Maxwell Street es una calle de este a oeste en Chicago, Illinois , que se cruza con Halsted Street justo al sur de Roosevelt Road . Corre en 1330 South en el sistema de numeración que va desde 500 West hasta 1126 West. [1] El vecindario de Maxwell Street se considera parte del Near West Side y es uno de los distritos residenciales más antiguos de la ciudad. Es notable por ser la ubicación del célebre Maxwell Street Market y la cuna del blues de Chicago y el " Maxwell Street Polish ", un sándwich de salchicha. Una gran parte del área ahora es parte del campus de la Universidad de Illinois en Chicago (UIC) y un desarrollo de viviendas privadas patrocinado por la universidad.
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Maxwell Street aparece por primera vez en un mapa de Chicago en 1847. Recibió su nombre en honor al Dr. Philip Maxwell . Originalmente era una calle de tablones de madera que iba desde la rama sur del río Chicago hacia el oeste hasta Blue Island Avenue . Las primeras viviendas fueron construidas por y para inmigrantes irlandeses que fueron traídos a Chicago para construir los primeros ferrocarriles. Continuó siendo un barrio de "entrada" para inmigrantes y otros, incluidos griegos , bohemios , rusos , alemanes , italianos , polacos , afroamericanos y mexicanos .
La casa Hull , la más grande y famosa de las casas de acogida del siglo XIX, fue fundada por Jane Addams aquí para ayudar a los inmigrantes a adaptarse a su vida en Chicago. El Gran Incendio de Chicago de 1871 comenzó a solo unas cuadras de distancia, pero ardió hacia el norte y el este, sin afectar a Maxwell Street ni al resto del Near West Side.
A pocas cuadras al norte de Maxwell Street se encuentran las históricas comunidades griega e italiana de la ciudad. Taylor Street es la Pequeña Italia de Chicago , y aún se puede encontrar cocina italiana , incluidos pasteles y helado de limón. Pilsen , el barrio al sur, originalmente era bohemio, pero hoy es mexicano.
La iglesia histórica es San Francisco de Asís , que ha evolucionado a través de los años con la comunidad circundante. Originalmente era católica alemana, luego se convirtió en italiana y ahora es mexicana, y casi todas sus misas se realizan en español . [2]
A partir de la década de 1880, los judíos de Europa del Este se convirtieron en el grupo étnico dominante del barrio, que siguió siendo predominantemente judío hasta la década de 1920. Esta fue la época de apogeo del mercado de carretas al aire libre por el que el barrio es famoso.
Después de 1920, la mayoría de los residentes eran afroamericanos que llegaron al norte en la Gran Migración (afroamericanos) , aunque la mayoría de los negocios seguían siendo propiedad de judíos. En los años 1980 y 1990, el barrio y el mercado pasaron a ser predominantemente mexicano-estadounidenses. La mayoría de las antiguas familias de comerciantes judíos se habían mudado a los suburbios.
Durante el período en que era predominantemente afroamericano, y especialmente en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial , la zona se hizo famosa por sus músicos callejeros, que tocaban principalmente blues , pero también gospel y otros estilos.
Ira Berkow , en su Maxwell Street , encabeza cada capítulo con una cita de un periódico que muestra la creencia predominante de que la ciudad estaba a punto de abolir el mercado de Maxwell. La calle en sí comenzó a encogerse en 1926, cuando se enderezó el río Chicago y las nuevas vías del tren en su orilla oeste empujaron el extremo este de Maxwell Street más al oeste. En 1957, la construcción de la autopista Dan Ryan dividió Maxwell Street en dos y empujó el mercado al oeste de Union Street. En la década de 1990, la Universidad de Illinois en Chicago comenzó a expandirse al sur de Roosevelt Road, hacia el área de Maxwell Street. Un desarrollo de viviendas subsidiadas llamado Barbara Jean Wright Courts Apartments cortó el extremo occidental de Maxwell en Morgan Street (1000 oeste).
En octubre de 2008, Maxwell Street Market se trasladó a la intersección de Roosevelt Rd. y S. Des Plaines Avenue. [3]
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El mercado original de Maxwell Street era un mercado improvisado de gueto establecido a fines del siglo XIX por residentes judíos recién llegados de Europa del Este. Era un evento que se realizaba solo los domingos y fue un precursor de la escena de los mercadillos de Chicago. El mercado fue reconocido oficialmente por la ciudad en 1912. Cuando cerró (1994), ocupaba aproximadamente nueve manzanas cuadradas, centradas en las calles Maxwell y Halsted y que se extendían desde Roosevelt Road hasta la calle 16. Aunque había muchos grandes almacenes de artículos de papelería en la zona, la característica más notable era su mercado al aire libre. Allí se podía comprar casi cualquier cosa, nueva o de segunda mano, legal e ilegal, a pesar de que la antigua Academia de Policía de Chicago en la calle O'Brien estaba adyacente a él. [4]
Los empresarios noveles que necesitaban trabajo y dinero rápido acudían a Maxwell Street para ganarse la vida. Muchos dicen que era el mercado al aire libre más grande del país. Desde ropa hasta productos agrícolas, pasando por automóviles, electrodomésticos, herramientas y prácticamente cualquier cosa que alguien pudiera desear, Maxwell Street ofrecía artículos con descuento a los consumidores y era un centro económico para la gente pobre que buscaba salir adelante. A menudo se consideraba que las mercancías provenían de vagones de ferrocarril, patios ferroviarios y plataformas de transporte pirateados o secuestrados para su rápida reventa y difusión de los artículos. Se hacían pocas preguntas sobre el origen de los artículos que vendía un vendedor, en particular si el precio era "adecuado".
El Maxwell Street Market también representó un cambio fundamental en la historia económica y minorista de Estados Unidos. El mercado fue una respuesta y un rechazo a los establecimientos minoristas independientes y sus estructuras de precios. Este microcosmos del comercio reconoció la disponibilidad y la afluencia de importaciones y mercados asiáticos y mundiales ( Taiwán , Japón, China, México) con precios drásticamente más bajos que los bienes producidos en Estados Unidos. Los mayoristas se alineaban en Roosevelt Road con productos de todo el mundo; los vendedores astutos les compraban para revenderlos en el mercado con una ganancia, generalmente con un margen de beneficio del 100%. El precio o los precios resultantes caían muy por debajo de los productos disponibles en otros lugares, debido a los bajos gastos generales. El mercado también respondió al poder adquisitivo de los inmigrantes y las minorías; podían llevar su efectivo donde eran bienvenidos, aceptados y podían comprar. Esta transición y este mercado no pasaron desapercibidos; los minoristas posteriores, como Kmart y Walmart, aprovecharon estas oportunidades. El impacto económico y los dólares de gasto del Maxwell Street Market no pasaron desapercibidos. Puede que haya resultado obvio para los intereses corporativos que "el efectivo era verde", independientemente de la clientela.
En una época de agitación social y cambio político, el mercado de Maxwell Street prosperó como un fenómeno multicultural. Cada cultura y "grupo" respetaba y honraba al otro y en su mayoría interactuaba al margen de lo que entonces eran problemas nacionales de actualidad. Este entorno de cultura y etnicidad era un fenómeno claramente estadounidense; a Maxwell Street se la ha llamado la Ellis Island del Medio Oeste. La política local tenía interés en el público del mercado. En época de elecciones, a menudo aparecían muchos carteles y letreros (algunos parecidos a vallas publicitarias). Todo parecía funcionar y funcionar como una máquina bien engrasada. Los "ocupantes de puestos" (supuestamente con influencia de la mafia) vagaban por las calles e interactuaban con los vendedores para mantener puestos de venta regulares por los que se aceptaban pagos en efectivo discretos. Aquellos que no eran gratuitos a menudo llegaban solo para encontrar su "puesto" ocupado por otro vendedor.
En 1994, la ciudad de Chicago trasladó el Maxwell Street Market para dar cabida a la ampliación de la Universidad de Illinois en Chicago . Se trasladó unas cuantas cuadras al este, a Canal Street, y se le cambió el nombre a New Maxwell Street Market. En septiembre de 2008, se trasladó de nuevo a Des Plaines Avenue.
El documental Cheat You Fair: The Story of Maxwell Street , del galardonado cineasta Phil Ranstrom y narrado por el actor Joe Mantegna , se mostró por primera vez en el Festival Internacional de Cine Documental de Chicago [5] en abril de 2007; en el Festival de Cine de Sundance [6] en enero de 2008; y en Bélgica [7] y Polonia. [8] [9] La película detalla el ascenso y la caída de Maxwell Street y examina la historia del mercado, el desarrollo del blues urbano eléctrico , la lucha para salvar el mercado y la gentrificación del vecindario de Maxwell Street. Cheat You Fair incluye la última entrevista grabada de Bo Diddley y muchos la consideran la obra definitiva sobre Maxwell Street. El periodista de Chicago Rick Kogan la llamó "Una de las obras más notables que he visto". [10]
En las décadas de 1930 y 1940, cuando muchos músicos negros llegaron a Chicago desde el sur segregado, trajeron consigo música al aire libre.
Pero cuando los primeros músicos de blues empezaron a tocar al aire libre en Maxwell Street (el lugar donde podían ser escuchados por la mayor cantidad de personas), se dieron cuenta de que necesitaban una guitarra Resonator más potente que la estándar (por ejemplo, Arvella Gray ) o amplificadores e instrumentos eléctricos (por ejemplo, Jim Brewer ) para ser escuchados. A lo largo de varias décadas, el uso de estos nuevos instrumentos y la interacción entre músicos urbanos establecidos como Big Bill Broonzy y los recién llegados del sur, produjeron un nuevo género musical: el blues urbano electrificado, más tarde denominado " Chicago Blues ".
Este sonido amplificado y nuevo era diferente del blues acústico country que se tocaba en el Sur. Fue popularizado por gigantes del blues como Muddy Waters , Little Walter , Bo Diddley y Howlin' Wolf y evolucionó hacia el rock & roll . Desde el principio, el blues significó un lamento o una elegía por los tiempos difíciles, aunque superó esa limitación. Cuando el declive económico en el Sur de Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial hizo que muchos músicos de blues y jazz del Delta (en particular Louis Armstrong ) migraran al norte, a Chicago, la primera clase económicamente segura dispuesta a ayudarlos fueron los comerciantes, en su mayoría judíos, de la zona alrededor de Maxwell Street, que en ese momento podían alquilar o poseer edificios comerciales. Estos comerciantes alentaron a los músicos de blues a instalarse cerca de sus tiendas y les proporcionaron cables de extensión eléctricos para hacer funcionar los nuevos instrumentos de alta tecnología. Los compradores atraídos por la oportunidad de escuchar música blues podían ser atrapados y arrastrados a la tienda donde se les vendía un traje, zapatos, etc. Uno de los artistas habituales era el autodenominado Maxwell Street Jimmy Davis , que tocó en la zona durante más de 40 años. [11]
Las últimas actuaciones de blues en Maxwell Street se produjeron entre 1999 y 2000, en un quiosco de música erigido por Frank "Little Sonny" Scott, Jr., cerca de la esquina noreste de las calles Maxwell y Halsted, en un terreno recientemente desocupado por la demolición de un edificio histórico. [ cita requerida ] El cable de extensión iba desde el último edificio que quedaba en uso, la sede de la Cooperativa Maxworks, a 300 pies (91 m) al este, en 716 Maxwell Street. Un día, llegó un equipo de la universidad y erigió una valla de alambre entre el quiosco de música y la acera, prohibiendo de hecho las actuaciones, aunque continuaron unas semanas más en la acera demasiado estrecha.
La Universidad de Illinois en Chicago se estableció en la zona de Harrison/Halsted en 1965, la ubicación elegida por el alcalde Richard J. Daley . Esto no fue bien recibido por los lugareños, a quienes la ciudad les había prometido más viviendas para personas de bajos ingresos, y hubo numerosas protestas, especialmente por parte de las comunidades italoamericanas y mexicanoamericanas. La universidad tuvo poca interacción con la comunidad circundante y decidió no mantener a las empresas locales en sus planes de expansión en la década de 1980. La universidad comenzó lentamente a comprar terrenos en la zona de Maxwell y a demoler edificios. Se rumoreaba que la universidad nunca anunció oficialmente sus planes en la década de 1980, pero hizo circular la especulación de que ejercería el dominio eminente, que estaba respaldado por la legislación estatal. Esta estrategia puede haberle ahorrado a la escuela millones de dólares, no solo porque la gente se fue mudando lentamente y no tuvo que ser compensada, sino también porque los precios de los bienes raíces continuaron cayendo en la zona durante la década de 1980 y principios de la de 1990, debido a los rumores.
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Cuando la escuela finalmente hizo públicos sus planes de trasladar el Maxwell Street Market y demoler los edificios, la comunidad solicitó que se incluyera el área del Maxwell Street Market en el Registro Nacional de Lugares Históricos como distrito histórico , en 1994, y nuevamente en 2000. Este esfuerzo fue encabezado por la Maxwell Street Historic Preservation Coalition, un grupo sin fines de lucro con sede en Chicago. La propuesta finalmente fue rechazada como resultado de los esfuerzos de la universidad, respaldada por el alcalde Richard M. Daley (hijo de Richard J. Daley). En 2004, la Maxwell Street Historic Preservation Coalition pasó a llamarse Maxwell Street Foundation, lo que refleja su misión actual de preservar la historia del mercado a través de su sitio web y otros esfuerzos de divulgación. La fundación también actúa como defensora del New Maxwell Street Market, una versión reducida del original, ubicada en Desplaines Street desde Roosevelt Road al norte hasta Harrison Street.
Muchas ciudades, particularmente en Illinois y Wisconsin, celebran regularmente un evento denominado "Maxwell Street Days", en el que los comerciantes locales sacan sus productos a la calle y los venden a precios reducidos. [12] La práctica se hizo popular por primera vez en la década de 1950 y continúa hasta el día de hoy en muchas comunidades, y uno de los eventos más grandes y populares de este tipo se lleva a cabo anualmente en State Street en Madison, Wisconsin . [13] Las primeras encarnaciones de Maxwell Street Days a menudo se aprovechaban de los estereotipos judíos ; la Liga Antidifamación criticó un festival de este tipo en una ciudad no especificada de Illinois en 1952, donde los participantes "usaban narices y barbas 'judías' artificiales" y "hablaban con un dialecto judío simulado". [14]
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