La isla Foulness ( / f aʊ l ˈ n ɛ s / ) es una isla cerrada en la costa este de Essex en Inglaterra , que está separada del continente por estrechos arroyos . En el censo de 2001, la población residente habitual de la parroquia civil era 212 personas, que vivían en los asentamientos de Churchend y Courtsend , en el extremo norte de la isla. La población se redujo a 151 en el censo de 2011. [1] La isla tenía hasta hace poco [ ¿cuándo? ] una tienda general y una oficina de correos . El pub George and Dragon en Churchend cerró en 2007, mientras que la iglesia de Santa María la Virgen cerró en mayo de 2010. En 2019, el Southend Echo informó planes para convertir la iglesia en una casa de cinco habitaciones.
La isla Foulness es predominantemente tierra de cultivo y está protegida del mar por un malecón. El nombre inusual de la isla [3] se deriva del inglés antiguo fugla næsse ("prominente de pájaros"), en referencia a las aves silvestres . Es un sitio de importancia internacional para aves migratorias y reproductoras, incluidas las avocetas . Durante la inundación del Mar del Norte de 1953 , casi toda la isla quedó inundada y dos personas murieron.
Antes de 1922, cuando se construyó la carretera militar, el único acceso era a través de Maplin Sands a través de Broomway , un camino de marea que se dice es anterior a los romanos, o en barco. Existen derechos de paso públicos, pero la isla ahora está administrada por QinetiQ en nombre del Ministerio de Defensa como MoD Shoeburyness, con acceso a la isla para no residentes sujeto a horarios y restricciones estrictos. [4]
Foulness es parte del pabellón electoral llamado Foulness and Great Wakering. La población de este distrito en el censo de 2011 era 5.738. [5]
La isla cubre 9,195 millas cuadradas (23,81 km 2 ) delimitadas por sus diques. Antes de 1847, los diezmos se pagaban en especie, pero según los términos de la Ley General del Diezmo de 1836, fueron reemplazados por pagos en dinero. La comisión de conmutación, que era responsable de fijar el nivel de pagos, elaboró un cronograma y un mapa detallados en 1847, que proporciona un estudio detallado del uso de la tierra. En ese momento, la isla incluía 425 acres (172 ha) de salazones, fuera del malecón. Las 5.885 acres (2.382 ha) dentro del muro comprendían 4.554 acres (1.843 ha) de tierra cultivable, y los pastos cubrían otras 783 acres (317 ha). 338 acres (137 ha) se describieron como aguas continentales, que estaban formadas por estanques y zanjas de drenaje, mientras que los edificios, carreteras, diques y algunos terrenos baldíos constituían las 222 acres (90 ha) restantes. La tierra cultivable se utilizaba para el cultivo de cereales, a saber, trigo, avena y cebada, así como judías, mostaza blanca y trébol. [6]
Las importaciones baratas de trigo desde Estados Unidos causaron una depresión generalizada entre las comunidades agrícolas en la década de 1870, y gran parte de la tierra cultivable volvió a ser pasto escarpado. Sin embargo, un mapa adjunto al informe de la Comisión Real de Agricultura (Essex), que informó en 1894, muestra que ninguna tierra de la isla volvió a ser pasto hasta 1880, a pesar de que alrededor del 25% se revirtió en los cien vecinos de Rochford. Great Burwood Farm tenía 47 acres (19 ha) de sus 389 acres (157 ha) en uso como pastos en 1858, que se habían reducido a solo 12 acres (4,9 ha) en 1899. Los precios de la tierra en el mismo período cayeron dramáticamente, ya que el La granja se compró por 11.165 libras esterlinas en 1858 y se vendió por sólo 1.800 libras esterlinas en 1899, perdiendo el 84% de su valor. En la década de 1970, las granjas más pequeñas se habían fusionado en cinco grandes empresas agrícolas. [6]
La superficie de la isla, y gran parte del sudeste de Inglaterra , se ha ido hundiendo en relación con los niveles normales de marea desde el final de la última Edad de Hielo . No hay evidencia de defensas marítimas en el período de ocupación romana, aunque la zona fue inundada en el año 31 d. C. por una marea excepcional, que obligó a retirarse a Shoeburyness . La Crónica anglosajona también registra una marea excepcional el 11 de noviembre de 1099 que inundó la tierra, pero fueron sucesos raros. Las primeras defensas probablemente se erigieron a finales del siglo XII. En 1210, la "ley del pantano" estaba en vigor: exigía que el costo de tales defensas fuera pagado por quienes se beneficiaban de ellas, en proporción a la cantidad de tierra en propiedad o alquilada, y así siguió siendo hasta la Ley de drenaje de tierras de 1930. En 1335, 1338 y 1346, se enviaron comisionados para inspeccionar el estado de los bancos en los cien de Rochford , que incluían Foulness. [7]
El registro más antiguo de diques es de 1271, y en 1348 hubo problemas con una de las marismas, que se inundaba todos los días, lo que indicaba que estaba por debajo del nivel de las mareas normales. Los diques estaban hechos de tierra y estaban techados con cañizos de matorrales y juncos. La isla se dividió en 11 o 12 marismas, cada una con su propio muro, en lugar de un muro alrededor de toda el área, y se amplió en 1420 con un nuevo muro alrededor de New Wick Marsh, y nuevamente entre 1424 y 1486, cuando Arundel Marsh fue adjunto. Entre las paredes de las marismas corrían zanjas, con compuertas en los extremos donde las zanjas se encontraban con el mar. En caso de marea alta, la isla se dividiría efectivamente en varias islas más pequeñas. En 1695 se nombró una Comisión de Alcantarillados , cuya jurisdicción incluía Foulness, pero los habitantes no estaban contentos y contrataron al abogado Sir John Brodrick para que presentara su caso. Argumentaron que una marea alta excepcional había inundado la isla en 1690, pero que ellos mismos habían reparado y mejorado los muros y, por lo tanto, los comisionados no deberían pagar impuestos. Con el tiempo, Foulness tuvo su propia comisión, desde 1800 hasta principios de 1900. [8]
El tamaño de la isla se ha incrementado varias veces mediante "entradas". Las sales se acumulan a lo largo de la costa a partir del limo que los ríos transportan al mar y la marea lo deposita en la orilla. Las plantas amantes de la sal echan raíces en el barro y se establece la salazón. Las plantas atrapan sedimentos y la superficie se eleva hasta permanecer por encima del nivel de la mayoría de las mareas. La entrada se produce cuando se construye un malecón alrededor del borde de la salazón, después de lo cual la lluvia arrastra la sal hacia abajo. El aluvión que forma el suelo es muy fértil una vez que empiezan a crecer las plantas de agua dulce. La entrada de New Wick Marsh agregó 220 acres (89 ha) y Arundel March cubrió 385 acres (156 ha). No se realizaron nuevas entradas en el siglo XVI, ya que hubo varias mareas excepcionales y la actividad se centró en mantener las defensas existentes, pero se agregaron otras 170 acres (69 ha) entre 1620 y 1662, y hubo más actividad entre 1687 y 1688. , en 1801 y finalmente en 1833. En total, se agregaron 1.632 acres (660 ha) a la isla. [9]
Broomway proporcionó el acceso principal a Foulness durante siglos. Es una pista antigua, que comienza en Wakering Stairs y recorre 6 millas (9,7 km) a lo largo de Maplin Sands, a unas 440 yardas (400 m) de la costa actual. El lado de la pista que daba al mar estaba definido por manojos de ramitas y palos, con forma de escobas invertidas o escobas de fuego, que se entierran en la arena. Seis tramos van desde la pista hasta la orilla, dando acceso a las granjas locales. La pista era extremadamente peligrosa en tiempo brumoso, ya que la marea entrante inunda la arena a gran velocidad y el agua forma remolinos debido a los flujos de los ríos Crouch y Roach . En tales condiciones, no se puede determinar la dirección de la costa y los registros parroquiales registran los entierros de muchas personas que se ahogaron. [10]
A la isla también llegaban ferries, que transportaban agua dulce además de personas. El transporte de agua se menciona en las cuentas que llevaban los alguaciles en 1420, 1424 y 1486. A mediados del siglo XIX, los ferries llegaban a Burnham-on-Crouch , la isla Potton y la isla Wallasea . Al principio no había ninguna fuente de agua dulce en la isla, aparte del agua de lluvia que se pudiera recoger. En 1725, se pensó que podría haber agua debajo de la isla y se construyó un pozo en Great Shelford Marsh. Alcanzó una profundidad de 28 m (92 pies), pero no se encontró agua. A finales del siglo XVIII, Francis Bannester, propietario de la cercana isla Rushley, intentó encontrar agua mediante perforaciones, pero nuevamente fracasó. Sin embargo, su hijo, también llamado Francis, persistió y encontró agua dulce a unos 150 m (500 pies) debajo de Rushley en 1828. Sólo seis años después, había más de 20 manantiales de este tipo esparcidos por las seis islas de las cuales Foulness es una, y catorce granjas de la isla tenían sus propios pozos en 1889. [11]
La evidencia sobre vivienda proviene de los resultados del censo. En 1801 vivían 396 personas en 43 casas, lo que da una ocupación media de 9,2 personas. Esta cifra había aumentado a 9,8 en 1811, cuando 450 personas ocupaban 46 casas. La propiedad de la mansión fue heredada por George Finch en 1826, quien se tomó en serio sus responsabilidades y se dedicó a mejorar la isla construyendo casas de ladrillo para sus inquilinos. Cinco años después, 630 personas vivían en 78 casas, y en 1851, 109 viviendas albergaban a 640 personas, con una ocupación media de 5,9 personas. La población alcanzó un máximo de 754 habitantes en el censo de 1871, pero desde entonces ha disminuido constantemente. [12]
Desde 1855, Shoebury Sands, que es una continuación de Maplin Sands al sur de la isla, se utilizó como lugar de pruebas de artillería, y el Ministerio de Guerra intentó ampliarlo a finales del siglo XIX, comprando el isla y sus arenas costeras, para actuar como centro de investigación y desarrollo de nuevas armas. Compraron algunas de las arenas sobre Fisherman's Head en 1900, pero el resto pertenecía a Alan Finch, el señor de la mansión, y se negó a conceder derechos de caza sobre ellas. En 1912, el Ministerio de Guerra también descubrió que grandes extensiones de arena estaban arrendadas a inquilinos, que las utilizaban para pescar con cabritos. [13] Un kiddle era una gran trampa de mimbre cuadrada o en forma de V, que formaba un recinto en el que los peces quedaban atrapados cuando la marea bajaba. [14]
Finch también rechazó los intentos de comprar el señorío, pero murió en 1914, y su medio hermano Wilfred Henry Montgomery Finch lo vendió el 13 de julio de 1915, lo que resultó en que la Oficina de Guerra poseyera alrededor de dos tercios de la isla. También habían estado comprando granjas que no formaban parte de la mansión y, al final de la Primera Guerra Mundial, los únicos edificios que no eran de su propiedad eran la iglesia y la rectoría, la escuela y una sala de misiones en Courts End. Al comienzo de la guerra demolieron el molino de correos , y también fueron demolidos el asilo parroquial y un calabozo de madera que se encontraba cerca de la iglesia. [15]
Uno de los beneficios de la toma de posesión fue la construcción de la carretera militar en 1922, que cruza la isla de Nueva Inglaterra y la isla Havengore por una serie de puentes, para llegar al continente cerca de Great Wakering . Tras su apertura, el Broomway dejó de ser utilizado, excepto por los militares. [10] Con la aprobación de la Ley del Ministerio de Defensa de 1946 y la posterior racionalización de cinco agencias en 1971, [16] la propiedad de la isla pasó de la Oficina de Guerra al Ministerio de Defensa . En 2003, se adjudicó un contrato para gestionar las pruebas de municiones a los contratistas de defensa QinetiQ , y ellos también controlan el acceso a la isla. [17]
En la década de 1850, la South Essex Estuary and Reclamation Company propuso un gran plan para recuperar alrededor de 47,5 millas cuadradas (123 km2 ) de tierra en la costa de Essex, que habría incluido la mayor parte de Foulness Sands y Maplin Sands . El ingeniero civil Sir John Rennie elaboró los planos y en 1852 se obtuvo una ley del Parlamento que autorizó la construcción de un muro de 32 km (20 millas), que iba desde Wakering Stairs hasta más allá de Foulness Point. Se llevó a cabo una pequeña cantidad de trabajo en otra parte del proyecto cerca de Bradwell-on-Sea , pero la empresa se disolvió en 1868. La falta de financiación y la oposición de los terratenientes contribuyeron a su fracaso. [18]
William Napier y William Hope propusieron otro plan en enero de 1862, en respuesta a las solicitudes de la Junta Metropolitana de formas imaginativas de generar ganancias a partir de las grandes cantidades de aguas residuales que habían sido transportadas fuera de Londres por el sistema de alcantarillado de Joseph Bazalgette . Hope tenía experiencia en obras de saneamiento y riego en España y Mallorca. Su plan preveía una alcantarilla de 44 millas (71 km) desde el emisario norte hasta Rawreth , donde un ramal norte conduciría aguas residuales a Dengie Flats , y uno sur a Maplin Sands. Se recuperarían unos 20.000 acres (81 km2 ) a ambos lados del río Crouch , que se convertirían en tierras agrícolas de primera calidad. Entre varios proyectos, fue el único que incluía planos detallados y fue aceptado por la Junta, a pesar de la oposición de la ciudad de Londres, que argumentó que el suelo de Maplin Sands no era apto para el riego con aguas residuales. [19]
El costo estimado del plan fue de £2,1 millones, con costos de bombeo de entre £10.000 y £13.000 por año. Se creó la Metropolitan Sewage and Essex Reclamation Company y se depositaron 25.000 libras esterlinas en la Junta, que se reembolsarán una vez finalizada. Los trabajos de construcción comenzaron a finales de 1865 y la Junta seguía confiando en que el plan se completaría, pero el colapso del banco Overend Gurney precipitó una crisis en la City de Londres, lo que dificultó la obtención de financiación. Un informe de la Junta correspondiente a 1867-8 declaró que no se había logrado ningún progreso durante algún tiempo, y que toda referencia al plan había cesado en 1871. La junta se quedó con las 25.000 libras esterlinas, el único dinero que los contribuyentes de Londres recibieron por sus aguas residuales. , a pesar de que en ese momento se afirmaba que valía más de 4 millones de libras esterlinas. [20]
Unos 100 años después, la Comisión Roskill investigó posibles sitios para un tercer aeropuerto en Londres . Se consideraron cuatro sitios, incluida la construcción de un aeropuerto costero en Maplin Sands. La Comisión eligió un sitio en Cublington , pero el gobierno del Reino Unido rechazó la propuesta de la comisión y aceptó un informe disidente que recomendaba que se desarrollara un nuevo aeropuerto en Foulness. La Ley de Desarrollo de Maplin recibió la aprobación real en octubre de 1973. En 1973 se dictó una Orden de Desarrollo Especial en virtud de la Ley de Planificación Urbana y Rural que concedía el permiso de planificación para el proyecto, y se constituyó la Autoridad de Desarrollo de Maplin y comenzó su trabajo. El proyecto habría incluido no sólo un gran aeropuerto, sino también un puerto de aguas profundas adecuado para los portacontenedores que entonces comenzaban a revolucionar el transporte marítimo, una conexión ferroviaria de alta velocidad junto con las autopistas M12 y M13 hacia Londres y una nueva ciudad para el alojamiento de los miles de trabajadores que se necesitarían. La nueva ciudad cubriría 82 millas cuadradas y tendría una población de 600.000 personas. El coste iba a ser entonces astronómico de 825 millones de libras esterlinas (12.600 millones de libras esterlinas en 2024), lo que muchos consideraron inaceptable. El proyecto Maplin fue abandonado en julio de 1974, cuando los laboristas llegaron al poder a la sombra de la crisis del petróleo de 1973 . [21]
La mayor parte de la isla quedó inundada en 1953 , como consecuencia de unas condiciones climáticas excepcionales que afectaron a gran parte de los Países Bajos y la costa este de Inglaterra. Se esperaba que la marea alta en Southend estuviera a 2,7 m (8,7 pies) sobre el nivel medio del mar a la 1:30 am del domingo 1 de febrero. La marea real subió a 4,8 m (15,7 pies) sobre el nivel medio del mar, que estaba 1,1 m (3,5 pies) por encima del nivel de peligro para esta parte de la costa de Essex. Este nivel en sí mismo no era un peligro para la isla, ya que los diques habían sido levantados y reforzados entre 1951 y 1952 por la Oficina de Guerra y estaban a 16,5 pies (5,0 m) sobre el nivel medio del mar. Sin embargo, la crecida del agua estuvo acompañada de fuertes vientos, que crearon grandes olas que rompieron por encima de las defensas y arrastraron los bancos de tierra del lado interior de las murallas. Se rompieron dos secciones del muro, desde Rugwood Head hasta Asplin's Head en el lado este de la isla, y aproximadamente 1 milla (1,6 km) al oeste de Foulness Point en el lado norte de la isla. A las 6:00 am, la mayor parte estaba bajo el agua y las conexiones de gas, electricidad y teléfono habían sido cortadas. Los intentos de rescate del domingo no lograron llegar a Foulness. [22]
El ejército, el servicio de botes salvavidas de Southend y varios servicios civiles formularon planes para un intento de rescate el lunes. El ayuntamiento de Great Wakering y el Royal Corinthian Yacht Club en Burnham-on-Crouch se prepararon como centros de recepción, y una flotilla de pequeñas embarcaciones, el bote salvavidas, una barcaza y un camión anfibio militar DUKW llegaron a las personas varadas y las evacuaron a la recepción. centros. Treinta hombres se negaron a partir debido a la difícil situación de su ganado, pero 24 de ellos fueron evacuados obligatoriamente al día siguiente. Dos personas murieron en el desastre. El rescate de los animales fue difícil porque la carretera no era accesible y todo el acceso a la isla se realizaba a través de la arena, utilizando el Broomway hasta Fisherman's Head, que solo era posible durante la marea baja. El miércoles 4 de febrero, varios DUKW y camiones con tracción a las cuatro ruedas llegaron a la isla con comida y agua para los animales varados, que fueron reunidos y reunidos en el cementerio, donde el terreno es un poco más alto. Al día siguiente, los trasladaron a Newhouse Farm, cerca de Fisherman's Head, listos para la llegada de 24 camiones de ganado, que cruzaron las arenas el viernes por la mañana temprano. La mayoría de los animales habían sido rescatados el sábado por la noche, y las últimas dieciséis vacas lecheras partieron en barcaza el domingo por la mañana. Se rescataron 400 vacas, 14 terneros, 28 caballos, 72 ovejas, 6 corderos, 3 cerdos, 670 gallinas, 100 patos, 2 perros, 10 conejos, 4 periquitos y 16 vacas lecheras. Se ahogaron unas 700 ovejas y 249 cerdos. [23]
Para reparar los muros antes de las próximas mareas de primavera, que debían llegar el 16 de febrero, se reclutaron 300 soldados y 70 marineros. Tres dragaminas de la Royal Navy, el Cheerful , el Cockatrice y el Rinaldo , estaban amarrados cerca de Foulness Point y se utilizaron como alojamiento. por los trabajadores. El número de personal había aumentado a 400 soldados y 100 marineros el 11 de febrero. La marea alta del 14 de febrero fue 1,5 pies (0,46 m) más alta de lo esperado y arrasó una sección del muro reparado en Shelford Creek, pero se volvieron a realizar reparaciones y los muros sobrevivieron a las mareas de primavera de los dos días siguientes. La reocupación de la isla se retrasó hasta el 19 de marzo, para garantizar que los nuevos muros resistieran las mareas vivas previstas para los días 14 y 15 de marzo, pero muchas personas se desplazaban a sus hogares todos los días para comenzar la tarea de limpiar el desorden. De las 114 familias que habían sido evacuadas, 80 regresaron el 19 de marzo. [24]
El nombre de la isla se deriva del inglés antiguo fugla-næss , donde fugla ("ave" moderna) significa "de pájaros" y naess es la palabra germánica para promontorio , [25] y sigue siendo un importante centro para las aves, siendo el área alrededor de Foulness Point designado como Sitio de Especial Interés Científico (SEIC). El hábitat lo proporcionan extensas marismas y llanuras de arena, que las mareas cubren dos veces al día, junto con marismas, bancos de guijarros y conchas, marismas de pastoreo, pastos ásperos y matorrales. Son reconocidos como de importancia internacional para seis especies de aves. Miles de gansos de vientre oscuro llegan desde Rusia para pasar el invierno en las llanuras, que también son frecuentadas por agachadizas , chorlitos grises , correlimos , ostreros y archibebes . Para el zarapito , el correlimos común y el tarro blanco , el sitio es de importancia nacional. En invierno, se puede ver a los aguiluchos pálidos buscando comida, y allí prospera una amplia gama de plantas e invertebrados. [26]
Otras aves que utilizan la isla para reproducirse son la avoceta , el charrán común , el charrán chico , el charrán sándwich y el chorlito anillado . Durante los meses de invierno, se han reportado más de 100.000 aves acuáticas. [27] La población de avocetas es la segunda más grande del Reino Unido. [17] El SEIC de Foulness ha sido designado como Zona de Especial Protección para las Aves en virtud de la Directiva de Aves de la CE, y también es un sitio Ramsar en virtud de la Convención de Ramsar debido a su importancia como humedal. [28]
El centro patrimonial de la isla se estableció en 2002 en la antigua escuela primaria de Churchend. La conversión fue posible gracias a una subvención de 'Premios para todos', financiación de QinetiQ y una donación del ' Fondo del Obispo de Bradwell '. Se abrió al público en febrero de 2003. Está dirigido por voluntarios de la Sociedad Arqueológica y de Conservación de Foulness y actúa como un museo con exhibiciones de artefactos y recuerdos arqueológicos , así como documentos y fotografías. En 2003 quedó en segundo lugar en el premio anual MOD a los mejores proyectos de conservación en todo el patrimonio de defensa, el Premio Santuario. Cerró a los visitantes durante el invierno de 2005/6 para una reorganización de sus exhibiciones para incluir artículos recientemente donados. Está abierto a los visitantes la tarde del primer domingo de cada mes de abril a octubre. [29] [30] [31]
Guía de viaje de la isla Foulness de Wikivoyage