Qizhuang (chino:旗裝;pinyin: qízhuāng ; lit. 'vestido de estandarte'), también conocido como Manfu (chino:滿服;pinyin: Mǎnfú ; lit. 'ropa manchú') y comúnmente denominadovestimenta manchúen inglés, es la vestimenta tradicional delpueblo manchú. Qizhuang en sentido amplio se refiere al sistema de vestimenta del pueblo manchú, que incluye todo su sistema de atuendo utilizado para diferentes ocasiones con distintos grados de formalidad.[1]El término qizhuang también se puede utilizar para referirse a un tipo de vestimenta informal que usan las mujeres manchúes conocida como chenyi , que es una túnicalarga de una sola piezasin aberturas en ninguno de los lados.[1][2]En la tradición manchú, la ropa exterior de hombres y mujeres incluye una túnica larga con una chaqueta o un chaleco, mientras que los abrigos cortos y los pantalones se usan como prendas interiores.[3]
El pueblo manchú tiene una historia de unos 400 años; sin embargo, sus antepasados tienen una historia de 4000 años. [2] El desarrollo del qizhuang , incluido el precursor del cheongsam , está estrechamente relacionado con el desarrollo y los cambios de la nacionalidad manchú (y sus antepasados) a lo largo de los siglos, incluyendo potencialmente al pueblo Yilou en el Período de los Reinos Combatientes , al pueblo Sushen en el período Pre-Qin, al pueblo Wuji en el período Wei y Jin , al pueblo Mohe de las dinastías Sui y Tang , y al Nuzhen (conocido como Jurchen ) en las dinastías Liao , Song , Yuan y Ming . [2] [4] La dinastía Qing fue un período en el que la etapa de desarrollo de la vestimenta manchú alcanzó la madurez. [2] En la dinastía Qing, la cultura de la vestimenta del pueblo manchú contradecía y chocaba con la cultura de la vestimenta de los chinos Han debido a sus diferencias culturales y conceptos estéticos. [4] Algunos vestidos de la corte de la dinastía Qing conservaban rasgos y características que los diferenciaban de la ropa que usaban los manchúes antes de su conquista de la dinastía Ming. [5] : 42 Los funcionarios de la dinastía Qing también usaban vestidos de corte, que eran variantes de la ropa manchú en la corte. [5] : 41
La vestimenta manchú contrasta con el Hanfu , la vestimenta china Han, usada en la dinastía Ming ; "en contraste con las túnicas amplias y sueltas y las zapatillas con los dedos hacia arriba de los sedentarios Ming, los manchúes usaban las botas, los pantalones y los abrigos de montar funcionales de los jinetes nómadas". [5] : 39
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Los manchúes de ambos sexos usaban pantalones para proteger sus piernas de los flancos del caballo y de los elementos. [5] : 40 Sus botas tenían suelas rígidas para facilitar el tiro con arco a caballo al permitir que los jinetes se pararan en los estribos de hierro . [5] : 40 Los manchúes también usaban capuchas que proporcionaban aislamiento y eran esenciales para proteger al usuario de los fríos inviernos del noreste de Asia. [5] : 39–40
Los abrigos (y túnicas) manchúes eran típicamente cerrados y tenían 4 aberturas en 4 lados (2 lados de la prenda, espalda y frente) para facilitar la facilidad de movimientos al montar a caballo; [5] : 40 [6] sus mangas eran largas y ajustadas con sus puños terminando en la forma de un casco de caballo, conocido como matixiu ( chino :马蹄袖; pinyin : mǎtíxiù ; lit. 'puño de casco de caballo'), que estaba destinado a proteger el dorso de las manos de su portador del viento. [5] : 40 [6] [7] Las túnicas de los manchúes se superponían en forma de un frente en forma de laúd (o inclinado/curvo), una innovación manchú que se utilizó para distinguir las túnicas manchúes de la ropa de aspecto similar que usaban los mongoles y de las que usaban los chinos Han. [7] Las túnicas manchúes se abrochaban con botones de presilla y palanca en la parte delantera central del área del cuello, a la derecha de la clavícula, debajo del brazo derecho y a lo largo de la costura derecha; esta forma de cerrar sus prendas difería de la de los chinos Han, que abrochaban un botón anudado en la abertura del cuello derecho cerca de la línea del hombro. [7] El matixiu y la abertura inclinada siguieron siendo características principales de la vestimenta manchú hasta el colapso de la dinastía Qing en 1911. [7]
Su peinado tradicional masculino es la cola , que se llama bianzi en chino y soncoho en lengua manchú. [8] : 59
Las élites manchúes se percibían a sí mismas y al emperador como manchúes, en primer lugar, con una larga tradición arraigada en la equitación, el tiro con flechas y la caza; consideraban que su ropa había sido diseñada para adaptarse a sus estilos de vida y prácticas. [9] : 147 Su ropa estaba asociada con el vigor marcial; [5] : 40 La ropa manchú permitía una mayor facilidad de movimiento, mientras que las túnicas anchas y de mangas largas de los chinos Han limitaban los movimientos. [5] : 40
Según los Documentos de Historia de la Dinastía Qing de Yufu zhi : " Los manchúes son buenos en la equitación y el tiro. Si adoptamos fácilmente la vestimenta de los han y gradualmente perdemos la habilidad del arco y la equitación y ya no adoramos las artes marciales, ¿no es una lástima que conservemos estas armas pero no tengamos motivos para practicarlas ?". [4]
Las élites manchúes vieron estas características de la cultura manchú como rasgos muy importantes que necesitaban ser preservados, enfatizados completamente y expresados en su gobierno. [9] : 147 Por lo tanto, a principios de la dinastía Qing, los gobernantes manchúes enfatizaron que los chinos Han tenían que seguir el código de vestimenta de los manchúes. [4]
Sin embargo, no todos los chinos Han estaban obligados a usar ropa manchú bajo la política Tifayifu debido a otra política de mitigación adoptada por la corte Qing, generalmente denominada las "diez reglas que deben obedecerse y las diez que no necesitan obedecerse", defendidas por Jin Zhijun. [4]
A través de una política de mitigación del Tifayifu, a las mujeres chinas Han se les permitió mantener el estilo y las características de la vestimenta femenina de la dinastía Ming; permitiendo la coexistencia de la vestimenta de las mujeres manchúes y chinas Han. [4] Las mujeres manchúes y chinas Han se diferenciaban entre sí en su estilo de vestir. [6]
Las mujeres chinas Han siguieron la larga tradición del liangjie chuanyi ( chino :两截穿衣; pinyin : liǎngjié chuānyī ), que se refiere al uso de prendas de dos piezas, arriba y abajo, cuando se visten con su hanfu . Esta tradición persistió a lo largo de los siglos hasta principios de la década de 1920. [1] La vestimenta de estilo liangjie chuanyi se convirtió en uno de los marcadores étnicos de la identidad de las mujeres chinas Han. [1]
Por otro lado, las mujeres manchúes usaban un vestido largo de una sola pieza. [1] [3] Sin embargo, tomaron prestados algunos elementos entre sí en la dinastía Qing, por ejemplo, las mangas anchas de las túnicas, que son características típicas en la vestimenta de las mujeres chinas Han, se adoptaron en los atuendos diarios informales de las mujeres manchúes. [6] Por lo tanto, la vestimenta de las mujeres manchúes estaba influenciada por la cultura de la vestimenta de los chinos Han. [4] Las mujeres manchúes también tenían pies naturales y no se vendaban los pies a diferencia de las mujeres chinas Han. [8] : 59
En las dinastías Shang y Zhou , los primeros antepasados de los manchúes fueron los sushen , que vivían en la cuenca del río Songhua en China. [2] Su cultura de la vestimenta estaba influenciada por su productividad y su entorno geográfico; los sushen vivían de la pesca y la caza; por lo tanto, su ropa estaba hecha de pieles de animales salvajes. [2] Según el comentario de Guo Pu en Shanhaijing , los sushen residían al norte de la comandancia de Liaodong, vivían en cuevas y solo usaban pieles de cerdo como ropa y, en invierno, se untaban grasa en el cuerpo para protegerse del viento y el frío. [10] : 191
Según el Libro de Jin , los Sushen (también conocidos como Yilou ) vivían al norte de la montaña Changbai ; un hombre Sushen pegaba plumas en el cabello de una mujer y si la mujer aceptaba, le proponía ser su esposa y se casaba con ella de manera formal y respetuosa; una costumbre que se transmitió a las dinastías Yuan y Ming. [11] : 42
En la dinastía Tang del siglo VII, los descendientes del antiguo pueblo Sushen eran conocidos como Heishui Mohe ( chino :黑水靺鞨; pinyin : Hēishuǐ mòhé ; coreano : 흑수말갈 ; Hanja : 黑水靺鞨; RR : Heuksu Malgal ). [12] Otra rama descendiente de los pueblos Sushen, Yilou y Wuji fueron los Sumo Mohe que establecieron el reino de Bohai; [13] : 55 un reino que estaba formado por una gran cantidad de miembros de la tribu Mohe en términos de población, mientras que la clase gobernante estaba compuesta principalmente por la gente de Goguryeo. [14] : 72, 89 [15] : 36 Sin embargo, algunas personas Mohe lograron convertirse en parte de la élite gobernante de Bohai. [14] : 89 [15] : 36 Bohai finalmente cayó bajo los Kitanos en 926 y las élites Goguryeo de Bohai se convirtieron en refugiados en Goryeo dejando atrás al pueblo indígena Mohe, que luego se convirtió en súbdito de la dinastía Liao . [14] : 91
Los mohe de Heishui tenían la costumbre de usar colmillos de jabalí y plumas de cola de faisán para sus tocados. [11] : 42 Según el Antiguo Libro de Tang , el Nuevo Libro de Tang y el Libro de Sui , los hombres mohe usaban ropa de cuero y decoraban sus sombreros con plumas de faisán. [16] : 138 El pueblo mohe, que vivía en las regiones del norte y del este de Bohai, vivía de la caza y la pesca y usaba ropa hecha de piel (incluyendo piel de marta, oso y tigre) para protegerse del frío con piel adherida a la ropa. [16] : 145–146
Los antepasados de los manchúes, los jurchen [13] : 55 , también reflejaban plenamente las características de los manchúes como pueblo nómada; su vestimenta era zuoren (cerrada a la izquierda) y sus mangas tenían puños de pezuña de caballo. [2] La vestimenta jurchen también reflejaba cierta fusión de la cultura han y manchú. [2] A lo largo de las dinastías Jin, Liao y principios de la dinastía Qing, los jurchen conservaron sus costumbres tradicionales de usar gorros y abrigos de plumas. [11] : 42 Las jóvenes jurchen usaban cuentas de cinco colores en forma de tubo que estaban grabadas con un diseño ornamental hecho de hueso de cuello de pájaro. [11] : 42
Durante el período de las Cinco Dinastías , el pueblo Mohe comenzó a ser conocido como el pueblo Jurchen ( chino :女真; pinyin : Nǚzhēn ), [17] : 338 fueron referidos como tales por los Khitans que habían fundado la dinastía Liao. [18] : 85 La dinastía Liao había sometido a los Heishui Mohe que vivían a lo largo del río Heilongjiang , el río Songhua y en las montañas Changbai . [18] : 85 Los Jurchens, por lo tanto, surgieron de las tribus Mohe que vivían al sur y al oeste de las montañas Changbai y al norte del reino Bohai . [19] : 56
En la historia temprana de los Jurchen, a los Jurchen les gustaba usar ropa blanca y afeitarse la parte delantera de la cabeza por encima de las sienes mientras que el resto de su cabello colgaba hasta los hombros. [17] : 40 También podían afeitarse el cabello en la parte posterior de la cabeza y atarlo con seda de colores; también usaban mechones de oro como adornos. [17] : 40 Los Jurchen ricos usaban perlas y oro como adornos. [17] : 40 Las mujeres Jurchen trenzaban su cabello y lo enrollaban en un moño sin usar sombrero. [17] : 40 Los Jurchen tejían cáñamo ya que no criaban gusanos de seda; usaban la finura de la tela de cáñamo para indicar su riqueza. [17] : 40 En invierno, tanto los ricos como los pobres usaban abrigos de piel para mantenerse calientes. [17] : 40
Los sheng ( chino :生; lit. 'crudo') Jurchens vivían un estilo de vida relativamente primitivo e indígena basado en la caza y el pastoreo similar al estilo de vida de sus antepasados. [19] : 56 Los Jurchens fundaron la dinastía Jin en 1115 y finalmente derrocaron a la dinastía Liao . [19] : 56 Algunos remanentes del pueblo Bohai se convirtieron en súbditos de Jin después de que derrocara a la dinastía Liao; y a mediados de la dinastía Jin, el pueblo Bohai perdió su identidad distintiva con la asimilación. [13] : 55 Poco después de haber fundado la dinastía Jin, las élites Jurchen abandonaron sus formas de vida sheng habiendo sido influenciadas primero por Bohai y más tarde ganando gran parte del norte de China y la antigua población de la dinastía Song , que era grande en número. [19] : 57 Los Jurchens que vivieron en la dinastía Jin adoptaron rápidamente la cultura china Han, [19] : 56, 68 y hacia finales del siglo XII, Hanfu se había convertido en la forma estándar de vestimenta en toda la sociedad Jin, en particular entre las élites. [19] : 61
Después de haber conquistado el norte de China, en 1126, la oficina del Gran Mariscal emitió una proclamación estipulando que los Jurchens habían conquistado todo y que, por lo tanto, sería apropiado unificar las costumbres de los pueblos conquistados para que se ajustaran a las normas Jurchen; por lo tanto, a los hombres chinos que vivían en los territorios conquistados se les ordenó afeitarse el cabello en la parte delantera de la cabeza y vestir solo con atuendos de estilo Jurchen bajo amenaza de ejecución para mostrar su sumisión a los Jurchens. [20] : 228 [21] Sin embargo, esta orden de afeitarse el cabello y adoptar la vestimenta Jurchen se canceló solo unos meses después de que se estipuló, ya que era demasiado difícil de hacer cumplir. [21] En general, la vestimenta Jurchen de la dinastía Jin era similar a la que usaban los Khitans en Liao, excepto por su preferencia por el color blanco. Los yuanlingpao con mangas ajustadas (que se cerraban hacia el lado izquierdo, con cuello en forma de pipa) eran usados por hombres con botas de cuero y cinturones. [22] : 136 A las mujeres Jurchen les gustaba usar chaquetas (de color rojo oscuro o morado oscuro) que se cerraban hacia el lado izquierdo con faldas largas con volantes. [22] : 136–137 También se registra en la sección Carruajes y trajes de la historia de la dinastía Jin que la ropa Jurchen estaba decorada con patrones de osos, ciervos, montañas y bosques. [22] : 136
En 1127, la dinastía Jin ocupó la capital de Song del Norte y los territorios de los chinos Song del Norte y Han se convirtieron en la población mayoritaria de la dinastía Jin; a los chinos Han se les permitió practicar su propia cultura. [19] : 68 La orden de imposición de afeitarse el cabello y adoptar la vestimenta Jurchen a los chinos fue reforzada una vez más en 1129; sin embargo, no parece haber sido aplicada estrictamente. [23] : 281
En 1150, el emperador Hailing estableció una política de sinización . [24] : 92 Bajo su reinado, a los chinos de Honan se les permitió usar ropa china. [23] : 281
A finales de la década de 1160, el emperador Shizong , sucesor del emperador Hailing, intentó revivir la antigua cultura Jurchen [19] : 68 [24] : 92 y preservar la identidad cultural de los Jurchen. [23] : 281 En su época, muchos Jurchen parecían haber adoptado las costumbres chinas y habían olvidado sus propias tradiciones. [23] : 281 Como resultado, el emperador Shizong también prohibió a los Jurchen adoptar la vestimenta china Han. [24] : 92 [23] : 281 La cultura material Jurchen que data de alrededor de 1162 se encontró en el ataúd del Príncipe de Qi, Wanyan Yan, y su esposa, donde Wanyan Yan y su esposa estaban vestidos con capas de ropa en el estilo duplicado de los que usaban Lady Wenji y los guerreros que la acompañaban en la pintura Cai Wenji regresando a Han . [19] : 61 El Príncipe de Qi llevaba pendientes, calzoncillos, polainas acolchadas, jubones, botas, una chaqueta exterior acolchada con diseños de medallones en la parte trasera y delantera de la chaqueta; zapatos y calcetines suaves y un pequeño sombrero, mientras que su esposa llevaba un delantal corto, pantalones, polainas, una falda de seda acolchada, una túnica con motivos dorados, zapatos de seda con suelas suaves y punteras vueltas hacia arriba. [19] : 62 Estas formas de vestimenta Jurchen estaban en los estilos de la antigua nobleza Jurchen; un estilo que puede haber sido típico de la vestimenta de la élite imperial Jin en algún momento a fines del siglo XII durante el reinado del Emperador Shizong , quien enfatizó los valores del antiguo sheng Jurchen e intentó revivir la cultura y los valores Jurchen. [19] : 57, 61–62 Las mujeres de la tribu en la pintura Cai Wenji regresando a Han usan atuendos Jurchen que consisten en polainas, faldas, delantales hechos de piel de animal, chaquetas, bufandas, sombreros hechos de piel o tela; Wenji también usa atuendos de estilo Jurchen que consisten en una chaqueta amarilla ocre, yunjian plateado (un símbolo de alto rango), botas y sombrero de piel con orejeras; los miembros de la tribu usan ropa típica sheng Jurchen con la excepción de un funcionario chino Han. [19] : 58–59 Sin embargo, la ropa que usaban el Príncipe de Qi y su esposa no era de lana toscamente tejida, fieltro y piel de animal como usaban los sheng Jurchen; en cambio, usaban ropa hecha de finas sedas chinas, algunas decoradas con hilo de oro ; tampoco usaban botas. [19] : 62
Según Fan Chengda, quien visitó la dinastía Jin en 1170 después de la conquista Jin de la dinastía Song del Norte , notó que los hombres chinos Han habían adoptado la vestimenta Jurchen mientras que el estilo de vestir de las mujeres todavía era similar al Hanfu usado en la dinastía Song del Sur (aunque el estilo estaba anticuado). [19] : 72
Después de la muerte del emperador Shizong, la política de jurchenización fue abandonada y la sinización regresó rápidamente. [24] : 92 En 1191, los gobernantes de la dinastía Jin percibieron sus dinastías como una dinastía china legítima que había preservado las tradiciones de las dinastías Tang y Song del Norte. [24] : 92
En el siglo XIII, los Jurchens de Jin consideraban a los Jurchens sheng como extranjeros, bárbaros y, a veces, incluso como sus enemigos. [19] : 56, 59–60
La vestimenta manchú (y yurchen) inicialmente parecía similar a la vestimenta usada durante las primeras dinastías de conquista en sus características principales. [5] : 39 Los yurchens y manchúes eran originalmente cazadores que hacían su ropa con las pieles de los animales que cazaban. [25] También dependían del comercio para obtener la tela necesaria para hacer su ropa de montar a caballo; sus abrigos de tela a menudo se acolchaban o se cubrían con piel para aumentar la protección contra el frío. [26] Usaban sobrevestes, como magua . [26] Después de 1630, su magua a menudo reflejaba la asociación de su portador con su estandarte a través del color de la prenda o sus adornos. [26]
Antes de la conquista de la dinastía Ming, los manchúes (y sus predecesores [27] : 28 ) ya habían recibido túnicas de dragón de la corte Ming como regalos diplomáticos y sobornos. [25] [28] : 6 Así, los gobernantes manchúes ordenaron que las túnicas de dragón de seda de la dinastía Ming estuvieran adornadas con sable . [27] : 25 Durante la época de Nurharci , los miembros de más alto rango de las élites Jurchen usaban perlas manchúes, sable y lince : los miembros más altos de las élites usaban chaquetas de sable trenzadas y túnicas de sable negro, usaban túnicas de piel de lince o de perro mapache al estilo chino; los hombres de segundo rango usaban túnicas o abrigos hechos de piel de perro mapache simple forrada de sable; y los hombres de tercer rango usarían túnicas de dragón forradas de sable al estilo Jurchen. [27] : 28 Los nobles de menor rango se vestían con pieles de ardilla y comadreja. [27] : 28
El término "manchú" fue adoptado recién en 1635 por Hong Taiji [5] : 36 en un intento de crear una nueva identidad y las personas que se referían a ellos como Jurchen serían ejecutadas. [8] : 58–59 Hong Taiji había declarado: [8] : 59
Originalmente, el nombre de nuestro pueblo [gunrun] era Manju, Hada, Ula, Yehe y Hoifa. La gente ignorante los llama "Jurchens". Pero los Jurchens son los del mismo clan de Coo Mergen Sibe. ¿Qué relación tienen con nosotros? De ahora en adelante, todos nos llamarán por el nombre original de nuestro pueblo, Manju. Pronunciar "Jurchen" será un crimen.
Los manchúes invadieron la dinastía Ming tardía y derrocaron a la dinastía Ming para establecer la dinastía Qing . [1] Los abanderados manchúes, mongoles y han en los territorios de Jin posterior (1616-1636) se dedicaron a la práctica de afeitarse la frente desde 1616. Cuando los manchúes llegaron a Pekín, aprobaron la política tifayifu que requería que los hombres adultos chinos han (con las excepciones de un grupo específico de personas que formaban parte de una política de mitigación defendida por Jin Zhijun, un ex ministro de la dinastía Ming que se había rendido en la dinastía Qing [4] [nota 1] ) se afeitaran el cabello (es decir, adoptaran la cola manchú como una señal de su sumisión al gobierno de la dinastía Qing [5] : 40-41 y se vistieran al estilo manchú; las mujeres chinas han eran parte del pueblo exento y, por lo tanto, estaban a salvo de la política. [1] [4] Las mujeres de la dinastía Qing se vestían de acuerdo con los rangos de sus maridos. [29] Según las costumbres chinas, se suponía que los hombres chinos han peinaran su cabello largo y lo ocultaran debajo de la frente . gorras. Los Qing impusieron el peinado de cabeza rapada a los hombres de todas las etnias bajo su gobierno incluso antes de 1644, como al pueblo Nanai en la década de 1630, que tuvo que afeitarse la frente. [30] [31] Los hombres de ciertas etnias que quedaron bajo el gobierno Qing más tarde, como los Salar y los Uigures, ya se afeitaban toda la cabeza, por lo que la orden de afeitado era redundante. [32] Sin embargo, la política de afeitado no se aplicó en los cacicazgos autónomos Tusi en el suroeste de China, donde vivían muchas minorías. Había un Tusi chino Han, el Cacicazgo de Kokang poblado por el pueblo Han Kokang . Todos los miembros de los Ocho Estandartes , independientemente de su origen étnico, debían usar vestimenta manchú. [5] : 40 A las mujeres de los Estandartes no se les permitía adoptar costumbres chinas como vendarse los pies , usar aretes individuales y usar ropa de estilo Ming con mangas anchas. [5] : 41 El príncipe manchú de la dinastía Qing, Dorgon, canceló inicialmente la orden de afeitarse para todos los hombres de los territorios Ming al sur de la Gran Muralla (añadidos a la dinastía Qing en 1644). Fueron dos funcionarios Han de Shandong, Sun Zhixie y Li Ruolin, quienes se afeitaron voluntariamente la frente y exigieron al príncipe Dorgon de la dinastía Qing que impusiera el peinado de cola a toda la población, lo que llevó a la orden de la cola. [33] [34]
Después de su conquista de la dinastía Ming, los manchúes continuaron usando las túnicas de dragones de estilo Ming, pero las modificaron añadiéndoles piel en el cuello y los puños y marta en las faldas. [27] : 25 En 1636, se aprobó una proclamación para guiar los principios de que los gobernantes manchúes tenían que evitar adoptar el código de vestimenta tradicional de la dinastía Ming y los gobernantes manchúes recordaron a su pueblo que adoptar las costumbres chinas Han de la dinastía Ming haría que su gente se volviera poco familiarizada con el tiro y la equitación. [7] Hong Taiji, que desarrolló un código de vestimenta después de 1636, estipuló que había una conexión directa entre la adopción de la vestimenta, el habla y el estilo de vida sedentario de los chinos Han y el declive de las dinastías de conquista anteriores ( Liao , Jin y Yuan ). [5] : 40 Los gobernantes manchúes también rechazaron firmemente la adopción de la vestimenta de la corte de la dinastía Ming y llevaron a la ejecución de personas que sugirieron adoptar la vestimenta de la corte de la dinastía Ming. [5] : 40 [35] : 60–61 [nota 2]
En 1637, Hong Taijji recordó a su pueblo que las "túnicas anchas con mangas anchas" de la dinastía Ming eran completamente inadecuadas para el estilo de vida manchú y expresó sus preocupaciones de que sus descendientes olvidarían la fuente de su grandeza (es decir, las conquistas manchúes se basaron en su equitación y sus habilidades con el arco) y adoptarían las costumbres chinas Han. [5] : 40 En el mismo año, la corte Qing temprana ordenó a los nobles y mujeres manchúes que usaran perlas manchúes de agua dulce en sus tocados, incluidos sombreros y postizos. [27] : 28
Después de 1644, se hicieron nuevas revisiones en las regulaciones de vestimenta: los príncipes de primer rango tenían que usar 10 perlas de Manchuria en su cabeza; 8 perlas para los príncipes de segundo rango; 7 para los príncipes de tercer rango; el número de números se redujo hasta los aristócratas de rango más bajo a quienes solo se les permitió usar una sola perla. [27] : 28–29
A principios de 1652, comenzaron a usarse sobretodos con insignias para indicar el rango del portador. [26] También usaban sobretodos de tres cuartos de largo, llamados duanzhao, completamente forrados con piel en los días de clima frío. [26] Los duanzhao se consideraban lujosos y finalmente se restringieron a los miembros de las élites (nobles y funcionarios de los tres rangos superiores) y a los guardias imperiales; el tipo de piel y el color del forro dependían del rango. [26]
Durante los períodos Kangxi y Qianlong , el sistema de vestimenta manchú fue mejorado continuamente. [2] Durante el reinado de Qianlong, algunas mujeres de la bandera transgredieron la prohibición de usar Hanfu y joyas chinas Han (específicamente aretes). [5] : 41 [nota 4] . El Emperador Qianlong reiteró la advertencia de abandonar la vestimenta manchú a sus descendientes señalando que todas las dinastías del norte que habían adoptado túnicas chinas tenían sombreros y se habían extinguido una generación después de haber abandonado su vestimenta nativa; [7] el Emperador Qianlong había citado las analogías anteriores de Hong Taiji. [5] : 40 El chanyi y el chenyi (túnicas informales) de las mujeres manchúes se volvieron populares en el reinado del Emperador Qianlong y se usaban con una cinta larga para el cuello llamada longhua . [29]
Los gobernantes manchúes también establecieron nuevas normas sobre el código de vestimenta que codificaban el atuendo que usaba la familia imperial, la corte de la dinastía Qing y sus funcionarios judiciales para distinguir a los miembros de las élites gobernantes de la población general. [29] La Junta de Ritos trabajó en la estandarización de la vestimenta imperial de la dinastía Qing, desarrollando las regulaciones suntuarias a lo largo del siglo XVII y principios del XVIII. [9] : 147 La Junta de Ritos trabajó en formas de crear distinciones entre la ropa que usaban los emperadores y otros miembros del círculo político al limitar lo que la gente podía usar y lo que no; también desarrollaron la vestimenta imperial basándose en las tradiciones de los manchúes y los han. [9] : 147
Sin embargo, fue solo en el período Qianlong que la vestimenta imperial se convirtió en una amalgama de sastrería de estilo manchú con diseños chinos adoptados. [9] : 147 Por lo tanto, el emperador Qing se vestía con símbolos chinos y usaba colores que reflejaban su gobierno como emperador chino, mientras que al mismo tiempo la confección de sus túnicas expresaba su conexión con la tradición marcial manchú de montar a caballo y tiro con arco. [9] : 147 El nuevo código de vestimenta se encontró en el Huangchao liqi tushi ( lit. 'Ilustraciones de parafernalia ritual imperial') encargado por el emperador Qianlong en el año 1759, ya que le preocupaba que las costumbres del pueblo manchú se diluyeran con las formas chinas Han. [25] Los doce adornos también se reintrodujeron en 1759 y reaparecieron en las túnicas de la corte de la dinastía Qing, primero en el chaofu y más tarde en el jifu. [25]
Por lo tanto, el Huangchao liqi tushi fue publicado y aplicado en el año 1766; contenía una larga sección que regulaba la vestimenta que usaban los emperadores, príncipes, nobles y sus consortes, funcionarios manchúes junto con sus esposas e hijas, y también estipulaba el código de vestimenta para los hombres chinos Han que se convertían en mandarines y servían en la corte manchú, junto con sus esposas y por las personas que esperaban una cita. [25] La vestimenta estipulada se dividía en vestimenta oficial y no oficial y luego se subdividía en categorías formal, semiformal e informal: la vestimenta oficial formal y la ropa semiformal se usaban en la corte; la vestimenta oficial informal se usaba cuando se viajaba por asuntos oficiales, cuando se asistía a entretenimientos de la corte y en ocasiones domésticas importantes; la vestimenta formal no oficial se usaba en ocasiones familiares. [25] La vestimenta también estaba regulada por las estaciones. [25]
En el período Jiaqing y Daoguang , la vestimenta manchú evolucionó y se utilizaron más decoraciones para adornar la ropa de las mujeres. [2]
A mediados del siglo XIX, los puños de las mangas matixiu ( chino :马蹄袖; pinyin : mǎtíxiù ; lit. 'puño de pezuña de caballo') de las túnicas de las mujeres manchúes se hicieron más anchos y el tamaño del puño también se hizo más grande, particularmente en los abrigos festivos formales que usaban las mujeres de la corte manchú. [7]
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En 1911, el derrocamiento del último emperador de la dinastía Qing, Puyi, por parte de Sun Yat-sen y la desaparición de la corte Qing llevaron a la extinción de las regulaciones sartoriales de la dinastía Qing. [37] : 34 Cuando se estableció la República de China , los hombres de toda China cortaron sus colas y usaron ropa de estilo occidental. [37] : 34 [38] : 343
La Expedición del Norte entró en Pekín en 1928 y mostró desdén hacia la ciudad; sus soldados trataban a las personas que trabajaban en el antiguo gobierno como cautivos y querían "aniquilar todo": prohibieron los peinados de las mujeres manchúes y el uso de magua; también prohibieron las ferias de los templos para seguir el calendario chino . [39] : 87
Según la tradición manchú, la ropa exterior de hombres y mujeres incluye una túnica larga con una chaqueta o un chaleco, mientras que los abrigos cortos y los pantalones se usan como prendas interiores. [3]
Durante la dinastía Qing, también aparecieron nuevos tipos de vestimenta con elementos y características que hacían referencia a la tradición manchú, lo que provocó cambios en el corte de la vestimenta formal y semiformal que usaban tanto los chinos manchúes como los han; por ejemplo, las túnicas manchúes se cerraban hacia el lado derecho del cuerpo, tenían 4 aberturas en la parte inferior de sus prendas (mientras que los chinos han solo usaban dos) que facilitaban la equitación, la forma de las mangas se cambió de largas y anchas a estrechas. [6] Algunas mangas tenían puños matixiu. [6] Algunos vestidos de la corte de la dinastía Qing conservaban rasgos y características que son distintos de la ropa que usaban los manchúes antes de la conquista de la dinastía Ming. [5] : 42 Los funcionarios de la dinastía Qing usaban vestidos de la corte, que también eran variantes de la vestimenta manchú en la corte. [5] : 41
Algunas vestimentas de la corte usadas en la dinastía Qing también fueron adoptadas de la vestimenta de la corte de los chinos Han (especialmente de la dinastía Ming cuando los primeros emperadores Qing adoptaron las instituciones y el sistema burocrático de la dinastía Ming [40] ) pero fueron reacondicionadas para mostrar características manchúes. [29] La vestimenta de la corte también adoptó los diseños y decoraciones de adornos chinos Han (por ejemplo, el uso de dragones chinos , los Doce símbolos de soberanía ), [29] y el uso del simbolismo de los Cinco colores (por ejemplo, el color azul fue adoptado como el color dinástico manchú mientras que el rojo fue evitado ya que había sido el color dinástico de la dinastía Ming). [25] [40]
Lifu (礼服, lit. "vestimenta ritual") era la vestimenta ceremonial o formal de la corte; se caracterizaba por los puños matixiu [41] : 21–22 y era la más conservadora en la preservación de las características de la vestimenta manchú. [5] : 41–42
Chaofu (朝服, lit. "vestido de la corte"), también conocido como "túnica de audiencia", [42] o "túnica de estado", [43] es la vestimenta formal oficial de la corte (lifu). La usan los emperadores y los funcionarios de la corte en las ceremonias estatales más solemnes, como el día de la ascensión del Emperador al trono, las bodas imperiales, los cumpleaños, el Año Nuevo, los solsticios de invierno y los sacrificios al Cielo y la Tierra. [29]
El chaofu Qing para hombres se desarrolló basándose en la vestimenta de la corte de la dinastía Ming; sin embargo, tenía características distintivas adicionales, como los puños matixiu manchúes en su chaopao, e inserciones de tela sencilla en las mangas y la forma del cuello. [29] El chaofu para hombres consiste en una túnica, llamada chaopao (lit. " túnica de la corte "); había una forma de chaofu de estilo veraniego y dos formas de chaofu de estilo invernal. [25] El chaopao se usaba con el collar ceremonial, llamado piling (披领) [29] o pijian, alrededor del cuello. [25] [44] : 22 El emperador, los príncipes, los nobles y los altos funcionarios usaban sombreros, llamados chaoguan , que estaban regulados y se usaban de acuerdo con las estaciones (invierno y verano), los rangos y el género. [25] Los colores eran amarillo brillante para el emperador, amarillo albaricoque (杏黃 xinghuang) para el heredero aparente (príncipe heredero); amarillo dorado (jinhuang, que se parece más al naranja en color que al amarillo) para los otros hijos del emperador. [25] [nota 5] Los príncipes del primero al cuarto grado y los duques imperiales tenían que vestir azul, marrón o cualquier otro color a menos que el Emperador les otorgara una túnica de color amarillo dorado. [25] El negro azulado era el color que vestían los príncipes de menor rango, los nobles y los funcionarios de alto rango. [25]
El chaofu para mujeres consistía en un chaopao, un chaogua (朝褂) y una falda que se usaba debajo del chaopao llamada chaoqun (朝裙). [25] El chaopao es una túnica formal de la corte para mujeres, que se caracteriza por tener una costura en forma de L entre el cuello y el cierre de la axila. [46] El chaogua es un chaleco de corte largo que se usa sobre el chaopao. [25] Tiene aberturas profundas en los brazos y costuras inclinadas en los hombros [47] : 58 y se abre en el frente. [25] Se originó a partir de un chaleco de la dinastía Ming usado por las emperatrices Ming; sin embargo, las aberturas profundas en los brazos y los hombros inclinados parecen haber derivado de construcciones de piel de animal. [25]
Jifu ( chino :吉服; lit. 'vestido auspicioso'), también conocido como túnica festiva, utilizado para festivales y ceremonias felices (como un banquete). [48]
Las túnicas de dragón jifu ( chino :龍袍; pinyin : longpao ; dragones de 5 garras) y las túnicas de pitón jifu (mangpao; túnicas con dragones de 4 garras), [29] [25] se usaban para varias ceremonias (como banquetes festivos e inspecciones militares), [25] [40] [45] como vestimenta de corte semiformal. Las usaban los miembros de la familia imperial y los funcionarios de menor rango. [25] Antes de las regulaciones suntuarias de 1759, el jifu seguía el corte de estilo manchú y tenía que cumplir con las leyes sobre colores y el número de garras de dragón; sin embargo, la distribución de patrones de dragón en el jifu no estaba regulada y la túnica de principios de la dinastía Qing seguía la tradición Ming de tener grandes dragones rizados sobre las regiones del pecho y la espalda. [25] Las mujeres también usaban túnicas de dragón jifu y túnicas de pitón como vestimenta de corte semiformal. A mediados del siglo XIX, los puños de las mangas matixiu ( chino :马蹄袖; pinyin : mǎtíxiù ; lit. 'puño de pezuña de caballo') de las túnicas de las mujeres manchúes se hicieron más anchos y el tamaño del puño también se hizo más grande, particularmente en los abrigos festivos formales que usaban las mujeres de la corte manchú. [7]
Los dragones de 5 garras se usaban para el emperador, su heredero aparente, los príncipes de alto rango y algunos funcionarios menores a quienes el emperador les otorgaba los dragones de 5 garras. [25] Los dragones de 4 garras eran usados por príncipes de tercer rango y cualquiera por debajo de este rango. [25] Esas reglas finalmente fueron ignoradas cerca del final de la dinastía Qing; y, los jifu con dragones de cinco garras comenzaron a ser usados por cualquier persona independientemente de los rangos. [25]
Los colores eran amarillo brillante para el emperador, amarillo albaricoque (杏黃 xinghuang) para el heredero aparente (príncipe heredero); amarillo dorado (jinhuang, que parece más naranja en color que amarillo) para otros hijos del emperador. [25] [nota 6] Los príncipes del primero al cuarto grado y los duques imperiales tenían que vestir azul, marrón o cualquier otro color a menos que el Emperador les otorgara una túnica de color amarillo dorado. [25] El negro azulado era el color que vestían los príncipes de menor rango, los nobles y los funcionarios de alto rango. [25]
En las bodas y en ocasiones familiares importantes no relacionadas con la corte, los jifupao (吉服袍[50] ) normalmente tenían puños matixiu y eran casi iguales a los jifu longpao/mangpao. [25] Los nobles, las mujeres y las esposas de los funcionarios usaban túnicas con ocho redondeles con el carácter chino shou ( chino :壽; pinyin : shòu ; lit. 'longevidad') y otros motivos; se usaban con una sobreveste (jifugua) decorada con 8 redondeles con shou o patrones florales. [25] Tanto la túnica como la sobreveste podían estar decoradas con o sin lishui en el dobladillo y los puños. [25]
Longgua , también conocida como jifu gua (吉服褂), era la sobreveste que usaba la mujer sobre una túnica de dragón semiformal (jifu; es decir, la túnica festiva). [29] [52] Cuando los manchúes establecieron la dinastía Qing, incorporaron círculos con dragones en su vestimenta oficial de la corte. [52] Después de la estandarización del código de vestimenta a mediados del siglo XVIII, el longgua con 8 círculos de dragones quedó reservado para la emperatriz viuda, la emperatriz, las concubinas imperiales (primer, segundo y tercer rango) y para la consorte del príncipe heredero. [52]
El gunfu era una especie de sobreveste con un redondel bordado circular, que formaba parte del vestido oficial de la corte desde 1759; se usaba sobre el chaofu o el jifu. [25] Tenía una longitud hasta la pantorrilla y estaba hecho de satén liso; se cerraba en la parte delantera. [25] Lo usaba la familia imperial; las personas de los rangos superiores usaban dragones de cinco garras que miraban hacia el frente, mientras que las de los rangos inferiores usaban dragones de cinco garras de perfil. [25]
Bufu ( chino :補服; pinyin : Bǔfú ) fue usado con el jifu por los funcionarios de la corte de la dinastía Qing (tanto militares como civiles) [5] : 42 [40] [55] y por los burócratas civiles de la censura . [56] El bufu era la sobreveste del hombre con una insignia de la corte de forma cuadrada, llamada buzi . [29] Hay una insignia de rango en la parte delantera y otra en la parte trasera del bufu. [55] Los funcionarios civiles suelen llevar insignias de rango con diseños de aves; los funcionarios militares llevaban insignias de rango con diseños de bestias (o animales), y los burócratas civiles de la censura llevan insignias de rango con xiezhi . [55] [56] El uso de buzi en la ropa es una continuación de la tradición de la vestimenta de la corte de la dinastía Ming. [5] : 42 Las mujeres también usaban bufu, que a menudo sería la imagen reflejada que se encuentra en la insignia utilizada en el bufu de su marido; Por lo tanto, cuando se sentaban juntos, los animales se miraban uno al otro simbolizando la armonía marital. [57] [56]
Los buzi de los duques y nobles imperiales llevaban dragones o pitones . [25] Los nobles de menor rango a quienes no se les permitía llevar dragones con garras usaban buzi con dragones con pezuñas cerca del final del siglo XIX. [25]
Los funcionarios de alto rango solían usar abrigos de piel durante el jifu de invierno. [25]
Changfu (常服), también conocido como "vestido ordinario", [25] [5] : 41 Changfu se caracterizaba típicamente por puños matixiu. [41] : 21–22 La vestimenta oficial informal se usaba para ocasiones que no eran ceremonias importantes o asuntos gubernamentales. [25] La vestimenta no oficial semiformal para mujeres estaba profusamente decorada con bordados y usaba bordes contrastantes a mediados del siglo XIX, lo que reflejaba la influencia de la cultura china Han. [25]
Los bianfu (便服) son formas de vestimenta ordinaria, [5] : 41 utilizadas como ropa de diario y de ocio como ropa informal y no estaban reguladas por la corte Qing. [41] : 22 [58] Por lo general, no presentaban puños matixiu. [41] : 21–22
Los xinfu (行服) son prendas de viaje que se usaban normalmente en viajes de reconocimiento y excursiones de caza que normalmente implicaban montar a caballo y practicar tiro con arco. La mayoría de los xinfu son de colores lisos y carecen de decoraciones elaboradas. [58]
Las mujeres manchúes no practicaban el vendaje de pies; [29] [8] : 59 A las mujeres de la bandera también se les prohibía adoptar costumbres de vendaje de pies [5] : 41 aunque algunas mujeres manchúes transgredieron esta regla. [8] : 341 Los zapatos manchúes para las mujeres manchúes incluyen zapatos de plataforma manchúes , que se usaban para emular el modo de andar de los pies vendados de los chinos Han. [8] : 341
El changshan , también conocido como changpao (lit. "camisa larga/vestido largo"), usado por los chinos Han era un derivado de la vestimenta de la dinastía Ming [25] pero estaba modelado según la túnica de los hombres manchúes. [1] Por lo tanto, adoptó elementos de la vestimenta manchú al adelgazar el changshan de su dinastía Ming, al adoptar el cuello en forma de pipa y al adoptar el uso de presillas y botones. [25] En comparación con el neitao, el changshan estaba adaptado a un estilo de vida sedentario y, por lo tanto, solo tenía dos aberturas en el costado en lugar de cuatro y carecía de los puños matixiu [25] El changshan lo usaban los hombres chinos que no realizaban trabajos manuales. [1]
El cheongsam era un derivado de la túnica manchú. [7]
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![Diseño temprano de la túnica de dragón de la dinastía Qing, dinastía XVII.[36][nota 3]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/72/%E6%B8%85%E6%97%A9%E6%9C%9F_%E5%BD%A9%E7%B5%A8%E9%BE%8D%E8%A2%8D%E6%96%99-Velvet_Textile_for_a_Dragon_Robe_MET_DT5688.jpg/1280px-%E6%B8%85%E6%97%A9%E6%9C%9F_%E5%BD%A9%E7%B5%A8%E9%BE%8D%E8%A2%8D%E6%96%99-Velvet_Textile_for_a_Dragon_Robe_MET_DT5688.jpg)
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