Lucy Christiana, Lady Duff-Gordon (de soltera Sutherland ; 13 de junio de 1863 - 20 de abril de 1935) fue una importante diseñadora de moda británica de finales del siglo XIX y principios del XX que trabajó bajo el nombre profesional de Lucile .
Lucy Duff-Gordon, la primera diseñadora británica que alcanzó reconocimiento internacional, fue una innovadora ampliamente reconocida en los estilos de alta costura , así como en las relaciones públicas de la industria de la moda . Además de crear el "desfile de maniquíes", un precursor del desfile de moda moderno, y de formar a las primeras modelos profesionales, lanzó faldas con aberturas y escotes bajos, popularizó corsés menos restrictivos y promovió lencería seductora y sencilla . [1]
Al abrir sucursales de su casa londinense, Lucile Ltd, en Chicago, Nueva York y París, su negocio se convirtió en la primera marca de alta costura global, vistiendo a una clientela que marcaba tendencia: realeza, nobleza y personalidades del teatro y el cine. [2] Duff-Gordon también es recordada como una sobreviviente del hundimiento del RMS Titanic en 1912, y como la parte perdedora en el caso de derecho contractual de 1917 que sentó precedente de Wood v. Lucy, Lady Duff-Gordon , en el que el juez Benjamin N. Cardozo escribió la opinión para el tribunal más alto de Nueva York, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York , confirmando un contrato entre Duff-Gordon y su agente de publicidad que le asignaba al agente el derecho exclusivo de comercializar su nombre. [3] Fue el primer caso de este tipo, ropa etiquetada y vendida a un costo reducido en un mercado más barato bajo una "marca" cara.
Hija del ingeniero civil Douglas Sutherland (1838-1865) y su esposa anglo-franco-canadiense Elinor Saunders (1841-1937), Lucy Christiana Sutherland nació en Londres, Inglaterra, y se crió en Guelph , Ontario, Canadá, después de la muerte de su padre por fiebre tifoidea . [ cita requerida ] Cuando su madre se volvió a casar en 1871 con el soltero David Kennedy (fallecido en 1889), Lucy se mudó con ellos y su hermana, la futura novelista Elinor Glyn , a Saint Helier en la isla de Jersey . Lucy adquirió su amor por la moda al vestir su colección de muñecas, al estudiar los vestidos que usaban las mujeres en las pinturas familiares y, más tarde, al confeccionar ropa para ella y Elinor. [4] Al regresar a Jersey, después de una visita a familiares en Inglaterra en 1875, Lucy y Elinor sobrevivieron al naufragio de su barco cuando encalló en un vendaval. [5]
En 1884, Lucy se casó por primera vez con James Stuart Wallace, con quien tuvo una hija, Esme (1885-1973; más tarde esposa del segundo conde de Halsbury y madre de Tony Giffard, tercer conde de Halsbury ). Wallace era alcohólico y regularmente infiel, y Lucy buscó consuelo en las aventuras amorosas, incluida una larga relación con el famoso cirujano Sir Morell Mackenzie . [6] Los Wallace se separaron alrededor de 1890, y Lucy inició los trámites de divorcio en 1893; el divorcio se concretó en 1895. [7] En 1900, Lucy Sutherland Wallace se casó con un baronet, terrateniente y deportista escocés, Sir Cosmo Duff-Gordon . [8] [9]
Para poder mantenerse a sí misma y a su hija tras el fin de su primer matrimonio, Duff-Gordon empezó a trabajar como modista desde casa. En 1893, abrió Maison Lucile en el número 24 de Old Burlington Street, en el corazón del elegante West End de Londres , tras haber trabajado durante un año antes en el apartamento de su madre en el número 25 de Davies Street. [10] En 1897, Duff-Gordon abrió una tienda más grande en el número 17 de Hanover Square, Westminster , antes de mudarse (c. 1903-04) al número 14 de George Street, Oxford . En 1903, la empresa se constituyó como "Lucile Ltd" y al año siguiente se trasladó al número 23 de Hanover Square, donde funcionó durante los siguientes 20 años. Duff-Gordon acabó en quiebra tras revelar en la prensa estadounidense que no diseñaba gran parte de la ropa que se le atribuía. Pasó sus últimos años vendiendo ropa importada y colecciones más pequeñas en una sucesión de pequeñas "boutiques" sin éxito. [ cita requerida ]
Lucile Ltd atendía a una clientela adinerada que incluía a la aristocracia, la realeza y las estrellas del teatro. El negocio se expandió y abrió salones en la ciudad de Nueva York en 1910, París en 1911 y Chicago en 1915, lo que la convirtió en la primera casa de alta costura importante con sucursales a gran escala en tres países. [11]
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Lucile era famosa por su lencería, sus vestidos de té y sus trajes de noche . Sus prendas lujosamente drapeadas y en capas en tejidos suaves de colores pastel mezclados, a menudo acentuadas con ramilletes de flores de seda hechas a mano, se convirtieron en su sello distintivo. [12] Sin embargo, Lucile también ofrecía trajes a medida sencillos y elegantes y ropa de día. [13] El vestido (foto a la derecha) tipifica el estilo clásico drapeado que a menudo se encuentra en los diseños de Lucile. Duff-Gordon diseñó originalmente el vestido en París, para la colección de primavera de 1913 de Lucile Ltd, y luego lo adaptó especialmente para la socialité londinense Heather Firbank y otros clientes conocidos, entre ellos la actriz Kitty Gordon y la bailarina Lydia Kyasht de los Ballets Russes . Este ejemplo (foto) fue usado por Miss Firbank y se conserva en el Museo Victoria y Alberto . [14]
A Lucy Duff-Gordon también se le atribuye ampliamente el entrenamiento de las primeras modelos de moda profesionales (llamadas maniquíes ), así como la puesta en escena de los primeros desfiles de estilo " pasarela ". [15] Estos eventos eran presentaciones de inspiración teatral, a las que solo se podía asistir con invitación, a la hora del té, con escenario, cortinas, iluminación ambiental, música de una banda de cuerdas, regalos de recuerdo y programas.
Otra innovación en la presentación de sus colecciones fueron sus denominados “vestidos emocionales”, a los que les dio nombres descriptivos, influenciados por la literatura, la historia, la cultura popular y su interés por la psicología y la personalidad de sus clientas. [16]
Algunas clientas conocidas, cuya vestimenta influyó en muchas de ellas cuando apareció en las primeras películas, en el escenario y en la prensa, fueron: Irene Castle , Lily Elsie , Gertie Millar , Gaby Deslys , Billie Burke y Mary Pickford . Lucile vistió numerosas producciones teatrales, incluido el estreno en Londres de la opereta de Franz Lehár La viuda alegre (1907), las revistas Ziegfeld Follies en Broadway (1915-1921) y la película muda de D. W. Griffith Way Down East (1920). [17] Las creaciones de Lucile también aparecieron con frecuencia en los noticieros de Pathé y Gaumont de las décadas de 1910 y 1920, y Lucy Duff-Gordon apareció en su propio espacio semanal en el noticiero británico "Around the Town" (c. 1919-1921). [18]
Los primeros bocetos de Lucile Ltd, archivados en el Victoria and Albert Museum , proporcionan evidencia de que en 1904 el salón contrató al menos a un dibujante para registrar los diseños de Lucy Duff-Gordon para uso interno. A medida que aumentaban las demandas de su tiempo, especialmente en los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial , recibió la ayuda de los dibujantes Robert Kalloch , Roger Bealle, Gilbert Clarke, Howard Greer , Shirley Barker, Travis Banton y Edward Molyneux , quienes crearon ideas basadas en el "look Lucile". En sus memorias, Lucy Duff-Gordon agradeció a su cuerpo de asistentes por sus contribuciones al éxito de la sucursal de Nueva York de Lucile Ltd. Muchos de los dibujos de estos asistentes se publicaron en la prensa y firmaron "Lucile", aunque ocasionalmente aparecía la firma del artista, como Molyneux. Era una práctica habitual que las casas de alta costura contrataran a artistas profesionales para que realizaran dibujos de los diseños a medida que se creaban, así como de las propias ideas del artista para la producción de cada temporada y para clientes individuales. Estos dibujos eran supervisados por Lucy Duff-Gordon, quien a menudo los criticaba, añadiendo notas, instrucciones, fechas y, a veces, su propia firma o iniciales, indicando que aprobaba el diseño.
Como muchos modistos, Lucy Duff-Gordon diseñaba principalmente sobre la forma humana. Sus cuadernos de bocetos personales que se conservan indican su limitada capacidad técnica como dibujante, pero su habilidad para registrar el color. Los bocetos supervivientes de Lucile Ltd revelan numerosos artistas de distintos niveles de talento, y estos a menudo se atribuyen erróneamente a ella. Howard Greer admitió en su autobiografía que los bocetos que él y sus colegas ejecutaban a menudo eran interpretaciones confusas del estilo Lucile que no coincidían con la visión de su empleador. Además, afirmó que los clientes no siempre estaban satisfechos con los vestidos reales creados a partir de los bocetos que él y los otros asistentes presentaban. [19]
Lucy Duff-Gordon promocionó sus colecciones periodísticamente, algo sin precedentes para una modista de primera línea. Además de una página semanal de moda para el sindicato de periódicos Hearst (1910-1922), escribió columnas mensuales para Harper's Bazaar y Good Housekeeping (1912-1922). Un escritor fantasma de Hearst escribió la página del periódico después de 1918, pero la propia diseñadora escribió los artículos de Good Housekeeping y Harper's Bazaar durante toda su duración, aunque la responsabilidad de producir una pieza regular resultó difícil y no pudo cumplir con varios plazos. [20] Las modas de Lucile también aparecieron regularmente en Vogue , Femina , Les Modes , L'art et la Mode y otras revistas de moda importantes (1910-1922). Junto con las publicaciones de Hearst, Lucile colaboró con Vanity Fair , Dress , The Illustrated London News , The London Magazine , Pearson's Magazine y Munsey's .
Además de su carrera como modista, diseñadora de vestuario, periodista y experta, Lucy Duff-Gordon aprovechó de manera significativa las oportunidades de patrocinio comercial, prestando su nombre a la publicidad de sujetadores, perfumes, zapatos y otras prendas de lujo y artículos de belleza. [21] Entre sus más audaces aventuras en materia de licencias se encuentran una línea de moda de dos temporadas, de menor precio y por pedido por correo para Sears, Roebuck & Co. (1916-17), que promocionaba su ropa en catálogos especiales de lujo, y un contrato para diseñar interiores de limusinas y automóviles de ciudad para Chalmers Motor Co. , más tarde Chrysler Corporation (1917). [22] [23]
En 1912, Lucy Duff-Gordon viajó a los Estados Unidos por motivos de trabajo relacionados con la sucursal neoyorquina de Lucile Ltd. Ella y su marido, Sir Cosmo, reservaron un pasaje en primera clase en el transatlántico RMS Titanic bajo el alias de "Mr. and Mrs. Morgan". Su secretaria, Laura Mabel Francatelli, apodada "Franks", acompañó a la pareja. [24]
El 14 de abril, a las 23:40 horas, el Titanic chocó contra un iceberg y comenzó a hundirse. Durante la evacuación, los Duff-Gordon y Francatelli escaparon en el bote salvavidas n .° 1. Aunque el bote estaba diseñado para albergar a 40 personas, fue bajado con solo 12 personas a bordo, siete de ellas tripulantes varones. [25]
Algún tiempo después del hundimiento del Titanic , mientras estaba a flote en el bote salvavidas n.º 1, Lucy Duff-Gordon supuestamente le comentó a su secretaria: "Tu hermoso camisón se ha ido". [26] Un bombero , molesto por su comentario, respondió que si bien la pareja podía reemplazar sus pertenencias, él y los demás miembros de la tripulación habían perdido todo en el hundimiento. Sir Cosmo ofreció entonces a cada uno de los hombres £5 (equivalentes a £625 en 2023) para ayudarlos hasta que recibieran nuevas asignaciones. Mientras estaba en el RMS Carpathia , el transatlántico de Cunard que rescató a los supervivientes del Titanic , Sir Cosmo entregó a los hombres del bote salvavidas n.º 1 cheques girados contra su banco, Coutts . Esta acción más tarde generó rumores de que los Duff-Gordon habían sobornado a la tripulación de su bote salvavidas para que no regresaran a salvar a los nadadores por temor a que el barco se inundara. [27]
Estos rumores fueron alimentados por la prensa sensacionalista de los Estados Unidos y, finalmente, del Reino Unido. El 17 de mayo, Sir Cosmo Duff-Gordon testificó en las audiencias de Londres de la investigación de la Junta de Comercio Británica sobre el desastre . [28] El 20 de mayo, Lady Duff-Gordon subió al estrado. El testimonio de la pareja atrajo a la mayor multitud durante la investigación. [29]
Mientras que Sir Cosmo enfrentó duras críticas durante el interrogatorio, su esposa lo tuvo un poco más fácil. Vestida de negro, con un gran sombrero con velo, dijo al tribunal que recordaba poco sobre lo que sucedió en el bote salvavidas la noche del naufragio, debido al mareo, y que no podía recordar conversaciones específicas. Los abogados no parecieron haberla presionado demasiado. [30] Lucy Duff-Gordon señaló que durante el resto de la vida de su esposo estuvo destrozado por la cobertura negativa de la " prensa amarilla " durante su interrogatorio en la investigación. El informe final de la investigación determinó que los Duff-Gordon no disuadieron a la tripulación de cualquier intento de rescate mediante sobornos o cualquier otro método de coerción. [31]
En 2012, una caja de documentos y cartas relacionadas con el hundimiento del Titanic perteneciente a los Duff-Gordon fue redescubierta en la oficina de Londres de Veale Wasbrough Vizards, la firma legal que se fusionó con Tweedies, que había representado a la pareja. Entre los papeles había un inventario de las posesiones que Lucy Duff Gordon había perdido, cuyo valor total figuraba en 3208 libras esterlinas, 3 chelines y 6 peniques. Una carta detallaba lo que llevaba puesto al abandonar el barco: dos batas "para abrigarse", un manguito y su "gorro de motor". [32] Un kimono de seda gris descolorido con un ribete de cordón negro típico de Fortuny , que durante algún tiempo se creyó que había llevado ella esa noche, ahora se sabe que perteneció a su hija Esme, condesa de Halsbury, ya que su estampado distintivo data el artículo después de la Primera Guerra Mundial . [33] [34] En el Museo Marítimo de Liverpool se puede ver un delantal que se dice que llevaba Francatelli , y su chaleco salvavidas se vendió, junto con correspondencia sobre sus experiencias en el desastre, en la casa de subastas Christie's de Londres en 2007. [ cita requerida ]
El episodio del Titanic es uno de los aspectos más destacados de la vida de Lucy Duff-Gordon, gracias en parte a las películas. Sin embargo, las películas la retrataron sin mucha atención a la precisión. Ha sido interpretada por Harriette Johns en A Night to Remember (1958); por Rosalind Ayres en la épica Titanic (1997) de James Cameron ; y por Sylvestra Le Touzel en la miniserie británica Titanic (2012). También es un personaje clave en la novela The Dressmaker ( La modista ), de Kate Alcott, que retrata tanto el hundimiento del Titanic como la publicidad negativa que siguió a los Duff-Gordon. [ cita requerida ]
Lucy Duff-Gordon estuvo a punto de volver a la vida tres años después de sobrevivir al Titanic , cuando reservó un pasaje a bordo del último viaje del RMS Lusitania . La prensa informó de que canceló su viaje debido a una enfermedad. [35] El Lusitania fue hundido por un torpedo alemán el 7 de mayo de 1915. [36]
En 1917, Lucy Duff-Gordon perdió el caso Wood v. Lucy, Lady Duff-Gordon en la Corte de Apelaciones de Nueva York , en el que el juez Benjamin N. Cardozo sentó un precedente en el ámbito del derecho contractual cuando hizo que la diseñadora se comprometiera a cumplir un contrato que asignaba el derecho exclusivo de comercializar su nombre profesional a su agente publicitario, Otis F. Wood, a pesar de que el contrato carecía de una contraprestación explícita por su promesa. Cardozo señaló que "puede faltar una promesa y, sin embargo, todo el texto puede ser 'instinto con una obligación'" y, si es así, "hay un contrato". [37]
Cardozo abrió su opinión con la siguiente descripción del diseñador:
La demandada se autodenomina "creadora de modas". Su favoritismo favorece la venta. Los fabricantes de vestidos, sombreros y artículos similares están encantados de pagar por un certificado de su aprobación. Las cosas que ella diseña, telas, sombrillas y demás, adquieren un nuevo valor en la mente del público cuando se emiten en su nombre. [38]
Aunque el término "creadora de modas" formaba parte del eslogan de las columnas de Lucile para los periódicos de Hearst, algunos observadores han afirmado que el tono de Cardozo revelaba cierto desdén por su posición en el mundo de la moda. Otros aceptan que simplemente se estaba haciendo eco del lenguaje utilizado por la acusada en sus propios alegatos ante el tribunal, así como en su publicidad. [39] [40]
La conexión de Lucy Duff-Gordon con su imperio de diseño comenzó a desintegrarse tras una reestructuración de Lucile, Ltd en 1918-19. Surgió una acalorada batalla en la prensa, que culminó con su reconocimiento público de que muchos de los vestidos de Lucile no habían sido diseñados por ella. La autobiografía de Duff-Gordon reconoce que esto había sido así desde al menos 1911.
En septiembre de 1922, dejó de diseñar para la empresa, que cerró definitivamente. Se formó una Lucile completamente nueva, utilizando las mismas instalaciones en París y diseños diferentes, pero poco a poco fracasó. [41] Mientras tanto, su fundadora (que siguió siendo conocida como Lucile) trabajaba en instalaciones privadas diseñando personalmente para clientes individuales. [42] Estuvo asociada brevemente con la firma Reville, Ltd., [43] mantuvo una tienda de prêt-à-porter propia [44] y prestó su nombre a una operación mayorista en Estados Unidos. [45]
Lucy Duff-Gordon también continuó como columnista y crítica de moda después de que terminó su carrera de diseño, colaborando con el Daily Sketch y el Daily Express de Londres (1922-1930), y escribió su exitosa autobiografía Discretions and Indiscretions (1932).
Lady Duff-Gordon murió de cáncer de mama , complicado con neumonía , en un asilo de ancianos de Putney , Londres, el 20 de abril de 1935, a los 71 años . [46] La fecha de su muerte, el 20 de abril, fue el cuarto aniversario de la muerte de su marido.
Además de su huella en la cultura, la historia y la ley, ha habido un resurgimiento del interés en su trabajo como diseñadora. Originó el componente de moda del concepto de " It girl " de su hermana Elinor Glyn . Dirigió salones exclusivos en Londres, París y Nueva York, fue la primera diseñadora en presentar sus colecciones en un escenario con los accesorios teatrales de luces y música (inspirando la pasarela o desfile moderno), y fue famosa por hacer de la sexualidad un aspecto de la moda a través de su provocativa lencería y ropa inspirada en la lencería. [47] [48] También se especializó en vestir a artistas de teatro y cine que marcaban tendencia, desde las estrellas de las Ziegfeld Follies en Broadway hasta íconos del cine mudo como Mary Pickford e Irene Castle .
Numerosas exposiciones en museos internacionales han presentado prendas de Lucile, como:
