Un traje , también llamado traje de salón , traje de negocios , traje de vestir o traje formal , es un conjunto de ropa que comprende una chaqueta de traje y pantalones de tejidos idénticos que generalmente se usan con una camisa de vestir con cuello , corbata y zapatos de vestir . Un traje de falda es similar, pero con una falda a juego en lugar de pantalones. Actualmente se considera ropa semiformal o ropa de negocios en los códigos de vestimenta occidentales contemporáneos , sin embargo, cuando el traje se desarrolló originalmente, se consideró una opción informal o más casual en comparación con los estándares de vestimenta predominantes de los aristócratas y los hombres de negocios. El traje de salón se originó en la Gran Bretaña del siglo XIX como ropa deportiva y ropa de campo británica , por lo que se lo veía como más informal que la ropa de ciudad en ese momento, y las raíces del traje provienen de la ropa formal de la corte o militar de la Europa occidental moderna temprana. Después de reemplazar la levita negra a principios del siglo XX como ropa de día habitual, un traje sobrio de un solo color se conoció como traje de salón.
Los trajes se ofrecen en diferentes diseños y construcciones. El corte y la tela, ya sean de dos o tres piezas, de botonadura sencilla o cruzada, varían, además de varios accesorios . Un traje de dos piezas tiene una chaqueta y un pantalón; un traje de tres piezas agrega un chaleco. [1] Los sombreros casi siempre se usaban al aire libre (y a veces en interiores) con toda la ropa de hombre hasta la contracultura de la década de 1960 en la cultura occidental . Los trajes informales se han usado tradicionalmente con un fedora , un trilby o una gorra plana . Otros accesorios incluyen pañuelo, tirantes o cinturón, reloj y joyas.
Otros tipos notables de trajes son los que hoy se consideran ocasiones formales : el esmoquin o traje de cena (corbata negra) y el traje de salón negro (silla de paseo), ambos surgieron originalmente como alternativas menos formales a los estándares de vestimenta formal anteriores conocidos como corbata blanca , que incorporaba elementos como la chaqueta de vestir , y el traje de mañana , que incorporaba elementos como la chaqueta de vestir con pantalones formales .
En sus orígenes, los trajes siempre se confeccionaban a medida con la tela elegida por el cliente. Ahora se conocen como trajes a medida , confeccionados a medida según las medidas, el gusto y las preferencias de estilo. Desde los años 60, la mayoría de los trajes son prendas listas para usar producidas en serie . En la actualidad, los trajes se ofrecen en aproximadamente cuatro formas:
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La palabra traje deriva del francés suite , [3] que significa "siguiendo", de alguna forma derivada del latín tardío del verbo latino sequor = "sigo", porque las prendas que las componen (chaqueta, pantalones y chaleco ) se siguen unas a otras y tienen la misma tela y color y se usan juntas.
Como un traje (en este sentido) cubre todo o la mayor parte del cuerpo de quien lo usa, el término "traje" se extendió a una sola prenda que cubre todo o la mayor parte del cuerpo, como los monos , los trajes de buceo y los trajes espaciales . [ cita requerida ]
Los orígenes del traje se remontan al estándar sartorial simplificado establecido por el rey inglés Carlos II en el siglo XVII, siguiendo el ejemplo de su antiguo anfitrión, el rey Luis XIV, en la corte de Versalles , quien decretó que en la corte inglesa los hombres usarían un abrigo largo, un chaleco (entonces llamado " enagua "), una corbata (un precursor de la corbata), una peluca , calzones hasta la rodilla (pantalones) y un sombrero. Las pinturas de Jan Steen , Pieter Bruegel el Viejo y otros pintores de la Era Dorada holandesa revelan que tal disposición ya se usaba en Holanda, si no en toda Europa occidental.
Los estilos actuales, fundados en la Gran Renunciación Masculina de finales del siglo XVIII, cambiaron radicalmente la indumentaria formal elaboradamente bordada y adornada con joyas por la indumentaria más sencilla del período de la Regencia británica , que evolucionó gradualmente hasta la estricta formalidad de la era victoriana . A finales del siglo XIX, fue en la búsqueda de una mayor comodidad que la flexibilización de las reglas dio lugar al moderno traje de salón.
En general, se le atribuye a Brooks Brothers el mérito de haber ofrecido por primera vez el traje "listo para usar", un traje que se vendía ya confeccionado y en talla, listo para ser confeccionado, mientras que Haggar Clothing introdujo por primera vez el concepto de trajes separados en los EE. UU., que hoy en día se encuentran ampliamente en el mercado. [ cita requerida ]
Hay muchas variaciones posibles en la elección del estilo, las prendas y los detalles de un traje.
La silueta de un traje es su contorno. El equilibrio sastre creado a partir de un ajuste de tela permite una silueta equilibrada, por lo que una chaqueta no necesita estar abotonada y una prenda no es demasiado apretada ni demasiado suelta. Una prenda adecuada tiene forma desde el cuello hasta el pecho y los hombros para que caiga sin arrugas por la tensión. La forma es la parte esencial de la sastrería que a menudo requiere trabajo manual desde el principio. Los dos cortes principales son los trajes cruzados , un diseño conservador con dos columnas de botones, abarcadas por una gran superposición de los lados izquierdo y derecho; y los trajes de botonadura sencilla , en los que los lados se encuentran en el centro del torso con una sola columna de botones, superpuestos solo lo suficiente para que se cierren uno, dos o tres botones, con la convención de que la parte delantera de la chaqueta se corte de modo que el botón más bajo no esté diseñado para cerrarse.
La buena sastrería en cualquier parte del mundo se caracteriza por tener los lados muy afilados y los hombros mínimos, mientras que los trajes de cremallera suelen estar acolchados para reducir el trabajo [ cita requerida ] . Los trajes más informales se caracterizan por una menor construcción y sastrería, al igual que el traje de saco , un estilo americano holgado. [4]
Hay tres formas de comprar trajes:
La prueba de fuego de los estándares auténticos de sastrería son las arrugas que surgen de una mala confección. Las arrugas se pueden eliminar con una plancha. En el caso de las pruebas provisionales, "Rock Of Eye" (que significa un trabajo a mano alzada entrenado en base a un ojo artístico experimentado para combinar la prenda con el usuario, confiando en el ojo por sobre un enfoque inflexible y preestablecido), las imprecisiones en el dibujo y el corte se superan con la prueba. [5]
Los trajes se hacen en una variedad de telas, pero más comúnmente de lana, seda o algodón. Los dos hilos principales producen estambres (donde las fibras se peinan antes de hilar para producir una tela suave y resistente) y lanas (donde no se peinan, por lo que permanecen comparativamente esponjosas en textura). Estos se pueden tejer de varias maneras, produciendo franela , tweed , gabardina y fresco, entre otros. Todos estos tejidos tienen diferentes pesos y sensaciones, y algunos tejidos tienen un número S (o Super S) que describe la finura de las fibras medida por el diámetro promedio de la fibra, por ejemplo, Super 120; cuanto más fino sea el tejido, más delicado y, por lo tanto, menos probable que sea de larga duración. Aunque la lana se ha asociado tradicionalmente con ropa cálida y voluminosa destinada a protegerse del clima frío, los avances en la fabricación de fibras cada vez más finas han hecho que los trajes de lana sean aceptables para el clima más cálido, ya que los tejidos se han vuelto en consecuencia más ligeros y flexibles. La tela de lana se denomina por el peso de una pieza de una yarda cuadrada; Así, las lanas más pesadas, adecuadas sólo para el invierno, pesan entre 350 y 450 g; las medianas, "para tres estaciones" (es decir, excluyendo el verano), entre 280 y 390 g; y las lanas de verano, entre 200 y 230 g. [ cita requerida ] (En los días anteriores a la calefacción central, se usaban lanas más pesadas, como las de 450 g, en los trajes; ahora se usan principalmente en abrigos y capotes). A veces se usan otros materiales, solos o mezclados con lana, como la cachemira . [6] A veces se usa seda sola o mezclada con lana. Los materiales sintéticos, por ejemplo, el poliéster , aunque más baratos, rara vez son recomendados por los expertos. Como máximo, una mezcla de predominantemente lana puede ser aceptable para obtener el beneficio principal de los sintéticos, es decir, la resistencia a las arrugas, particularmente en prendas utilizadas para viajar; sin embargo, cualquier sintético, mezclado o no, siempre será más cálido y húmedo que la lana sola. [ cita requerida ] Para climas cálidos también se usa lino , y en el sur de Estados Unidos se usa seersucker de algodón .
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Los cuatro colores principales de los trajes que se usan en los negocios son el negro, el gris claro, el gris oscuro y el azul marino, ya sea con o sin estampados. En particular, los trajes de franela gris se han usado ampliamente desde la década de 1930. En entornos no comerciales o contextos comerciales menos formales, el marrón es otro color importante; también se encuentra el verde oliva. En verano, son populares los tonos más claros, como el tostado o el crema. [7] [8]
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Para usos no comerciales, el tweed ha sido popular desde la época victoriana y todavía se usa comúnmente. Hay una amplia gama de colores disponibles, que incluyen tonos apagados de verde, marrón, rojo y gris. [9] Los tweeds suelen ser de cuadros o lisos con un tejido de espiga , y se asocian principalmente con el campo. Si bien hoy en día no muchos usan trajes de tweed completos, las chaquetas a menudo se usan como chaquetas deportivas con pantalones extraños (pantalones de tela diferente).
El traje más convencional tiene dos o tres botones y es de color gris medio u oscuro o azul marino. Otros colores conservadores son el gris, el negro y el verde oliva. El blanco y los azules claros son aceptables en algunos eventos, especialmente en la temporada cálida. El rojo y los verdes más brillantes suelen considerarse "poco convencionales" y "estridentes". La tradición exige que el traje de un caballero sea de un color decididamente liso, con toques de color brillante reservados para camisas, corbatas o pañuelos.
En Estados Unidos y el Reino Unido, a principios del siglo XX, los trajes de salón nunca se usaban tradicionalmente en negro liso, sino que este color se reservaba para la ropa formal [10] (incluidos los esmóquines o los carriolas ) y para los empleados de funerarias . Sin embargo, el declive de la ropa formal desde la década de 1950 y el auge de la ropa informal en la década de 1960 permitieron que el traje negro volviera a estar de moda, ya que muchos diseñadores comenzaron a querer alejarse del traje de negocios hacia trajes más de moda.
Los trajes de negocios tradicionales suelen ser de colores sólidos o con rayas diplomáticas ; [11] los cuadros ventana también son aceptables. Fuera del ámbito empresarial, la gama de patrones aceptables se amplía, con cuadros como el tradicional glen plaid y el espiga, aunque, aparte de algunos entornos muy tradicionales como la banca londinense, ahora también se usan para los negocios. El color del elemento estampado (rayas, cuadros y cuadros ) varía según el género y la ubicación. Por ejemplo, los cuadros llamativos, particularmente con tweeds, han caído en desuso en los EE. UU., mientras que continúan usándose como tradicionales en Gran Bretaña. Algunos patrones antiguos inusuales, como los diamantes, ahora son raros en todas partes.
Dentro de la chaqueta de un traje, entre la tela exterior y el forro interior, hay una capa de tela de entretela resistente para evitar que la lana se estire y pierda su forma; esta capa de tela se llama lona por el tejido con el que se hacía tradicionalmente. Las chaquetas caras tienen una lona flotante , mientras que los modelos de fabricación barata tienen una lona fusionada (pegada). [12] Una lona fusionada es menos suave y, si se hace mal, daña la flexibilidad y durabilidad de la chaqueta, [13] por lo que muchos sastres se apresuran a ridiculizar la lona fusionada por ser menos duradera, en particular porque puede tender a fruncirse permanentemente a lo largo de los bordes de la chaqueta después de algún uso o unas cuantas limpiezas en seco. [14] Sin embargo, algunos vendedores de este tipo de chaqueta afirman que la diferencia de calidad es muy pequeña. [15] Algunos sastres de Londres afirman que todos los trajes a medida deben utilizar una lona flotante. [16]
La mayoría de los trajes de botonadura sencilla tienen dos o tres botones, y cuatro o más botones son inusuales. Las chaquetas de esmoquin ("corbata negra") generalmente tienen un solo botón. Es raro encontrar un traje con más de cuatro botones, aunque los trajes zoot pueden tener hasta seis o más debido a su mayor longitud. También hay variación en la colocación y el estilo de los botones, [17] ya que la colocación de los botones es fundamental para la impresión general de altura transmitida por la chaqueta. El botón central o superior generalmente se alinea bastante de cerca con la cintura natural. [18] El botón inferior generalmente no está destinado a abrocharse y, por lo tanto, la chaqueta está cortada de tal manera que abrochar el botón inferior arruinaría las líneas y el drapeado de la chaqueta. Es costumbre mantener la chaqueta abotonada cuando se está de pie y desabrocharla cuando se está sentado.
Las chaquetas cruzadas solo tienen la mitad de sus botones exteriores funcionales, ya que la segunda fila es solo para exhibición, lo que las obliga a venir en pares. Algunas chaquetas raras pueden tener tan solo dos botones, y durante varios períodos, por ejemplo, los años 60 y 70, se vieron hasta ocho. Seis botones son típicos, con dos para abrochar; el último par flota sobre la superposición. Los tres botones a cada lado pueden en este caso estar en línea recta (la disposición "clave") o, más comúnmente, el par superior está a la mitad de distancia que cada par en el cuadrado inferior. Una chaqueta cruzada de cuatro botones generalmente se abotona en un cuadrado. [19] La disposición de los botones y la forma de la solapa están coordinadas para dirigir la mirada del observador. Por ejemplo, si los botones están demasiado bajos, o el rollo de la solapa es demasiado pronunciado, los ojos se desvían de la cara y la cintura parece más grande. [20] No parece haber una regla clara sobre en qué lado debe estar la superposición. Generalmente se cruza de forma natural con el lado izquierdo hacia adelante, pero no siempre. Generalmente, un botón oculto mantiene la solapa inferior en su lugar.
Las solapas de la chaqueta pueden ser entalladas (también llamadas "escalonadas"), puntiagudas ("en punta"), chal o "trucadas" (mandarín y otros estilos no convencionales). Cada estilo de solapa tiene connotaciones diferentes y se usa con diferentes cortes de traje. Las solapas entalladas, las más comunes de las tres, generalmente solo se encuentran en chaquetas de un solo pecho y son el estilo más informal. Se distinguen por una "muesca" de 75 a 90 grados en el punto donde la solapa se encuentra con el cuello. [22] Las solapas en punta tienen bordes afilados que apuntan hacia arriba hacia los hombros. Las chaquetas cruzadas generalmente tienen solapas en punta, aunque a veces también se encuentran solapas en punta en chaquetas de un solo pecho. Las solapas en chal son un estilo derivado de la vestimenta informal de noche victoriana y, como tal, normalmente no se ven en chaquetas de traje, excepto en esmóquines o trajes de cena. [23] Para eventos de corbata negra , solo se deben usar chaquetas con solapas puntiagudas y chal. [24]
En la década de 1980, los trajes cruzados con solapas con muescas eran populares entre los trajes formales y el estilo New Wave . [ cita requerida ]
A finales de los años 1920 y 1930, un diseño considerado muy elegante era la chaqueta de solapas de pico de un solo pecho. Esta prenda ha estado de moda y ha pasado de moda periódicamente, volviendo a ser popular durante los años 1970, [ cita requerida ] y sigue siendo una alternativa reconocida. La capacidad de cortar correctamente las solapas de pico en un traje de un solo pecho es una de las tareas de sastrería más desafiantes, incluso para los sastres con mucha experiencia. [25]
El ancho de la solapa es un aspecto variable de los trajes y ha cambiado con los años. En los años 30 y 70 se usaban solapas excepcionalmente anchas, mientras que a finales de los años 50 y la mayoría de los años 60 estaban de moda los trajes con solapas muy estrechas (a menudo de solo 2,5 cm de ancho). En los años 80 se usaron solapas de tamaño mediano con un cuello bajo (el punto de la chaqueta que forma la "muesca" o "pico" entre el cuello y la solapa delantera). Las tendencias actuales (mediados de los años 2000) apuntan hacia una solapa más estrecha y un cuello más alto. [ cita requerida ] El ancho de la corbata suele seguir el ancho de la solapa de la chaqueta.
Las solapas también tienen un ojal , destinado a colocar un boutonnière , una flor decorativa. En la actualidad, estos solo se ven comúnmente en eventos más formales. Por lo general, los trajes cruzados tienen un agujero en cada solapa (con una flor justo a la izquierda), mientras que los trajes de botonadura sencilla tienen solo uno a la izquierda. [26]
La mayoría de las chaquetas tienen una variedad de bolsillos interiores y dos bolsillos exteriores principales, que generalmente son bolsillos de parche, bolsillos con solapa o bolsillos con ojal ("besom"). [27] El bolsillo de parche es, con su única pieza de tela adicional cosida directamente en la parte delantera de la chaqueta, una opción deportiva, a veces vista en trajes de lino de verano u otros estilos informales. El bolsillo con solapa es estándar para los bolsillos laterales y tiene una solapa forrada adicional de tela a juego que cubre la parte superior del bolsillo. Un bolsillo con ojal es más formal, con una pequeña tira de tela que cubre la parte superior e inferior de la ranura para el bolsillo. Este estilo se ve con mayor frecuencia en ropa formal , como una chaqueta de esmoquin.
El bolsillo del pecho suele estar en el lado izquierdo, donde se puede colocar un pañuelo de bolsillo .
Además de los dos bolsillos exteriores estándar y el bolsillo del pecho, algunos trajes tienen un cuarto bolsillo, el bolsillo para billetes, que normalmente se encuentra justo encima del bolsillo derecho y tiene aproximadamente la mitad de ancho. Si bien esto era originalmente una característica exclusiva de los trajes de campo, que se usaba para guardar cómodamente un billete de tren, ahora se ve en algunos trajes de ciudad. Otra característica de campo que también se usa a veces en las ciudades es un par de bolsillos para montar a caballo, que son similares a los normales, pero inclinados; esto se diseñó originalmente para que los bolsillos fueran más fáciles de abrir a caballo mientras se montaba a caballo . [4]
Las chaquetas de traje de todos los estilos suelen tener tres o cuatro botones en cada puño, que suelen ser puramente decorativos (la manga suele estar cosida y no se puede desabrochar para abrirla). Cinco botones son poco habituales y son una innovación de la moda moderna. La cantidad de botones depende principalmente de la formalidad del traje; una chaqueta deportiva de verano muy informal podría haber tenido tradicionalmente (en la década de 1930) solo un botón, mientras que los trajes de tweed suelen tener tres y los trajes de ciudad cuatro. En la década de 1970, se veían dos botones en algunos trajes de ciudad. [ cita requerida ] Hoy en día, cuatro botones son comunes en la mayoría de los trajes de negocios e incluso en los trajes casuales.
Aunque los botones de las mangas normalmente no se pueden desabrochar, la costura es tal que parece que se pueden desabrochar. Se pueden encontrar botones funcionales en los puños de los trajes de alta gama o hechos a medida; esta característica se llama puño de cirujano y "ojales de trabajo" (EE. UU.). [28] Algunos usuarios dejan estos botones desabrochados para revelar que pueden permitirse un traje a medida, aunque es adecuado dejarlos abrochados. [29] Los estilos modernos a medida y los trajes de alta gama listos para usar equipados con puños de cirujano tienen los dos últimos botones cosidos descentrados, de modo que la manga cuelga más prolijamente si alguna vez se desabrochan los botones. Se debe lograr certeza en el largo de la manga, ya que una vez que se cortan los ojales de trabajo, el largo de la manga esencialmente no se puede alterar más.
Una manga con puños tiene una longitud adicional de tela doblada hacia atrás sobre el brazo, o simplemente un ribete o costura sobre los botones para hacer alusión al borde de un puño. Esto era popular en la era eduardiana, como una característica de la ropa formal, como los abrigos, que se trasladó a la ropa informal, pero ahora es poco común.
Una abertura es una hendidura en la parte trasera inferior (la "cola") de la chaqueta. Originalmente, las aberturas eran una opción deportiva, diseñada para facilitar la conducción, por lo que son tradicionales en las chaquetas de montar a caballo, abrigos formales como un chaqué y, por practicidad, abrigos. Hoy en día hay tres estilos de ventilación: el estilo de una sola abertura (con una abertura en el centro), el estilo sin abertura y el estilo de doble abertura (una abertura en cada lado). Las aberturas son convenientes, particularmente cuando se usa un bolsillo o se está sentado, para mejorar la caída de la chaqueta, [30] por lo que ahora se usan en la mayoría de las chaquetas. Las chaquetas sin abertura se asocian con la sastrería italiana, mientras que el estilo de doble abertura es típicamente británico. [4] Las chaquetas de esmoquin tradicionalmente no tienen aberturas.
Los chalecos (llamados vests en inglés americano) casi siempre se usaban con trajes antes de la década de 1940. Debido al racionamiento durante la Segunda Guerra Mundial , su prevalencia disminuyó, pero su popularidad ha entrado y salido de moda desde la década de 1970 en adelante. Un reloj de bolsillo en una cadena, un extremo del cual se inserta a través de un ojal central, a menudo se usa con un chaleco; de lo contrario, desde la Primera Guerra Mundial , cuando llegaron a la prominencia de la necesidad militar, los hombres han usado relojes de pulsera, que se pueden usar con cualquier traje excepto el vestido de noche completo ( corbata blanca ). Aunque se pueden encontrar muchos ejemplos de chalecos usados con una chaqueta cruzada desde la década de 1920 hasta la de 1940, eso sería inusual hoy en día (uno de los puntos de una chaqueta cruzada es, se puede suponer, eliminar el chaleco). Tradicionalmente, el botón inferior de un chaleco se deja desabrochado; al igual que las aberturas en la parte trasera de una chaqueta, esto ayuda al cuerpo a doblarse al sentarse. Algunos chalecos pueden tener solapas; Otros no lo hacen.
Los pantalones de traje siempre están hechos del mismo material que la chaqueta. Incluso desde la década de 1910 hasta la de 1920, antes de la invención de las chaquetas deportivas específicamente para usarse con pantalones impares, usar una chaqueta de traje con pantalones impares se consideraba una alternativa a un traje completo. [31] Sin embargo, con la llegada moderna de las chaquetas deportivas, las chaquetas de traje siempre se usan con pantalones a juego, y los pantalones se usan sin chaqueta o con la chaqueta adecuada. [ cita requerida ]
El ancho de los pantalones ha variado considerablemente a lo largo de las décadas. En la década de 1920, los pantalones eran rectos y anchos, con un ancho estándar en el dobladillo de 23 pulgadas (58 cm). Después de 1935, los pantalones comenzaron a estrecharse en la mitad inferior de la pierna. Los pantalones siguieron siendo anchos en la parte superior de la pierna durante la década de 1940. En las décadas de 1950 y 1960, se había popularizado un estilo más ajustado. En la década de 1970, los fabricantes de trajes ofrecían una variedad de estilos de pantalones, incluidos los acampanados, de campana, de pierna ancha y los pantalones cónicos más tradicionales. En la década de 1980, estos estilos desaparecieron en favor de los pantalones cónicos y de pierna estrecha.
Una variación en el diseño de los pantalones es el uso o no de pinzas. El estilo más clásico de pantalón es el de tener dos pinzas, normalmente hacia delante, ya que esto da más comodidad al sentarse y mejor caída al estar de pie. [32] Este sigue siendo un estilo común, y por estas razones de utilidad se ha usado a lo largo del siglo XX. El estilo descendió originalmente de los bolsos Oxford exageradamente ensanchados que se usaban en Oxford en la década de 1930, que, aunque duraron poco, iniciaron una tendencia hacia los frentes más amplios. [33] El estilo todavía se considera el más elegante, y se presenta en pantalones de vestir con corbata blanca y negra. Sin embargo, en varios períodos a lo largo del siglo pasado, se han usado pantalones de frente plano sin pinzas, y el cambio en las modas ha sido lo suficientemente marcado como para que las marcas de prêt-à-porter más orientadas a la moda no hayan producido ambos tipos de forma continua.
Los dobladillos en los bajos de los pantalones, o puños, fueron popularizados inicialmente en la década de 1890 por Eduardo VII , [34] y fueron populares en los trajes durante las décadas de 1920 y 1930. Siempre han sido una opción informal, siendo inapropiados en toda la ropa formal.
Otras variaciones en el estilo de los pantalones incluyen el talle alto del pantalón. Este era muy alto en la primera mitad del siglo XX, particularmente en la ropa formal, con talles por encima de la cintura natural, [35] para permitir que el chaleco que cubría la cinturilla bajara justo debajo del punto más estrecho del pecho. Aunque tenía una finalidad menor, esta altura alta se duplicó en la ropa de día de la época. Desde entonces, las modas han cambiado y rara vez han vuelto a ser tan altas, con estilos que vuelven más a los pantalones de talle bajo, incluso bajando hasta tener cinturillas que descansan sobre las caderas. Otros aspectos cambiantes del corte incluyen el largo, que determina el corte, el fruncimiento de la tela justo por encima del zapato cuando la costura delantera es marginalmente más larga que la altura hasta la parte superior del zapato. Algunas partes del mundo, como Europa, tradicionalmente optan por pantalones más cortos con poco o ningún corte, mientras que los estadounidenses a menudo eligen usar un corte leve. [36]
Una última distinción importante se hace en si los pantalones llevan cinturón o tirantes . Si bien en un principio nunca se usaba cinturón con un traje, el uso forzado de cinturones durante los años de guerra (causado por las restricciones en el uso de elásticos causadas por la escasez en tiempos de guerra) contribuyó a su aumento de popularidad, y ahora los tirantes son mucho menos populares que los cinturones. Cuando los tirantes eran comunes, los botones para sujetarlos se colocaban en el exterior de la cinturilla, porque quedarían cubiertos por un chaleco o cárdigan, pero ahora es más frecuente abrocharlos en el interior del pantalón. Los pantalones que llevan tirantes tienen un corte bastante diferente en la cintura, empleando una circunferencia adicional y también altura en la parte posterior. La abertura en la cinturilla en la parte posterior tiene forma de cola de pez . Quienes prefieren los tirantes afirman que, como cuelgan de los hombros, siempre hacen que los pantalones se ajusten y cuelguen exactamente como deberían, mientras que un cinturón puede permitir que la cintura del pantalón se deslice hacia abajo sobre las caderas o por debajo de una sección media que sobresale, y requiere un reposicionamiento constante; Además, permiten, de hecho funcionan mejor con, una cintura ligeramente más suelta que da lugar a una expansión natural al sentarse.
Los pantalones de traje, también conocidos como pantalones de vestir en los EE. UU., son un estilo de pantalones destinados a usarse como ropa formal , semiformal o informal . A menudo están hechos de lana o poliéster [37] (aunque se utilizan muchos otros textiles sintéticos y naturales) y pueden estar diseñados para usarse con una chaqueta de traje a juego. Los pantalones de traje a menudo tienen un pliegue en la parte delantera de cada pierna del pantalón y pueden tener uno o más pliegues. Los pantalones de traje se pueden usar en muchas ocasiones formales y semiformales combinados con una camisa que no tenga corbata y una moda más relajada, que puede considerarse una vestimenta informal elegante .
Como alternativa a los pantalones, los calzones (o knickers en las variaciones del inglés donde esto no se refiere a la ropa interior) se pueden usar con trajes informales, como el tweed. Estos son más cortos, descienden hasta justo debajo de las rodillas, se abrochan firmemente en la parte superior de la pantorrilla con una lengüeta o un botón en el puño. Si bien alguna vez fueron comunes, ahora generalmente solo se usan cuando se practican deportes tradicionales al aire libre, como tiro o golf . La longitud y el diseño están estrechamente relacionados con los plus-fours (y plus-sixes, etc.) que se usan para hacer deporte, pero se diferencian en que no son holgados. Por lo general, están diseñados para usarse con calcetines largos que llegan justo debajo de la rodilla, pero los pantalones de montar, que se usan con botas largas, como las botas altas , son lo suficientemente largos como para llegar a la bota y no mostrar calcetín. [38]
Los accesorios para trajes incluyen corbatas , zapatos , relojes de pulsera y de bolsillo , pañuelos de bolsillo , gemelos , pinzas de corbata , prendedores de corbata, barras de corbata, pajaritas , prendedores de solapa y sombreros .
La abotonadura de la chaqueta está determinada principalmente por la posición de los botones , una medida de la altura de los mismos en relación con la cintura natural. En algunos estilos (ahora inusuales) en los que los botones están colocados en una posición alta, el sastre habría querido que el traje se abrochara de forma diferente a la posición más baja más común. No obstante, aquí se ofrecen algunas pautas generales.
Los trajes cruzados casi siempre se abrochan. Cuando hay más de un ojal funcional (como en la disposición tradicional de seis contra dos), solo es necesario abrochar un botón; el usuario puede optar por abrochar solo el botón inferior, para presentar una línea más larga (un estilo popularizado por el príncipe Jorge, duque de Kent ).
Los trajes de una sola botonadura pueden estar abrochados o desabrochados. En los trajes de dos botones, el botón inferior se deja tradicionalmente desabrochado, excepto en algunos cortes de chaqueta inusuales, por ejemplo, el paddock. Según la leyenda, el rey Eduardo VII inició la tendencia de dejar desabrochado el botón inferior del traje y del chaleco. [39] La razón por la que solo se abrochan los botones superiores y no el inferior es para evitar que se estreche la tela y sea más cómodo para el usuario. [40]
Al abrochar un traje de tres botones, se abrocha el botón del medio y, a veces, el de arriba, pero tradicionalmente no se ha diseñado así el de abajo. Aunque en el pasado algunas chaquetas de tres botones se cortaban de modo que se pudieran abrochar los tres sin distorsionar la caída, esto ya no es así. Un traje de cuatro botones es poco común. El traje de un botón ha recuperado cierta popularidad (también es uno de los estilos clásicos de la sastrería de Savile Row ). Con un traje de botonadura sencilla, los botones suelen desabrocharse al sentarse para evitar una caída fea. Un traje de botonadura cruzada a menudo se puede dejar abrochado, para evitar la dificultad de rehacer constantemente el botón interior (el "botón de ancla") al ponerse de pie.
En Estados Unidos, es habitual que los calcetines combinen con el zapato (en particular, calcetines negros con zapatos negros) o con la pernera del pantalón. [41] Se prefiere esta última opción, ya que hace que la pernera parezca más larga, proporciona una transición visual más suave entre la pernera del pantalón y el zapato y minimiza la atención que atrae una pernera del pantalón demasiado corta. Una regla más general es que los calcetines sean más oscuros que el tono de los pantalones, pero potencialmente de un tono diferente, y que combinen con alguna otra parte del atuendo, como la camisa o la corbata. En el caso de los calcetines estampados, lo ideal es que el color de fondo del calcetín coincida con el color principal del traje y los demás colores deben coordinarse con otras partes del atuendo.
Los calcetines son preferiblemente [ cita requerida ] al menos a la altura de la mitad de la pantorrilla, si no a la altura de la rodilla ( por encima de la pantorrilla ), y generalmente están hechos predominantemente de algodón o lana, aunque los calcetines de lujo o de vestir pueden usar mezclas más exóticas como seda y cachemira. Antes de la Segunda Guerra Mundial , los calcetines estampados eran comunes, y era común ver una variedad de diseños como calcetines de rombos o en contraste. Después de la Segunda Guerra Mundial, los calcetines se volvieron más tenues en color. En lugar de la longitud por encima de la pantorrilla (que se mantendrá arriba por sí sola), algunos hombres todavía usan ligas para sujetar sus calcetines, pero esto es inusual.
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La etiqueta de uso de traje para las mujeres generalmente sigue las mismas pautas utilizadas por los hombres, con algunas diferencias y más flexibilidad.
Para las mujeres, tanto el traje de falda como el de vestir son aceptables; una blusa , que puede ser blanca o de color, suele sustituir a la camisa. Los trajes de mujer también se pueden llevar con tops o camisetas de colores. Además, las mujeres suelen llevar trajes en entornos profesionales, en lugar de como vestimenta formal general, como hacen los hombres.
Los trajes de mujer vienen en una mayor variedad de colores, como oscuros, pasteles y colores gema.
Las mujeres no suelen llevar corbata con sus trajes, pero algunas sí lo hacen. Los pañuelos de seda elegantes que se asemejan a una corbata Ascot flexible se hicieron populares en América del Norte en la década de 1970. En la década de 1980, las mujeres se incorporaban a la fuerza laboral de cuello blanco en número cada vez mayor, y sus modas de vestir adoptaban looks no muy diferentes de la ropa de negocios masculina. A principios y mediados de la década de 1980, los trajes de falda de corte conservador eran la norma, en los mismos colores y telas que se consideraban estándar en los trajes de hombre. Estos se usaban típicamente con blusas abotonadas con cuello, generalmente blancas o de algún color pastel. Estos se complementaban con frecuencia con una versión de la pajarita , generalmente de las mismas telas, colores y patrones que las corbatas y pajaritas de hombre, pero atadas en un lazo más completo en el cuello. Las medias se usan con el traje de falda en negro, nude o blanco.
A lo largo de los siglos XX y XXI, los sastres de Inglaterra, Italia, España y Francia han sido los líderes en el diseño de trajes masculinos. [42] Los trajes ajustados de mohair y piel de tiburón desarrollados en Londres y Milán durante la década de 1960 fueron ampliamente imitados por la subcultura mod y experimentaron un renacimiento a gran escala a fines de la década de 2000 y mediados de la década de 2010 debido a su asociación con James Bond y Don Draper de Mad Men . [43]
En otras partes del Mediterráneo , los trajes se consideran poco prácticos sin aire acondicionado constante . Como resultado, la mayoría de las empresas no conservadoras, independientemente de su tamaño o riqueza, tienden a usar ropa informal incluso en reuniones formales. [44] Algunas profesiones, como la banca, el derecho y ciertos empleados gubernamentales que tratan directamente con el público, tienen un código de vestimenta más formal.
Debido a que usar un traje transmite una imagen respetable, muchas personas usan trajes durante el proceso de entrevista de trabajo . [45] Un traje de entrevista suele ser de estilo conservador y, a menudo, está hecho de tela azul o gris. Los trajes de entrevista suelen estar compuestos de lana o tela de mezcla de lana, con un patrón de rayas lisas o de rayas finas. [46] Sin embargo, el estilo de un traje de entrevista dependerá de la cultura organizacional de la industria en la que una persona busca empleo.
En el suroeste de los Estados Unidos , los trajes masculinos suelen presentar detalles inspirados en la indumentaria tradicional del Oeste , como un canesú puntiagudo y bolsillos con forma de flecha. [47] Los abrigos de traje de apariencia similar a la chaqueta Ike también están muy extendidos, y es una práctica común usar botas de vaquero en lugar de los zapatos de vestir convencionales . Los cantantes de música country y las estrellas del pop moderno como Post Malone [48] o Brandon Flowers de The Killers a veces usan llamativos trajes Nudie con diamantes de imitación y bordados intrincados. [49]
En la sociedad moderna, los trajes masculinos se han vuelto menos comunes como un atuendo de uso diario. Durante la década de 1990, impulsada en parte por el ascenso meteórico de las nuevas empresas de tecnología exitosas con diferentes actitudes culturales, la filosofía de gestión predominante de la época se inclinó a favor de una vestimenta más informal para los empleados; el objetivo era fomentar un sentido de apertura e igualitarismo. La vestimenta "casual de negocios" todavía tiende a ser la norma para la mayoría de los trabajadores hasta, y a veces incluso, la gerencia de nivel medio. La vestimenta de negocios tradicional como estilo cotidiano ha prevalecido en la gerencia corporativa de nivel medio y superior (ahora a veces denominada colectivamente "trajes"), [50] y las profesiones (particularmente la abogacía ). Con el tiempo, los trajes se han vuelto menos comunes en el nivel ejecutivo, salvo para los candidatos a un puesto de trabajo y los eventos formales, y siguen siendo de uso generalizado en otras vidas, como entre los empleados de hotel y los vendedores de clase media. [51] La vestimenta informal también se ha vuelto común en las instituciones académicas occidentales, y la vestimenta de negocios tradicional ha perdido popularidad.
Para muchos hombres que no usan traje para trabajar, particularmente en la sociedad occidental, el uso de traje se reserva para ocasiones especiales, como bodas, funerales, comparecencias judiciales y otros eventos sociales más formales. Por lo tanto, como no son un atuendo diario para la mayoría de los hombres, a menudo se los considera "sofocantes" e incómodos. La combinación de corbata, cinturón y chaleco puede resultar apretada y restrictiva en comparación con la ropa informal contemporánea, especialmente cuando se compran a un costo y calidad mínimos para ocasiones excepcionales, en lugar de estar hechos para usarse cómodamente. Esta tendencia se hizo tan frecuente que el Christian Science Monitor informó que una chaqueta pesada combinada con una corbata y pantalones ligeros era "un diseño que garantiza que su portador se sentirá incómodo" a cualquier temperatura. [52] A fines de la década de 1960 y principios de la de 1970, los trajes masculinos se usaron con menos frecuencia, de la misma manera que muchas mujeres dejaron de usar faldas y vestidos en favor de pantalones. Esto fue visto como una liberación del conformismo de períodos anteriores y ocurrió simultáneamente con el movimiento de liberación de las mujeres .
También es destacable que el traje aparezca ahora con frecuencia en eventos de rock, heavy metal y gótico, a pesar de que estos grupos alguna vez fueron conocidos por una tradición de vestimenta bastante rebelde. Artistas y bandas como Nick Cave , Interpol , Marilyn Manson , Blutengel y Akercocke son conocidos por el uso de ropa formal en videos musicales y presentaciones en el escenario. El traje también aparece cuando los fanáticos se visten con estilos como Lolita, Victorian y Corporate Gothic.
En la China del siglo XX, el régimen comunista alentó a los ciudadanos a usar el traje Mao debido a su diseño igualitario y utilitario. [53]
Después de la independencia de la India , hubo una reacción contra las modas occidentales debido a su asociación con el régimen colonialista anterior. En cambio, los hombres indios profesionales comenzaron a usar el traje Nehru de cinco botones , hecho de khadi para apoyar a la industria textil local. [54] Durante la década de 1960 , estos trajes se pusieron de moda entre la subcultura mod británica debido a su uso por parte de The Beatles . [55] Estos volvieron brevemente a mediados de la década de 2000 , pero desde 2010 han pasado de moda en Occidente. [56]
En las Filipinas tropicales, una antigua colonia de los Estados Unidos de América, un traje se llama terno ; la chaqueta que lo acompaña se llama amerikana . Debido al cálido clima tropical, esta prenda formal se usa solo cuando es necesario, incluidos eventos formales, sociales o de negocios. Los filipinos rara vez usan traje, y los jóvenes probablemente lo usarían solo para un baile de graduación de la escuela secundaria o la universidad , en cuyo caso podría ser alquilado. [ cita requerida ] En cualquier ocasión en la que se use un traje, también sería aceptable usar un barong tagalog de manga larga o manga corta , el vestido nacional de Filipinas.
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