundar su propia casa . [5]
Poiret fundó su propia casa en 1903. En sus primeros años como modisto independiente, rompió con las convenciones establecidas de la confección de vestidos y subvirtió otras. [5] En 1903, descartó la enagua y, más tarde, en 1906, hizo lo mismo con el corsé. [7] Poiret se hizo famoso con su controvertido abrigo tipo kimono y diseños similares, holgados, creados específicamente para una figura delgada y sin corsé. [2]
Poiret diseñó escaparates extravagantes y organizó fiestas sensacionales para atraer la atención hacia su trabajo. Su instinto para el marketing y la creación de marcas no tenía parangón con el de ningún otro diseñador parisino, aunque los desfiles de moda pioneros de Lucile ( Lady Duff Gordon), con sede en Gran Bretaña, ya habían atraído una enorme publicidad. [2] En 1909, era tan famoso que Margot Asquith , esposa del primer ministro británico HH Asquith , lo invitó a mostrar sus diseños en el número 10 de Downing Street . [2] La prenda más barata de la exposición costaba 30 guineas, el doble del salario anual de una criada de cocina. [2]
Jeanne Margaine-Lacroix presentó pantalones anchos para mujer en 1910, algunos meses antes que Poiret, quien se atribuyó el mérito de ser el primero en introducir el estilo. [8]
La casa de Poiret se expandió para abarcar la decoración de interiores y las fragancias. [2] En 1911, presentó "Parfums de Rosine", llamado así por su hija, convirtiéndose en el primer modisto francés en lanzar una fragancia de firma, aunque nuevamente el diseñador londinense Lucile lo había precedido con una gama de perfumes de la casa ya en 1907. [9] En 1911, Poiret presentó "Parfums de Rosine" con una velada extravagante celebrada en su casa palaciega, a la que asistió la flor y nata de la sociedad parisina y el mundo artístico. Poiret bautizó el evento con el nombre de "la mille et deuxième nuit" (Las mil y dos noches), inspirado en la fantasía del harén de un sultán. [10] Sus jardines estaban iluminados por linternas, ambientados con tiendas de campaña y pájaros tropicales vivos. La propia Madame Poiret se deleitaba en una jaula dorada. Poiret era el sultán reinante y obsequiaba a cada invitado con un frasco de su nueva fragancia, llamada apropiadamente para la ocasión: "Nuit Persane". Su estrategia de marketing, que se presentó como un espectáculo, se convirtió en el centro de atención de París. En 1912 debutó una segunda fragancia: "Le Minaret", que volvía a enfatizar la temática del harén.
En 1911, el editor Lucien Vogel desafió al fotógrafo Edward Steichen a promover la moda como un arte fino en su trabajo. [11] Steichen respondió tomando fotografías de vestidos diseñados por Poiret, inquietantemente iluminados a contraluz y tomados en ángulos inventivos. [11] Estas fueron publicadas en la edición de abril de 1911 de la revista Art et Décoration . [11] [12] Según el historiador Jesse Alexander, la ocasión "ahora se considera la primera sesión de fotografía de moda moderna ", en la que las prendas fueron fotografiadas tanto por su calidad artística como por su apariencia formal. [13] Un año después, Vogel comenzó su famosa revista de moda La Gazette du Bon Ton , que mostró los diseños de Poiret, dibujados por los mejores ilustradores, junto con otros seis diseñadores líderes de París: Louise Chéruit , Georges Doeuillet , Jacques Doucet , Jeanne Paquin , Redfern y la Casa de Worth . Sin embargo, en esta brillante reunión faltaban nombres notables de la alta costura, incluidos grandes creadores de tendencias como Lucile, Jeanne Lanvin y las Callot Soeurs .
En 1911, Poiret lanzó Les Parfums de Rosine, una división de perfumes para el hogar, que lleva el nombre de su primera hija. Henri Alméras fue contratado como perfumista por Paul Poiret a partir de 1923, [14] aunque algunas fuentes sugieren que había trabajado allí desde 1914. [15]
También en 1911, Poiret inauguró Les École Martine, una división de decoración del hogar de su casa de diseño, que llevaba el nombre de su segunda hija. El establecimiento proporcionaba a las chicas de clase trabajadora con inclinaciones artísticas habilidades comerciales e ingresos.
En 1911, Poiret alquiló parte de la propiedad en el 109 de la Rue du Faubourg Saint Honoré a su amigo Henri Barbazanges, quien abrió la Galerie Barbazanges para exhibir arte contemporáneo. [16] El edificio estaba al lado de la mansión del siglo XVIII de Poiret en el 26 de la Avenue d'Antin. [17] Poiret se reservó el derecho de realizar dos exposiciones cada año. Una de ellas fue L'Art Moderne en France del 16 al 31 de julio de 1916, organizada por André Salmon . [16] Salmon llamó a la exposición el "Salon d'Antin". Entre los artistas que participaron se encontraban Pablo Picasso , que mostró Les Demoiselles d'Avignon por primera vez, Amedeo Modigliani , Moïse Kisling , Manuel Ortiz de Zárate y Marie Vassilieff . [17] Poiret también organizó conciertos de música nueva en la galería, a menudo en combinación con exposiciones de arte nuevo. El Salón d'Antin de 1916 incluyó lecturas de poesía de Max Jacob y Guillaume Apollinaire , y representaciones de obras de Erik Satie , Darius Milhaud , Igor Stravinsky y Georges Auric . [18]
A principios de la Primera Guerra Mundial , Poiret dejó su casa de moda para servir en el ejército. [2] Cuando regresó en 1919, el negocio estaba al borde de la quiebra. [2] Los nuevos diseñadores como Chanel estaban produciendo ropa simple y elegante que dependía de una excelente mano de obra. [2] En comparación, los elaborados diseños de Poiret parecían desaliñados y mal fabricados. [2] (Aunque los diseños de Poiret eran innovadores, su construcción no lo era: solo buscaba que sus vestidos "se leyeran hermosamente desde lejos"). [2] En 1922, fue invitado a Nueva York para diseñar vestuario y vestidos para estrellas de Broadway. Llevó a su diseñadora principal (France Martano) y un séquito con él, disfrutando de la elegante vida en el mar (ver fotos). La ciudad de Nueva York, sin embargo, no era su hogar y pronto regresó a París dejando a su diseñador principal allí en su lugar. De regreso en París, Poiret era cada vez más impopular, estaba endeudado y carecía del apoyo de sus socios comerciales. Pronto abandonó el imperio de la moda que había establecido. [2] En 1929, la casa cerró y sus existencias sobrantes se vendieron por kilogramos como trapos. [2] Cuando Poiret murió en 1944, su genio había sido olvidado. [2] Su camino hacia la pobreza lo llevó a trabajos ocasionales, incluido el trabajo como pintor callejero, vendiendo dibujos a clientes de cafés de París. En un momento, la 'Chambre syndicale de la Haute Couture' discutió proporcionar una asignación mensual para ayudar a Poiret, una idea rechazada por Worth, en ese momento presidente del grupo. [ cita requerida ] Solo su amiga y una de sus diseñadoras de mano derecha de su era anterior a la Primera Guerra Mundial, France Martano (nombre de casada: Benureau), lo ayudó en su época de pobreza, cuando la mayor parte de la sociedad parisina lo había olvidado. Al final de su vida, cenaba regularmente en el apartamento de París de su familia y ella se aseguró de que no le faltara comida. (Ya la había borrado de sus memorias porque, después de designarla como su reemplazo a largo plazo para diseñar para Broadway en 1922, se enfureció porque se convirtió en modista independiente a su regreso a París. [ cita requerida ] ) Su amiga Elsa Schiaparelli evitó que su nombre cayera en el olvido total, y fue Schiaparelli quien pagó su entierro. [ cita requerida ]
La principal contribución de Poiret a la moda fue su técnica de drapeado de telas, una alternativa a la sastrería más popular y al uso de patrones. [19] Poiret estaba influenciado tanto por la vestimenta antigua como por la regional, y favorecía la ropa cortada a lo largo de líneas rectas y decorada con motivos rectangulares. [19] La simplicidad estructural de su ropa representó un "momento crucial en el surgimiento del modernismo" en general, y "estableció efectivamente el paradigma de la moda moderna, cambiando irrevocablemente la dirección de la historia del vestuario". [19]
Poiret está asociado con el declive de la corsetería en la moda femenina y la invención de la falda de cojera , y una vez se jactó de "sí, liberé el busto, pero encadené las piernas". [20] Sin embargo, Poiret no fue el único responsable del cambio en las prendas de sujeción de las mujeres, y la disminución del papel de la corsetería fue el resultado de varios factores. Poiret es a menudo descrito como un orientalista , y sus creaciones a menudo se inspiraron en varios estilos orientales que estaban en desacuerdo con otros modos eduardianos de moda. [21] En 1911, celebró un extravagante baile de disfraces, 'La noche número 1002', inspirado en los cuentos de Las mil y una noches , al que se vistió como un sultán con un látigo y animó a los invitados a vestirse con estilos orientalistas, incluidos pantalones de harén y túnicas de "pantalla de lámpara" similares a la que usaba su esposa. [22]
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Los diseños de moda de Poiret ocupan un lugar destacado en las colecciones de museos de moda de todo el mundo y se han exhibido en muchas exposiciones a lo largo de los años. Una de esas exposiciones fue "Paul Poiret y Nicole Groult, los maestros de la moda Art Déco" ( Paul Poiret et Nicole Groult, Maîtres de mode Art Déco ) en el Palais Galliera de París en 1986. [23]
En mayo de 2005, el diseñador de moda Azzedine Alaïa exhibió el vestuario de Denise Poiret en una muestra llamada " La Création en Liberté " (Creatividad libre ) en su sala de exposiciones antes de que fuera subastado. [24] La colección personal de sastrería de Denise Poiret rompió récords de ventas: en particular, un abrigo de automóvil que Paul Poiret había diseñado para ella en 1914 se subastó por 110.000 euros. [25]
El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York adquirió muchas piezas en esta subasta, que fue el núcleo de la primera retrospectiva estadounidense sobre el modisto de mayo a agosto de 2007, titulada Paul Poiret: King of Fashion . [26]
En 2011, este espectáculo viajó al Kremlin en Rusia para celebrar el centenario de la visita de Paul Poiret a Moscú y San Petersburgo . [27]
Además, los perfumes de Poiret, los Parfums de Rosine, se conservan en varias instituciones culturales, incluida la Osmothèque de Versalles . [28] [29]
En 2013, el Musée International de la Parfumerie de Grasse mostró la pionera rama de perfumes de Poiret en una exposición titulada Paul Poiret: Couturier Perfumer . [30]
En 1905, Poiret se casó con Denise Boulet, una joven provinciana; más tarde tendrían cinco hijos juntos. [2] Denise, una mujer esbelta y joven, fue la musa de Poiret y el prototipo de la garçonne . [19] En 1913, Poiret le dijo a Vogue: "Mi esposa es la inspiración de todas mis creaciones; ella es la expresión de todos mis ideales". [19] Los dos se divorciaron más tarde, en 1928 después de veintitrés años de matrimonio, en un proceso que estuvo lejos de ser amistoso debido a los muchos amoríos de Poiret. [2]
Comercialmente inactiva desde 1933, los derechos de marca global de Poiret fueron adquiridos por la empresa Luvanis, con sede en Luxemburgo, a principios de la década de 2010 [31]. El derecho a utilizar la marca se vendió luego al conglomerado de moda y lujo surcoreano Shinsegae International en 2015. [32]
En 2018, Shinsegae confirmó oficialmente el relanzamiento de Poiret desde París con la empresaria belga Anne Chapelle al mando y la modista china con sede en París Yiqing Yin como su directora artística. [33] Sin embargo, después de solo dos temporadas, Shinsegae anunció la salida de Yiqing Yin y giró la marca principalmente hacia cosméticos y cuidado de la piel. [34]
Mulvagh, p. 19, sugiere que el jupe-culotte fue introducido por Poiret, Bourniche y Margaine-Lacroix, mientras que los libros sobre Poiret se lo atribuyen solo a él.
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