Stirling Cooper era un mayorista y minorista de moda con sede en Londres que, junto con marcas como Biba , Quorum , Browns y Clobber , ayudó a redefinir la moda británica a finales de los años 1960.
Parte de la escena Swinging London en los primeros años, y con una tienda de destino en Wigmore Street que atraía a estrellas de rock como Mick Jagger , creció hasta convertirse en un importante mayorista y minorista y fue aún más influyente en la década de 1970, cuando se concedieron concesiones en todo el Reino Unido. creó alta costura accesible y asequible.
Stirling Cooper fue fundada por dos taxistas londinenses, Ronnie Stirling y Jeff Cooper, en 1967. Inicialmente era una operación a pequeña escala y las técnicas de venta incluían el uso de un autobús londinense de dos pisos como sala de exposición móvil. En septiembre de 1967, Stirling y Cooper conocieron a Jane Whiteside, graduada en moda del Royal College of Art ; La presentación llegó a través de Diane Wadey, compradora de los grandes almacenes Peter Robinson de Oxford Street , que había conocido a Whiteside durante un proyecto de pregrado. Fue Whiteside quien proporcionó la dirección de moda inicial para la marca Stirling Cooper. [1]
Inicialmente, la empresa operaba únicamente como venta mayorista y se centraba en ropa de mujer. [2] En marzo de 1968, los primeros diseños de Whiteside para Stirling Cooper aparecieron en una publicación en The Times , aunque en ese momento los diseños sólo estaban disponibles en las tiendas de Peter Robinson en Londres y Sheffield , en un stand en el mercado de Kensington llamado Make Believe Dreams y Otro puesto en el mercado de Bond Street . La editora de moda de Influential Times, Prudence Glynn, presentó a Whiteside como un nuevo talento en la escena de la moda de Londres. [1]
En octubre de 1969, Glynn recomendó una visita a la nueva boutique Stirling Cooper en Wigmore Street, describiendo gráficamente su extraña decoración: "La entrada, o más bien el descenso, se realiza a través de las fauces de un dragón y esperas encontrarte en un salón con una decoración del tracto digestivo. De hecho, una vez que te traga el monstruo sonriente de Geoffrey Vivas, el estilo es una casa de baños japonesa". [3] Después de advertir a los lectores del Times sobre las puertas diminutas y reveladoras del cuerpo de los vestuarios de mujeres, Glynn agregó que esta tienda era la mejor manera de ver toda la colección de Whiteside en contexto. Describió vestidos, pantalones y camisas adornados con botones plateados de pantalones de hombre, y agregó: "libre de los escrúpulos de cualquier comprador de tienda, ella hace faldas de punto unidas hasta los tobillos, chalecos largos, chaquetas anudadas y abrigos holgados de punto de longitud media. Toda una declaración personal en ropa a precios tan modestos que el mensaje llega a una audiencia masiva". [3]
La ropa masculina también se incluyó en la nueva tienda y fue diseñada por Antony Price , quien había sido elegido por Whiteside directamente del Royal College of Art y que entonces tenía 24 años. Menos de un mes después, el periodista de moda del Times, Anthony King-Deacon, anticipó la nueva gama masculina, describiendo a Price como: "uno de los jóvenes más brillantes en diseño de ropa masculina en Londres". El artículo presentaba una imagen de Price con un abrigo largo de Stirling Cooper y describía una gama limitada que incluía chaquetas de safari y camiseros de cuello ancho y mangas plisadas. [2]
La tienda era un campo de pruebas para nuevas ideas que podrían incluirse más tarde en la gama mayorista, informó King-Deacon, y la definió como efectivamente una casa de alta costura, cuyas principales diferencias eran los diseños prêt-à-porter, la limitada elección de Los tamaños y los precios bajos. La respuesta a los diseños fue rápida (tan solo dos semanas) y la ropa para hombres y mujeres se confeccionaba en la misma fábrica y con materiales similares para evitar la tradición de precios de fabricación más altos para la ropa masculina. Price dijo: "Si los gatos tuvieran que pagar tanto como los polluelos por su ropa, automáticamente se obsesionarían con la moda. Pero creo que sé dónde está en lo que respecta a la ropa de un chico. Las mantengo nuevas, baratas y diferentes. ". [2] La ropa se fabricaba normalmente en el East End, y las prendas de punto y jersey se producían en Leicester.
Las prendas direccionales de Price atrajeron a una gran base de admiradores, especialmente después de que Mick Jagger se convirtiera en cliente de Stirling Cooper, vistiendo los pantalones con botones laterales de Price en la gira 'Gimme Shelter'. [4] [5] En septiembre de 1969, Stirling Cooper estuvo entre las marcas, junto con Clobber, Quorum y John Marks, que recibieron ayuda financiera del Consejo de Exportación de Ropa para asistir al prêt-à-porter (prêt-à-porter) de París. feria de moda, mostrándose en un stand grupal. Según Jeff Banks , los diseñadores británicos: "destrozaron a los franceses". [6]
La empresa contrató a un cortador de patrones llamado Lenny Rosen, que también era director de producción. A finales de los años 60, Stirling Cooper se asoció con una empresa de sastrería con sede en Londres llamada Sheraton. [ cita necesaria ] Esto puso en primer plano el talento de Rosen, ya que se destacó en los estilos extravagantes de sus diversos diseñadores. El protegido de Rosen era Roy (Wiggings) King, de 18 años. [ cita necesaria ] La cortadora de patrones Denise Dudman, mientras trabajaba para Stirling Cooper, cortaría los primeros patrones para la primera colección en solitario de Jeff Cooper...
King calificó los patrones de esta colección. Más tarde formó la marca Roy King, vendiendo a Harrods , Selfridges y minoristas independientes en todo el Reino Unido. También abrió tiendas en el noroeste, comercializando como Academy, Metropolis, Metropolis Junior y Reaction Premiere. [ cita necesaria ]
Jef Cooper pidió a Sheridan Barnett y Sheilagh Brown que crearan el look y diseñaran la ropa para su nueva marca llamada Coopers. Jef mantuvo la maravillosa tienda Stirling Cooper en Wigmore St. Trabajando en los estudios de South Molton St y Clifford St, Sheridan Barnett y Sheilagh Brown crearon prendas icónicas que aparecieron en todas las revistas de moda y medios de comunicación más influyentes de la época (ver el editorial del Sunday Times de Michael Roberts y Molly Parkin, fotografías por Guy Bourdin 8/6/72). Después de un año, se unieron a Ossie Clark y Alice Pollock en Quorum, donde crearon algunos de los looks de moda más icónicos de la década. Varios años más tarde, continuaron creando sus propias colecciones, aclamadas por la crítica, bajo el sello Jazz. Más adelante en sus carreras, trabajaron de forma independiente bajo su propia marca y también diseñaron y asesoraron para las principales empresas de moda, Jaeger y Marks & Spencer.
En 1970, Stirling Cooper producía bolsos, cinturones y accesorios que se almacenaban en la nueva zapatería Bata en Oxford Street. [7] La dirección de diseño original de Jane Whiteside para ropa femenina fue continuada por un equipo de jóvenes diseñadores, entre ellos Sheilagh Brown , también del Royal College of Art y que más tarde trabajó con Sheridan Barnett , Phyllis Collins y Judy (Judith) Ullman; Ullman diseñaría más tarde para Moons. [8] [9] [10] Price permaneció en Stirling Cooper hasta finales de 1971, y pasó a la boutique Che Guevara. [11]
En 1972, los socios originales Ronnie Stirling y Jeff Cooper se separaron, supuestamente debido a las presiones del negocio. Jeff Cooper se unió a Radley/Quorum después de trabajar con Sheilagh Brown y Sheridan Barnett en la marca Coopers, mientras que Ronnie Stirling permaneció al frente de Stirling Cooper. [8] [11]
En 1975, la marca fue señalada (junto con Jeff Banks, Stephen Marks y Christopher McDonnell ) como una casa de moda que probablemente resistiría la llegada de marcas más baratas del mercado masivo y "sin marca". Chris Poulton era la mano derecha de Ronnie Stirling y un equipo de diseñadores trabajaba para la marca. Una estrategia clave de supervivencia fue introducir continuamente nuevos estilos en las tiendas a lo largo de la temporada, combinando artículos de moda básicos con líneas más extravagantes para atraer la atención. Poulton señaló: "Nuestro objetivo es siempre mantener una apariencia identificable para que las personas a las que les gustamos siempre busquen nuestra etiqueta". [12] En esta etapa, el negocio abarcaba una tienda en New Bond Street, una concesión en Peter Robinson y una sala de exposición mayorista que daba servicio a 30 concesiones de tiendas a nivel nacional, así como acuerdos de licencia y distribución a nivel internacional. [13] [14] Michael Conitzer, nacido en Sudáfrica y que se había unido a Stirling Cooper en 1972 después de formarse en Marks & Spencer , se convirtió en director general. En 1980, comenzó a comercializar en las tiendas una gama de condones que luego se convirtió en la marca Jiffi. [15] [16]
Paul Dass compró el negocio de Stirling Cooper en 1992 y decidió devolverlo a su enfoque original de trabajar con diseñadores prometedores. Inicialmente reclutó a Bella Freud , quien pasó un año en la marca produciendo prendas exclusivas como trajes y tejidos de punto ajustados. En 1994, reclutó a Nicholas Knightly , considerado una estrella en ascenso de la industria de la moda, para producir una colección de diseñador. [17] Dass también llevó a cabo un programa de remodelación, utilizando a David Quigley Architects para crear interiores de temática urbana para sus seis tiendas, [18] incluida la tienda insignia de Oxford Street. [19] La empresa dejó de operar en la década de 1990. [ cita necesaria ]
Molly Parkin, Michael Roberts, Sunday Times 6 de agosto de 1972
Presentando ropa y editorial sobre el lanzamiento de la marca Cooper.