La vestimenta tradicional palestina es el tipo de vestimenta que históricamente y, a veces, todavía usan los palestinos . Los viajeros extranjeros que visitaron Palestina en los siglos XIX y principios del XX solían comentar la rica variedad de trajes que usaban, en particular los fellaheen o mujeres de las aldeas. Muchas de las prendas hechas a mano estaban ricamente bordadas y la creación y el mantenimiento de estos artículos desempeñaban un papel importante en la vida de las mujeres de la región.
Aunque los expertos en la materia rastrean los orígenes de los trajes palestinos hasta tiempos antiguos, no existen artefactos de vestimenta sobrevivientes de este período temprano con los que se puedan comparar definitivamente los artículos modernos. Los académicos han documentado las influencias de los diversos imperios que gobernaron Palestina, como el Antiguo Egipto , la Antigua Roma y el Imperio bizantino , entre otros, en gran medida basándose en las representaciones en el arte y las descripciones en la literatura de los trajes producidos durante estos tiempos.
Hasta la década de 1940, los trajes tradicionales palestinos reflejaban el estatus económico y civil de la mujer y su ciudad o distrito de origen; los observadores expertos podían discernir esta información a partir de la tela , los colores, el corte y los motivos de bordado (o la falta de ellos) utilizados en la prenda. [1]
En 2021, El arte del bordado en Palestina, prácticas, técnicas, conocimientos y rituales fue inscrito en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO . [2]
Geoff Emberling, director del Museo del Instituto Oriental , señala que la ropa palestina desde principios del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial muestra "rastros de estilos de ropa similares representados en el arte hace más de 3.000 años". [3]
Hanan Munayyer, coleccionista e investigador de la vestimenta palestina, ve ejemplos de atuendos protopalestinos en artefactos del período cananeo (1500 a. C.), como pinturas egipcias que representan a los cananeos con prendas en forma de A. [4] Munayyer dice que desde 1200 a. C. hasta 1940 d. C., todos los vestidos palestinos se cortaban a partir de telas naturales en una forma similar a la de una A con mangas triangulares. [4] Esta forma es conocida por los arqueólogos como la "túnica siria" y aparece en artefactos como un grabado de marfil de Megiddo que data de 1200 a. C. [4] [5]
En Palestine: Ancient and Modern (1949), publicado por el Royal Ontario Museum of Archaeology, Winifred Needler escribe que "no ha sobrevivido ninguna prenda de vestir de la antigua Palestina y faltan descripciones detalladas en la literatura antigua". En cuanto a su longitud, volumen y uso de patrones, estas prendas modernas guardan un parecido general con los trajes de los pueblos del Asia occidental que se ven en los monumentos egipcios y asirios antiguos . La vestimenta de las hijas de Sión mencionada en Isaías 3:22-24, con "trajes de vestir cambiantes", "mantos", "gorros", "capuchas", "velos" y "cintos", sugiere que la moda urbana femenina de la época de Isaías puede haberse parecido a la vestimenta campestre palestina moderna. [6]
Needler también cita artefactos de vestuario bien conservados de la época romana y egipcia tardía que consisten en "prendas sueltas de lino con bandas tejidas de lana con dibujos, zapatos y sandalias y gorros de lino", como comparables a los trajes palestinos modernos.[6]
El cambio de los diseños tejidos a los bordados fue posible gracias a la fabricación artesanal de agujas finas en Damasco en el siglo VIII. Las secciones de los vestidos bordados, como la pieza cuadrada del pecho (qabbeh) y el panel trasero decorado (shinyar) que prevalecen en los vestidos palestinos, también se encuentran en el vestuario de la Andalucía del siglo XIII . Cada pueblo de Palestina tenía motivos que servían como marcadores de identificación para las mujeres locales. [4] Los patrones comunes incluían la estrella de ocho puntas, la luna, los pájaros, las hojas de palma, las escaleras y los diamantes o triángulos utilizados como amuletos para protegerse del mal de ojo . [3] [4]
Tradicionalmente, la sociedad palestina se ha dividido en tres grupos: aldeanos, habitantes de las ciudades y beduinos . Las vestimentas palestinas reflejaban las diferencias en la movilidad física y social de que disfrutaban hombres y mujeres en estos diferentes grupos de la sociedad palestina.
Los habitantes de los pueblos, a los que en árabe se denomina fellaheen , vivían en un aislamiento relativo, de modo que los diseños de vestuario más antiguos y tradicionales se encontraban con mayor frecuencia en los vestidos de las mujeres del pueblo. La especificidad de los diseños locales de los pueblos era tal que "se podía deducir que una mujer palestina vivía en un pueblo a partir del bordado de su vestido". [7]
Los habitantes de las ciudades ( en árabe : beladin ) tenían un mayor acceso a las noticias y una apertura a las influencias externas que naturalmente también se reflejaba en las vestimentas, ya que las modas de las ciudades exhibían una naturaleza más efímera que las de los pueblos. A principios del siglo XX, las mujeres (y los hombres) adinerados de las ciudades habían adoptado en su mayoría un estilo de vestir occidental. Por lo general, Ghada Karmi recuerda en su autobiografía cómo en la década de 1940 en el rico distrito árabe de Katamon , Jerusalén, solo las sirvientas, que eran mujeres de la aldea local, vestían vestidos tradicionales palestinos.
Debido a su estilo de vida nómada, la vestimenta beduina reflejaba afiliaciones tribales, más que sus afiliaciones a un área geográfica localizada.
Como en la mayor parte del Medio Oriente , la ropa de los hombres tenía un estilo más uniforme que la de las mujeres.
Los tejidos de lana para uso diario eran producidos por tejedores en Majdal , Belén , Ramallah y Jerusalén . La lana podía ser de oveja, cabra o camello. [8] [9] El tejido entre los beduinos era y es tradicionalmente realizado por mujeres para crear artículos domésticos, como tiendas de campaña, alfombras y fundas de almohadas. El hilo se hila a partir de lana de oveja, se tiñe con tintes naturales y se teje en una tela resistente utilizando un telar de tierra. [10]
El lino tejido en telares manuales y el algodón eran los tejidos principales para las prendas bordadas, [11] aunque el algodón no se usó ampliamente hasta finales del siglo XIX, cuando comenzó a importarse de Europa. [8] Las telas podían dejarse sin teñir o teñirse de varios colores, siendo el más popular el azul oscuro con índigo , y otros eran el negro, el rojo y el verde. En 1870 había diez talleres de teñido en el barrio de Murestan de Jerusalén, que empleaban a unos 100 hombres. [12] [13]
Según Shelagh Weir, se creía que el color producido por el índigo ( nileh ) alejaba el mal de ojo, y se usaba con frecuencia para abrigos en Galilea y vestidos en el sur de Palestina. [11] El algodón pesado teñido con índigo también se usaba para hacer sirwals o shirwals, pantalones de algodón que usaban hombres y mujeres que eran holgados de la cintura para abajo pero ajustados alrededor de las pantorrillas o los tobillos. Cuanto más rica era la región, más oscuro era el azul producido; la tela podía sumergirse en la tina y dejarse reposar hasta nueve veces. Los vestidos con los bordados más pesados e intrincados, a menudo descritos como "negros", estaban hechos de algodón pesado o lino de un azul muy oscuro. [14] Los viajeros a Palestina en los siglos XIX y XX representaban escenas pastorales de mujeres campesinas vestidas de azul realizando sus tareas diarias, en el arte y la literatura. [11]
Debido al clima cálido y por razones de prestigio, los vestidos se cortaban voluminosos, particularmente en el sur, a menudo con una longitud que doblaba la del cuerpo humano y el exceso se envolvía en un cinturón. Para los vestidos más festivos en el sur de Palestina, se importaban sedas de Siria y algunas de Egipto . [15] Por ejemplo, una moda en la zona de Belén era intercalar rayas de lino azul índigo con rayas de seda. [14]
Las modas en las ciudades siguieron a las de Damasco , Siria. [15] Algunos productores en Alepo , Hama y Damasco produjeron estilos específicamente para el mercado palestino. [16] Los tejedores en Homs produjeron cinturones y algunos chales exclusivamente para exportar a Nablus y Jerusalén. [17]
La producción de telas para los trajes tradicionales palestinos y para la exportación a todo el mundo árabe era una industria clave de la destruida aldea de Majdal . La tela Majdalawi era producida por un tejedor en un telar de pedal único usando hilos de algodón negro e índigo combinados con hilos de seda fucsia y turquesa. Si bien la aldea ya no existe hoy, la artesanía del tejido Majdalawi continúa como parte de un proyecto de preservación cultural dirigido por la organización Atfaluna Crafts y la Arts and Crafts Village en la ciudad de Gaza . [10]
En los bordados y trajes palestinos se favorecieron diversos motivos, ya que la larga historia de Palestina y su posición en las rutas comerciales internacionales la expusieron a múltiples influencias. [18] Antes de la aparición de hilos teñidos sintéticamente, los colores utilizados estaban determinados por los materiales disponibles para la producción de tintes naturales: "rojos" de insectos y granada, "azules oscuros" de la planta índigo; "amarillo" de flores de azafrán, tierra y hojas de vid, "marrón" de corteza de roble y "púrpura" de conchas de murex trituradas. [19] Shahin escribe que el uso de rojo, púrpura, azul índigo y azafrán reflejaba los esquemas de colores antiguos de la costa cananea y filistea, y que el verde islámico y el negro bizantino eran adiciones más recientes a la paleta tradicional. [20] Shelagh Weir, autora de Traje palestino (1989) y Bordado palestino (1970), escribe que los motivos de punto de cruz pueden haber derivado de alfombras orientales, y que los motivos de tapicería pueden tener su origen en las vestimentas de los sacerdotes cristianos o en el trabajo con hilo de oro de Bizancio. [21] Versiones simples y estilizadas del motivo del ciprés (saru) se encuentran en toda Palestina. [18]
En la Alta y Baja Galilea, en las colinas de Judea y en la llanura costera se encontraron tradiciones de bordado de larga data. [21] La investigación de Weir sobre los patrones de distribución del bordado en Palestina indica que había poca historia de bordado en la zona desde la costa hasta el río Jordán , que se encontraba al sur del Monte Carmelo y el Mar de Galilea y al norte de Jaffa y desde Nablus al norte. Los elementos decorativos en la ropa de las mujeres en esta zona consistían principalmente en trenzas y apliques. [18] "El bordado significa falta de trabajo", un proverbio árabe registrado por Gustaf Dalman en esta zona en 1937 se ha propuesto como una posible explicación de esta variación regional. [18]
Las mujeres de los pueblos bordaban con estilos distintivos locales, una tradición que alcanzó su apogeo en la Palestina bajo el gobierno otomano. [3] Las mujeres cosían prendas para representar su herencia, ascendencia y afiliaciones. Los motivos se derivaban de formas geométricas básicas como cuadrados y rosetas. [18] Los triángulos, utilizados como amuletos, se incorporaban a menudo para protegerse del "mal de ojo", una superstición común en Oriente Medio. Se utilizaban grandes bloques de bordado intrincado en el panel del pecho para proteger la zona vulnerable del pecho del mal de ojo, la mala suerte y las enfermedades. [19] Para evitar posibles maleficios de otras mujeres, se cosía una imperfección en cada prenda para distraer la atención de quienes la miraban. [3]
Las niñas comenzaban a producir prendas bordadas, una habilidad que generalmente les transmitían sus abuelas, a partir de los siete años. Antes del siglo XX, la mayoría de las niñas no iban a la escuela y gran parte de su tiempo fuera de las tareas domésticas se dedicaba a crear ropa, a menudo para su ajuar de bodas (o jhaz ), que incluía todo lo que necesitarían en términos de vestimenta, abarcando vestidos de uso diario y ceremoniales, joyas, velos, tocados, ropa interior, pañuelos, cinturones y calzado. [3] [22]
A finales de la década de 1930, las nuevas influencias introducidas por los libros y revistas de patrones europeos promovieron la aparición de motivos curvilíneos, como flores, enredaderas o arreglos de hojas, e introdujeron el motivo de pájaros en pares que se volvió muy popular en las regiones centrales de Palestina. [18] John Whitting, quien reunió partes de la colección MOIFA, ha sostenido que "todo lo posterior a 1918 no era diseño palestino autóctono, sino que tenía aportes de libros de patrones extranjeros traídos por monjas extranjeras y niñeras suizas". [23] Otros dicen que los cambios no se establecieron antes de finales de la década de 1930, momento en el que todavía se podían encontrar motivos de bordado locales de ciertos pueblos. Los motivos geométricos siguieron siendo populares en Galilea y en las regiones del sur, como el desierto del Sinaí. [18]
Algunas profesiones, como los barqueros de Jaffa, tenían sus propios uniformes únicos. Los conductores de caballos o mulas ( mukaaris ), muy utilizados entre las ciudades en una época en la que no existían caminos adecuados, llevaban una chaqueta corta bordada con mangas largas abiertas por dentro, zapatos rojos y una pequeña gorra amarilla de lana con un turbante ajustado. [24]
La expulsión y huida palestina de 1948 provocó una alteración de los modos tradicionales de vestir y las costumbres, ya que muchas mujeres que habían sido desplazadas ya no podían permitirse el tiempo ni el dinero para invertir en prendas bordadas complejas. [25] Widad Kawar fue una de las primeras en reconocer los nuevos estilos que se estaban desarrollando después de la Nakba .
En la década de 1960, comenzaron a aparecer nuevos estilos. Por ejemplo, el "vestido de seis brazos", llamado así por las seis anchas bandas de bordado que bajaban desde la cintura. [26] Estos estilos provenían de los campos de refugiados, en particular después de 1967. Los estilos de las aldeas individuales se perdieron y fueron reemplazados por un estilo "palestino" identificable. [27]
El chal, un estilo popular en Cisjordania y Jordania antes de la Primera Intifada , probablemente evolucionó a partir de uno de los numerosos proyectos de bordado de beneficencia en los campos de refugiados . Era una moda más corta y estrecha, con un corte occidental. [28]
Los proyectos de generación de ingresos en los campos de refugiados y en los Territorios Ocupados comenzaron a utilizar motivos de bordado en artículos no relacionados con la ropa, como accesorios, bolsos y carteras. Con la evolución de los diferentes grupos, están empezando a aparecer estilos distintos. Sulafa, el proyecto de la UNRWA [29] en la Franja de Gaza, ha exhibido su trabajo en Santa Fe , Nuevo México. Atfaluna, [30] también de Gaza, que trabaja con personas sordas, vende sus productos a través de Internet. Los grupos de Cisjordania incluyen la Unión de Mujeres Árabes de Belén, [31] la Cooperativa de Mujeres Surif, [32] Idna, [33] el Proyecto de Bordado Melkite (Ramallah). [34] En el Líbano , Al-Badia, [35] que trabaja en los campos de refugiados, es conocida por sus bordados de alta calidad en hilo de seda sobre vestidos hechos de lino. La organización de Comercio Justo Sunbula, con sede en Jerusalén , [36] está trabajando para mejorar la calidad y la presentación de los artículos para que puedan venderse en los mercados europeos, estadounidenses y japoneses.
Las mujeres de cada región tenían su tocado distintivo. Las mujeres adornaban sus tocados con monedas de oro y plata provenientes del dinero de la dote. Cuantas más monedas, mayor era la riqueza y el prestigio de la propietaria (Stillman, p. 38);
Los estilos de tocados para hombres siempre han sido un indicador importante del estatus civil y religioso de un hombre, así como de su afiliación política: un turbante usado por un ciudadano y una kaffiyeh por un compatriota. Un turbante blanco significa un juez islámico qadi . En la década de 1790, las autoridades otomanas instruyeron al Mufti de Jerusalén, Hassan al-Husayni, para poner fin a la moda de usar turbantes verdes y blancos que consideraban prerrogativa de los jueces designados oficialmente. [53] En el siglo XIX, los turbantes blancos también fueron usados por partidarios de la facción política Yaman , mientras que la facción opositora Qais usó rojo. [54] En 1912, el Palestine Exploration Fund informó que los hombres musulmanes de Jerusalén usualmente usaban turbantes de lino blanco, llamados shash . En Hebrón, sería de seda roja y amarilla, en Nablus de algodón rojo y blanco. Los hombres de Jaffa llevaban turbantes blancos y dorados, similares al estilo de Damasco . [55] Un turbante verde indicaba un descendiente de Mahoma . [56]
A partir de 1880, el estilo otomano del tarboush o fez comenzó a reemplazar al turbante entre la clase efendi . [57] El tarboush había sido precedido por una versión más redondeada con borla azul que se originó en el Magreb . La llegada de la versión más vertical de los Jóvenes Turcos fue emancipadora para las comunidades cristianas, ya que era usada por todos los funcionarios civiles y militares independientemente de su religión. La excepción fueron los armenios que adoptaron un estilo negro. [58]
Los estilos europeos, sombrero Franjy ( burneiTah ), no fueron adoptados. [59]
La kaffiyeh reemplazó al tarbush en la década de 1930. [60]
Los habitantes de las ciudades más importantes, Jerusalén , Jaffa , Ramla , Lydd , Hebrón , Gaza y Nablus , usaban zapatos de piel de oveja blanca y suave con la punta hacia arriba: de corte bajo, no por encima del tobillo, y amarillo para los hombres. Antes de mediados del siglo XIX, los no musulmanes usaban zapatos negros. Los hombres de las aldeas usaban un estilo más alto abrochado en la parte delantera con un botón de cuero que brindaba protección contra las espinas en los campos. Los beduinos usaban sandalias, hechas por zapateros errantes, generalmente judíos argelinos. El nombre árabe para sandalia, na'l , es idéntico al que se usa en la Biblia. En ocasiones especiales, los hombres beduinos usaban botas rojas largas con borlas azules y tacones de hierro, jizmet , que se fabricaban en Damasco. [61]
En varios museos y colecciones, tanto públicos como privados, se conservan ejemplos de trajes palestinos y artefactos relacionados.
A continuación se muestra una lista de algunas de las colecciones públicas:
{{cite web}}: CS1 maint: URL no apta ( enlace ){{cite web}}: CS1 maint: URL no apta ( enlace )Puede encontrarse una bibliografía más completa aquí: palestine costume archive - bibliography
