Uluru ( / ˌ uː l ə ˈ r uː / ; Pitjantjatjara : Uluṟu [ˈʊlʊɻʊ] ), también conocido como Ayers Rock ( / ˈ ɛər z / AIRS ) y oficialmente registrado como Uluru / Ayers Rock , [1] es un gran monolito de arenisca . Aflora cerca del centro de Australia en la parte sur del Territorio del Norte , 335 km (208 mi) al suroeste de Alice Springs .
Uluru es sagrado para los pitjantjatjara , el pueblo aborigen de la zona, conocido como Aṉangu . La zona que rodea la formación alberga una gran cantidad de manantiales, pozos de agua , cuevas rocosas y pinturas antiguas . Uluru está catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO . Uluru y Kata Tjuta , también conocidos como las Olgas, son las dos características principales del Parque Nacional Uluṟu-Kata Tjuṯa .
Uluru es uno de los monumentos naturales más reconocibles de Australia [2] y ha sido un destino popular para los turistas desde fines de la década de 1930. También es uno de los sitios indígenas más importantes de Australia.
Los aṉangu locales , el pueblo pitjantjatjara , llaman al lugar emblemático Uluṟu ( en pitjantjatjara: [ʊlʊɻʊ] ). Esta palabra es un nombre propio , sin ningún significado particular en el dialecto pitjantjatjara , aunque los antiguos propietarios tradicionales de Uluru la usan como nombre de familia local. [3]
El 19 de julio de 1873, el topógrafo William Gosse avistó el hito y lo bautizó como Ayers Rock en honor al entonces Secretario en Jefe de Australia del Sur , Sir Henry Ayers . [4]
En 1993 se adoptó una política de denominación dual que permitía nombres oficiales compuestos tanto por el nombre aborigen tradicional (en pitjantjatjara , yankunytjatjara y otros idiomas locales) como por el nombre en inglés. El 15 de diciembre de 1993 se le cambió el nombre a "Ayers Rock/Uluru" y se convirtió en el primer elemento con nombre dual oficial en el Territorio del Norte. El orden de los nombres duales se invirtió oficialmente a "Uluru/Ayers Rock" el 6 de noviembre de 2002 tras una solicitud de la Asociación Regional de Turismo de Alice Springs. [5]
La formación de arenisca tiene una altura de 348 m (1142 pies), se eleva 863 m (2831 pies) sobre el nivel del mar y la mayor parte de su volumen se encuentra bajo tierra, y tiene un perímetro total de 9,4 km (5,8 mi). [6] Uluru es notable por parecer cambiar de color en diferentes momentos del día y del año, sobre todo cuando brilla de color rojo al amanecer y al atardecer. El color rojizo de la roca se deriva del óxido de hierro de la arenisca. [7]
Kata Tjuta , también llamado Monte Olga o Las Olgas, se encuentra a 25 km (16 mi) al oeste de Uluru. Se han construido áreas especiales de observación con acceso por carretera y estacionamiento para brindarles a los turistas las mejores vistas de ambos sitios al amanecer y al anochecer.
Tanto Uluru como la cercana formación Kata Tjuta tienen un gran significado cultural para el pueblo local Aṉangu, los habitantes tradicionales de la zona, que organizan recorridos a pie para informar a los visitantes sobre el bosque, la comida, la flora y la fauna locales y las historias aborígenes del Tiempo del Sueño de la zona.
Los hallazgos arqueológicos al este y al oeste indican que los humanos se asentaron en la zona hace más de 10.000 años. [8]
Los europeos llegaron al desierto occidental australiano en la década de 1870. Uluru y Kata Tjuta fueron cartografiados por primera vez por los europeos en 1872 durante el período de expedición, que fue posible gracias a la construcción de la línea telegráfica terrestre australiana . En expediciones separadas, Ernest Giles y William Gosse fueron los primeros exploradores europeos en esta zona. Mientras exploraba el área en 1872, Giles avistó Kata Tjuta desde un lugar cerca de Kings Canyon y lo llamó Monte Olga, mientras que al año siguiente Gosse observó Uluru y lo nombró Ayers' Rock, en honor al Secretario en Jefe de Australia del Sur , Sir Henry Ayers . [ cita requerida ]
Se realizaron más exploraciones con el objetivo de establecer las posibilidades de la zona para el pastoreo . A fines del siglo XIX, los pastores intentaron establecerse en áreas adyacentes a la Reserva del Suroeste/Petermann y la interacción entre los Aṉangu y los blancos se volvió más frecuente y más violenta. Debido a los efectos del pastoreo y la sequía, las reservas de alimentos del monte se agotaron. La competencia por estos recursos creó conflictos entre los dos grupos, lo que resultó en patrullas policiales más frecuentes. Más tarde, durante la depresión de la década de 1930 , los Aṉangu se involucraron en la caza de dingos con "doggers" que introdujeron a los Aṉangu a los alimentos y las costumbres europeas. [ cita requerida ]
Entre 1918 y 1921, grandes áreas adyacentes de Australia del Sur, Australia Occidental y el Territorio del Norte fueron declaradas reservas aborígenes , asentamientos administrados por el gobierno donde los aborígenes fueron obligados a vivir. En 1920, parte del Parque Nacional Uluṟu–Kata Tjuṯa fue declarado Reserva Aborigen (comúnmente conocida como Reserva Sudoccidental o Reserva Petermann) por el gobierno australiano en virtud de la Ordenanza sobre Aborígenes de 1918. [ 9]
Los primeros turistas llegaron a la zona de Uluru en 1936. El asentamiento europeo permanente de la zona comenzó en la década de 1940 en el marco de la política de bienestar aborigen y para promover el turismo en Uluru. Este aumento del turismo impulsó la formación de las primeras pistas para vehículos en 1948 y los servicios de autobuses turísticos comenzaron a principios de la década de 1950. En 1958, el área que se convertiría en el Parque Nacional Uluṟu-Kata Tjuṯa fue excluida de la Reserva Petermann; se puso bajo la gestión de la Junta de Reservas del Territorio del Norte y se denominó Parque Nacional Ayers Rock-Monte Olga. El primer guardabosques fue Bill Harney, una figura muy reconocida de Australia central. [10] En 1959, se habían concedido los primeros arrendamientos de moteles y Eddie Connellan había construido una pista de aterrizaje cerca del lado norte de Uluru. [4] A raíz de una sugerencia de 1963 de la Junta de Reservas del Territorio del Norte, se colocó una cadena para ayudar a los turistas a escalar el hito. [11] La cadena fue eliminada en 2019. [12]
El 26 de octubre de 1985, el gobierno australiano devolvió la propiedad de Uluru al pueblo local Pitjantjatjara, con la condición de que los Aṉangu lo arrendaran de nuevo a la agencia de Parques Nacionales y Vida Silvestre por 99 años y que se gestionara conjuntamente. Un acuerdo hecho originalmente entre la comunidad y el Primer Ministro Bob Hawke de que se prohibiría a los turistas subir a la cima se rompió más tarde [ ¿cuándo? ] . [13] [14] [15] [16]
La comunidad aborigen de Mutitjulu , con una población de aproximadamente 300 habitantes, está situada cerca del extremo oriental de Uluru. Desde Uluru hay 17 km (11 millas) por carretera hasta la ciudad turística de Yulara , de 3.000 habitantes, que está situada justo fuera del parque nacional. [ cita requerida ]
El 8 de octubre de 2009, el área de observación de Talinguru Nyakuntjaku se abrió al público. El proyecto, que costó 21 millones de dólares australianos y se extiende a unos 3 km (1,9 mi) en el lado este de Uluru, implicó la supervisión del diseño y la construcción por parte de los propietarios tradicionales Aṉangu de 11 km (6,8 mi) de caminos y 1,6 km (1 mi) de senderos para caminar. [17] [18]
El desarrollo de infraestructura turística adyacente a la base de Uluru que comenzó en la década de 1950 pronto produjo impactos ambientales adversos. A principios de la década de 1970 se decidió eliminar todas las instalaciones turísticas relacionadas con el alojamiento y restablecerlas fuera del parque. En 1975, se aprobó una reserva de 104 km2 ( 40 millas cuadradas) de tierra más allá del límite norte del parque, a 15 km (9 millas) de Uluru, para el desarrollo de una instalación turística y un aeropuerto asociado , que se conocería como Yulara . [ cita requerida ]
En 1983 se inauguró el Ayers Rock Campground, seguido por el Four Seasons Hotel (que más tarde pasó a llamarse Voyages Desert Gardens Hotel) y el Sheraton Hotel (Voyages Sails in the Desert) en 1984. También se construyeron la plaza del pueblo, el banco y la escuela primaria. Después de que el Gobierno de la Commonwealth devolviera el parque nacional a sus propietarios tradicionales en 1985, la gestión del parque pasó del Gobierno del Territorio del Norte al Servicio Nacional de Parques y Vida Silvestre de Australia al año siguiente. En julio de 1992, se disolvió la Yulara Development Company y se creó la Ayers Rock Resort Company, tras lo cual todos los hoteles pasaron a estar bajo la misma gestión. [19]
Desde que el parque fue declarado Patrimonio de la Humanidad , el número de visitantes anuales aumentó a más de 400.000 en el año 2000. [20] El aumento del turismo proporciona beneficios económicos regionales y nacionales. También plantea un desafío constante para equilibrar la conservación de los valores culturales y las necesidades de los visitantes. [ cita requerida ]
Los aṉangu locales no escalan el Uluru debido a su gran significado espiritual. En el pasado, han solicitado que los visitantes no suban a la roca, en parte debido a que el camino cruza una pista sagrada tradicional del Tiempo del Sueño , y también por un sentido de responsabilidad por la seguridad de los visitantes. Hasta octubre de 2019, el guía de visitantes decía "la escalada no está prohibida, pero preferimos que, como invitado en la tierra de los aṉangu, elijas respetar nuestra ley y cultura al no escalar". [6]
El 11 de diciembre de 1983, el Primer Ministro de Australia, Bob Hawke , prometió devolver el título de propiedad a los custodios y cuidadores tradicionales de los Aṉangu y aceptó el plan de 10 puntos de la comunidad, que incluía la prohibición de escalar el Uluru. El gobierno estableció el acceso para escalar el Uluru y un contrato de arrendamiento de 99 años, en lugar del contrato de arrendamiento de 50 años acordado previamente, como condiciones antes de que el título fuera devuelto oficialmente a los Aṉangu el 26 de octubre de 1985. [13] [21]
En 1964 se añadió a la roca una presa de cadena que se extendió en 1976, lo que facilitó la escalada de una hora, [22] pero siguió siendo una caminata empinada de 800 m (0,5 mi) hasta la cima, donde puede haber bastante viento. [23] [24] Se recomendó que las personas bebieran mucha agua mientras escalaban y que quienes no estuvieran en forma o sufrieran de vértigo o condiciones médicas que restringieran el ejercicio no lo intentaran. Escalar Uluru generalmente estaba cerrado al público cuando había fuertes vientos en la cima. Hasta julio de 2018, se han registrado 37 muertes relacionadas con la escalada recreativa. [6] [25]
Según una publicación de 2010, poco más de un tercio de todos los visitantes del parque escalaron Uluru; un alto porcentaje de ellos eran niños. [26] Alrededor de una sexta parte de los visitantes realizaron la escalada entre 2011 y 2015. [27]
Los propietarios tradicionales del Parque Nacional Uluṟu-Kata Tjuṯa (Nguraritja) y el Director de Parques Nacionales del Gobierno Federal comparten la toma de decisiones sobre la gestión del Parque Nacional Uluṟu-Kata Tjuṯa. En virtud de su Plan de Gestión del Parque Nacional Uluṟu-Kata Tjuṯa 2010-2020, emitido por el Director de Parques Nacionales en virtud de la Ley de Protección Ambiental y Conservación de la Biodiversidad de 1999 , la cláusula 6.3.3 establece que el Director y la Junta de Gestión de Uluṟu-Kata Tjuṯa deben trabajar para cerrar la escalada si se cumple alguna de las tres condiciones: hubo "experiencias adecuadas para nuevos visitantes", menos del 20 por ciento de los visitantes realizaron la escalada, o los "factores críticos" en las decisiones de visitar fueron "experiencias culturales y naturales". [28] A pesar de la evidencia convincente de que la segunda condición se cumplió en julio de 2013, la escalada permaneció abierta. [29]
Varios incidentes controvertidos en la cima de Uluru en 2010, incluido un striptease , golf y desnudez, llevaron a renovados pedidos de prohibición de la escalada. [30] El 1 de noviembre de 2017, la junta del Parque Nacional Uluṟu-Kata Tjuṯa votó por unanimidad prohibir la escalada de Uluru. [31] Como resultado, hubo un aumento de escaladores y visitantes después de que se anunció la prohibición. [32] [33] La prohibición entró en vigencia el 26 de octubre de 2019, y luego se retiró la cadena. [34]
Una encuesta de NT News de noviembre de 2017 encontró que el 63% de los encuestados no apoyaba la prohibición. [35] Una encuesta de Essential de 2019 encontró que solo el 44% apoyaba la prohibición. [36]
Los Aṉangu solicitan a los visitantes que no fotografíen ciertas secciones de Uluru, por razones relacionadas con las creencias tradicionales de Tjukurpa (sueños). Estas áreas son lugares donde se celebran rituales o ceremonias vinculados con el género y son terreno prohibido para los Aṉangu del sexo opuesto al que participa en los rituales en cuestión. La restricción fotográfica tiene por objeto evitar que los Aṉangu violen inadvertidamente este tabú al encontrarse con fotografías de los lugares prohibidos en el mundo exterior. [37]
En septiembre de 2020, Parks Australia alertó a Google Australia sobre las imágenes generadas por los usuarios de la cumbre de Uluru que se habían publicado en la plataforma Google Maps y solicitó que se eliminara el contenido de acuerdo con los deseos de Aṉangu, los propietarios tradicionales de Uluru, y las Pautas de cine y fotografía del parque nacional. Google aceptó la solicitud. [38] [39]
Durante las fuertes lluvias, las cascadas caen por las laderas del Uluru, un fenómeno poco común que solo el 1% de todos los turistas llegan a ver. [40] Se produjeron grandes precipitaciones en 2016 [41] y en el verano de 2020-21. [42] [43] [44] [45]
Uluru es un inselberg , que significa "montaña isla". [46] [47] [48] Un inselberg es un montículo o colina residual aislado prominente que se eleva abruptamente y está rodeado por tierras bajas de erosión extensas y relativamente planas en una región cálida y seca. [49] A Uluru también se lo suele llamar monolito , aunque este es un término ambiguo que generalmente los geólogos evitan. [50]
La característica más destacable de Uluru es su homogeneidad y la falta de uniones y divisiones en las superficies de estratificación , lo que provocó la falta de desarrollo de pendientes de pedregal y suelo. Estas características llevaron a su supervivencia, mientras que las rocas circundantes se erosionaron. [50]
Con el propósito de mapear y describir la historia geológica del área, los geólogos se refieren a los estratos rocosos que forman Uluru como Mutitjulu Arkose , y es una de las muchas formaciones sedimentarias que llenan la cuenca de Amadeus . [46]
Uluru se compone predominantemente de arcosa de grano grueso (un tipo de arenisca caracterizada por una abundancia de feldespato ) y algo de conglomerado . [46] [51] La composición promedio es 50% de feldespato, 25–35% de cuarzo y hasta 25% de fragmentos de roca; la mayor parte del feldespato es feldespato potásico con solo plagioclasa menor como granos subredondeados e inclusiones altamente alteradas dentro del feldespato potásico. [46] Los granos suelen tener un diámetro de 2–4 mm (0,079–0,157 pulgadas) y son angulares a subangulares; la arenisca más fina está bien clasificada , y la clasificación disminuye a medida que aumenta el tamaño del grano . [46] Los fragmentos de roca incluyen basalto subredondeado , invariablemente reemplazado en diversos grados por clorita y epidota . [46] Los minerales presentes sugieren la derivación de una fuente predominantemente de granito , similar al Bloque Musgrave expuesto al sur. [50] Cuando es relativamente fresca, la roca tiene un color gris, pero la erosión de los minerales que contienen hierro por el proceso de oxidación le da a la capa superficial exterior de la roca un color marrón rojizo oxidado. [46] Las características relacionadas con la deposición del sedimento incluyen estratificación cruzada y ondulaciones , cuyo análisis indicó deposición de amplios canales fluviales de alta energía poco profundos e inundaciones laminares, típicas de los abanicos aluviales . [46] [50]
El arco Mutitjulu tiene aproximadamente la misma edad que el conglomerado de Kata Tjuta y un origen similar, a pesar del tipo de roca diferente. Es más joven que las rocas expuestas al este en el monte Conner [46] y no está relacionado con ellas. Los estratos de Uluru son casi verticales, con una inclinación de 85° hacia el suroeste, y tienen un espesor expuesto de al menos 2400 m (7900 pies). Los estratos se inclinan por debajo de la llanura circundante y sin duda se extienden mucho más allá de Uluru en el subsuelo, pero se desconoce su extensión.
La roca era originalmente arena, depositada como parte de un extenso abanico aluvial que se extendía desde los ancestros de las cordilleras Musgrave , Mann y Petermann hacia el sur y el oeste, pero separado de un abanico cercano que depositó la arena, los guijarros y los cantos rodados que ahora forman Kata Tjuta. [46] [50]
Ahora se explica la composición mineral similar de la Arcosa de Mutitjulu y las cadenas de granito al sur. Los ancestros de las cadenas al sur fueron en su día mucho más grandes que los restos erosionados que vemos hoy. Fueron empujados hacia arriba durante un episodio de formación de montañas conocido como la Orogenia de Petermann que tuvo lugar a finales del Neoproterozoico y principios del Cámbrico (550-530 Ma ), y por lo tanto se cree que la Arcosa de Mutitjulu se depositó aproximadamente al mismo tiempo, por lo tanto, en Gondwana (ahora en Australia).
La arenisca arcosa que compone la formación está compuesta de granos que muestran poca clasificación según el tamaño del grano y exhiben muy poco redondeo; los feldespatos en la roca tienen un aspecto relativamente fresco. Esta falta de clasificación y redondeo del grano es típica de las areniscas arcosas y es indicativa de una erosión relativamente rápida de los granitos de las montañas en crecimiento hacia el sur. Las capas de arena eran casi horizontales cuando se depositaron, pero se inclinaron hasta su posición casi vertical durante un episodio posterior de formación de montañas, posiblemente la orogenia de Alice Springs de la era paleozoica (400-300 Ma ). [46]
Al igual que en muchos lugares de Australia, existen historias de The Dreaming asociadas con Uluru que datan de miles de años atrás. Según los Aṉangu, los terratenientes tradicionales de Uluru: [52]
El mundo era un lugar sin rasgos distintivos. Ninguno de los lugares que conocemos existía hasta que seres creadores, en forma de personas, plantas y animales, viajaron por todo el territorio. Luego, en un proceso de creación y destrucción, formaron el paisaje tal como lo conocemos hoy. La tierra de Aṉangu todavía está habitada por los espíritus de docenas de estos seres creadores ancestrales, a los que se les conoce como Tjukuritja o Waparitja .
Existen varios relatos diferentes, dados por personas ajenas, sobre las historias ancestrales aborígenes acerca de los orígenes de Uluru y sus numerosas grietas y fisuras. Uno de esos relatos, tomado de Uluru: An Aboriginal history of Ayers Rock de Robert Layton (1989) , [8] dice lo siguiente:
Uluru fue construido durante el período de la creación por dos niños que jugaban en el barro después de la lluvia. Cuando terminaron su juego viajaron al sur, a Wiputa... Luchando juntos, los dos niños se abrieron paso hasta la cima del monte Conner , en cuya cima se conservan sus cuerpos como rocas. (Página 5)
En la Enciclopedia de lugares sagrados de Norbert Brockman (1997) se dan otros dos relatos . El primero habla de serpientes que libraron muchas guerras alrededor de Uluru, dejando cicatrices en la roca. El segundo habla de dos tribus de espíritus ancestrales que fueron invitados a un banquete, pero se distrajeron con las hermosas Mujeres Lagarto Dormidas y no se presentaron. En respuesta, los anfitriones enojados cantaron el mal en una escultura de barro que cobró vida como el dingo. A continuación se produjo una gran batalla, que terminó con la muerte de los líderes de ambas tribus. La tierra misma se levantó de dolor por el derramamiento de sangre, convirtiéndose en Uluru. [53]
La página web del Departamento de Medio Ambiente de la Commonwealth advierte: [52]
Muchos otros Tjukurpa como Kalaya ( emú ), Liru ( serpiente venenosa ), Lungkata ( lagarto de lengua azul ), Luunpa ( martín pescador ) y Tjintir-tjintirpa ( lavandera americana ) viajan a través del Parque Nacional Uluṟu-Kata Tjuṯa . Otros Tjukurpa afectan solo a un área específica. Muchas hazañas de Tjukurpa involucran seres ancestrales que se esconden bajo tierra. Kuniya, la mujer pitón , vivía en las rocas de Uluru, donde luchó contra Liru, la serpiente venenosa.
A veces se dice que quienes extraigan rocas de la formación serán maldecidos y sufrirán desgracias. Ha habido muchos casos en los que las personas que extrajeron esas rocas intentaron enviarlas por correo a diversas agencias en un intento de eliminar la supuesta maldición. [54] [55]
Una de las principales historias asociadas con Uluru es la historia de Mala. En ella, el pueblo Mala ( ualabí liebre rufo ) llegó desde el norte y decidió quedarse en Uluru durante un tiempo y realizar la ceremonia conocida como inma . Los hombres decoraron y levantaron el poste ceremonial ( Ngaltawata ) y comenzaron el inma, mientras que las mujeres recogieron y prepararon comida del monte , almacenando tortas de semillas ( nyuma ) en sus cuevas. Los hombres cazaron, hicieron fogatas y arreglaron sus herramientas y armas. Dos hombres Wintalka se acercaron desde el oeste e invitaron al pueblo Mala a asistir a su inma, pero el pueblo Mala declinó la invitación, ya que su inma había comenzado y no podía ser detenido. Los hombres Wintalka regresaron y se lo dijeron a su gente, que se enojó y creó un espíritu maligno, en forma de un enorme perro diabólico llamado Kurpany, para destruir el inma de Mala. Kurpany se acercó al pueblo Mala, cambiando de forma mientras lo hacía, incluso adoptando la forma de un fantasma ( mamu ). Luunpa (la mujer martín pescador ) lo vio primero y advirtió al pueblo Mala; sin embargo, no la escucharon. Kurpany atacó y mató a algunos de los hombres, y el resto del pueblo Mala huyó hacia el sur, a lo que ahora es el estado de Australia del Sur , con Kurpany persiguiéndolo. Esta historia continúa entre los pueblos indígenas de Australia del Sur. [56]
Los angu creen que los antepasados todavía viven en Uluru hoy en día. Luunpa, ahora una gran roca, vigila, mientras que los hombres asesinados por Kurpany todavía están en su cueva. Las huellas de Kurpany, que se dirigen hacia el este y el sur, todavía están en la roca. La enseñanza de esta historia es que las personas deben prestar atención a las advertencias de peligro y terminar lo que han comenzado. [56]
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Históricamente, se sabe que 46 especies de mamíferos nativos han vivido cerca de Uluru; según estudios recientes, actualmente hay 21. Los Aṉangu reconocen que una disminución en el número tiene implicaciones para la condición y la salud del paisaje. Se apoyan las medidas para la reintroducción de animales extintos localmente, como el malleefowl , la zarigüeya común de cola de cepillo , el ualabí liebre rufo o mala, el bilbi , el bettong madriguera y el ualabí de roca de flancos negros . [10] [57] [58]
El mulgara se limita principalmente a la zona de transición de la llanura arenosa, una estrecha franja de terreno que se extiende desde las inmediaciones de Uluru hasta el límite norte del parque y hasta Ayers Rock Resort. En esta zona también habitan el topo marsupial , la serpiente pitón woma y el eslizón gigante del desierto .
La población de murciélagos del parque comprende al menos siete especies que dependen de lugares de descanso diurno dentro de cuevas y grietas de Uluru y Kata Tjuta. La mayoría de los murciélagos buscan presas aéreas a unos 100 m (330 pies) de la pared rocosa. El parque tiene una fauna de reptiles muy rica y de gran importancia para la conservación, con 73 especies registradas de manera confiable. Cuatro especies de ranas son abundantes en la base de Uluru y Kata Tjuta después de las lluvias de verano. El eslizón del desierto está clasificado como vulnerable.
Los aṉangu siguen cazando y recolectando especies animales en áreas remotas del parque y en sus tierras en otros lugares. La caza se limita en gran medida al canguro rojo , el pavo salvaje , el emú y lagartos como el goanna de arena y el perentie .
De las 27 especies de mamíferos que habitan el parque, seis son introducidas: el ratón doméstico , el camello , el zorro , el gato, el perro y el conejo . Estas especies se distribuyen por todo el parque, pero sus densidades son mayores cerca de las ricas zonas de escorrentía hídrica de Uluru y Kata Tjuta.
La flora del Parque Nacional Uluṟu-Kata Tjuṯa representa una gran parte de las plantas que se encuentran en Australia Central. Varias de estas especies se consideran raras y están restringidas en el parque o en la región inmediata. En el parque se encuentran muchas plantas raras y endémicas .
El crecimiento y la reproducción de las comunidades vegetales dependen de las precipitaciones irregulares. Algunas plantas pueden sobrevivir al fuego y otras dependen de él para reproducirse. Las plantas son una parte importante de Tjukurpa y se celebran ceremonias para cada uno de los principales alimentos vegetales. Muchas plantas están asociadas con los antepasados .
La flora del Parque Nacional Uluṟu-Kata Tjuṯa se puede dividir en estas categorías:
Árboles como el mulga y el palo de sangre de Centralia se utilizan para fabricar herramientas como puntas de lanza, bumeranes y cuencos. La savia roja del palo de sangre se utiliza como desinfectante e inhalante para la tos y los resfriados.
En el parque se encuentran varias especies raras y en peligro de extinción. La mayoría de ellas, como los helechos lengua de víbora , se limitan a las zonas húmedas de la base de la formación, que son zonas de gran afluencia de visitantes y sujetas a erosión.
Desde la llegada de los primeros europeos, se han registrado en el parque 34 especies de plantas exóticas, que representan aproximadamente el 6,4% de la flora total del parque. Algunas, como el pasto buffel perenne ( Cenchrus ciliaris ), se introdujeron para rehabilitar áreas dañadas por la erosión. Es la maleza más amenazante del parque y se ha extendido hasta invadir las líneas de drenaje ricas en agua y nutrientes. Algunas otras, como el pasto burrgrass, se introdujeron accidentalmente, transportadas por automóviles y personas.
El parque tiene un clima desértico cálido y recibe una precipitación media de 284,6 mm (11,2 pulgadas) al año. [59] La temperatura media máxima en verano (diciembre-enero) es de 37,8 °C (100,0 °F), y la temperatura media mínima en invierno (junio-julio) es de 4,7 °C (40,5 °F). Se han registrado temperaturas extremas en el parque de 46 °C (115 °F) durante el verano y -5 °C (23 °F) durante el invierno. Los niveles de rayos UV son extremos entre octubre y marzo, con un promedio de entre 11 y 15 en el índice UV . [60] [61]
Los aborígenes locales reconocen cinco estaciones: [6]
Medios relacionados con Uluru en Wikimedia Commons
