La cuenca de la Bahía de los Glaciares , en el sureste de Alaska , en los Estados Unidos , abarca la Bahía de los Glaciares y las montañas y glaciares circundantes, que fue proclamada por primera vez Monumento Nacional de los Estados Unidos el 25 de febrero de 1925, y que luego, el 2 de diciembre de 1980, se amplió y designó Parque Nacional y Reserva de la Bahía de los Glaciares en virtud de la Ley de Conservación de Tierras de Interés Nacional de Alaska, cubriendo un área de 3.283.000 acres (1.329.000 hectáreas). En 1986, la UNESCO declaró un área de 57.000 acres (23.000 hectáreas) dentro de una Reserva Mundial de la Biosfera. Esta es la biosfera protegida por la UNESCO más grande del mundo. En 1992, la UNESCO incluyó esta área como parte de un sitio de Patrimonio Mundial, extendiéndose sobre un área de 24.300.000 acres (98.000 km 2 ) que también incluía el Wrangell-St. Parque Nacional Elias, Parque Nacional Kluane (Canadá) y Parque Tatshenshini-Alsek (Canadá). Parte del Parque Nacional también está designada como área silvestre y abarca 2.658.000 acres (1.076.000 hectáreas). [1] [2] [3] [4] [5]
Los glaciares actuales cubren un área de 1.375 millas cuadradas (3.560 km 2 ) y representan el 27% del área del parque. Hasta principios del siglo XVIII, el área era un gran glaciar único de hielo sólido. Desde entonces, se ha retirado y se ha convertido en el parque de área acuática protegida más grande del mundo. Glacier Bay, en el golfo de Alaska , era conocido como el Gran Glaciar del Pacífico , de unos 4.000 pies (1.200 m) de espesor y alrededor de 20 millas (32 km) de ancho. Durante los últimos 200 años, los glaciares se han retirado, exponiendo 65 millas (105 km) de océano, y en este proceso dejaron otros 20 glaciares separados a su paso. En 1890, el capitán Lester A. Beardslee de la Marina de los EE. UU. le dio el nombre de "Glacier Bay" a la bahía. Fue proclamado por primera vez Monumento Nacional de Estados Unidos el 25 de febrero de 1925 por el presidente Calvin Coolidge. [1] [2] [3] [4] [5]
La bahía de los Glaciares tiene muchos brazos, ensenadas, lagunas, islas y canales que ofrecen posibilidades de exploración científica y deleite visual. Por ello, la zona es popular como destino de cruceros durante la temporada de verano. Sin embargo, el Servicio de Parques Nacionales impone restricciones sobre la cantidad de embarcaciones que pueden operar en un día: 2 cruceros, 3 barcos turísticos, 6 barcos chárter y 25 embarcaciones privadas. La bahía recibió un promedio de unos 443.975 visitantes recreativos al año entre 2012 y 2021, con 89.768 visitantes en 2021. [6] Según una puntuación de turismo, la mejor época para visitar el Parque Nacional y Reserva de la Bahía de los Glaciares es desde mediados de julio hasta mediados de agosto para realizar actividades en climas cálidos.
Los geólogos creen que Glacier Bay existió durante un mínimo de cuatro períodos glaciares, finalizando con la Pequeña Edad de Hielo , que tiene un registro de 4.000 años, como el período más reciente. Se dice que todos los glaciares del parque en la actualidad son restos de este período glaciar. [7]
La historia más antigua registrada de la zona de la Bahía de los Glaciares comienza con la expedición rusa de 1741 de Vitus Bering y Aleksei Chirikov . La Perouse (de quien posteriormente se bautizó uno de los glaciares de la bahía) estableció contacto con los habitantes locales, los tlingit, en la bahía de Lutya, en 1786, aunque tradicionalmente los tlingit vivían en la zona antes de que el último avance glacial los obligara a marcharse. [8] A esto le siguió la reivindicación rusa de la región. [9]
En 1794, Joseph Whidbey , capitán del Discovery durante la expedición de George Vancouver de 1791-95 , informó que su exploración de esta parte de la costa estaba bloqueada por un muro de 2 millas (3,2 km) de ancho y 1.200 metros (3.900 pies) de espesor. Vancouver reclamó la tierra para Gran Bretaña en conflicto con una reclamación rusa anterior, que se resolvió mediante la Convención Anglo-Rusa de 1825. Estados Unidos compró Alaska a los rusos en 1867 con una reclamación bajo ese tratado de poseer todas las tierras hasta "la cima de las montañas situadas paralelas a la costa". Estados Unidos y Canadá acordaron que una junta de arbitraje trazaría el límite exacto. El laudo arbitral dictado en 1903 resolvió la disputa sobre el límite de Alaska trazando una línea que unía los picos de las montañas en esta área. Debido a que el acuerdo congeló el límite exacto en 1903, un mayor retroceso del glaciar no altera el límite a medida que la costa se extiende hacia el norte. [10] Como resultado, el borde norte de Tarr Inlet se está acercando al límite.
Con el descubrimiento de oro en la zona, la fiebre del oro atrajo a los mineros. En 1890, la isla Willoughby en Glacier Bay fue el escenario de una reunión de los mineros, a la que siguió la creación del distrito minero de Berry. En la década de 1890, se estableció una mina de sal en Bartlett Cove. También se establecieron granjas de zorros y una fábrica de conservas; sin embargo, la fábrica de conservas fue abandonada en 1935. [9]
John Muir , el naturalista, conservacionista y científico, fue pionero en la atención mundial sobre el fenómeno de la Bahía de los Glaciares. Durante su investigación, Muir había presenciado los glaciares en acción. Había notado que el hielo se había retirado casi por completo. [5] [9] En 1888 (1889 también se menciona en algunas referencias), cuando John Muir visitó por primera vez la bahía, esta pared tenía 48 millas (77 km) y se había retirado del mar 44 millas (71 km). Ahora, se encuentra retrocedida a 65 millas (105 km), como un remanente de la antigua pared del sistema glaciar y tiene 16 glaciares de marea importantes (10, 12 y 15 también se mencionan en algunas referencias). [9] [11]
En 1899, el rico magnate ferroviario Edward Harriman organizó una expedición marítima llamada Expedición Harriman a Alaska, que comprendía una comunidad de élite de científicos, artistas, fotógrafos y naturalistas para explorar y documentar la costa de Alaska. Los viajeros pasaron dos meses viajando desde Seattle , a lo largo de la costa de Alaska, hasta Siberia y de regreso. En muchos sentidos, la expedición fue una intersección de la ciencia del siglo XIX y la ciencia del siglo XX. La expedición afirmó haber descubierto unas 600 especies que eran nuevas para la ciencia, incluidas 38 nuevas especies fósiles. Trazaron la distribución geográfica de muchas especies. Descubrieron un fiordo no cartografiado y nombraron varios glaciares. John Muir y su amigo Harriman, que eran miembros de esta expedición, fueron fundamentales en el cabildeo gubernamental sobre la legislación del Parque Nacional, dice. La expedición Harriman fue fundamental para documentar el alcance del retroceso del glaciar en 1899. [12]
John Muir buscaba corroborar las teorías de glaciación continental de Louis Agassiz , cuyo controvertido Etudes sur les Glaciers se publicó en 1840. [9] El año 1893 registró la llegada del primer barco turístico a la entrada de la bahía, en Bartlett Cove, que con el paso de los años se ha convertido en un elemento central del comercio turístico en Glacier Bay. En 1916, el Grand Pacific Glacier estaba en la cabecera de Tarr Inlet, a unas 65 millas (105 km) de la desembocadura de Glacier Bay. Este es el retroceso glaciar más rápido documentado de la historia. [13] En 1925, Glacier Bay fue declarada monumento nacional. [9] [11]
Durante siglos, la Bahía de los Glaciares ha sido el hogar de las tribus nativas Huna Tlingit de Alaska. Sus tradiciones orales indican que fueron desplazadas por el último avance del glaciar. Siguen siendo parte de los residentes de la Bahía y están entretejidos en el "tapiz de sus vidas". [5]
La Bahía Glaciar está incluida en el Parque Nacional y Reserva de 13.000 km2. La reserva, que es un espectacular conjunto de vida marina y terrestre, está delimitada por: el Bosque Nacional Tongass al este y noreste; por el límite internacional con el Parque Provincial de la Naturaleza Tatshenshini-Alsek en Columbia Británica , Canadá al norte; por las aguas de Cross Sound y la frontera del Estrecho de Icy al sur; y por el Océano Pacífico al oeste. [14] Cuando el presidente Calvin Coolidge declaró la Bahía Glaciar como monumento nacional, en 1925, el objetivo claramente establecido fue:
una serie de glaciares de marea... en un magnífico entorno de altos picos...; una gran variedad de cubierta forestal que consiste en áreas maduras, cuerpos de árboles jóvenes que se han establecido desde el retroceso del hielo que deben conservarse en condiciones absolutamente naturales, y grandes extensiones ahora desnudas que se convertirán en bosques en el curso del próximo siglo; una oportunidad única para el estudio científico del comportamiento glacial y de los movimientos y desarrollos resultantes de la flora y la fauna y de ciertas reliquias valiosas de bosques interglaciales; interés histórico, habiendo sido visitado por exploradores y científicos desde los primeros viajes de Vancouver en 1794 que dejaron valiosos registros de tales visitas y exploraciones. [9]
La Ley de Conservación de Tierras de Interés Nacional de Alaska de 1980 cambió su estatus a Parque Nacional y Reserva, cubriendo un área de 3.283.000 acres (1.329.000 ha), incluyendo 57.000 acres (23.000 ha) como reserva: Sin embargo, 2.670.000 acres (1.080.000 ha) han sido declarados como Área Silvestre. La Bahía Glaciar también abarca alrededor de 400 acres (160 ha) de dos grupos de concesiones mineras, y alrededor de 3.000 acres (1.200 ha) asignadas a nativos de Alaska ; también se informa de algunas pequeñas extensiones privadas dentro de los límites de la Bahía Glaciar. [9]
La cuenca de la Bahía de los Glaciares es ahora una combinación múltiple de glaciares de marea, cadenas montañosas cubiertas de nieve, costas oceánicas, fiordos profundos y ríos y lagos de agua dulce que proporcionan paisajes terrestres y marinos muy variados y "albergan un mosaico de comunidades vegetales y una variedad de vida silvestre marina y terrestre". [4] [15]
La bahía de los Glaciares está cubierta de 3560 km2 (1375 millas cuadradas ) de glaciares, lo que representa el 27 % del área del parque, y la mayoría de los glaciares se originan en montañas con un rango de elevación de 2400 a 4600 m (8000 a 15 000 pies). Hay más de 50 glaciares con nombre (tanto glaciares de marea como glaciares terrestres); 10 glaciares de marea (uno en el brazo este de la bahía y todos los demás en el brazo oeste) llegan a las costas y se desprendieron (que significa literalmente: "se desprendieron") para producir icebergs . Se informa que siete de estos glaciares son glaciares de marea activos, que representan el fenómeno del desprendimiento , lo que significa que se rompen en icebergs y caen al mar con un ruido atronador que levanta grandes olas. [4] [7] El glaciar McBride es el único glaciar de marea en el brazo oriental a una distancia de 40 millas náuticas (74 km) de Bartlett Cove. De los otros glaciares en el brazo occidental, el glaciar Johns Hopkins está en el extremo más alejado, a 63 millas náuticas (117 km) de la entrada a la bahía, mientras que el glaciar Margerie está a unas 55 millas náuticas (102 km) de distancia. [7]
El Servicio de Parques Nacionales administra un total de 607,099 acres (245,684 ha) de aguas marinas de la Bahía Glaciar. Cubre una costa de 1,180 millas cuadradas (3,100 km 2 ) incluyendo algún tramo de la costa fuera de la Bahía. La Cuenca de la Bahía Glaciar como tal tiene una línea costera de 760 millas cuadradas (2,000 km 2 ) incluyendo todas las islas; la línea costera sin contar las islas representa 563 millas (906 km) de estatuto. El punto más profundo de la bahía está a 1,410 pies (430 m) bajo el nivel del mar con mareas diurnas que ocurren cada 6 horas, con un rango de marea de -5 a 18 pies (-1,5 a 5,5 m) (se informa que el límite superior del rango es de 23 pies (7,0 m). [4]
Según los hallazgos registrados, la mayoría de los glaciares están retrocediendo, excepto el glaciar Johns Hopkins, que está avanzando, y el glaciar Margerie, que se encuentra estable. [4] El proceso de adelgazamiento o retroceso de los glaciares se atribuye a una menor incidencia de nevadas en las colinas, un aumento de las temperaturas en la temporada de invierno seguido de una disminución de la cobertura de nubes y las precipitaciones durante la temporada de verano. [16]
El Instituto Geofísico de la Universidad de Alaska Fairbanks, en Alaska, en colaboración con el Servicio de Parques y Reservas Nacionales, en el marco de una subvención de la Fundación Nacional de la Ciencia, ha estudiado el repunte de los glaciares en la cuenca de la Bahía de los Glaciares tras la Pequeña Edad de Hielo. Los estudios han establecido que las tasas de repunte de los glaciares más rápidas del mundo se están produciendo actualmente en la región de la Bahía de los Glaciares. Los estudios también han informado de que "estos ajustes de la carga y descarga de la Pequeña Edad de Hielo están produciendo tensiones significativas en la corteza terrestre que pueden afectar a la sismicidad y la tectónica regional. El levantamiento del terreno también está cambiando continuamente la textura geomórfica de la costa en todo el parque y provocando cambios en los patrones hidrológicos, la erosión y la sedimentación. Todos estos cambios tienen un impacto directo en los ecosistemas del parque". [17]
A Glacier Bay solo se puede llegar en botes o barcos y en parte caminando por tres senderos (10 millas (16 km)) y en kayak a lo largo de 700 millas (1100 km) de costa. La carretera y el aeropuerto más cercanos se encuentran en la pequeña ciudad de Gustavus , que se conoce como la puerta sur de la bahía de Glacier. Sin embargo, a Gustavus como tal solo se puede llegar por aire y mar. Juneau , la capital de Alaska, está a unas 60 millas (97 km)). [4] [18] La distancia aproximada entre Anchorage y Juneau es de 567 millas (912 km). [19]
Las características de avance y retroceso de los glaciares en la Bahía de los Glaciares se explican en términos simples como un estado constante de nieve que se convierte en hielo en las colinas. El hielo, como una lente de agua en la base del lecho rocoso, se desliza hacia abajo por gravedad. La buena morrena de roca y escombros lo aísla de la erosión hídrica. Como resultado, durante las temperaturas gélidas que existen todo el año, el glaciar avanza. Cuando el efecto de aislamiento y erosión de las colinas se reduce, se produce la erosión y junto con el aumento de las temperaturas, los glaciares comienzan a retroceder. Otro fenómeno impredecible que se observa en muchos glaciares en la Bahía de los Glaciares es el desprendimiento. El desprendimiento es un proceso en el que los bloques de hielo se desprenden o se rompen del glaciar, independientemente de las condiciones climáticas, durante todo el año, y se estrellan en el mar con un ruido atronador que crea una turbulencia similar a la ebullición. [7]
La bahía Glaciar estuvo cerrada para los barcos casi una década después del terremoto de 1899 (magnitud 8,4 en la escala de Richter ). Esto se debió a los bloques de hielo que se rompieron y que llenaron la bahía como consecuencia del terremoto. Aunque la bahía se encuentra en la región de actividad volcánica del "Cinturón de Fuego" del Pacífico, no se han registrado volcanes activos dentro de la cuenca de la bahía Glaciar. Sin embargo, se ha inferido que estos dos factores tienen efectos sobre los cambios ambientales que ocurren en la bahía Glaciar. [7] [9]
Se han descubierto hallazgos arqueológicos en dos sitios de la bahía Glaciar, que vincula la región con el período Holoceno . En la isla Baranoff , un hallazgo prehistórico data la ocupación de la región entre 3200 y 4600 a. C. Otro hallazgo en forma de una casa, herramientas microlíticas y herramientas pesadas para trabajar la madera en la bahía Ground Hog se ha datado en aproximadamente 2000 a. C. Se afirma que esto es "hacia el final de la Hipsitermal (fluctuación climática máxima térmica) y el comienzo de la Pequeña Edad de Hielo". Por lo tanto, se ha interpretado por comparación con lugares similares en la región, como la costa sur de Columbia Británica, que el tipo de cultura que se ve aquí es comparable a la cultura que existió durante tiempos históricos en la costa noroeste . Se afirma que el potencial para encontrar más sitios de este tipo es alto. [9]
Los tlingit consideran a Glacier Bay como su patria sagrada. El Servicio de Parques Nacionales considera que "el Parque Nacional Glacier Bay es la patria espiritual de los huna tlingit, y la Reserva Nacional Glacier Bay es la patria de la unidad Ghunaaxhoo Kwaan de la tribu Yakutat Tlingit". [14] La historia oral de las tribus respalda que fueron expulsadas y migraron hacia el sur cuando el glaciar avanzó. Regresaron a la zona cuando el glaciar retrocedió en la década de 1880. Hay unos 60 sitios protohistóricos o históricos en Glacier Bay, que se identifican con indios tlingit o estadounidenses europeos . Son una parte integral de los pueblos de la costa noroeste que se infiere que pertenecen a los clanes haida , tlingit o eyak . Sus asentamientos existían incluso en la década de 1880 en Dry Bay, Excursion Inlet , Point Couverden y el área de Port Frederick (ahora conocida como Hoonah ) y Dundas Bay . En la zona del parque también se ha localizado un cementerio Tlingit de la época. La caza, la recolección y la pesca estacionales eran su forma de vida, entrelazada alrededor de un pueblo central, con campamentos de pesca y caza itinerantes. La fuente de alimento de los nativos eran los ricos recursos pesqueros de salmón de la zona. Se desarrolló una sociedad compleja con ricas tradiciones artísticas. Los tlingit afirmaron que su estilo de vida dependiente de la pesca se vio favorecido durante los años del Monumento Nacional, que impidió la pesca comercial. Después de que la zona se convirtiera en Parque Nacional, sus actividades de pesca y caza se redujeron, salvo ciertas exenciones religiosas. [9] Sin embargo, la administración del Parque Nacional está interactuando estrechamente con los tlingit para fomentar su patrimonio cultural. Se les permite el acceso al parque para "cosechar bayas, una variedad de mariscos y artículos de uso tradicional como raíces de abeto y pelo de cabra montés (para tejer mantas tradicionales)". Además, el parque está planeando establecer una casa comunal Tlingit cerca de su oficina principal, donde se destacaría plenamente la cultura Tlingit y también facilitaría la celebración de eventos culturales. [14]
La bahía tiene un clima templado húmedo y fresco de selva tropical costera. [4] Se han diferenciado tres zonas climáticas en la bahía Glacier: la costa exterior a lo largo del golfo de Alaska, que registra temperaturas suaves y mayores precipitaciones, pero con menos nevadas; la parte superior de la bahía Glacier, donde hace mucho más frío y se producen fuertes nevadas, y la parte inferior de la bahía Glacier, donde se registran fuertes lluvias durante todo el año. [9]
En la bahía en su conjunto, las temperaturas de verano varían entre 50 °F (10 °C) y 60 °F (16 °C), mientras que las temperaturas invernales oscilan entre 20 y 30 °F (−7 a −1 °C), con mínimas que llegan hasta −10 °F (−23 °C). [4]
Las precipitaciones anuales se dan en forma de lluvia y nevadas. En promedio, se registran 228 días de precipitaciones al año, y las precipitaciones oscilan entre 70 y 80 pulgadas (180 y 200 cm), incluidos 14 pies (4,3 m) de nevadas anuales; la nevada más alta registrada es del orden de 100 pies (30 m) en las montañas Fairweather . [4]
El entorno de Glacier Bay se ha categorizado en cuatro ecosistemas terrestres principales, a saber, la tundra húmeda, el bosque costero occidental de cicuta/ pícea de Sitka , la tundra alpina y los glaciares y campos de hielo; dentro de la bahía propiamente dicha, se marca una división en tres ecosistemas marinos principales, a saber, "dentro y alrededor de la plataforma continental, costas azotadas por las olas y estuarios de fiordos". [9]
Las plantas se fueron instalando progresivamente a medida que el glaciar retrocedía, de modo que actualmente existe un bosque de piceas y cicutas de 200 años de antigüedad en la entrada, que va aumentando gradualmente hasta plantas más primitivas, como musgos y líquenes, en la cabecera de la bahía. Debido al cambio climático local actual, algunos glaciares están retrocediendo a un ritmo de hasta un cuarto de milla por año. [7]
El retroceso de los glaciares expuso áreas de tierra y como resultado han surgido "comunidades de plantas y poblaciones animales que van desde "especies pioneras" en áreas recientemente expuestas por el retroceso de los glaciares hasta comunidades clímax en ecosistemas costeros y alpinos más antiguos". [7]
En general, la vida silvestre en Bahía Glaciar, ha sido identificada bajo fauna acuática, avifauna y fauna; se han registrado 160 especies de peces marinos y estuarinos , 242 especies de aves y 41 especies de mamíferos. [4]
En la zona intermareal de Glacier Bay se ven osos , tanto negros como pardos, que frecuentan para alimentarse. También se los ve "raspando percebes de las rocas y masticando mejillones". Invariablemente se los ve vagando solos por las playas de Glacier Bay en busca de salmón . Los hábitats de los osos negros son generalmente las áreas boscosas del sur de la bahía. Sin embargo, los osos pardos se encuentran principalmente en las zonas del norte, más recientemente glaciadas de Glacier Bay. Ocasionalmente, se avistan osos negros cerca de los glaciares o cerca de la ciudad de Gustavus. Se han visto osos negros con puntos negros y osos pardos con puntos pardos en los últimos 10 años. Se han identificado sus rutas de viaje a lo largo de los senderos fáciles, como a lo largo de playas, lechos de arroyos y valles fluviales. Los lugares más comunes para avistar osos en la Bahía de los Glaciares son: Bartlett Cove, el río Bartlett, las islas Beardslee y North y South Sandy Cove, lugares donde se ven osos negros, mientras que los osos pardos se ven al norte de Tidal Inlet en el brazo oeste del glaciar y al norte de Adams Inlet en el brazo este. También se los ve nadando en la bahía, cruzando de una orilla a la otra. El salmón es su comida favorita, además de abejorros, pulgas de arena, huevos de aves, pájaros, topillos y cadáveres de mamíferos marinos. [7] [20]
Se han avistado ballenas jorobadas en la región inferior de la bahía Glaciar, también en Sitakaday Narrows, Whidbey Passage y las aguas que rodean la isla South Marble. Para los aficionados al kayak, Hugh Miller Inlet y las islas Beardslee son buenos lugares para ver ballenas jorobadas desde una distancia segura de aproximadamente un cuarto de milla. [7] Otras ballenas marinas avistadas son las ballenas grises, minke, de aleta y asesinas (orcas). [2]
En Glacier Bay también se pueden ver focas comunes , lobos marinos del norte , nutrias marinas , marsopas comunes , marsopas de Dall y leones marinos de Steller .
Los mamíferos terrestres avistados en Glacier Bay son: osos azules (glaciares), alces , venados de cola negra de Sitka , cabras montesas , lobos , coyotes , linces , glotones , marmotas , nutrias terrestres y de río, comadrejas , armiños , visones , ardillas , castores y zorros rojos . También se encuentran puercoespines , topillos , musarañas , liebres y murciélagos . [2]
Se han registrado 200 especies de aves en la bahía, entre ellas: el águila calva , el águila real , el cuervo , el búho real , la grulla canadiense , el colimbo , el arrendajo de Steller , el arao , el cormorán, el frailecillo, el mérgulo, los ostreros , las garzas, los gansos , los patos , la perdiz nival , el cuervo , el águila pescadora , el urogallo azul , el pájaro carpintero , el arao pichón , el gorrión , el andarríos , el chorlito , el charrán ártico , la gaviota tridáctila y las gaviotas . [2]
Las especies de peces que se encuentran en la bahía son: chinook , chum , sockeye , salmón rosado y coho , fletán , trucha , trucha arcoíris , Dolly Varden , bacalao , pescado blanco , pescado negro , salvelino y arenque . En cuanto a los mariscos, hay cangrejos Dungeness , vieiras , camarones y almejas . [2] El salmón es un alimento muy importante para los osos, particularmente a fines del verano y el otoño. En la parte sur de la bahía, hay arroyos en los que abundan los salmones. También se los ve colonizando en la bahía norte, como consecuencia del retroceso de muchos glaciares y la emergencia de los arroyos. Se espera que estas fuentes de alimento para el salmón sustenten más poblaciones de osos en los próximos años. [20]
En la bahía Glaciar se ha producido una recolonización y sucesión de plantas como resultado del retroceso de la bahía Glaciar en los últimos 300 años. La sucesión, que se produjo en la nueva naturaleza salvaje de la bahía Glaciar, comenzó en el paisaje crudo. El parque es ahora el hogar del estudio de sucesión de mayor duración del mundo, iniciado en 1916 por William S. Cooper . Un símil es que "era como ver un búho sin plumas". Se ha creado una naturaleza salvaje vegetal, que ha dado lugar al bosque costero. Se han registrado 333 especies de plantas vasculares de taxones individuales en la bahía Glaciar. A lo largo de la costa abundan matorrales densos de aliso de Sitka y palo de diablo . [7] [16]
Hay 50 glaciares identificados en la Bahía de los Glaciares, que son tanto de tipo terrestre como de marea. Algunas de las principales ensenadas, glaciares y montañas en el orden de su ubicación desde la entrada se han identificado a partir del Mapa del Servicio de Parques Nacionales. En la entrada de la Bahía se encuentran (como se lee en el mapa): la pequeña ciudad de Gustavus y luego el Centro de Visitantes del Servicio de Parques Nacionales y el Glaciar Bay Lodge seguido de varias islas dentro del canal principal. En el lado occidental del canal, la primera ensenada es Muir Inlet , que tiene varias ensenadas y glaciares como Adam's Inlet, Casement Glacier , McBride Glacier, Riggs Glacier , Muir Glacier seguido de Wachusett Inlet. Al salir de la ensenada Muir y entrar y navegar hacia el norte a lo largo de la bahía principal, en la costa oeste se encuentran la ensenada Gelkie, el glaciar Reid y el glaciar Lamplugh alimentados por el campo de hielo Brady y el glaciar Brady , seguidos por el glaciar Johns Hopkins, el glaciar Margerie y el Gran Glaciar del Pacífico en la cabecera de la bahía. La línea de la costa este tiene la ensenada Queen con su glaciar Carroll y la ensenada Rendu con su glaciar Rendu. La cordillera Fairweather, que alimenta los glaciares Johns Hopkins y Margerie, forma el límite occidental de la bahía Glacier y las montañas más altas que se ven aquí son el monte Fairweather (15.300 pies (4.700 m)), el monte Quincy Adams (13.650 pies (4.160 m)), el monte Salisbury (12.000 pies (3.700 m)), el monte Crillon (12.276 pies (3.742 m)), el monte Bertha (10.204 pies (3.110 m)), el monte Abbe (8.750 pies (2.670 m)) y el monte Cooper (6.780 pies (2.070 m)). La isla principal, frente a la ensenada Johns Hopkins, es la isla Russel en medio del canal principal. [4] [21]
El glaciar Muir debe su nombre al naturalista John Muir , que lo identificó en 1889. El glaciar Muir fue en su día un glaciar de marea con un ancho de 2,4 km (1,5 millas), una longitud de 3,2 km (2 millas) y una altura de 80,8 m (265 pies). [ ¿Cuándo? ] Ahora se ha convertido en un glaciar terrestre; ha retrocedido y no desemboca en el mar. Su retroceso ha sido muy rápido y está bien documentado desde su posición máxima en la Pequeña Edad de Hielo en la desembocadura de la bahía de los Glaciares alrededor de 1780. Durante su etapa de retroceso, que comenzó en 1889, el desprendimiento fue intenso. El flujo fue de aproximadamente 6.000 pies (1.800 m) por año o aproximadamente 16 pies (4,9 m) por día hasta 1979 y, como resultado, el glaciar se volvió terrestre en 1993. Se informó que el flujo fue de 0,5 pies (0,15 m) por día entre 1999 y 2001. El glaciar ahora tiene solo 0,5 millas (0,80 km) de ancho, 150 pies (46 m) de altura y se extiende por 13 millas (21 km). El glaciar Morse es su afluente y también está retrocediendo más rápido que el Muir. Además, durante este proceso de retroceso, el till glacial dejó atrás dos grandes deltas que se extienden hasta un ancho de aproximadamente 1.400 pies (430 m) en el borde del agua durante la marea baja. [16] [22]
El glaciar Reid fue bautizado así por los miembros de la expedición Harriman a Alaska en honor a Harry Fielding Reid (1859-1944), profesor de geología en la Universidad Johns Hopkins , conocido por sus estudios sobre el flujo y la estratificación de los glaciares en Alaska y los Alpes . El glaciar tiene su origen en el campo de hielo Brady y tiene un caudal de 4,6 m por día. En el borde del agua, su ancho es de 1,21 km, se eleva hasta una altura de 46 m y se extiende hasta una longitud de 16 km y desemboca en el fiordo Bigourdan . En vista de su rápido retroceso, este glaciar ha pasado de ser un glaciar de marea a un glaciar terrestre, en particular en sus tercios oriental y occidental de ancho. Los depósitos de sedimentos del glaciar han llenado gradualmente los márgenes oriental y occidental en su entrada, como se ve durante las mareas bajas. Sin embargo, el tercio central del glaciar toca el borde del agua con una profundidad registrada de 30 pies (9,1 m) de agua, durante la marea alta. Sin embargo, las paredes del fiordo del glaciar también muestran marcas de depósitos laterales de los glaciares hasta las paredes rocosas. [16] [23]
El glaciar Lamplugh recibió su nombre de Lawrence Martin, del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), alrededor de 1912 en honor al geólogo inglés George William Lamplugh (1859-1926), quien visitó la bahía de los Glaciares en 1884. El glaciar se origina en el campo de hielo Brady, al este de la cordillera Fairweather. El glaciar tiene un ancho de aproximadamente 0,75 millas (1,21 km) en la cara del agua. Se eleva a una altura de 150-160 pies (46-49 m) con una profundidad de 10-40 pies (3,0-12,2 m) en la línea de flotación. Se extiende a más de 16 millas (26 km). La tasa de flujo de hielo del glaciar se estima en 900-1000 pies (270-300 m) por año y se observa que retrocede en la parte central y oriental de la cara de hielo debido al desprendimiento; Sin embargo, la parte occidental se ve mayormente encallada, excepto durante la marea alta. En la parte central, se ha desarrollado una corriente subglacial que se ve desplazar su posición lateralmente. Este fenómeno se atribuye a la deposición de sedimentos fluviales en la bahía. Forma un delta, como se observa durante la marea baja. También hace que el agua pase de marrón a marrón lechoso. [16] [24]
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El Johns Hopkins Inlet es un impresionante fiordo de 14 km de largo que cuenta con varios glaciares de marea. El glaciar Lamplugh se encuentra a unos 2,4 km del ensenada y más adentro se encuentra el glaciar Johns Hopkins, que es actualmente el glaciar de marea más grande de la bahía de los Glaciares [25] y junto a él se encuentra el glaciar Gilman seguido por el glaciar Hoonah más arriba. Todos estos glaciares son glaciares de marea. Los bloques de hielo flotan en el ensenada y es bastante peligroso navegar o hacer kayak; ambas actividades deben realizarse con mucha precaución. [26] El Johns Hopkins Inlet está cerrado a los barcos en mayo y junio para proteger a las crías de foca común no destetadas. [27]
El glaciar Johns Hopkins se eleva desde la cordillera Fairweather en las laderas orientales de la montaña Lituya y el monte Salisbury y tiene un flujo oriental hacia la cabecera de Johns Hopkins Inlet, 1 milla (1,6 km) al suroeste del término del glaciar Clark y 79 millas (127 km) al noroeste de Hoonah . Su roca, hielo y nieve representan una variedad de colores impresionantes como el gris, el azul y el blanco. Fue nombrado en 1893 por HF Reid en honor a la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Maryland , que patrocinó una expedición a este glaciar. Es el único glaciar de marea que avanza ahora (su avance comenzó en 1924 cuando el glaciar Grand Pacific comenzó a retroceder hacia Tarr Inlet) y está combinado con el glaciar Gilman (se unió por primera vez a Hopkins en la década de 1990, se desprendió y se volvió a unir varias veces y una vez más parece unido desde 2000); Ambos avanzan como un solo bloque de hielo y, en la zona costera, tiene un ancho de 1 milla (1,6 km) con una profundidad de 250 pies (76 m), se eleva a una altura de 250 pies (76 m) y se extiende hasta aproximadamente 12 millas (19 km) río arriba. También se ha registrado el desprendimiento submarino. [16] [26]
Por ejemplo, no se puede llegar al glaciar Johns Hopkins a menos de 3,2 km por mar debido al volumen de los bloques de hielo que se desprenden de sus acantilados. La mayoría de los visitantes del parque llegan en crucero y, por lo tanto, ven los glaciares desde el agua. [3] [16]
El glaciar Gilman se unió al glaciar Johns Hopkins en algún momento de 1990. En la década siguiente, los dos glaciares se fusionaron y se separaron varias veces. Sin embargo, en 2000 se unió nuevamente al glaciar Johns Hopkins y se dice que los dos juntos avanzan a lo largo de la escarpada pared de hielo de 150 a 200 pies (46 a 61 m). [28]
El Tarr Inlet, en la cabecera de la bahía de los Glaciares, es un escenario de hielo y nieve, y "se encuentra en la esquina opuesta del Johns Hopkins Inlet". Este entrante ofrece excelentes vistas del Grand Pacific Glacier al norte y del Margerie Glacier al oeste. La línea de costa oeste de este entrante es escarpada y rocosa, y se extiende 4 millas (6,4 km) hasta un pequeño arroyo donde se ha formado una playa. A 3 millas (4,8 km) más a lo largo del canal, se ve un saliente glaciar en el centro de la costa oeste del entrante. Una formación de ensenada aquí proporciona buenos terrenos para acampar, donde se experimentan fuertes vientos y flujos de hielo. Esta ubicación también ofrece una vista panorámica del Tarr Inlet. Dos millas al norte de esta ubicación se encuentra el Glaciar Margerie. El Grand Pacific Glacier está ubicado al lado este del Glaciar Margerie en la cabecera del Tarr Inlet, donde se ve un extenso deslave de grava. Desde Grand Pacific, Tarr Inlet continúa por 5 millas (8,0 km) con una costa de grava empinada intercalada con arroyos menores separados por afluentes de grava. [26]
El glaciar Margerie es un glaciar de marea de 34 km (21 millas) de largo que comienza en la ladera sur del monte Root , en la frontera entre Alaska y Canadá en la cordillera Fairweather (elevación superior a 2700 m (9000 pies)), y fluye hacia el sureste y noreste hasta Tarr Inlet, una milla (1,6 km) al norte del término del glaciar Grand Pacific y 140 km (87 millas) al noroeste de Hoonah . Fue nombrado en honor al famoso geógrafo y geólogo francés Emmanuel de Margerie (1862-1953), quien visitó Glacier Bay en 1913. [25] [29] Ubicado en el extremo profundo de Glacier Bay, el glaciar Margerie se extiende sobre un ancho de aproximadamente 1 milla (1,6 km) y se extiende río arriba por una longitud de 21 millas (34 km) hasta su fuente en las laderas meridionales de la colina de Mount Root, en la frontera entre Alaska y Canadá. Mount Root (elevación 12,860 pies (3,920 m)), llamado Boundary Peak 165, es una montaña en Alaska y Columbia Británica, es parte de la cordillera Fairweather de las montañas Saint Elias.
El glaciar Grand Pacific, en la cabecera de Tarr Inlet en el norte, tiene una cara veteada cubierta de grava y piedras (más de 3 pies (0,91 m) de espesor en muchas áreas). Los deslizamientos de tierra y las morrenas mediales cubren gran parte del lado oriental del glaciar y se extienden hasta aproximadamente dos tercios del ancho de la cara de hielo. No es un glaciar activo. A principios del siglo XVIII, era un solo bloque de hielo en el golfo de Alaska, cuando el capitán Vancouver lo vio por primera vez, que ha retrocedido hasta la ubicación actual, que está a 65 millas (105 km) de la entrada de Glacier Bay. En el sitio actual, el glaciar Grand Pacific tiene un ancho de 2 millas (3,2 km) con una profundidad de agua de 30 pies (9,1 m) y con una altura promedio de 150 pies (46 m) y se extiende hasta 35 millas (56 km)). El glaciar desemboca en el Tarr Inlet y sus dos tercios occidentales están formados por el glaciar afluente Ferris. Se informa que su caudal es de unos 460 m al año o de unos 1,2 m al día. Sin embargo, se informa que la parte oriental del glaciar se mueve a un ritmo de entre 4,6 y 54,9 m al año. El glaciar Margerie se había fusionado con este glaciar en 1992. Cuando el glaciar comenzó a retroceder, se separó de Margerie y ahora solo un pequeño arroyo separa los dos glaciares. [16] [26]
La cordillera Fairweather es el nombre no oficial de una cadena montañosa ubicada en el estado estadounidense de Alaska y la provincia canadiense de Columbia Británica. Es la cordillera más al sur de las montañas de San Elías. La sección más septentrional de la cordillera está situada en el parque provincial Tatshenshini-Alsek , mientras que la sección más meridional se encuentra en el parque nacional Glacier Bay [30] en el área censal de Hoonah-Angoon . [31] En el medio, pasa por la esquina sureste del distrito de Yakutat . Los picos de esta cordillera incluyen el monte Fairweather , el punto más alto de la Columbia Británica y el monte Quincy Adams de 4150 metros (13 620 pies). [32]
Entre la bahía y la costa, los picos nevados de la cordillera Fairweather capturan la humedad proveniente del golfo de Alaska y, a su vez, generan los glaciares más grandes del parque. El monte Fairweather es el pico más alto de la cordillera Fairweather y es muy diferente a su nombre, ya que tiene un terreno muy accidentado.
El monte Fairweather (oficialmente denominado montaña Fairweather en Canadá, pero conocido como monte Fairweather) se encuentra a 20 kilómetros (12 millas) al este del océano Pacífico en la región de la bahía Glaciar. Si bien la mayor parte de la montaña se encuentra dentro de la ciudad y distrito de Yakutat, la cumbre también se encuentra en el parque provincial Tatshenshini-Alsek, Columbia Británica (Canadá), lo que lo convierte en el punto más alto de esa provincia . También se lo designa como pico límite 164 o como punto límite entre EE. UU. y Canadá n.º 164. La montaña recibió su nombre el 3 de mayo de 1778 por el capitán James Cook , [33] aparentemente por el clima inusualmente bueno que se encontró en ese momento. El nombre ha sido traducido de diversas formas. La Perouse lo llamó "monte Beautemps" (1786, atlas), Galiano "monte Buen-tiempo" (1802, mapa 3), Gor[a]-Khoroshy-pogody en la Carta 1378 del Servicio Hidrográfico Ruso en 1847, y G[ora] Fayerveder" por el capitán Tebenkov (1852, mapa 7), Armada Imperial Rusa. Constantin Grewink lo llamó "Schonwetterberg" en 1850 y Justus Perthes "Schonwetter Berg" en 1882. [34] El monte Fairweather fue escalado por primera vez en 1931 por Allen Carpé y Terris Moore . [34]
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