Prudence Loveday Glynn, baronesa Windlesham (22 de enero de 1935 - 24 de septiembre de 1986), fue una periodista y autora de moda británica , mejor conocida por su papel de larga duración como primera editora de moda de The Times .
Durante sus 15 años presidiendo las páginas de moda de uno de los principales periódicos nacionales del Reino Unido, trazó enormes cambios en la escena de la moda a medida que pasaba de la formalidad de la alta costura a los jóvenes diseñadores del Swinging London y el surgimiento de las marcas de la calle. Defendió a los nuevos diseñadores y fue una comentarista influyente sobre la forma en que operaba la industria, desempeñando también una serie de funciones de asesoramiento fuera del periodismo. [1]
Glynn –conocida como Lady Windlesham en la vida privada– era un personaje formidable. Su obituario en The Times la describió como una figura "temida y respetada más que amada". [1] Una respuesta unos días después en The Times , de su exsecretaria y asistente Sandra Barwick presentó una perspectiva diferente. Barwick describió a Glynn como siempre amable y generosa y añadió: "Estaba profundamente aburrida por la pomposa y espléndidamente despectiva opinión recibida, una característica inusual en un editor de moda". [3]
Prudence Loveday Glynn era la menor de cuatro hijos del teniente coronel retirado del ejército Rupert Trevor Wallace Glynn y Evelyn Margaret Glynn (de soltera Vernet). Creció en Tetsworth , Oxfordshire y se educó en The Downs School, Seaford, Sussex.
Glynn dejó la escuela y empezó directamente a trabajar en publicidad. Su primera incursión en el mundo de la moda fue trabajando para la casa de moda de noche de Frank Usher. A partir de ahí, pasó al periodismo, escribiendo para revistas femeninas y luego convirtiéndose en editora de moda de Woman's Mirror . [2] Esto era parte de una nueva generación de revistas de moda dirigidas a un público más joven. En Woman's Mirror , Glynn fue uno de los primeros en presentar a Twiggy ( Queen había rechazado a la aspirante a modelo). Aunque Glynn consideraba que Twiggy era demasiado pequeña para las funciones de moda habituales, la usó para fotografías de cabeza. [4]
En 1965, Glynn se casó con el político del Partido Conservador y colega angloirlandés David Hennessy (el tercer barón Windlesham), quien más tarde se convirtió en director general de la emisora de televisión ATV . [2] [5]
Glynn fue reclutada por The Times en 1966. El entonces editor William Haley estaba trabajando para ampliar la imagen del periódico y había designado a Susanne Puddefoot para supervisar una nueva página diaria para mujeres . Implícito en su encargo estaba hacer que el periódico fuera más atractivo para las lectoras, a las que anteriormente se les proporcionaban ocasionalmente consejos de cocina casera y moda de Bond Street . [6] Fue ella quien reclutó a Glynn como la primera editora de moda del periódico. La primera página escrita por Glynn apareció el 3 de mayo de 1966. [2] En 1967, el nuevo editor del Times, William Rees-Mogg, presentó las firmas del periodista y desde ese momento Glynn se convirtió en un conocido nombre de la moda. [2]
Glynn era ingeniosa, a veces mordaz, y sus críticos sentían que no trataba el mundo de la moda con la seriedad que debería. Se informó que muchas personas leían sus páginas no porque estuvieran interesadas en la ropa sino porque disfrutaban de sus comentarios. Sin embargo, su prosa fue ampliamente respetada: era una broma permanente en el periódico que sus oraciones eran incluso más largas que las de Bernard Levin . [2]
A menudo aportaba humor a las páginas de moda. Al describir el desafío de la moda creado por el clima variable del verano británico en 1966, recomendó la nueva moda para los impermeables de plástico transparente: "Una solución al problema de encontrarse vestido como el capitán de un barco pesquero bajo un cielo despejado es comprar un abrigo impermeable que parezca como un abrigo normal, pero las telas en las que generalmente están hechos los hacen mucho más adecuados para el invierno que para el verano. La solución más nueva para la transición sol/lluvia es el cobertor transparente... Si encuentras su aspecto ligeramente ectoplasmático. un poco espeluznantes, también comparten la misma cualidad de fundirse con el fondo". [7]
Glynn, que estaba casada con un par del reino, a veces se burlaba de la tradición británica. Al escribir sobre los peligros de vestirse para la temporada de carreras de verano y fiestas en el jardín, describió el problema de invertir en 'trajes para ocasiones especiales': "Mire las fotografías tomadas en el Derby. El tiempo no podría haber sido menos prometedor, pero había las damas británicas desfilando incondicionalmente con el traje británico para ocasiones especiales (Subsección: Reuniones de carreras): zapatos sin cordones, bretonas desgarradas por el viento aplaudiendo su cabello húmedo y desordenado, asintiendo y sonriendo bajo toneladas de pensamientos artificiales y tul drapeado... Así que ahora, como Millones de personas en todo el país están cosiendo febrilmente un millón de pétalos de flores en mil sombreros de flores, este es un último llamamiento al autocontrol." [8]
Glynn fue un firme partidario del talento local de la moda y promovió a muchos de los nuevos diseñadores que surgieron en la década de 1960. En particular, apoyó a Jean Muir y fue defensora de Ossie Clark ; asistió al primer desfile de moda de Clark en 1966, eligió su traje pantalón de seda con estampado de Celia Birtwell para el premio Vestido del Año en 1968 y lo consideró como uno de los talentos más brillantes que jamás haya producido el Reino Unido. [2] Más tarde, daría a conocer nuevas marcas económicas de Swinging London, como Stirling Cooper y predijo en Marrian-McDonnell el surgimiento de la marca boutique "editada", orientada a las necesidades y gustos particulares de un cliente objetivo claramente identificable. [9] [10]
En sus artículos, Glynn informaba con frecuencia sobre el estado de la industria de la moda británica, criticando a veces a la burocracia británica por no reconocer el valor de sus marcas. Al comentar sobre una campaña de exportación británica a Tokio en 1969, en la que se exhibían una variedad de industrias británicas, destacó la falta de investigación sobre el mercado japonés y agregó: "hablar con funcionarios relevantes en nuestros consulados en el extranjero confirma mi visión sombría de muchas de nuestras tácticas de exportación". [11] Su comentario sobre las cuestiones clave que enfrentan los diseñadores y fabricantes ayudó a elevar el perfil de la moda británica y condujo a una variedad de iniciativas gubernamentales. [2]
Creía que el futuro de la reputación de la moda británica residía en su talento emergente, e instó al Consejo de Exportación de Ropa (entonces financiado en gran medida por los principales fabricantes de ropa y textiles) a recordar lo que ella describió como "moda de laboratorio". Y añadió: "Después de haber pasado tanto tiempo tratando de reunir a los diseñadores con los fabricantes, acabo de recordar que el dominio de la alta costura francesa de la posguerra se basó en ideas, no en dominio. Nadie le pidió a Givenchy que hiciera 600 docenas de un estilo para marzo. ". [12]
Su influencia se extendió más allá del Reino Unido; consiguió una rara entrevista con Cristóbal Balenciaga en 1968, el año en que cerró su casa de alta costura. [13]
Aunque era influyente y respetada como comentarista de moda, Glynn no siempre estuvo de acuerdo con sus colegas de The Times y fue trasladada del rol de editora de moda a columnista semanal. [2] En su primera columna, titulada 'Catorce años, y absolutamente ningún arrepentimiento', comenzó diciendo: "El otro día me enfrenté a un abucheo en el sentido de que había 'desperdiciado 14 años escribiendo sólo sobre ropa horrible que costaba ridículos'. dinero para que mujeres tontas lo usen en ocasiones tontas', naturalmente lo tomé como un gran cumplido". [14] Un año antes de su muerte, comenzó a escribir para The Guardian . [15] [16]
Fuera del periodismo, Glynn ocupó varias funciones de asesoramiento. Fue miembro del consejo del Royal College of Art (1966-1977) y del Design Council (1973-1979). Se unió al comité de arte y diseño del Consejo de Premios Académicos Nacionales en 1972 y se convirtió en miembro del Consejo de Artesanía (1977-1980). Fue elegida miembro de la RSA en 1974. [2] Desde 1981, fue fideicomisaria del Museo de Londres . [1]
Glynn publicó dos libros sobre moda, Moda: la vestimenta en el siglo XX (1978) y Piel con piel: erotismo en la vestimenta (1982). [2] Durante la década de 1970, apareció en varios programas de televisión sobre la moda británica. [17]
Prudence Glynn tuvo una serie de problemas de salud que afectaron su carrera posterior. Estaba legalmente separada de su marido en el momento de su muerte, a causa de una hemorragia cerebral , en el Hospital St Charles de Kensington. Ella tenía 51 años. [1] [2]
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