Robert McDowell Parker Jr. (nacido el 23 de julio de 1947) es un crítico de vinos estadounidense retirado. Sus valoraciones de vinos en una escala de 100 puntos y su boletín The Wine Advocate influyen en la compra de vino en Estados Unidos y, por tanto, son un factor importante a la hora de fijar los precios de los nuevos vinos de Burdeos . Esto lo convirtió en el crítico de vinos más conocido e influyente del mundo. [1] [2] [3] [4]
Parker nació en Baltimore, Maryland . Su padre era vendedor de equipos de construcción. [5] Se graduó con honores de la Universidad de Maryland, College Park , con especialización en historia y especialización en historia del arte . Continuó su educación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Maryland en el campus urbano de la Universidad de Maryland, Baltimore , donde se graduó en 1973 con un título de Juris Doctor . Descubrió el vino cuando era estudiante visitando Alsacia , donde estudiaba Patricia, ahora su esposa. [5] Durante más de diez años, fue asesor general adjunto de Farm Credit Banks de Baltimore; dimitió en marzo de 1984 para centrarse en escribir sobre vino.
En 1975, Parker comenzó a escribir una guía de vinos. Siguiendo el ejemplo del defensor del consumidor Ralph Nader , Parker quería escribir sobre vino sin los conflictos de intereses que podrían manchar las opiniones de otros críticos que también se ganan la vida vendiendo vino. En 1978, publicó un boletín por correo directo llamado The Baltimore-Washington Wine Advocate , que más tarde pasó a llamarse The Wine Advocate. El primer número se envió gratuitamente a los consumidores desde listas de correo que Parker compró en varios minoristas importantes de vinos. Seiscientos suscriptores pagaron para recibir el segundo número publicado ese mismo año.
Parker recibió atención mundial cuando calificó la cosecha de 1982 en Burdeos como excelente, contrariamente a las opiniones de muchos otros críticos, como el crítico de San Francisco Robert Finigan , quien consideró que era demasiado baja en acidez y madura. Si bien todavía hay debate sobre la atemporalidad de la cosecha, los precios del Burdeos de 1982 siguen siendo consistentemente más altos que los de otras cosechas. [6]
Más de veinte años después, The Wine Advocate tiene más de 50.000 suscriptores, principalmente en los Estados Unidos, pero con un número importante de lectores en más de 37 países más. Mientras que otras publicaciones sobre vinos tienen más suscriptores, todavía se considera que The Wine Advocate ejerce una influencia significativa en los hábitos de compra de los consumidores de vino, particularmente en Estados Unidos. El crítico de vinos del New York Times, Frank Prial, afirmó que "Robert M. Parker Jr. es el crítico de vinos más influyente del mundo". [7]
Un extenso perfil de Parker titulado "La nariz del millón de dólares" apareció en The Atlantic Monthly en diciembre de 2000. Entre otras afirmaciones, Parker le dijo al autor que prueba 10.000 vinos al año y "recuerda cada vino que ha probado durante los últimos treinta y dos años". años y, en unos pocos puntos, también cada puntuación que ha dado". [8] Sin embargo, en una cata pública a ciegas de quince de los mejores vinos de Burdeos 2005, que llamó "la mejor cosecha de mi vida", Parker no pudo identificar correctamente ninguno de los vinos, confundiendo los vinos de la orilla izquierda con los de la derecha varias veces. [9] (En general, los vinos de la "margen izquierda" se cultivan en las regiones al oeste del estuario de la Gironda y los de la "margen derecha" en las regiones del este.) [10]
Además de escribir y catar para The Wine Advocate , que se publica seis veces al año en Monkton, Maryland , Parker ha sido editor colaborador de Food and Wine Magazine y BusinessWeek . También ha escrito periódicamente para la revista británica The Field y ha sido crítico de vinos de la revista francesa L'Express , siendo la primera vez que un no francés ocupa este cargo. [11]
Entre los libros y películas que se han centrado en la influencia y los efectos de Parker en la industria vitivinícola mundial se encuentran el libro de 2004 The Accidental Connoisseur , de Lawrence Osborne , [12] el documental Mondovino de 2004 de Jonathan Nossiter , [13] un documental no autorizado de 2005 biografía El emperador del vino de Elin McCoy , el libro de 2008 La batalla por el vino y el amor: o cómo salvé al mundo de la parkerización de Alice Feiring , [14] y el cómic bande dessinée en francés de 2010 , Robert Parker: Les Sept Pêchés capiteux .
La nariz y el paladar de Parker están asegurados por 1 millón de dólares. [15]
Parker reveló a finales de 2012 que vendería un "interés sustancial" en su boletín y dejaría el cargo de editor en jefe. Sus nuevos socios eran un trío de inversores en fondos de cobertura con sede en Singapur. [16] Parker se retiró formalmente de The Wine Advocate a la edad de 71 años en 2019. [17]
Hasta la década de 1970, la crítica del vino solía ser complementaria a la producción o el comercio de vino. El conflicto de intereses que podría derivarse de esta estrecha relación fue aceptado por los consumidores, que consultaban reseñas de vinos para conocer el mundo del vino, y no necesariamente para obtener consejos sobre cómo obtener una buena relación calidad-precio. De ahí que, antes de Robert Parker, los críticos de vino casi siempre tuvieran algún vínculo con la producción o el comercio de vinos. [18]
Dos críticos de vino fueron particularmente influyentes a la hora de inspirar y definir a Robert Parker:
Parker es un defensor del consumidor que admira a Ralph Nader y ha criticado a la mayoría de los críticos de vino, quienes tradicionalmente han sido parte de la industria del vino y han tenido intereses creados. [21]
Según Mike Steinberger , [22] Parker, sin darse cuenta, ha hecho casi imposible convertirse en crítico de vinos en el futuro, ya que (en parte debido al éxito de su sistema de puntuación) ahora resulta prohibitivamente caro probar los mismos vinos que uno debería criticar. Si a un crítico le corresponde comprender, digamos, Château Lafite 1982, 2000, 2003 y 2005 antes de evaluar la última cosecha: el crítico debe beber vino valorado en decenas de miles de dólares antes de comenzar la reseña.
Una de las características más influyentes y controvertidas de la crítica de vinos de Parker es su sistema de calificación de 100 puntos, que popularizó junto con su amigo Victor Morgenroth. Parker diseñó el sistema para contrarrestar lo que él creía que eran calificaciones confusas o infladas de otros escritores de vinos, a muchos de los cuales acusó de un conflicto de intereses, ya que a menudo tenían un interés financiero en los vinos que calificaban. La escala, ahora ampliamente imitada en otras publicaciones (como Wine Spectator [23] ), clasifica el vino en una escala de 50 a 100 puntos según el color y la apariencia, el aroma y el bouquet, el sabor y el acabado, y el nivel de calidad general del vino. potencial. Por lo tanto, son posibles 51 clasificaciones diferentes en lugar de 100. Aunque algunos críticos, como Jancis Robinson , [24] sostienen que los sistemas de calificación numérica son cuestionables (dada la subjetividad de la cata de vinos y la variación en las puntuaciones que pueden causar la edad de un vino y las circunstancias de la cata), se utilizan sistemas de calificación similares de 100 puntos. ampliamente utilizado por los críticos estadounidenses. Muchos críticos británicos, como Jancis Robinson y Clive Coates , todavía prefieren un sistema de 20 puntos.
Los minoristas de América del Norte suelen marcar los vinos con la puntuación de Parker, utilizando tarjetas impresas adheridas a los estantes. Parker advierte a los compradores que deben leer las notas de cata para determinar si el vino está elaborado con el estilo que les gustará; afirma en su sitio web:
Las puntuaciones, sin embargo, no revelan los hechos importantes sobre un vino. El comentario escrito que acompaña a las calificaciones es una mejor fuente de información sobre el estilo y la personalidad del vino, su calidad relativa frente a sus pares y su valor y potencial de envejecimiento que cualquier calificación podría indicar.
— Robert M. Parker Jr., The Wine Advocate Rating System [25] (énfasis en el original)
Ningún sistema de puntuación es perfecto, pero un sistema que proporcione flexibilidad en las puntuaciones, si lo aplica el mismo catador sin prejuicios, puede cuantificar diferentes niveles de calidad del vino y proporcionar al lector el juicio de un profesional. Sin embargo, nunca podrá haber sustituto para el propio paladar ni mejor educación que catar el vino uno mismo.
— Robert M. Parker Jr., The Wine Advocate Rating System [25] (énfasis en el original)
Parker sostiene que califica los vinos según el placer que le brindan. Él y otros han dicho que son la oscuridad, la corrupción y otros problemas del sistema de denominaciones los que hicieron necesario su enfoque orientado al consumidor. Por ejemplo, la Clasificación Oficial del Vino de Burdeos de 1855 se basó enteramente en la reputación y el precio comercial del castillo en 1855. Sin embargo, desde entonces muchos castillos han vendido gran parte de sus viñedos ; otros han comprado viñedos adicionales lejos. Los enólogos originales murieron hace mucho tiempo. Parker dice que esta situación fue responsable de crear una injusticia para los consumidores, provocando que el vino mediocre se vendiera a un precio demasiado alto y el buen vino a un precio demasiado bajo. Dice de las clasificaciones de 1855: "A lo sumo, estas clasificaciones deben ser consideradas tanto por el conocedor del vino como por el novato como elementos informativos de importancia histórica únicamente". [26]
Parker ha admitido que las emociones sí importan, contrariamente a la aparente objetividad de la escala de 100 puntos: "Realmente creo que probablemente la única diferencia entre un vino de 96, 97, 98, 99 y 100 puntos es realmente la emoción del momento." [27]
Parker es considerado un catador inusualmente rápido y durante una evaluación inicial puede mantener un vino en la boca durante sólo cuatro o cinco segundos antes de determinar si es potencialmente un vino de 80 puntos o más. Los vinos mediocres serán descartados y los que tienen potencial se catarán dos o tres veces seguidas antes de determinar la puntuación final. [28]
El impacto de Parker en el estilo de los buenos vinos ha generado controversia. Parker es muy crítico con "aquellos que elaboran 'vinos industriales con poco sabor y ninguna autenticidad ' " [29] y cree que todavía hay regiones y vinos por descubrir que pueden desafiar con éxito al establishment vitivinícola. Críticos como Golo Weber afirman que a Parker le gustan los vinos más maduros y menos ácidos con cantidades significativas de roble, alcohol y extracto. Este supuesto "sabor Parker" puede ser menos el resultado de las propias preferencias de Parker que de una tendencia iniciada por Émile Peynaud , el enólogo francés y padre de los llamados "vinos internacionales". [30] En la década de 1970, los enólogos evitaban las cosechas tardías, cuando las uvas estaban maduras, para evitar los riesgos de lluvias de final de temporada. Peynaud propuso que los enólogos esperaran para cosechar hasta que la uva estuviera completamente madura, o incluso demasiado madura. También insistió en el control de la fermentación maloláctica mediante el uso de vasijas de acero inoxidable. [ cita necesaria ]
El dominio globalista de la prensa enológica por las ideas de Parker ha llevado a cambios en las prácticas de viticultura y elaboración del vino, como reducir el rendimiento mediante la cosecha en verde , cosechar las uvas lo más tarde posible para lograr la máxima madurez , no filtrar el vino y utilizar nuevas técnicas, como Microoxigenación : para suavizar los taninos. [31] Estos cambios generalizados en la técnica se han denominado "parkerización", también conocido a veces como "el estilo internacional", y han generado temor a una homogeneización de los estilos de vino en todo el mundo, ya que los "gustos de Parker están cambiando irrevocablemente la forma en que algunos franceses se elaboran los vinos", [32] según Caroline Wyatt de la BBC. De hecho, algunas bodegas "boutique" de baja producción, entre otras, han recibido altas puntuaciones de Parker por sus vinos elaborados con este estilo. Parker cuestiona la noción de una creciente homogeneidad y defiende lo contrario: "Cuando comencé a catar vinos, en los años 1970, estábamos en una pendiente resbaladiza. Había una estandarización de los vinos, donde no se podía distinguir un Chianti de un Cabernet. Eso prácticamente se ha detenido ahora". [8]
Jacques Hebrard, el gerente de Château Cheval Blanc , una vez se indignó por la evaluación de Parker y le pidió que volviera a probar el vino. A su regreso, el perro de Hebrard atacó a Parker mientras el gerente permanecía de brazos cruzados observando. Parker dice que cuando pidió un vendaje para detener el sangrado de su pierna, Hebrard le dio una copia del boletín ofensivo. Hebrard niega que Parker estuviera sangrando. [33] El crítico de vinos Prial dice: "El establishment vitivinícola de Burdeos se siente amenazado por estos vinos de nuevo estilo... y está involucrado en una lucha cada vez más amarga contra Parker y su influencia". [7]
Hay evidencia de que la escala de calificación de Parker tiene un doble efecto en los precios y las ventas, con afirmaciones de la industria del vino de que una puntuación máxima de Parker está valorada potencialmente en £ 5 millones. [4]
Cualquiera que sea su influencia, Parker por sí solo no puede influir en el precio de mercado de un vino si está solo frente a la corriente principal. La famosa polémica en torno al Château Pavie 2003 es un ejemplo de ello: a pesar de las valoraciones positivas de Parker, el vino embotellado se vendió un 30% más barato que en primeur . [34]
En un análisis estadístico publicado en New Political Economy , el politólogo Colin Hay sugiere que Parker tiene un impacto significativo en el precio de los vinos de Burdeos en primeur :
Tomando los grands crus de Saint-Émilion , por ejemplo, las calificaciones de Parker por sí solas representan el 33 por ciento de la variación en el precio de lanzamiento y un asombroso 50 por ciento de la variación en el aumento del precio de lanzamiento entre 2004 y 2005. Se observan efectos muy similares para el Médoc clasificó los crecimientos, y la puntuación de Parker por sí sola representa, nuevamente, poco más de un tercio de la variación total en el precio de lanzamiento y el 38 por ciento de la variación en el aumento del precio de lanzamiento entre estas cosechas consecutivas. Además, incluso si controlamos la posición en la clasificación oficial, con la que las calificaciones de Parker están fuertemente correlacionadas, representan un 8 por ciento adicional de la variación en el precio de lanzamiento y un 9 por ciento adicional de la variación en el aumento del precio de lanzamiento. [37]
Hay también sostiene que
Las calificaciones de Parker son más influyentes y los precios más sensibles a sus puntuaciones en primeur , donde —como en Saint-Émilion— el sistema oficial de clasificación es más flexible y menos prestigioso. Pero también sugiere cómo las puntuaciones de Parker pueden desempeñar un papel crucial, junto con sistemas de clasificación bien establecidos y muy respetados (como por ejemplo en el Médoc), a la hora de construir y, en particular, restaurar la reputación de los castillos que generalmente se consideran que han caído por debajo de lo esperado. su lugar oficial en la clasificación. En este sentido, en lugar de revertir los esquemas clasificatorios locales, la influencia externa de Parker bien puede funcionar en paralelo con ellos. [37]
Hay señala que la influencia de Parker en las preferencias de los consumidores no es tan grande como lo es en los precios. [37] [38]
Parker influyó fuertemente en la creación de los vinos garagiste , creados por un grupo de enólogos innovadores en la región francesa de Burdeos.
Parker es un ávido admirador de Burdeos y algunos de sus críticos [ ¿quiénes? ] observa que su atención se limita en gran medida al vino francés . En los últimos años, ha contratado personal adicional para The Wine Advocate , lo que ha permitido a la publicación expandirse a otras áreas, como los vinos griegos e israelíes . Aún así, su influencia se siente más profundamente en los vinos de Burdeos, California y Ródano .
La influencia de Parker en los vinos de Borgoña se redujo como resultado de una demanda por difamación presentada en su contra por Domaine Faiveley . En la tercera edición de su Wine Buyer's Guide , [39] Parker informó que "los vinos de Faiveley probados en el extranjero serían menos ricos que los que se pueden probar en el lugar [...]". [40] En otras palabras, Parker acusó a Faiveley de hacer trampa. Faiveley demandó a Parker por difamación ; En febrero de 1994, se pidió a Parker que compareciera ante el tribunal superior de París ( tribunal de grandestance ). El caso se resolvió fuera de la corte . Finalmente se descubrió que la diferencia de sabor que Parker identificó se debía al almacenamiento inadecuado del vino en el almacén del importador estadounidense, lo que provocaba que el vino se "cocinara". [41] Parker delegó la cobertura de las regiones de Borgoña y Alsacia a Pierre-Antoine Rovani en abril de 1997. [42]
Parker ha declarado muy claramente, tanto en The Wine Advocate como en sus libros, que sus consejos se basan en altos estándares éticos y que la independencia y la imparcialidad constituyen sus dos valores más importantes. Al cumplir con estos estándares, dice, busca garantizar que sus valoraciones sean pro-consumidor y no pro-industria. [ cita necesaria ]
Varias fuentes publicadas ofrecen relatos que pueden poner en duda la independencia e imparcialidad de Parker.
En su libro Emperor of Wine , Elin McCoy describe un artículo positivo que Parker escribió en el segundo número de The Baltimore/Washington Wine Advocate sobre MacArthur Liquors y su gerente, Addy Bassin. Ese artículo no menciona que el Sr. Bassin vendió a Parker una lista de clientes de MacArthur para usarla en el envío por correo del primer número gratuito del Advocate , un posible conflicto de intereses. [43]
En el número 164 de The Wine Advocate , Parker escribió un largo artículo sobre Jeffrey Davies, un comerciante de vinos afincado en Burdeos. Como señalan Hanna Agostini y Marie-Françoise Guichard en su libro Robert Parker, Anatomy of a Myth , lo que Parker no mencionó fue que probaba vinos con Davies, no solo; sin embargo, Parker ha declarado repetidamente que un crítico de vinos imparcial debería catar vinos. vinos solos. [44] Davies aconsejó a Parker que no publicara sus comentarios sobre el Bordeaux de 2004 en el número 164, como Parker había planeado, porque habrían sufrido por su comparación con los mucho mejores 2003 y 2005. Parker siguió el consejo de Davies y publicó esos comentarios. en su lugar, en el siguiente número.
El segundo número de The Baltimore/Washington Wine Advocate decía: "Robert Parker no tiene ningún interés, directo o indirecto, financiero o de otro tipo, en importar, distribuir o vender vinos". [45] A finales de la década de 1980, Parker invirtió en un viñedo de Oregón con su cuñado, Michael G. Etzel, llamado The Beaux Frères Vineyard ("Los cuñados"), que poco después se convertiría en un viñedo comercial. bodega del mismo nombre. [46] Prometió nunca reseñar ningún vino producido allí en The Wine Advocate . [47]
Según informes publicados, dos de los catadores de Parker tenían, o todavía tienen, interés en la distribución o venta de vinos.
La ahijada de Robert Parker, Marie Raynaud, es hija de Alain Raynaud, copropietario del Château la Croix-de-Gay en Pomerol y ex propietario del Château Quinault en Saint-Émilion. El Sr. Raynaud fue presidente de la Union des Grands Crus de Bordeaux , un grupo de defensa de los Grand Crus de Burdeos, entre 1994 y 2000. [50]
El profesor, econometrista y abogado de la Universidad de Yale, Ian Ayres, escribió sobre el conflicto de Robert Parker con Orley Ashenfelter , el editor de Liquid Assets: The International Guide to Fine Wines , [51] en su libro Super Crunchers . Ashenfelter ideó una fórmula para predecir la calidad del vino basándose en datos meteorológicos como las precipitaciones y la temperatura que Parker caracterizó como "ridícula y absurda". Ashenfelter pudo demostrar que las calificaciones iniciales de Parker sobre las cosechas habían estado sesgadas hacia arriba, lo que le obligó a revisar sus calificaciones hacia abajo la mayoría de las veces. Ayres dice: "Tanto los comerciantes de vino como los escritores tienen un gran interés en mantener su monopolio informativo sobre la calidad del vino". Ayres señaló que las predicciones de Ashenfelter han demostrado ser notablemente precisas y afirmó que las "predicciones de los críticos del vino ahora corresponden mucho más estrechamente a los resultados de la ecuación simple [de Ashenfelter]". [52]
Robert Parker es uno de los pocos extranjeros que ha recibido los dos más altos honores presidenciales de Francia, [ cita necesaria ] y es el primer crítico de vinos que ha recibido tales reconocimientos en Francia e Italia. Su Gran Cruz de Orden Civil de manos del rey Juan Carlos en agosto de 2010 lo convirtió en el primer escritor sobre vinos en recibir el más alto honor civil de España.
¿Por qué el paladar de un hombre decide quiénes son los ganadores y los perdedores en el mundo del vino?
"Es el escritor de vinos más importante que hemos visto desde que se inventó la uva". —Michael Aaron a Charlie Rose
Pensó que L'Eglise real era Cos, un vino que no solo proviene del otro lado del río, sino también de St. Estephe, una denominación de origen conocida por la extrema estructura tánica de los vinos.
Dice que puede describir los más de 200.000 vinos que ha probado... y su nariz y paladar hipersensibles están asegurados por 1 millón de dólares.
Pero, quizás extrañamente para alguien que estudió matemáticas en Oxford, no soy un gran admirador de la conjunción de números y vino. Una vez que se trata de números, es muy fácil reducir el vino a un bien financiero en lugar de mantener su preciado estatus como fuente excepcionalmente estimulante de placer sensual y convivencia.
Cada vino está en su boca durante unos cuatro o cinco segundos.
...encontramos un efecto global equivalente a casi 3 euros por botella.
Para Stephen Browett de Farr Vintners: 'Los clientes que compran única o principalmente como inversión siempre seguirán a Parker mientras vean que el mercado lo sigue. Aquellos que compran para beber y que saben lo que les gusta tienen muchas menos probabilidades de verse influenciados.'
[...] les vins de Faiveley dégustés à l'étranger sont moins riches que ceux que l'on peut goûter sur place [...]
Robert Parker no tiene intereses, directos o indirectos, financieros o de otro tipo, en la importación, la distribución y la venta de vinos.
Cuando su cuñado compró un viñedo en Oregón, Parker informó a sus lectores de Advocate y prometió nunca reseñar ningún vino producido allí.