Christopher McDonnell es un diseñador de moda británico que trabajó en el Reino Unido entre los años 1960 y 1980. En Estados Unidos era conocido con su propio nombre y en el Reino Unido operaba bajo la marca Marrian-McDonnell antes de cambiarse a una marca homónima en 1973.
En 1973, Angela Neustatter describió los diseños de McDonnell como poseedores de una calidad clásica que lo diferenciaba de muchos de sus contemporáneos: "La ropa de Christopher no es para las personas llamadas 'bellas'; es para personas que solo quieren verse hermosas, y hay una diferencia. Todos estamos cansados de las revoluciones de la moda". [1]
Christopher McDonnell estudió arquitectura antes de pasar a la licenciatura en moda en el Royal College of Art con Janey Ironside . [2] Su primer trabajo después de graduarse fue en la revista Queen , entonces propiedad de Jocelyn Stevens , trabajando en el equipo de moda dirigido por Lady Clare Rendlesham. [3] [4]
En 1967, McDonnell estableció su negocio de moda cerca de Sloane Square con dos amigos, Peter y Mary-Anne Marrian, que actuaban como socios comerciales. [2] A su primera colección asistió un corresponsal en Londres de la revista de moda estadounidense Women's Wear Daily (WWD) , que regresó al día siguiente con colegas de Nueva York. Esto dio como resultado una publicación de doble página en WWD y un vínculo con Saks Fifth Avenue , lo que hizo que el nombre de McDonnell fuera más familiar en los EE. UU. que en el Reino Unido en los primeros días. [3] La empresa que había cofundado se conocía inicialmente como Marrian-McDonnell para reflejar la asociación comercial, mientras que en los EE. UU. la marca siempre se conoció como Christopher McDonnell. [3]
En 1970, como parte de las efímeras London Designer Collections (sucesora de la Incorporated Society of London Fashion Designers ), McDonnell exhibió su trabajo en un desfile de moda junto a diseños de, entre otros, Mary Quant , Ossie Clark , Alice Pollock , Thea Porter , Gina Fratini y Caroline Charles . [5] En 1971, estuvo entre los once diseñadores de moda del Reino Unido elegidos para una exposición que mostraba el talento británico en el Louvre , por invitación del director del Musée des Arts Décoratifs , titulada L'Idee de la Forme . Otros diseñadores incluyeron a Barbara Hulanicki , Bill Gibb , Jean Muir y Beatrice Bellini para Women's Home Industries : McDonnell eligió mostrar un atuendo que comprendía túnica de tweed, suéter con estampado de tapiz, pantalones cortos tipo blusón con leggings y capa larga de piel de venado. [6]
En noviembre de 1971, un artículo en The Guardian comparó la dirección de moda de McDonnell con la de Jean Muir y dijo que planeaba lanzar cuatro colecciones al año. En esa etapa, McDonnell también enseñaba en el Royal College of Art y sus prendas estaban en stock en el sastre londinense Simpsons of Piccadilly . [3] En un artículo en The Times en 1972, Prudence Glynn describió a Marrian-McDonnell como una rareza en Londres, que representaba lo que muchos veían como el futuro del negocio minorista de la moda: "Ofrece una gama de ropa y accesorios, ya sea todos diseñados dentro de la firma o editados muy cuidadosamente para adaptarse a un estilo reconocible. Las tiendas son pequeñas, individuales y están estrechamente orientadas a las necesidades y gustos de un cliente en particular, que siempre puede ir allí y saber que puede encontrar su tipo de ropa". [7]
En 1972 , se abrió una segunda tienda Marrian-McDonnell en South Molton Street. [2] En 1973, la asociación con los Marrian se disolvió y McDonnell comenzó a operar en el Reino Unido bajo la marca Christopher McDonnell Ltd, estableciendo una asociación de corta duración con Graham Fraser (Fraser anteriormente estaba asociado con la boutique Feathers y luego cofundó la marca Workers for Freedom con el ex asistente de McDonnell, Richard Nott). [1] [8] [7] Ese año, McDonnell también produjo una línea de difusión de marca para el fabricante de impermeables Quelrayn, que incluía abrigos de algodón, terciopelo y seersucker bordados. [9]
En su día, McDonnell fue descrito como el Yves Saint Laurent inglés por su enfoque francés de la sastrería y los tejidos; su inspiración para el diseño fue Balenciaga y dijo que su objetivo era diseñar ropa que pudiera ser usada por mujeres de entre 18 y 45 años. [3] [10] La marca se hizo famosa por sus prendas de punto de lana y jersey y por el uso de materiales nobles como el tweed y la seda, aunque también respondió a tendencias de la moda como la locura de principios de los años 70 por la gasa y el percal . [11] [12] En 1973, un artículo en The Guardian señaló que se había hecho un hueco en la ropa de día, en contraste con el enfoque en la ropa de noche de muchos diseñadores contemporáneos, y fue el primer diseñador británico en producir una camisa de seda clásica para mujer. El artículo añadía: "Tiene un don para los tejidos, y crea prendas naturales de lujo... en seda pura, seda cruda, linos pesados, algodones, lanas naturales y cachemiras... Su ropa de día proporciona el equilibrio perfecto entre lo sastre y lo de costura". [1]
En 1974, el negocio de McDonnell fue comprado por el banco Slater Walker . [2] En 1975, con un local insignia en 45 South Molton Street , la marca fue destacada, junto con Jeff Banks , Stephen Marks y Stirling Cooper , como una casa de moda con probabilidades de sobrevivir a la llegada de marcas de mercado masivo más baratas y "sin etiqueta". [10] En esa etapa, la operación de McDonnell era de menor escala que las otras tres: manejaba todo, desde la selección de telas hasta la producción de ropa. Había reducido los precios de su marca para competir en un mercado donde el aumento de los costos de fabricación había reducido la brecha entre las marcas de alta gama y las de alta calle. [10] Al igual que Ossie Clark y muchas casas de moda francesas, tenía una operación de fabricación en Hong Kong. [13]
En 1976, Slater Walker se vio sumido en dificultades financieras, tras haber sido rescatado por el Banco de Inglaterra , y se retiró abruptamente de su empresa con Christopher McDonnell, dejándolo, como dijo en 1980, "completamente arruinado". Tuvo que negociar para recuperar su marca, ya que para entonces era propiedad de Haw Par Corporation bajo el paraguas del grupo Singapur. [2] [14]
McDonnell colaboró con el fabricante de abrigos Andre Peters para producir una colección de marca de diseñador, antes de trabajar en el extranjero durante dos años. Regresó al Reino Unido en 1980 y produjo una colección de otoño de marca compartida para el modisto Mattli . [2]
Christopher McDonnell continuó trabajando en la industria de la moda antes de convertirse en académico de moda en el Savannah College of Art and Design . [15] [16]