C. & J. Clark International Limited (que opera como Clarks ) es un fabricante y minorista de calzado británico fundado en 1825 por Cyrus Clark en Street , Somerset , donde sigue estando su sede. A octubre de 2023, la marca tiene 320 tiendas en el Reino Unido e Irlanda, y cientos de franquicias ubicadas en América, Europa y Asia Pacífico. La empresa también vende a través de distribución de terceros. [3] [4]
La marca Clarks es más conocida por sus zapatos Desert Boot y Wallabee, así como por su colección de zapatos escolares, especialmente para niños de 4 a 12 años. [5]
Clarks fabricó sus productos en el Reino Unido hasta 2005, cuando comenzó a trasladar parte de su producción al Lejano Oriente . La empresa cerró su última fábrica nacional en 2019, ya que informó de una pérdida de 84,4 millones de libras esterlinas. [6] En noviembre de 2020, se anunció que Clarks sería rescatada por la firma de capital privado LionRock Capital, con sede en Hong Kong , y entraría en un acuerdo voluntario de la empresa . [7] El acuerdo significó que la empresa estaría fuera del control de la familia Clark por primera vez en su historia. [8] En febrero de 2023, LionRock Capital vendió su participación indirecta restante en Clarks a Viva China Holdings Limited. [9]
Los orígenes de C. & J. Clark se remontan a 1821, cuando Cyrus Clark (1801-1866) se asoció con un primo cuáquero para dedicarse al comercio de la lana , el curtido y el engrapado de la lana en Street, Somerset. [10] En 1825, esta asociación se disolvió y Cyrus se trasladó a un sitio en High Street en Street, utilizando las instalaciones que pertenecían a su suegro para explotar su idea de fabricar alfombras con pieles de oveja en lugar de arrancarles la lana. [11] C. & J. Clark reconocen este hecho como el comienzo de su negocio y continúan ocupando el sitio en el que Cyrus comenzó hasta el día de hoy.
En 1828, cuando el negocio había crecido, Cyrus nombró a su hermano menor James (1811-1906) como aprendiz. [12] Educado fuera de Street, James estaba destinado a ser aprendiz de un químico en Bath , pero suplicó con éxito a sus padres que lo dejaran quedarse en Street y ayudar a Cyrus. [13] Entre 1828 y 1829, mientras cumplía este aprendizaje, James comenzó a utilizar los recortes que eran demasiado cortos para hacer alfombras para producir zapatillas (conocidas como Brown Petersburgs). [14] Las zapatillas se fabricaban con trabajadores externos que recogían materiales de la fábrica, ensamblaban el calzado en talleres en casa y devolvían el producto terminado para el pago. Este oficio evolucionó rápidamente, lo que proporcionó a James un derecho legítimo a una sociedad igualitaria en el negocio cuando cumplió su aprendizaje en 1833. [15] A partir de entonces, operó como C. & J. Clark.
Los hermanos desarrollaron el comercio nacional e internacional (Irlanda en la década de 1820, Canadá en la de 1830, Australia en la de 1850) y fueron notablemente innovadores, ganando la medalla de oro en la Gran Exposición de 1851 por su galosh alargado de gutapercha. [16] [17]
Un par de años malos que combinaron condiciones de mercado volátiles, una cierta falta de rigor financiero y una planificación cuestionable llevaron al negocio al borde de la quiebra en 1863. [18] La comunidad cuáquera local intervino y parte del acuerdo de rescate fue la nominación del hijo mayor de James, William Stephens Clark (1839-1925), al mando de C. & J. Clark. [19]
William Clark puso en marcha un plan de pago acelerado que hizo que el endeudamiento se redujera considerablemente hasta 1873, cuando se convirtió en socio del negocio junto con su padre James. [20] Por primera vez en Gran Bretaña, William mecanizó el proceso de fabricación de calzado y fundó C. & J. Clark como pionero de la nueva tecnología y defensor de la innovación en el calzado. James se retiró de la sociedad en 1889 y fue reemplazado por su hijo Francis, el hermano menor de William. [21]
En consonancia con los valores cuáqueros de la familia, el capital se extendió más allá de la fábrica para beneficiar a las iniciativas sociales de Street: se fundó una escuela para que los jóvenes de ambos sexos pudieran combinar el trabajo en la fábrica con la continuación de su educación, se abrió un teatro, se construyó una biblioteca, una piscina al aire libre y un ayuntamiento. Se establecieron campos de juego para el beneficio de todos y la empresa proporcionó viviendas de bajo costo para sus empleados.
En 1903, el acuerdo de asociación se discontinuó a favor de una sociedad anónima privada . Esto permitió la sucesión a la tercera generación de miembros de la familia, ya que los hijos de William Stephens Clark se convirtieron en "directores vitalicios" junto con Francis y él. Asignados a responsabilidades específicas, Alice Clark, John Bright Clark y Roger Clark desarrollaron roles distintos. [22] Los hermanos John Bright y Roger Clark estudiaron los procesos y técnicas de fabricación estadounidenses con el objetivo de nombrar a un candidato adecuado con experiencia en el sistema de fábrica estadounidense que pudieran aportar a Street. John Walter Bostock de Lynn, Massachusetts, fue reclutado en 1904. La implementación fue un éxito rotundo y Bostock fue nombrado director de la empresa en 1928. [23]
En 1908, se inauguró una oficina en el West End de Londres que complementó los conocimientos sobre fabricación de calzado con información sobre estilos. [24] A principios de la década de 1910, Bostock se hizo conocido por sus productos de alta calidad disponibles a la última moda, y se mantuvo hasta la Segunda Guerra Mundial. Se produjo una gama de calzado de primera calidad, "Tor", siguiendo los principios de las líneas estándar, seguida de una gama de calzado de moda asequible llamada "Wessex". [25] La empresa tuvo su primer anuncio de prensa nacional en 1934 y entró formalmente en el comercio minorista en 1937 mediante la adquisición de la cadena de tiendas Abbotts con sede en Londres y provincias. Hugh Bryan Clark creó "Peter Lord" como una marca minorista para evitar alarmar a los agentes o alertar a los competidores sobre las actividades de la empresa. Poco a poco se convirtió en una red nacional de tiendas. La creciente conciencia de que los "pies malos" eran el producto de zapatos que no calzaban bien determinó a Bostock a idear un nuevo sistema de calce de calzado basado en el análisis detallado de miles de medidas de pies tomadas a niños de las escuelas locales. En consonancia con estos hallazgos, la empresa lanzó sus nuevas gamas para niños en 1945, con una selección de cuatro anchos de calzado, simultáneamente con el nuevo calibre de pie Clarks que actuaba como un instrumento de medición científico para ayudar al dependiente de la tienda. [26]
La expansión del negocio después de la guerra fue iniciada en gran medida por miembros de la familia de cuarta generación: Bancroft Clark, nombrado director general y presidente en 1942 y sus primos, Anthony Clark y Peter Clothier, responsables de Ventas/Marketing y Fabricación respectivamente. [27]
La puesta en marcha o adquisición de instalaciones de fabricación adicionales (que alcanzaron un máximo de 17 fábricas nacionales) en el suroeste y sureste de Inglaterra y el sur de Gales significó que la participación de mercado en volumen de la empresa en el Reino Unido aumentó del 1,1 por ciento en 1945 al 9 por ciento en 1970. [28]
También se buscó la fabricación extranjera a través de acuerdos con fabricantes nacionales existentes: Irlanda en la década de 1930, con Australia, Canadá y Sudáfrica añadidos en las décadas de 1940 y 1950. Nathan Clark (hermano menor de Bancroft) negoció varios de estos acuerdos en su calidad de gerente en el extranjero hasta 1952. [29] Bancroft se retiró en 1967. Su hijo, Daniel Clark, sucedió a Peter Clothier como director gerente en 1973, con Anthony Clark permaneciendo como presidente. [30] Se retiró en 1974, cuando su hijo, Lance Clark , fue nombrado director gerente de la división de fabricación y venta al por mayor. En 1974, Clarks compró las elegantes Ravel, Pinet y Mondaine. La empresa adquirió "K" Shoes, con sede en Kendal, Cumbria, para salvarla de una adquisición hostil. [31] El cierre de fábricas comenzó en 1978 y continuó durante la década de 1980.
Daniel Clark dimitió en 1986 y fue sustituido por John Clothier (hijo de Peter), que siguió siendo el director general durante las turbulentas negociaciones de compra con Berisford International Plc, un grupo inmobiliario y de materias primas que intentó sacar a bolsa la empresa en problemas. [32] Aunque la propuesta fue derrotada por los accionistas en la junta general extraordinaria celebrada el 7 de mayo de 1993, también se decidió dejar de lado la gestión familiar directa y pasar a manos de directivos profesionales, que racionalizarían el negocio y se sentirían más cómodos a la hora de introducir los cambios necesarios para su recuperación. [33] [34] [35]
El nombramiento de Tim Parker como director ejecutivo en 1996 se hizo por iniciativa del recién elegido presidente, Roger Pedder. El formato de Clarks cambió radicalmente con la campaña "Actúa según tu talla de calzado, no según tu edad" en 1997, que contribuyó a renovar la marca. [36]
La finalización de la transición de la fabricación a un negocio de venta al por mayor y venta minorista de marca estuvo a cargo del sucesor de Parker, Peter Bolliger, quien se convirtió en director ejecutivo en 2002. [37] El cierre de los intereses de fabricación restantes de la empresa significó que la última fábrica de Clarks UK cesó la producción en 2005, seguida por la última fábrica "K" en 2006. [38] [39] [40] La producción se trasladó al extranjero, utilizando fábricas de terceros, ubicadas predominantemente en Asia.
También se completó la transformación del comercio minorista y la inversión para modernizar la infraestructura y los sistemas de la empresa. Por consiguiente, Street sigue siendo el epicentro de las operaciones de la empresa, ya que en 2005 se construyó en el pueblo una instalación de distribución con capacidad para procesar un millón de pares de zapatos por semana. [41]
La ex directora ejecutiva, Melissa Potter, quien fue designada en 2010, reorganizó el negocio en cuatro regiones: América, Asia Pacífico, Europa y Reino Unido y República de Irlanda (desde febrero de 2013), el relanzamiento en China, la mudanza a la India, el lanzamiento del negocio en línea y el mayor enfoque en la construcción de una marca global. [42] Melissa Potter renunció como directora ejecutiva en septiembre de 2015. [43] El presidente no ejecutivo Thomas O'Neill dirigió el negocio hasta 2017, cuando Mike Shearwood fue designado como el nuevo director ejecutivo. Luego, tras la renuncia de Shearwood en junio de 2018, Stella David fue anunciada como directora ejecutiva interina. En febrero de 2019, Giorgio Presca fue anunciado como el nuevo director ejecutivo y David regresó a su papel en la junta. [ cita requerida ]
En mayo de 2018, la empresa anunció que construiría una nueva planta de producción junto a su sede en Street, Somerset. La fábrica, que costaría 3 millones de libras, incorporaría lo último en tecnología robótica, crearía 80 puestos de trabajo y produciría más de 300.000 pares de Desert Shoes al año. [44]
En noviembre de 2020, Clarks anunció un plan de rescate a través de una inversión de 100 millones de libras esterlinas por parte de la firma de capital privado LionRock Capital, con sede en Hong Kong, después de un acuerdo voluntario de la empresa (CVA), una forma de insolvencia, en la que la familia Clarks perderá el control general de la empresa. El CVA requiere el acuerdo de los propietarios, que recibirían un porcentaje de la facturación como alquiler, y de los acreedores. [45] [46] En enero de 2021, Viva China Holdings acordó adquirir el 51 por ciento de LionRock Capital Partners QiLe Limited, la firma de capital privado que será propietaria de la marca Clarks, por 51 millones de libras esterlinas. El propietario mayoritario de Viva China Holdings es el empresario Li Ning , ex ganador de la medalla de oro olímpica para China. [47] Esto resultó en que Víctor Herrero, un ejecutivo español y ex director ejecutivo de Guess , [48] fuera nombrado nuevo director ejecutivo de Clarks en marzo de 2021. [49] Antes de su nombramiento como director ejecutivo, se desempeñó como miembro de la junta directiva de Clarks desde abril de 2019. [50] Jonathan Ram fue nombrado director ejecutivo en marzo de 2022 y asumió el cargo en abril de ese año. [2]
Entre 2022 y 2023, Clarks lanzó una colaboración con el futbolista inglés Raheem Sterling . A través de la colaboración, Sterling lanzó su propia gama de Clarks Wallabies como Raheem Sterling x Clarks Originals . Se dice que la línea de Raheem Sterling x Clarks Originals incluye un guiño a las raíces de Sterling en Jamaica , con una insignia Est 1962 incluida en el diseño, que se dice que es un reconocimiento a Kingston , la capital de Jamaica, que se fundó en 1962. [51] Sterling apareció en la campaña Back to School de la empresa en 2023 para lanzar el zapato "Goal", un zapato escolar dirigido principalmente a niños de primaria, en un intento de "captar la atención, la consideración y el afecto de los padres millennials". Se decía que la campaña publicitaria "creaba escenarios basados en situaciones familiares de la escuela primaria con interacciones auténticas entre escolares y profesores reales". [52] La gama de zapatos escolares de Raheem Sterling presenta una pelota de fútbol en la suela inferior, y cada zapato presenta la mitad de una pelota de fútbol que, cuando se colocan ambos zapatos juntos, forman una pelota de fútbol completa en la parte inferior. La empresa afirma que el "diseño de la suela con estampados inspirados en el fútbol permite que los niños dejen su propia impresión única en el mundo". El interior de los zapatos escolares de la gama presenta una plantilla verde, con un forro con temática de fútbol. [53]
La historia de la representación de C&J Clark en Estados Unidos se remonta a 1950 y la formación de Clarks of England Inc. Iniciada por Bronson Davis, un vendedor de automóviles, que había visto la Desert Boot en la Feria del Calzado de Chicago en 1949. Davis estableció una organización de ventas que cubría 150 cuentas con puntos de venta que almacenaban productos Clarks, predominantemente Desert Boots. También patrocinó anuncios de zapatos Clarks en las revistas The New Yorker y Esquire . Davis estableció relaciones con algunos de los minoristas más prestigiosos de Estados Unidos; Abercrombie & Fitch , Neiman-Marcus y Saks Fifth Avenue . La cobertura de la Desert Boot se consolidó mediante publicidad dirigida al "comercio universitario" de las universidades de Berkeley , Cornell , Harvard , Carolina del Norte y Yale a través de anuncios en Esquire y revistas universitarias. Un joven vendedor llamado Robert (Bob) Cullerton siguió a Bronson Davis en el liderazgo en Estados Unidos. Nombrado presidente en abril de 1961, heredó un negocio centrado en la provisión de ropa informal para caballeros y botas de desierto. Encargó a la diseñadora Nancy Knox la creación de una nueva gama que se publicitaría a través de Playboy y Gentlemen's Quarterly .
En paralelo con los desarrollos americanos, C&J Clark Ltd. adquirió Blachford Shoe Manufacturing Co. Ltd. de Toronto en 1952, estableciendo un punto de apoyo en Canadá liderado por Hugh Woods y Harold Hughes. Las similitudes entre los negocios en Canadá y América del Norte hicieron que Cullerton, Woods y Hughes colaboraran rápidamente. Desarrollaron una visión clara de lo que se requería en sandalias y zapatos de mujer para complementar la demanda de ofertas casuales para hombres. Woods inició un programa de recursos italianos en 1960 para obtener más estilo y variedad en las gamas. Se abrieron oficinas en el Empire State Building , Nueva York en abril de 1964. Las ventas también se vieron impulsadas por la introducción del Wallabee a fines de la década de 1960 y la expansión hacia la Costa Oeste. Los intereses mayoristas se complementaron con los minoristas a partir de fines de la década de 1970 a través de la adquisición de Hanover Shoes Inc. que poseía 220 tiendas minoristas. [54] Al mismo tiempo, C&J Clark decidió unir sus intereses norteamericanos bajo una corporación para operar Hanover, Clarks of England y Clarks Canada. [ cita requerida ] El negocio creció aún más en 1979 a través de la adquisición de Bostonian, una marca de zapatos de vestir para hombres muy respetada, agregando 25 ubicaciones de tiendas más, así como la entrada en 70 tiendas arrendadas y puntos de venta de descuento. [55] La responsabilidad de Clarks Canada y Clarks of England se transfirió a la sede de C&J Clarks en Street en 1986. Clarks of England y Clarks Canada se fusionaron oficialmente en 1987 para proporcionar más eficiencias operativas y más consistencia en la oferta de productos para América del Norte.
Bob Infantino se convirtió en director ejecutivo de las operaciones de América del Norte en 1992, asumiendo un papel clave en la consolidación de las actividades de fabricación, venta minorista y venta al por mayor en Estados Unidos en una sola empresa: Clarks Companies North America (CCNA) a partir de 1995. [56] En 1998, CCNA se convirtió principalmente en un negocio mayorista, que prestaba servicio a 170 puntos de venta minorista propios y 3.600 cuentas mayoristas de terceros, lo que representa 14.200 puntos de venta minorista. Las ventas aumentaron un 57 por ciento entre 1995 y 2001, las ganancias se quintuplicaron. Infantino dejó la empresa en 2010, [57] reemplazado por Jim Salzano, que estuvo al mando del negocio de América del Norte hasta 2013, [57] cuando CCNA se convirtió oficialmente en la Región de las Américas, una de las cuatro regiones resultantes como parte de la reorganización iniciada por Melissa Potter. Desde marzo de 2016, Gary Champion ha liderado la Región de las Américas como presidente, y también forma parte del Equipo de Liderazgo Global.
En el Reino Unido, Clarks ha sido durante mucho tiempo una opción popular entre los padres como lugar para comprar zapatos escolares para que los niños los usen al regresar a la escuela después de las vacaciones de verano. El periódico Independent UK clasificó a Clarks como el proveedor número uno de zapatos escolares en el Reino Unido en 2017, destacando que ha estado proporcionando zapatos de calidad durante más de 170 años y destacando el hecho de que Clarks es uno de los pocos fabricantes de zapatos escolares que se ofrecen en medias tallas. [58] Parte de la razón, además de que los zapatos escolares Clarks son duraderos y resistentes, es que los padres han optado por ellos ya que la mayoría de los zapatos escolares Clarks cumplen con los estándares establecidos por la mayoría de las políticas de uniformes de las escuelas primarias y secundarias. Desde mediados de la década de 2010, los diseños de zapatos más relajados de Clarks y las políticas de uniformes escolares más estrictas han dado como resultado que algunas escuelas juzguen que algunos modelos de zapatos escolares Clarks no cumplen con su política de uniformes escolares.
En 2016, se obtuvo atención a nivel nacional después de que Alfie Ingerfeild, de 12 años, de Bristol, fuera enviado a casa desde la escuela al comienzo del nuevo período escolar en septiembre después de usar un par de zapatos Harlem Spin de la gama de zapatos escolares Bootleg de Clarks. [59] La escuela, Mangotsfield School , afirmó que el diseño de Harlem Spin era "demasiado parecido a unas zapatillas deportivas" y, por lo tanto, los clasificó como inaceptables y que no cumplían con la política de uniformes escolares, tanto que el subdirector de la escuela Mangotsfield dijo que si los zapatos se usaban el siguiente día escolar, se le pediría al alumno que se los quitara y se le obligaría a usar zapatos de objetos perdidos. [59] Esto a pesar del hecho de que Clarks publicitó los zapatos Harlem Spin como zapatos escolares; Clarks no dio una declaración con respecto al incidente y las preguntas sobre el diseño de los zapatos Harlem Spin. [59]
En 2017, un estilo particular de zapatos Mary Jane llamado "Dolly Babe" fue comparado desfavorablemente con el zapato escolar "Leader" de Clarks para niños, y tanto los padres como los ministros acusaron a la compañía de sexismo y estereotipos de género : los Mary Janes en cuestión fueron vistos como endebles y estereotípicamente femeninos con una plantilla con estampado de corazones y un dije en forma de corazón en la puntera, mientras que el zapato de niños fue visto como más resistente. La compañía pronto se disculpó por el asunto y retiró el zapato de la venta. Clarks también emitió un comunicado diciendo que se comprometería a diseñar calzado " neutral en cuanto al género " después de los comentarios de los clientes. [60]
En marzo de 2018, dos alumnos de la Academia Kearsley fueron expulsados de la escuela debido a que sus zapatos escolares, ambos comprados en Clarks, "se parecían demasiado a zapatillas deportivas". Los zapatos en cuestión fueron comprados de la gama Bootleg de Clarks, una marca designada de zapatos escolares de Clarks comercializada para niños mayores y adolescentes. [61]
A partir de 2023, Clarks comenzó a producir zapatos escolares en colaboración con el futbolista Raheem Sterling , con zapatos escolares de la gama Raheem Sterling que presentan una plantilla verde brillante con acolchado forrado de fútbol, además de presentar la mitad de un balón de fútbol en cada suela, representando un balón de fútbol cuando ambos zapatos se colocan juntos. [62]
Durante el siglo XX, Clarks se ganó una reputación por su calzado infantil de calidad. La sandalia con tira en T Joyance con suela de goma crepé para niños y niñas fue uno de sus diseños más populares. Lanzada en 1933, [63] continuó en producción hasta 1972. [64] En 1952, Clarks afirmó haber vendido más de un millón de pares de sandalias para niños en sesenta países. [65]
El producto más conocido de la empresa es la Desert Boot , una distintiva bota hasta el tobillo con suela de crepé, generalmente hecha de piel de ante de becerro suministrada tradicionalmente por la curtiduría Charles F Stead & Co en Leeds. Lanzada oficialmente en 1950, la Desert Boot fue diseñada por Nathan Clark (bisnieto de James Clark).
Nathan Clark era un oficial del Cuerpo de Servicio del Ejército Real destinado en Birmania en 1941 con órdenes de ayudar a establecer una ruta de suministro desde Rangún a las fuerzas chinas en Chongqing, al tiempo que lanzaba una serie de ofensivas por todo el sudeste asiático. Antes de abandonar su hogar, su hermano Bancroft le había encomendado la misión de recopilar toda la información sobre calzado que pudiera ser de utilidad para la compañía mientras viajaba por el mundo. La bota del desierto fue el resultado de esta misión.
Su descubrimiento de la bota del desierto se produjo en la Escuela Superior en 1944 o durante un permiso en Cachemira , donde tres divisiones del antiguo Octavo Ejército (transferido al Lejano Oriente desde el norte de África) llevaban botas de gamuza hasta el tobillo fabricadas en los bazares de El Cairo . Nathan envió bocetos y patrones preliminares a Bancroft, pero no se hicieron pruebas hasta que regresó a Street y cortó los patrones él mismo.
La bota del desierto se cortó sobre la horma de la sandalia Guernsey para hombres y se muestreó en una gamuza dividida cromada de 2 mm de color beige-gris neutro . El Comité de Acciones de la empresa reaccionó mal a la muestra y descartó la idea porque "nunca se vendería". Fue solo en su calidad de Gerente de Desarrollo en el Extranjero que Nathan tuvo algún éxito con el zapato después de presentárselo a Oskar Schoefler (Editor de Moda, Revista Esquire ) en la Feria del Calzado de Chicago en 1949. Les dio créditos editoriales sustanciales con fotografías en color en Esquire a principios de 1950. Posteriormente, Bronson Davies vio estos artículos y solicitó representar a la empresa en la venta de ellos en todo Estados Unidos, mucho antes de que estuvieran disponibles en el Reino Unido. La bota del desierto se vendió inicialmente en Gran Bretaña a través de tiendas en Regent Street , con una Union Jack cosida en la etiqueta, dirigida a los turistas. Se le atribuye ampliamente a Lance Clark el mérito de popularizarlos en Europa durante la década de 1960.
Las botas Desert Boot se fabricaban en Shepton Mallet, aunque inicialmente la producción a pequeña escala se hacía en Street. Con el tiempo, se subcontrató a la fábrica de Whitecross en Weston-super-Mare para que relevara a la fábrica de Shepton de la fabricación de las botas Desert Boot, antes de que se construyera la fábrica de Bushacre en Locking Road, Weston-Super-Mare, en 1958. Las botas Desert Boot se fabricaron allí hasta el cierre de la fábrica en 2001.
En julio de 2017, Clarks anunció que reanudaría la fabricación de botas de desierto mediante una nueva unidad de fabricación con tecnología "asistida por robots" en su sede de Street, Somerset. En la unidad se fabricarían hasta 300.000 pares de botas de desierto al año, lo que crearía hasta ochenta puestos de trabajo técnicos y de gestión. Sin embargo, en enero de 2019, la empresa anunció que cerraría esta unidad, tras no cumplir los objetivos de producción. [66]
Producida por Clarks a partir de 1967 y basada en un mocasín llamado Grasshopper, lanzado en 1964 por la empresa alemana Sioux, la marca Wallabee se fabricó en la fábrica Padmore and Barnes con sede en Kilkenny , Irlanda, que Clarks había adquirido en 1963 y continuó operando hasta su cierre en 1987, cuando fue objeto de una compra por parte de la gerencia. Dirigida por Lance Clark, quien fue responsable de haber negociado la licencia para producir los zapatos en Kilkenny y organizó la formación del personal de la fábrica en la producción de zapatos mocasines, el producto despegó una vez que se tomó la decisión de comercializarlo en América del Norte en 1968. Como director general de la fábrica, Paddy Roberts llevó el zapato a una feria comercial en Nueva York ese mismo año, donde rápidamente se enteró de que se había otorgado la licencia de la marca Grasshopper. Junto con Jack Rose-Smith (director de exportaciones de Clarks en el extranjero), Bob Cullerton (presidente de Clarks en Estados Unidos/Clarks de Inglaterra) y Hugh Woods (director ejecutivo de Clarks Canadá), Roberts registró la marca Wallabee. En Nueva Zelanda, se comercializaron como Nomads. [ cita requerida ]
Otro estilo asociado con Lance Clark, que había visto una versión Zwartjes del zapato en los pies de la artista Sonja Landweer a finales de los años 60. Una artista residente en los talleres de diseño de Kilkenny, donde había entrado en contacto con Lance Clark, los zapatos de Landweer se convirtieron en la base para la producción del Trek, que se intentó por primera vez en la fábrica de Clarks en Dundalk . Esto estaba más en sintonía con la construcción de calzado cosido. El zapato se lanzó inicialmente en América del Norte en 1971 como Trek, antes de aparecer en la gama del Reino Unido en 1972, donde se le cambió el nombre a Hike, debido a una marca registrada de calzado existente. El "hombre Trek" que apareció por primera vez en el zapato fue diseñado por Lance Clark y refinado por el director de publicidad en Dundalk, Bob Patten.
Algunos estilos de Clarks (en particular, Desert Boot, Wallabee y Desert Trek) fueron ampliamente adoptados como íconos culturales por diferentes subculturas y aparecieron en canciones, así como en películas y series de televisión populares. La más mencionada es la popularidad de los zapatos Clarks en Jamaica y la asociación con el movimiento jamaiquino de los " rude boys ". [67] [68] [69]
Según el DJ, productor e historiador cultural Al Fingers en su libro Clarks in Jamaica , esta tendencia comenzó a finales de los años 60, cuando la cultura juvenil emergente de la Jamaica recientemente independiente adoptó los zapatos Clarks como parte de su "uniforme". "Los rude boys originales de los gánsteres usaban Clarks", le dice a Fingers el productor Jah Thomas en el libro. "Y en Jamaica, un rude boy no usa cosas baratas". Fingers escribe: "A principios de los años 70, la asociación rude boy/desert boot se hizo tan fuerte que los jóvenes varones se arriesgaban a ser golpeados por la policía simplemente por usar un par. 'Debes ser un ladrón', decía la policía. '¿Cómo, si no, podrías permitirte unos Clarks tan caros?'". Cuenta la historia de un infame oficial de policía de Kingston llamado Joe Williams, que llevó a cabo una redada en un baile organizado por el productor y jefe del sello "Sir Coxsone" Dodd . El DJ Dennis Alcapone recuerda la llegada del Superintendente Williams: "Le dijo al DJ que bajara el sonido y dijo: 'Todos los que lleven botines Clarks, párense de ese lado del baile. Y los que no lleven botines Clarks, párense de este lado'. Porque sabe que los chicos rudos los llevan, así que esa es una forma de identificarlos". [70] Las estrellas del reggae y el dancehall Dillinger , Trinity , Ranking Joe , Scorcher , Little John , Super Cat y muchos otros habían cantado sobre Clarks en el pasado. Algunas de las canciones más famosas escritas sobre los zapatos Clarks en Jamaica son "Clarks Booty" de Little John y "Clarks" de Vybz Kartel (más de 2,6 millones de visitas en YouTube ). [71] [72]
Si bien las botas Clarks Desert se pusieron de moda en la cultura beatnik en los EE. UU., se volvieron populares entre los jóvenes en el Reino Unido después de ser adoptadas por los mods de los años sesenta que las usaban como parte de atuendos de ropa elegante e informal. Si bien los zapatos son apropiados para un estilo unisex, fueron particularmente populares entre los mods masculinos que los usaban con parkas militares , trajes hechos a medida con solapas estrechas (a veces hechas de mohair), corbatas delgadas, camisas con cuello abotonado y suéteres de lana o cachemira. [73] [74]
Las influencias conjuntas de los Beatniks y los Mods hicieron que las botas de desierto Clarks ("Les Clarks") fueran populares entre los estudiantes parisinos que las usaron durante los disturbios de 1968. [75] [76] [77] [78] [79] [80]
Las botas Clarks Desert se mantuvieron en el mercado durante la era del resurgimiento del mod en los años setenta y ochenta, convirtiéndose en un auténtico clásico del retro mod. Su aparición fue muy destacada en " Quadrophenia " de 1979, la adaptación cinematográfica de Franc Roddam de la ópera rock de The Who, que a su vez influyó en el movimiento britpop de los años noventa. [73] [81] [82] [83] [84] [85]
En particular, los Clarks Wallabees fueron adoptados recientemente por la comunidad de raperos estadounidenses. Su atractivo se remonta a una ola de inmigrantes jamaicanos que llegaron a Nueva York en los años 70 y combinaron los zapatos Clarks con trajes. "Los afroamericanos lo vieron como una alternativa a las zapatillas deportivas y los vaqueros y lo incorporaron a su estilo", dijo Slick Rick , un rapero cuyos padres nacieron en Jamaica y luego se mudaron al Bronx . "Es una forma de ser informal pero no parecer un novato. A las mujeres les gusta eso". [86]
El zapato fue durante mucho tiempo un elemento básico de los antillanos de moda en la ciudad de Nueva York, pero hacia la década de 1990 había caído en desgracia en los círculos del hip-hop que tendían a gravitar hacia las botas o zapatillas Timberland . El renacimiento de los Clarks Wallabees como un elemento básico de moda desde mediados de la década de 1990 está vinculado con el grupo de hip-hop con sede en Nueva York, el Wu-Tang Clan . Los miembros de Wu ( RZA , GZA , Method Man , Raekwon , Ghostface Killah , Inspectah Deck , U-God , Masta Killa y el fallecido Ol' Dirty Bastard ) y en particular Raekwon y Ghostface Killah usaban Wallabees no solo porque los encontraban estéticamente agradables, sino también porque ningún otro rapero los usaba, demostrando que no eran víctimas de las tendencias. Incluso incluyeron el nombre de la zapatilla en las letras de varias canciones, lo que generó un resurgimiento de los Wallabees como un elemento básico del hip-hop a mediados de los años 1990. Esto justificó que Ghostface Killah se llamara a sí mismo Wally Champ y presentara zapatillas Wallabee teñidas a medida en la portada de su álbum " Ironman " de 1996. Su álbum recopilatorio de 2008 también se llamó " The Wallabee Champ ". [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93]
En la serie de televisión Breaking Bad , el personaje principal Walter White (interpretado por Bryan Cranston ) se transforma de un profesor de química de secundaria en un poderoso capo de la droga con sombrero de copa baja, gafas de sol negras y perilla, pero todavía usa Wallabees, el único zapato que usa desde el comienzo de la serie de cinco temporadas hasta su finalización. [94]
El Museo del Calzado fue fundado en 1950 por Laurence Barber en el 40 de High Street, cerca de la sede de los Clarks en Street, Somerset. [95] El museo exhibió unos 1.500 zapatos, así como exposiciones relacionadas, que describían el desarrollo de los zapatos desde la época romana y detallaban especialmente el crecimiento de los zapatos Clarks y la fabricación de calzado en Somerset. [96] En 2002, se creó una organización benéfica llamada Alfred Gillett Trust para cuidar los archivos y colecciones de C&J Clark Ltd y la familia Clark. Trabajando en estrecha colaboración con el Museo del Calzado, las colecciones del fideicomiso incluyen archivos familiares y comerciales, catálogos y materiales de venta, obras de arte y muebles, vestuario, archivos de cine y sonido, zapatos históricos y maquinaria para fabricar zapatos. El fideicomiso lleva el nombre de Alfred Gillett, primo de los fundadores de la empresa y paleontólogo aficionado ; algunos de sus fósiles están incluidos en la colección del fideicomiso. El fideicomiso tiene su sede en The Grange, un edificio catalogado de Grado II cerca del museo en Street. [97] En septiembre de 2019, se anunció que The Shoe Museum cerraría y que la colección se transferiría al archivo de Alfred Gillett Trust. [98] La colección fue finalmente comprada por Alfred Gillet Trust en 2021, quienes desde entonces anunciaron su intención de abrir un museo público en The Grange en 2025. [99]
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