Foulness Island ( / f aʊ l ˈ n ɛ s / ) es una isla cerrada en la costa este de Essex en Inglaterra , que está separada del continente por estrechos arroyos . En el censo de 2001, la población residente habitual de la parroquia civil era de 212, que vivían en los asentamientos de Churchend y Courtsend , en el extremo norte de la isla. La población se redujo a 151 en el censo de 2011. [1] La isla tenía hasta hace poco [ ¿cuándo? ] una tienda general y una oficina de correos . El pub George and Dragon en Churchend cerró en 2007, mientras que la iglesia de St Mary the Virgin cerró en mayo de 2010. En 2019, el Southend Echo informó sobre los planes para convertir la iglesia en una casa de cinco habitaciones.
La isla Foulness es predominantemente tierra de cultivo y está protegida del mar por un malecón. El nombre inusual de la isla [3] se deriva del inglés antiguo fugla næsse ("promontorio de aves"), en referencia a las aves acuáticas . Es un sitio de importancia internacional para las aves migratorias y reproductoras, incluidas las avocetas comunes . Durante la inundación del Mar del Norte de 1953 , casi toda la isla se inundó y murieron dos personas.
Antes de 1922, cuando se construyó la carretera militar, el único acceso era a través de Maplin Sands a través de Broomway , un camino de mareas que se dice que es anterior a los romanos, o en barco. Existen derechos de paso públicos, pero la isla ahora está administrada por QinetiQ en nombre del Ministerio de Defensa como MoD Shoeburyness y el acceso a la isla por parte de no residentes está sujeto a horarios y restricciones estrictos. [4]
Foulness forma parte del distrito electoral denominado Foulness and Great Wakering. La población de este distrito en el censo de 2011 era de 5.738 habitantes. [5]
La isla cubre 9,195 millas cuadradas (23,81 km 2 ) delimitadas por sus muros marinos. Antes de 1847, los diezmos se pagaban en especie, pero bajo los términos de la Ley General del Diezmo de 1836, estos fueron reemplazados por pagos en dinero. La comisión de conmutación, que era responsable de establecer el nivel de pagos, produjo un programa y un mapa detallados en 1847, que proporciona un estudio detallado del uso de la tierra. En ese momento, la isla incluía 425 acres (172 ha) de saladeros, fuera del muro marino. Los 5,885 acres (2,382 ha) dentro del muro comprendían 4,554 acres (1,843 ha) de tierra cultivable, con pastos que cubrían otras 783 acres (317 ha). Se describieron 338 acres (137 ha) como aguas continentales, que estaban formadas por estanques y zanjas de drenaje, mientras que los edificios, caminos, diques y algunos terrenos baldíos componían las 222 acres (90 ha) restantes. La tierra cultivable se utilizaba para cultivar cereales, a saber, trigo, avena y cebada, y frijoles, mostaza blanca y trébol. [6]
Las importaciones baratas de trigo de Estados Unidos provocaron una depresión generalizada entre las comunidades agrícolas en la década de 1870, y gran parte de las tierras cultivables se convirtieron en pastos. Sin embargo, un mapa adjunto al informe de la Comisión Real de Agricultura (Essex), que informó en 1894, muestra que ninguna tierra de la isla se convirtió en pasto hasta 1880, a pesar de que alrededor del 25% se convirtió en pasto en el centenar vecino de Rochford. Great Burwood Farm tenía 47 acres (19 ha) de sus 389 acres (157 ha) en uso como pasto en 1858, que se habían reducido a solo 12 acres (4,9 ha) en 1899. Los precios de la tierra en el mismo período cayeron drásticamente, ya que la granja se compró por £ 11.165 en 1858 y se vendió por solo £ 1.800 en 1899, perdiendo el 84% de su valor. En la década de 1970, las granjas más pequeñas se habían fusionado en cinco grandes empresas agrícolas. [6]
La superficie de la isla, y gran parte del sureste de Inglaterra , se ha ido hundiendo en relación con los niveles normales de marea desde el final de la última Edad de Hielo . No hay evidencia de defensas marinas en el período de ocupación romana, aunque el área se inundó en el año 31 d. C. por una marea excepcional, que obligó a retirarse a Shoeburyness . La Crónica anglosajona también registra una marea excepcional el 11 de noviembre de 1099 que inundó la tierra, pero estos fueron sucesos raros. Las primeras defensas probablemente se erigieron a fines del siglo XII. En 1210, la "ley de la marisma" estaba en vigor: requería que el costo de tales defensas fuera pagado por aquellos que se beneficiaran de ellas, en proporción a la cantidad de tierra poseída o alquilada, y esto se mantuvo así hasta la Ley de Drenaje de Tierras de 1930. En 1335, 1338 y 1346, se enviaron comisionados para inspeccionar el estado de los bancos en el centenar de Rochford , que incluía Foulness. [7]
El registro más antiguo de diques marinos data de 1271, y en 1348 hubo problemas con uno de los pantanos, que se inundaba todos los días, lo que indicaba que estaba por debajo del nivel de las mareas normales. Los diques marinos estaban hechos de tierra y cubiertos con vallas de matorrales y juncos. La isla se dividió en 11 o 12 pantanos, cada uno con su propio muro, en lugar de un solo muro alrededor de toda la zona, y se amplió en 1420 con un nuevo muro alrededor de New Wick Marsh, y nuevamente entre 1424 y 1486, cuando se cerró Arundel Marsh. Entre los muros de los pantanos corrían zanjas, con compuertas en los extremos donde las zanjas se encontraban con el mar. Cuando subía la marea, la isla se dividía efectivamente en varias islas más pequeñas. En 1695 se nombró una Comisión de Cloacas , cuya jurisdicción incluía Foulness, pero los habitantes no estaban contentos y contrataron al abogado Sir John Brodrick para que presentara su caso. Argumentaron que una marea alta excepcional había inundado la isla en 1690, pero que ellos mismos habían reparado y mejorado los muros y, por lo tanto, los comisionados no debían cobrarles impuestos. Finalmente, Foulness tuvo su propia comisión, desde 1800 hasta principios del siglo XX. [8]
El tamaño de la isla se ha incrementado varias veces mediante la formación de "innings". Los salazones se forman a lo largo de la costa a partir del limo que los ríos llevan al mar y que la marea deposita en la orilla. Las plantas amantes de la sal se arraigan en el lodo y se establece el salazón. Las plantas atrapan los sedimentos y la superficie se eleva hasta permanecer por encima del nivel de la mayoría de las mareas. El inning se produce cuando se construye un dique alrededor del borde del salazón, tras lo cual la lluvia arrastra la sal hacia abajo. El aluvión que forma el suelo es muy fértil una vez que las plantas de agua dulce comienzan a crecer. El inning de New Wick Marsh agregó 220 acres (89 ha), y Arundel March cubrió 385 acres (156 ha). No hubo nuevas entradas en el siglo XVI, ya que hubo varias mareas excepcionales y la actividad se centró en mantener las defensas existentes, pero se añadieron otras 170 acres (69 ha) entre 1620 y 1662, y hubo más actividad entre 1687 y 1688, en 1801 y finalmente en 1833. En total, se añadieron 1.632 acres (660 ha) a la isla. [9]
Durante siglos, el Broomway fue el principal acceso a Foulness. Es un antiguo sendero que comienza en Wakering Stairs y recorre 9,7 km a lo largo de Maplin Sands, a unos 400 m de la costa actual. El lado del mar del sendero estaba definido por manojos de ramitas y palos, con forma de escobas de escoba o de fuego invertidas, que están enterrados en la arena. Seis tramos van desde el sendero hasta la orilla y dan acceso a las granjas locales. El sendero era extremadamente peligroso cuando había niebla, ya que la marea entrante inunda las arenas a gran velocidad y el agua forma remolinos debido a los flujos de los ríos Crouch y Roach . En tales condiciones, no se puede determinar la dirección de la orilla y los registros parroquiales registran los entierros de muchas personas que se ahogaron. [10]
La isla también contaba con transbordadores que transportaban agua dulce y personas. El transporte de agua se menciona en las cuentas llevadas por los alguaciles en 1420, 1424 y 1486. A mediados del siglo XIX, los transbordadores llegaban a Burnham-on-Crouch , la isla Potton y la isla Wallasea . Al principio, no había ninguna fuente de agua dulce en la isla aparte del agua de lluvia que se podía recoger. En 1725, se pensó que podría haber agua debajo de la isla y se construyó un pozo en Great Shelford Marsh. Alcanzó una profundidad de 92 pies (28 m), pero no se encontró agua. A fines del siglo XVIII, Francis Bannester, propietario de la cercana isla Rushley, intentó encontrar agua perforando, pero nuevamente no lo logró. Sin embargo, su hijo, también llamado Francis, persistió y encontró agua dulce a unos 500 pies (150 m) debajo de Rushley en 1828. Solo seis años después, había más de 20 manantiales de este tipo dispersos por las seis islas, de las cuales Foulness es una, y catorce granjas en la isla tenían sus propios pozos en 1889. [11]
La evidencia de la existencia de viviendas proviene de los resultados del censo. En 1801, 396 personas vivían en 43 casas, lo que da una ocupación media de 9,2 personas. Esta cifra había aumentado a 9,8 en 1811, cuando 450 personas ocupaban 46 casas. La propiedad de la mansión fue heredada por George Finch en 1826, quien se tomó en serio sus responsabilidades y se dedicó a mejorar la isla construyendo casas de ladrillo para sus inquilinos. Cinco años después, 630 personas vivían en 78 casas y, en 1851, 109 viviendas albergaban a 640 personas, con una ocupación media que se redujo a 5,9 personas. La población alcanzó un máximo de 754 en el censo de 1871, pero ha disminuido de forma constante desde entonces. [12]
Desde 1855, las arenas de Shoebury, que son una continuación de las arenas de Maplin al sur de la isla, se habían utilizado como un sitio de pruebas de artillería, y el Ministerio de Guerra intentó ampliarlo a fines del siglo XIX, comprando la isla y sus arenas costeras, para que actuaran como un centro de investigación y desarrollo de nuevas armas. Compraron algunas de las arenas sobre Fisherman's Head en 1900, pero el resto pertenecía a Alan Finch, el señor de la mansión, y se negó a conceder derechos de tiro sobre ellas. En 1912, el Ministerio de Guerra también descubrió que grandes áreas de las arenas estaban arrendadas a inquilinos, que las usaban para pescar con kiddles. [13] Un kiddle era una gran trampa de mimbre en forma de V o cuadrada, que formaba un recinto en el que los peces quedaban atrapados cuando la marea retrocedía. [14]
Finch también rechazó los intentos de comprar el señorío, pero murió en 1914 y su medio hermano Wilfred Henry Montgomery Finch lo vendió el 13 de julio de 1915, lo que dio como resultado que el Ministerio de Guerra fuera propietario de aproximadamente dos tercios de la isla. También habían estado comprando granjas que no formaban parte de la mansión y, al final de la Primera Guerra Mundial, los únicos edificios que no poseían eran la iglesia y la rectoría, la escuela y una sala de misiones en Courts End. Demolieron el molino de correos hacia el comienzo de la guerra, y también se demolieron la casa parroquial para pobres y un calabozo de madera que estaba ubicado cerca de la iglesia. [15]
Un beneficio de la adquisición fue la construcción de la carretera militar en 1922, que cruza la isla de Nueva Inglaterra y la isla Havengore por una serie de puentes, para llegar al continente cerca de Great Wakering . Después de su apertura, la Broomway dejó de usarse, excepto por los militares. [10] Con la aprobación de la Ley del Ministerio de Defensa de 1946 y la posterior racionalización de cinco agencias en 1971, [16] la propiedad de la isla pasó del Ministerio de Guerra al Ministerio de Defensa . En 2003, se adjudicó un contrato para gestionar las pruebas de municiones a los contratistas de defensa QinetiQ , y también controlan el acceso a la isla. [17]
En la década de 1850, la South Essex Estuary and Reclamation Company propuso un gran plan para recuperar alrededor de 47,5 millas cuadradas (123 km 2 ) de tierra en la costa de Essex, que habría incluido la mayor parte de Foulness Sands y Maplin Sands . El ingeniero civil Sir John Rennie elaboró los planos y se obtuvo una ley del Parlamento en 1852. Esta autorizó la construcción de un muro de 20 millas (32 km), que se extendería desde Wakering Stairs hasta más allá de Foulness Point. Se realizó una pequeña cantidad de trabajo en otra parte del plan cerca de Bradwell-on-Sea , pero la empresa se disolvió en 1868. La falta de financiación y la oposición de los terratenientes contribuyeron a su fracaso. [18]
En enero de 1862, William Napier y William Hope propusieron otro plan en respuesta a las peticiones de la Junta Metropolitana de encontrar formas imaginativas de generar beneficios a partir de las grandes cantidades de aguas residuales que el sistema de alcantarillado de Joseph Bazalgette había transportado fuera de Londres . Hope tenía experiencia en obras de recuperación y riego en España y Mallorca. Su plan preveía una alcantarilla de 71 km desde el desagüe norte hasta Rawreth , donde un ramal norte transportaría las aguas residuales a Dengie Flats y otro sur a Maplin Sands. Se recuperarían unos 81 km² a ambos lados del río Crouch , que se convertirían en tierras agrícolas de primera calidad. Entre varios planes, fue el único que venía con planos detallados, y fue aceptado por la Junta, a pesar de la oposición de la ciudad de Londres, que argumentó que el suelo de Maplin Sands no era adecuado para el riego con aguas residuales. [19]
El coste estimado del proyecto fue de 2,1 millones de libras, con unos costes de bombeo de entre 10.000 y 13.000 libras al año. Se creó la Metropolitan Sewage and Essex Reclamation Company, que depositó 25.000 libras en la Junta, que se reembolsarían al finalizar el proyecto. Las obras comenzaron a finales de 1865 y la Junta seguía confiando en que el proyecto se completaría, pero el colapso del banco Overend Gurney precipitó una crisis en la City de Londres, lo que dificultó la obtención de financiación. Un informe de la Junta para 1867-8 afirmaba que no se había producido ningún progreso durante algún tiempo y que toda referencia al proyecto había cesado en 1871. La Junta se quedó con las 25.000 libras, el único dinero que los contribuyentes de Londres recibieron por sus aguas residuales, a pesar de las afirmaciones en ese momento de que valía más de 4 millones de libras. [20]
Unos 100 años después, la Comisión Roskill investigó posibles emplazamientos para un tercer aeropuerto de Londres . Se consideraron cuatro emplazamientos, incluida la construcción de un aeropuerto en alta mar en Maplin Sands. La Comisión eligió un emplazamiento en Cublington , pero el gobierno del Reino Unido rechazó la propuesta de la comisión y aceptó un informe disidente que recomendaba que se construyera un nuevo aeropuerto en Foulness. La Ley de Desarrollo de Maplin recibió la sanción real en octubre de 1973. En 1973 se dictó una Orden de Desarrollo Especial en virtud de la Ley de Planificación Urbana y Rural que otorgaba permiso de planificación para el proyecto, y se constituyó la Autoridad de Desarrollo de Maplin y comenzó su trabajo. El proyecto habría incluido no sólo un aeropuerto importante, sino un puerto de aguas profundas adecuado para los buques portacontenedores que empezaban a revolucionar el transporte marítimo, un enlace ferroviario de alta velocidad junto con las autopistas M12 y M13 a Londres, y una nueva ciudad para el alojamiento de los miles de trabajadores que se necesitarían. La nueva ciudad cubriría 82 millas cuadradas, con una población de 600.000 personas. El costo era de 825 millones de libras esterlinas (12.600 millones de libras esterlinas en 2024), una cifra que muchos consideraban inaceptable. El proyecto Maplin fue abandonado en julio de 1974 cuando el Partido Laborista llegó al poder a la sombra de la crisis del petróleo de 1973. [21]
La mayor parte de la isla se inundó en 1953 , como resultado de las condiciones climáticas excepcionales que afectaron a gran parte de los Países Bajos y la costa este de Inglaterra. Se esperaba que la marea alta en Southend alcanzara los 8,7 pies (2,7 m) sobre el nivel medio del mar a la 1:30 am del domingo 1 de febrero. La marea real subió a 15,7 pies (4,8 m) sobre el nivel medio del mar, que estaba 3,5 pies (1,1 m) por encima del nivel de peligro para esta parte de la costa de Essex. Este nivel en sí mismo no era un peligro para la isla, ya que los muros marinos habían sido elevados y reforzados entre 1951 y 1952 por el Ministerio de Guerra, y estaban a 16,5 pies (5,0 m) sobre el nivel medio del mar. Sin embargo, la marea alta estuvo acompañada de fuertes vientos, creando grandes olas, que rompieron sobre la parte superior de las defensas, arrastrando los bancos de tierra en el lado interior de los muros. Dos secciones del muro se abrieron, desde Rugwood Head hasta Asplin's Head en el lado este de la isla, y durante aproximadamente 1 milla (1,6 km) al oeste de Foulness Point en el lado norte de la isla. A las 6:00 am, la mayor parte estaba bajo el agua, y se habían cortado las conexiones de gas, electricidad y teléfono. Los intentos de rescate del domingo no lograron llegar a Foulness. [22]
El ejército, el servicio de botes salvavidas de Southend y varios servicios civiles formularon planes para un intento de rescate el lunes. El ayuntamiento de Great Wakering y el Royal Corinthian Yacht Club en Burnham-on-Crouch se prepararon como centros de recepción, y una flotilla de pequeñas embarcaciones, el bote salvavidas, una barcaza y un camión anfibio DUKW del ejército llegaron a las personas varadas y las evacuaron a los centros de recepción. 30 hombres se negaron a irse, debido a la difícil situación de su ganado, pero 24 de ellos fueron evacuados forzosamente al día siguiente. Dos personas murieron en el desastre. El rescate de los animales fue difícil, porque la carretera no era accesible y todo el acceso a la isla era a través de la arena, utilizando el Broomway hasta Fisherman's Head, que solo era posible durante la marea baja. El miércoles 4 de febrero, varios DUKW y camiones con tracción en las cuatro ruedas llegaron a la isla con alimentos y agua para los animales varados, que fueron reunidos en el cementerio, donde el terreno es ligeramente más alto. Al día siguiente, los trasladaron a Newhouse Farm, cerca de Fisherman's Head, listos para la llegada de 24 camiones de ganado, que atravesaron las arenas temprano el viernes por la mañana. La mayoría de los animales habían sido rescatados el sábado por la noche, y las últimas dieciséis vacas lecheras partieron en barcaza el domingo por la mañana. Se rescataron 400 vacas, 14 terneros, 28 caballos, 72 ovejas, 6 corderos, 3 cerdos, 670 pollos, 100 patos, 2 perros, 10 conejos, 4 periquitos y las 16 vacas lecheras. Alrededor de 700 ovejas y 249 cerdos se ahogaron. [23]
Para reparar los muros antes de las siguientes mareas vivas, previstas para el 16 de febrero, se reclutaron 300 soldados y 70 marineros. Tres dragaminas de la Marina Real, el Cheerful , el Cockatrice y el Rinaldo , estaban amarrados cerca de Foulness Point y los trabajadores los usaban como alojamiento. El número de personal había aumentado a 400 soldados y 100 marineros el 11 de febrero. La marea alta del 14 de febrero fue 1,5 pies (0,46 m) más alta de lo esperado y arrasó una sección del muro reparado en Shelford Creek, pero se hicieron reparaciones nuevamente y los muros sobrevivieron a las mareas vivas de los dos días siguientes. La reocupación de la isla se retrasó hasta el 19 de marzo para garantizar que los nuevos muros soportaran las mareas vivas previstas para el 14 y el 15 de marzo, pero mucha gente se desplazaba a sus casas todos los días para comenzar la tarea de limpiar el desastre. De las 114 familias que habían sido evacuadas, 80 regresaron el 19 de marzo. [24]
El nombre de la isla se deriva del inglés antiguo fugla-næss , donde fugla (moderno "ave") significa "de pájaros" y naess es la palabra germánica para promontorio , [25] y sigue siendo un importante centro para las aves, con el área alrededor de Foulness Point designada como Sitio de Interés Científico Especial (SSSI). El hábitat lo proporcionan extensas marismas y bancos de arena, que son cubiertos dos veces al día por las mareas, junto con marismas, bancos de guijarros y conchas, marismas de pastoreo, pasto áspero y matorrales. Se reconocen como internacionalmente importantes para seis especies de aves. Miles de barnaclas carinegras llegan desde Rusia para pasar el invierno en las planicies, que también son frecuentadas por la aguja colipinta , el chorlito gris , el nudo rojo , el ostrero y el archibebe común . Para el zarapito real , el correlimos común y el tarro blanco , el sitio es de importancia nacional. En invierno, se pueden ver aguiluchos pálidos buscando alimento, y una amplia variedad de plantas e invertebrados prosperan allí. [26]
Otras aves que utilizan la isla para reproducirse son la avoceta , el charrán común , el charrán común , el charrán patinegro y el chorlito grande . Durante los meses de invierno se han registrado más de 100.000 aves acuáticas. [27] La población de avoceta es la segunda más grande del Reino Unido. [17] La SSSI de Foulness ha sido designada como Zona de Especial Protección para las Aves en virtud de la Directiva de Aves de la CE, y también es un sitio Ramsar en virtud de la Convención de Ramsar debido a su importancia como humedal. [28]
El centro patrimonial de la isla se estableció en 2002 en la antigua escuela primaria de Churchend. La conversión fue posible gracias a una subvención de "Premios para todos", la financiación de QinetiQ y una donación del " Fondo del Obispo de Bradwell ". Se abrió al público en febrero de 2003. Está dirigido por voluntarios de la Sociedad Arqueológica y de Conservación de Foulness y funciona como un museo con exposiciones de artefactos arqueológicos y recuerdos, así como documentos y fotografías. En 2003 quedó finalista en el premio anual del Ministerio de Defensa a los mejores proyectos de conservación en todo el complejo militar, el Sanctuary Award. Cerró a los visitantes durante el invierno de 2005/6 para reorganizar sus exposiciones e incluir artículos recientemente donados. Está abierto a los visitantes la tarde del primer domingo de cada mes de abril a octubre. [29] [30] [31]
Guía de viaje a la isla Foulness de Wikivoyage