La moda de la década de 1860 en Europa y en los países con influencia europea se caracteriza por modas femeninas con faldas extremadamente amplias que se apoyan en crinolinas y aros y por el surgimiento de "modas alternativas" bajo la influencia del movimiento del vestido artístico .
En la moda masculina, surgió como novedad el traje de tres piezas compuesto por casaca, chaleco y pantalón en el mismo tejido.
Los tintes de anilina malva (los primeros tintes químicos) se descubrieron en 1856 y se utilizaron rápidamente para dar color a las telas. [1] Los primeros fueron el malva y el violeta brillante. En 1860, dos tintes de anilina rosa brillante de moda recibieron el nombre de batallas en la lucha por la independencia de Italia : el magenta , llamado así por la ciudad italiana de Magenta, Lombardía , y el similar solferino, llamado así por Solferino . [2] El magenta se popularizó en Inglaterra gracias a la duquesa de Sutherland después de que los tejedores de seda de Spitalfields la llamaran . [3]
A principios de la década de 1860, las faldas habían alcanzado su anchura máxima. Después de 1862, la silueta de la crinolina cambió y, en lugar de tener forma de campana, ahora era más plana en la parte delantera y se proyectaba más hacia atrás. [4] Esta gran área estaba ocupada en gran parte por todo tipo de decoración. Los pompones y las tiras podían cubrir gran parte de la falda. Podía haber tantos volantes que el material de la falda en sí apenas era visible. El encaje volvió a ser popular y se utilizó en todo el vestido. Cualquier parte del vestido también podía estar bordada en plata u oro. Esta construcción masiva de un vestido requería un forro de gasa para endurecerlo, así como múltiples enaguas almidonadas. Incluso la ropa que usaban las mujeres para montar a caballo recibía este tipo de adornos. [5]
Los vestidos de día presentaban mangas anchas estilo pagoda que se usaban sobre mangas inferiores o entalladas . Los escotes altos con encaje o cuellos con frivolités o camisolas completaban el recatado look diurno.
Los vestidos tenían escotes bajos y mangas cortas, y se usaban con guantes cortos o mitones de encaje o de crochet . Las faldas voluminosas estaban sostenidas por aros, enaguas y/o crinolinas . El uso de aros no fue tan común hasta 1856, antes de sostener las faldas con capas de enaguas almidonadas . Las crinolinas grandes probablemente se reservaban para ocasiones especiales. [6]
Las faldas ahora se ensamblaban con paneles moldeados, ya que juntar una longitud de tela recta no podía proporcionar el ancho requerido en el dobladillo sin un volumen no deseado en la cintura; esto significó el fin de la breve moda de las telas para vestidos con estampados en los bordes.
Las sedas pesadas en colores sólidos se pusieron de moda tanto para el día como para la noche, y una falda podía estar hecha con dos corpiños , uno de manga larga y cuello alto para la tarde y otro de manga corta y cuello bajo para la noche. Los corpiños en sí mismos eran a menudo triangulares y presentaban un frente de dos piezas con cierre y una construcción de tres piezas en la espalda.
A medida que avanzaba la década, las mangas se estrechaban y los aros circulares de la década de 1850 se redujeron de tamaño en la parte delantera y los lados y aumentaron en la parte posterior. Las sobrefaldas con bucles revelaban enaguas a juego o en contraste, un estilo que alcanzaría su máxima expresión en las siguientes dos décadas con el auge del polisón . Las cinturas aumentaron brevemente al final de la década.
En Estados Unidos, la moda se adoptó con mayor lentitud que en Europa. No era raro que aparecieran ilustraciones de modas en las revistas femeninas estadounidenses un año o más después de que aparecieran en París o Londres .
Los abrigos largos eran poco prácticos con las faldas muy amplias, y las prendas exteriores comunes eran chales cuadrados doblados en diagonal para formar un triángulo y chaquetas ajustadas o no ajustadas hasta la cadera o la rodilla.
También se usaban capas de tres cuartos de largo (con o sin mangas).
Para caminar, las chaquetas iban acompañadas de faldas hasta el suelo que se podían pasar por un bucle o recoger mediante cintas sobre una enagua más corta.
A medida que las faldas se hicieron más estrechas y planas por delante, se puso más énfasis en la cintura y las caderas. Por lo tanto, se utilizó un corsé para ayudar a moldear el cuerpo a la forma deseada. Esto se logró haciendo los corsés más largos que antes y confeccionándolos a partir de piezas de tela moldeadas separadas. Para aumentar la rigidez, se reforzaron con muchas tiras de ballena, cordones o piezas de cuero. Además de hacer que los corsés fueran más ajustados, esta estructura pesada ayudó a evitar que se subieran o se arrugaran en la cintura. El moldeado al vapor también ayudó a crear un contorno curvilíneo. [7] Desarrollado por Edwin Izod a fines de la década de 1860, el procedimiento implicaba colocar un corsé, mojado con almidón, sobre una forma de torso de cobre calentada con vapor hasta que se secara y adquiriera la forma deseada. [8] Si bien el cordón apretado siguió siendo un tema muy debatido entre moralistas y médicos, las descripciones más extremas provenían de fantasías sexuales masculinas. [9]
La crinolina o enagua con aros había crecido hasta sus dimensiones máximas en 1860. A medida que las faldas enormes comenzaron a caer en desgracia, alrededor de 1864, la forma de la crinolina comenzó a cambiar. En lugar de tener forma de cúpula, la parte delantera y los lados comenzaron a contraerse, dejando volumen solo en la parte trasera. La jaula "americana", una enagua con aros parcialmente cubierta de tela, vino en colores brillantes que fueron posibles gracias a los nuevos tintes de anilina . [7] A esto le siguió un híbrido del polisón y la crinolina a veces llamado "crinolette". La estructura de la jaula todavía estaba unida alrededor de la cintura y se extendía hasta el suelo, pero solo se extendía por la parte posterior de las piernas de la usuaria. La crinolette en sí fue reemplazada rápidamente por el verdadero polisón, que era suficiente para sostener el drapeado y la cola en la parte posterior de la falda. [10] Debajo del corsé, se usaba una camisola. Una camisola es típicamente de manga corta y hasta la rodilla hecha de lino o algodón. La camisola y las medias que se usaban tenían como finalidad absorber el sudor y proteger la ropa exterior. Debido a las múltiples capas de ropa, las mujeres de la élite sureña tomaban pequeñas siestas para descansar de sus amplios vestidos y escapar del duro calor sureño y de los restrictivos corsés de ballena.
La camisa Garibaldi o "chaqueta Garibaldi" fue popularizada por la emperatriz Eugenia de Francia [11] en 1860. [2] Estas prendas de lana de color rojo brillante presentaban bordados o galones negros y detalles militares. Tras una visita del revolucionario italiano Giuseppe Garibaldi a Inglaterra en 1863, la camisa se convirtió en furor allí. En Estados Unidos , los primeros años de la Guerra Civil también vieron aumentar la popularidad de los estilos de influencia militar, como las chaquetas Zouave . Estos nuevos estilos se usaban sobre una cintura ( blusa ) o camisola y una falda con un cinturón en la cintura natural. La moda femenina en general estuvo muy influenciada por la reina reinante Victoria del Reino Unido.
El inglés Charles Frederick Worth había establecido su primera casa de moda en París en 1858. Fue el primer modisto , un modisto considerado un artista, y su capacidad para dictar el diseño en la década de 1860 condujo al dominio de la alta costura parisina durante los siguientes cien años.
Los seguidores de la Hermandad Prerrafaelita y otros reformadores artísticos se opusieron a las elaboradas confecciones de alta costura con su énfasis en los corsés rígidos y los aros por considerarlos feos y deshonestos. Una "antimoda" para la vestimenta artística se extendió en la década de 1860 en los círculos literarios y artísticos, y se mantuvo como una corriente subyacente durante el resto del siglo. El estilo se caracterizaba por influencias " medievales ", como las mangas julieta , los colores suaves de los tintes vegetales , las faldas estrechas y la ornamentación simple con bordados a mano . Los materiales utilizados en la élite del sur de Estados Unidos eran la seda , el terciopelo , la muselina y el batista fino.
El cabello se llevaba partido en el medio y alisado, ondulado o ahuecado sobre las orejas, luego trenzado o "recogido" y sujetado en un rollo o moño bajo en la nuca. Este estilo se mantenía generalmente mediante el uso de aceites y pomadas para el cabello. El cabello peinado a menudo se limitaba aún más con redecilla decorativa, especialmente por parte de las mujeres más jóvenes. (NOTA: Aunque muchos recreadores modernos se refieren a esta prenda como " redecilla ", [ cita requerida ] no es un término de época para esta prenda de vestir; las redecilla eran algo completamente diferente). Estas redecilla para el cabello con frecuencia estaban hechas de material muy fino para combinar con el color natural del cabello de la usuaria, pero ocasionalmente se hacían versiones más elaboradas de tiras delgadas de terciopelo o chenilla (a veces decoradas con cuentas). Ya fueran simples o resplandecientes, muchas redecilla para el cabello estaban bordeadas con frunces de cinta que servían para adornar la coronilla de la usuaria.
Los gorros de moda para exteriores tenían alas pequeñas que dejaban al descubierto el rostro. Los gorros anteriores de la década tenían alas más bajas. Sin embargo, a mediados de siglo, los gorros de cuchara, que presentaban alas cada vez más altas y adornos más elaborados, se pusieron de moda. Los gorros se hacían específicamente para complementar un vestido. Otras variantes menos comunes, como el gorro Marie Stuart, con su ala en forma de corazón, y el gorro fanchon, con su ala muy corta y cortina trasera, hicieron su aparición en el ámbito de los sombreros de moda.
Los gorros podían estar hechos de distintos materiales. Los gorros hechos de sarga y alambre y cubiertos con tela de moda eran muy populares. Durante las estaciones más cálidas, también se veían gorros hechos de paja, crin de caballo tejida o red fruncida. Los materiales más pesados como el terciopelo eran los preferidos para los gorros de invierno, aunque las capuchas de invierno acolchadas eran mucho más prácticas y cálidas.
Los adornos variaban según los estilos cambiantes y los caprichos de cada persona, pero la mayoría de los bonetes de la época seguían algunas reglas generales en cuanto a la forma. Las filas de red fruncida que bordeaban el ala eran una moda que se había mantenido desde la década anterior, y una cortina decorativa (también llamada "bavolet") aparecía en la mayoría de los bonetes para dar sombra al cuello del usuario y adaptarse a los peinados bajos. Otro estándar de los bonetes de la década de 1860 eran los lazos para bonetes. A menudo había dos juegos, un par fino de "lazos utilitarios" para aliviar la tensión de atar el bonete y otro juego de lazos anchos de seda u otro material elegante. Estos ricos lazos se ataban debajo de la barbilla en un moño o se dejaban sueltos para mostrar el hermoso estampado o material.
Los gorros pasaron de moda a lo largo de la década en favor de los sombreros pequeños.
El estilo de crinolina dio un amplio alcance a los satíricos y aparecieron muchas caricaturas y odas cómicas a la crinolina.
La moda masculina experimentó cambios continuos desde la década anterior.
Las camisas de lino o algodón tenían cuellos altos, rectos o vueltos , y las corbatas se hicieron más anchas y se ataban con un lazo o se hacían un nudo flojo y se sujetaban con un alfiler. Las levitas ajustadas y acolchadas (en francés redingotes ), ahora generalmente de un solo pecho y hasta la rodilla, se usaban para ocasiones de negocios, sobre chalecos o chalecos con solapas y cuellos con muescas. Los chalecos generalmente tenían un corte recto en la parte delantera y solapas.
Cabe destacar que la corbata de cuatro piezas, tan común en los modernos trajes de tres piezas, surgió como un estilo popular en esta década. Los cuellos desmontables , inventados en 1827, eran la norma para los hombres.
El saco holgado, largo hasta la mitad del muslo, continuó desplazando lentamente a la levita para ocasiones de negocios menos formales y a menudo se usaba para días festivos y eventos informales del día a día. La década es reconocida por el surgimiento de la popularidad del traje moderno formado por un saco con pantalones y chalecos a juego, aunque el saco anteriormente databa de la década de 1840.
El chaqué ligeramente cortado todavía se usaba para las ocasiones formales de día. El vestido de noche más formal seguía siendo un frac oscuro y pantalones, con una corbata blanca; este traje estaba en camino de cristalizar en el moderno "frac y corbata blanca". Si bien durante la primera mitad de la década la cintura era larga, después de 1865 se hizo más corta, con bolsillos en los pliegues. [12]
Se usaban pantalones largos , generalmente de un tejido contrastante. Los trajes que consistían en un abrigo, chaleco y pantalones del mismo tejido (llamado " traje ditto ") siguieron siendo una novedad en esta época. En entornos domésticos, el abrigo tipo saco o una chaqueta de estar por casa se podían usar con un chaleco y pantalones del mismo tejido. Esta forma de traje ditto, conocida como traje de estar por casa en el Reino Unido, generalmente estaba hecha de lana, con una sastrería holgada. Sin embargo, el traje de estar por casa no se consideró apropiado para entornos públicos hasta la década de 1870. [13]
Los abrigos tenían solapas anchas y puños profundos, y a menudo presentaban cuellos de terciopelo en contraste.
Los sombreros de copa adquirieron brevemente la forma de "chimenea" muy alta, pero se popularizaron otras formas de sombreros. Durante esta época, el sombrero hongo ganó popularidad como sombrero informal. Este nuevo tipo de sombrero normalmente estaba hecho de fieltro, negro durante la mayor parte del año o marrón para los meses de verano. [14]
En 1865, el fabricante de sombreros John B. Stetson inventó el sombrero Boss of the Plains . Obtuvo un éxito inmediato en el Viejo Oeste entre los vaqueros y los colonos, debido a su practicidad. Tenía una copa vagamente redonda con un borde de cinta y un ala ancha, originalmente recta, pero que pronto se estilizó hasta convertirse en el borde icónico del típico sombrero de vaquero. Su fieltro denso podía ser lo suficientemente resistente como para soportar agua.
Tanto los niños como las niñas usaban faldas desde que podían caminar hasta que tenían 5 o 6 años. Las niñas muy pequeñas usaban sus faldas justo por debajo de la rodilla sobre pantalones cortos . Las faldas se fueron haciendo más largas gradualmente a medida que las niñas crecían hasta que llegaban a la altura de los tobillos al salir del armario (en su adolescencia tardía, generalmente entre los 16 y los 18 años). Las niñas mayores usaban aros para sostener sus faldas. Las niñas jóvenes usaban delantales lavables sobre sus vestidos para trabajar y jugar para mantenerlos limpios, como lo ejemplifica la heroína epónima de la novela de Lewis Carroll de 1865, y su vestido de Alicia en el país de las maravillas .
Los niños llevaban chaquetas y pantalones sencillos.
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