La expedición francesa Makalu de 1955 fue la primera en escalar con éxito el Makalu , la montaña del Himalaya situada a 19 km (12 millas) al sureste del monte Everest , en la frontera entre Nepal y el Tíbet . Con 8.485 metros (27.838 pies), el Makalu es la quinta montaña más alta del mundo y un ochomil .
La expedición, dirigida por Jean Franco , se acercó a la montaña desde el sur a través de Nepal y luego se adentró en el Tíbet para alcanzar la cumbre por la cara norte. Gracias a las buenas condiciones de nieve y clima, así como a un buen liderazgo, todo el equipo de alpinistas y uno de los sherpas alcanzaron la cumbre: Jean Couzy y Lionel Terray el 15 de mayo de 1955, seguidos al día siguiente por Jean Franco, Guido Magnone y Gyalzen Norbu; y luego Jean Bouvier, Serge Coupé, Pierre Leroux y André Vialatte el 17 de mayo.
El Makalu es, después del monte Everest y el Lhotse , la montaña más alta de una cresta que corre al este desde el propio Everest. El glaciar Kangshung de este a oeste y el valle de Kama en el Tíbet se encuentran al norte de la cresta y el glaciar Barun y el río Barun en Nepal fluyen a lo largo del flanco sur. Las altas montañas Pethangse, Chago y Kangchungtse (también conocidas como Makalu II) también están en la cresta entre el Everest y el Makalu. [1] Con 8.485 metros (27.838 pies), el Makalu es la quinta montaña más alta del mundo y un ochomil . [web 1] Chomo Lonzo (7.804 metros (25.604 pies) [web 2] ), está en una cresta al noreste de Kangchungtse y al norte de Makalu. [1]
El Makalu tiene la forma de una pirámide de cuatro lados con sus caras excavadas en grandes circos . De sus cuatro crestas, dos (la sureste y la noroeste) forman la frontera entre el Tíbet y Nepal y una tercera cresta, la suroeste, desciende hasta el glaciar Barun. El circo occidental forma la cara entre las crestas suroeste y noroeste por donde fluye el glaciar Makalu y, en lo alto, junto a este glaciar, se encuentra el circo noroeste, más pequeño. [web 3] [2] [3]
Cuando la expedición británica de reconocimiento al Monte Everest de 1921 estaba explorando el valle de Kama para descubrir si ofrecía una ruta al Everest desde el este, Makalu dominaba la vista desde el sur. Un grupo liderado por Charles Howard-Bury en una excursión lateral alcanzó un pico de 6.600 metros (21.500 pies) en la cresta entre Makalu y Pethangtse y fotografió la escena. [4] [nota 1] Los habitantes locales pensaban que Makalu era más alto que Everest porque es mucho más visible que Everest, que está oscurecido por los altos picos circundantes. [5] En 1933, después de que dos aviones volaran sobre el Monte Everest y se tomaran fotografías aéreas de la región, The Times publicó un suplemento especial con una fotografía a página completa en la primera página titulada "la imponente cumbre del Everest vista ligeramente desde el noroeste"; de hecho, la fotografía era de la cresta noroeste de Makalu. [6] [7] En 1951 y 1952, dos expediciones de reconocimiento británicas en Nepal evaluaron la cara oeste del Makalu desde una perspectiva de escalada. [8]
En 1954, el primer grupo estadounidense que se dirigió al Himalaya, liderado por William Siri y con Ang Tharkay como sirdar , intentó escalar la montaña desde el glaciar Barun a través de las crestas noroeste y sureste. En esta última ruta alcanzaron los 7.150 metros (23.460 pies). Casi al mismo tiempo, un grupo liderado por Edmund Hillary también examinó la cresta noroeste. [9] [10]
Tras el triunfo francés en el Annapurna en 1950 , Nepal había concedido a Francia la oportunidad de escalar el Everest en 1954, pero esta se convirtió en una perspectiva menos prestigiosa tras el éxito británico en 1953. Las ideas de los montañeros franceses se dirigieron al Makalu porque era un pico atractivo y desafiante que no se había intentado antes. Se requeriría exploración y montañismo. Se les concedieron plazas para el otoño de 1954 y la primavera de 1955. [11] Así, el mismo grupo francés que iba a alcanzar la cumbre del Makalu en 1955 llevó a cabo una expedición de reconocimiento en 1954 que llegó al Collado de Makalu, [nota 2] justo debajo de Kangchungtse en la cresta noroeste del Makalu. Desde allí alcanzaron las cumbres de Kangchungtse (7.660 metros (25.120 pies) [web 4] ) y Chomo Lonzo y ascendieron a unos 7.800 metros (25.600 pies) en la cresta noroeste hacia la cima del propio Makalu. [12]
En 1954, los alpinistas eran: Jean Franco, líder; [nota 3] Jean Bouvier (aprovisionamiento); Jean Couzy (material especializado, incluido el oxígeno); Pierre Leroux; Guido Magnone (reparaciones técnicas y desarrollo) y Lionel Terray (filmación) junto con Jean Rivolier (médico) y Pierre Bordet (geólogo). En 1955, Serge Coupé y André Vialatte (transporte y enlace con Gyalzen Norbu) también participaron como alpinistas y Michel Latreille fue un segundo geólogo. André Lapras reemplazó a Rivolier como médico. [14] [nota 4] [web 6]
Gyalzen Norbu [nota 5] era el jefe sherpa ( sirdar ) y Pasang Phutar el jefe de porteros (reemplazado en 1955 por Kindjock Tsering, con licencia de la Brigada de Gurkhas ). Los nueve sherpas de 1954 eran Ang Tsering ; Da Norbu; Eila Namgyal; Gyalzen II; Mingma Tsering; Papá Norbu; Pemba Norbu; Pemba Tenzing y Tashi. En 1955 había 23 sherpas: Aila; Ang Bao; Ang Futar; Ang Tsering (cocinero, conocido como Panzy); Ang Tsering IV; chotaree; Chumbee; Da Norbu; Dagang Norjee; Eila Namgyal; Gunden; Gyalzen II; Mingma Tsering I; Mingma Tsering II; Mingma Tenzing; Nim Temba; Nim Tenzing; Papá Norbu; Pasang Dawa ; Pemba Norbu; Pemba Tenzing; Tashi y Wongdi. [15]
En 1954 había 180 porteadores, en su mayoría hombres pero también algunas mujeres, que llevaban 6,5 toneladas de equipaje al Campo Base y en 1955 esta cifra aumentó a 315 porteadores y 11 toneladas de equipaje. [16]
Franco, el líder del equipo, se puso en contacto con Maurice Herzog , líder de la expedición al Annapurna de 1950. Se discutieron cuestiones de aclimatación con Griffith Pugh , de la expedición al Everest de 1953, y Couzy desarrolló procedimientos de aclimatación y oxígeno suplementario. Magnone se ocupó de la adquisición de equipos de oxígeno adecuados. El equipo suizo del Everest de 1952, basándose en su propia experiencia, recomendó aprovechar la oportunidad del otoño de 1954 para montar un esfuerzo de reconocimiento, seguido en 1955 por un intento a gran escala de llegar a la cumbre. [17]
Los escaladores que se encontraban por encima del Campo IV y los sherpas que se encontraban por encima del Campo V debían utilizar equipos de oxígeno de circuito abierto. [18] Una vez que el equipo estuvo listo en enero de 1955, se envió por separado un modelo mejorado, que utilizaba una aleación de metal más ligera y podía soportar una mayor presión de oxígeno. [19] [nota 6] Desafortunadamente, los nuevos reguladores de oxígeno solían tener fallas, pero Magnone pudo mejorarlos y también permitió aumentar el flujo máximo al agregar una segunda válvula. [23] Llevaron equipos de radio franceses para recibir pronósticos meteorológicos de Calcuta y para las comunicaciones entre campamentos. Les parecieron livianos, fáciles de usar y confiables. [24]
El reconocimiento en 1954 implicó encontrar una ruta de aproximación adecuada a lo largo de la línea del río Arun y, además de designar sherpas de Sola Khumbu y Darjeeling , contrataron porteadores locales en Biratnagar y Sedoa. [nota 7] Este enfoque tuvo éxito y también se utilizó en 1955. Se probó el equipo y, en particular, se descubrió que los crampones livianos con clavos largos eran una buena innovación. [25] Se descubrió que los pies de los sherpas eran demasiado cortos y anchos para que sus botas se ajustaran satisfactoriamente, por lo que tomaron plantillas para botas que se fabricarían especialmente para el año siguiente. Desafortunadamente, los fabricantes franceses no podían creer que los pies pudieran tener esta forma y los hicieron iguales que antes. [26]
Investigaron las dos rutas más probables para llegar a la cumbre (las crestas sureste y noroeste) y escalaron los picos vecinos de Chago, Pethangtse, Kangchungtse y Chomo Lonzo, tanto para aclimatarse como para obtener una buena vista de la topografía del Makalu. [29] Esto decidió una aproximación por el glaciar Makalu en el circo occidental que conduce al circo noroeste superior y luego una travesía por debajo de Kangchungtse que conduce a una subida empinada hasta el Collado Makalu. Hicieron un intento de llegar a la cumbre por la cresta noroeste, pero no llegaron a más de unos 7.800 metros (25.600 pies). Para evitar la difícil cresta noroeste en 1955, planearon cruzar el Collado y avanzar hacia la cara norte para los 910 metros (3.000 pies) más altos. [28] [30]
La experiencia ha demostrado que era seriamente contraproducente pasar más de diez días en el Campo III o superior. [31]
La expedición voló desde el aeropuerto de Orly y llegó a Calcuta el 12 de marzo. La mayor parte del equipo había sido enviado por delante, pero sus equipos de oxígeno fueron transportados por error a Rangún en lugar de a Calcuta, por lo que Couzy tuvo que volar hasta allí para solucionar las cosas mientras Coupé lo esperaba en Dharan con un contingente de porteadores para alcanzar a la expedición principal. Desde Calcuta, el grupo voló a Biratnagar, en Nepal, donde se encontraron con sus sherpas de Darjeeling. Tuvieron que tratar con funcionarios de aduanas al entrar en Nepal; el año anterior no había habido formalidades aduaneras. Gyalzen Norbu no hablaba francés y tenía dificultades con el inglés, pero en nepalí fue muy eficaz a la hora de tratar con los asuntos y organizar a los sherpas y porteadores. Un camino lleno de baches los llevó en camión a Dharan ; en el monzón de 1954 habían tardado tres días en cubrir las treinta millas, pero esta vez el viaje sólo duró unas horas. Allí se encontraron con los sherpas contratados en Sola Khumbu, junto con más de cien porteadores de allí que habían caminado durante 15 días a través de Nepal con la esperanza de conseguir empleo. [32]
Los estudiantes de geología Bordet y Latreille partieron en su expedición por separado. El 20 de marzo, la caminata hacia Makalu comenzó desde Dharan, donde la llanura del Ganges comienza a elevarse para convertirse en las estribaciones del Himalaya. [33] [34] En la marcha de aproximación, los escaladores no llevaban cargas y los sherpas solo comenzaron a llevarlas en el campamento base, por lo que los porteadores tuvieron que trabajar con cargas de 23 a 36 kilogramos (50 a 80 libras). Los porteadores de Sola Khumbu tenían trenzas y vestían abrigos largos y botas multicolores, mientras que los de Darjeeling, con un mayor contacto con la cultura occidental, iban vestidos de manera más elegante, pero tenían un aspecto menos pintoresco. Los porteadores locales llevaban taparrabos e iban descalzos. [35] Panzy, el cocinero, había estado en la expedición francesa al Annapurna, pero desde entonces había sido cocinero en varias expediciones británicas y había desarrollado una cocina que no se adaptaba al paladar francés. [36]
La ruta pasaba por una región boscosa tropical hasta Dhankuta, luego pasaba por Legua Ghat y seguía hacia el norte a lo largo del río Arun. Al acercarse al pueblo de Num, el desfiladero de Arun era tan profundo que el camino tenía que salir de la línea del río. [nota 9] En Num, su camino tenía que cruzar el río por un puente de cuerda de 61 a 76 metros (200 a 250 pies) a 15 metros (50 pies) sobre el agua; el puente había sido reparado especialmente para ellos. Ahora que podían ver Makalu, pasaron por los últimos lugares habitados de Etane y Sedoa. [38] [nota 7] El pequeño pueblo de Sedoa, ubicado en la ladera de una montaña a 1.600 metros (5.200 pies) y lejos de la carretera al norte hacia el Tíbet, era donde los porteadores de Biratnagar recibían su pago después de nueve días de marcha. [39] [40] A su vez, se contrataron 100 hombres de Sedoa para el siguiente transporte. Fue aquí donde se entregó equipo de montañismo para reemplazar la ropa ligera. [41]
El 30 de marzo, el grupo partió de Sedoa con porteadores auxiliares adicionales para apoyar a los sherpas, elegidos entre los porteadores más capaces de Sola Khumbu y Darjeeling. El sendero ascendía hasta los 4.200 metros (13.800 pies) y, con el viento y la nieve y con la temperatura cayendo a -10 °C (14 °F) por la noche, los porteadores apenas tenían ropa y solo lonas de emergencia para cubrirse por la noche, cuando recurrieron a apiñarse en grupos de 10 a 15. Dos ovejas que habían estado llevando consigo para comer murieron de frío y fatiga. Las sanguijuelas del otoño anterior habían sido una gran dificultad, pero este año, en condiciones más frías y secas, fueron un problema mucho menor. [42] [40]
Un mensajero trajo noticias de que Couzy había recuperado con éxito los equipos de oxígeno de Rangún y que estaba cinco o seis días detrás del grupo de Franco. En realidad, llegó al campamento base sólo dos días después de Franco. [43]
El 4 de abril, Franco y Magnone llegaron al morro del glaciar Barun, donde se iba a instalar el campamento base. En el lugar del año anterior, algo más arriba, el suministro de agua había desaparecido junto con la vegetación. El equipo almacenado el año pasado todavía estaba a salvo. El campamento base estaba bien equipado. Las tiendas para dormir eran para dos personas con techo triple, y había tiendas comunitarias y dos tiendas comedor muy grandes. En total había treinta tiendas separadas. Construyeron una choza de piedra, a la que llamaron el "Hotel Makalu", con hogar, chimenea y techo de lona. A mediados de abril, los geólogos se unieron al grupo principal. [44]
De regreso a Sedoa había caído una fuerte nevada que no había caído en el campamento base y hasta que no se despejó no pudieron conseguir suministros adicionales ni correo: los mensajeros tardaron diez días en llegar desde Jogbani al campamento base, una distancia de aproximadamente 225 millas (362 km). [45]
Se prepararon paquetes de comida y equipo de escalada para subir a la montaña. Estos pesaban 25 kilogramos (55 libras) para llevarlos al Campo III, 20 kilogramos (45 libras) para el Campo IV y 16 kilogramos (35 libras) para los que estaban por encima de ese. El transporte de estos suministros requería que entre 20 y 30 personas partieran hacia el Campo I cada día. [46] El 23 de abril, la expedición en su conjunto ocupó el Campo I y solo un pequeño grupo se quedó en la base para regresar de nuevo a Sedoa y hacer un último transporte al Campo I. Nadie regresó al Campo Base hasta que se hubo escalado el Makalu. [47]
El 23 de abril se estableció el Campo I en una pequeña depresión de un espolón rocoso a 5.300 metros (17.390 pies) y el Campo II, establecido el 29 de abril, estaba sobre un montículo rocoso a la entrada del circo noroeste. [59] El entrenamiento de aclimatación continuó durante este tiempo y Franco identificó a Terray y Couzy como posibles candidatos principales para la cumbre, pero se sintió feliz de tener un equipo muy fuerte a su alrededor. El clima era bueno: soleado y tranquilo por las mañanas, pero ventoso y nublado con chubascos de nieve por las tardes. Solo una vez hubo una tormenta violenta. Habían organizado transmisiones por radio de los pronósticos meteorológicos de Radio Calcuta, pero nada se materializó hasta que un día recibieron un pronóstico junto con los de los alemanes al mismo tiempo en Dhaulagiri , donde el pronóstico era de tormentas severas, y para la expedición británica Kangchenjunga . El grupo de Franco pudo ver mal tiempo a su alrededor en el Everest, Lhotse y Chamlang, lo que los animó a apresurar sus preparativos. [60] Latreille y Vialatte aprovecharon la oportunidad de escalar Pethangtse antes de que Latreille y Bourdet se embarcaran en una mayor geología alrededor de Sola Khumbu y Namche Bazaar . [61] Los sherpas llevaban continuamente suministros hasta el Campo III, que estaba abastecido para convertirse en el Campo Base Avanzado. Allí, las tiendas se instalaron en plataformas de 0,91 metros (3 pies) de profundidad excavadas en el glaciar y, para el 10 de mayo, el campamento tenía suficientes suministros y equipo para un intento de cumbre. [62] No se podía cocinar en estufas de parafina a esa altitud, por lo que era necesario utilizar cilindros de gas. [63]
El plan para ir del Campo III al Campo V en el Collado de Makalu era el siguiente: la ruta de ascenso se haría adecuada para los sherpas con cargas pesadas y, finalmente, se instalaron más de 760 metros de cuerda fija. Parejas de escaladores, cada una acompañada de unos pocos sherpas, llevarían cargas cada día y descenderían inmediatamente al Campo III o más abajo para dejar paso a un equipo posterior. Para tener éxito, esto requeriría comunicaciones de radio fiables y buen tiempo. Por encima del Campo III, los sherpas recibirían las mismas raciones para grandes altitudes que los escaladores franceses. Se realizaría un único "transporte pesado" para establecer el Campo V en el Collado en un solo esfuerzo con al menos 20 sherpas involucrados. Sería necesario un descenso inmediato al campamento más bajo posible porque la aclimatación era imposible a la altura del Collado. Bouvier y Leroux habían descubierto que en la travesía más allá del Campo III, lo que había sido una terraza nevada fácil en 1954, ahora era hielo desnudo muy resbaladizo. [64]
El campamento IV estaba en un lugar al que llamaban el balcón, en lo alto de la pared trasera del circo noroeste y entre dos corredores , y para llegar allí se usaban ropa de gran altitud tanto por escaladores como por sherpas. [65] Se instalaron cuerdas fijas para la travesía y se cortaron escalones en la pared de 20 metros (65 pies) que tenía una pendiente de unos 45° y cruzaba el bergschrund a unos 6.750 metros (22.150 pies). [66] [67] Finalmente, después de mucho tender cuerdas y reubicar provisiones, se llegó al campamento V, en el collado de Makalu, el 8 de mayo y el "transporte pesado" para establecer este campamento tuvo lugar al día siguiente, todo con un clima favorable. [nota 10] El campamento V ahora tenía suministros suficientes para que varios equipos pasaran unos días si se veían atrapados por una tormenta. [68]
Desde el gran y desolado Collado de Makalu, los intentos de llegar a la cumbre se debían hacer a través de la cara norte del Makalu porque parecía más directa que la línea directa hacia la arista noroeste. No se habían aventurado en la cara norte en 1954, pero habían podido observarla desde Chomo Lonzo y Kangchungtse. Se esperaba que solo se necesitara un campamento para los últimos 910 metros (3000 pies) de la montaña. [69] En el lado norte de la montaña, un amplio glaciar desciende gradualmente hacia el Tíbet desde entre Kangchungtse, Makalu y Chomo Lonzo antes de convertirse en una serie de enormes cascadas de hielo que se precipitan hacia el valle de Kama y el glaciar Kangshung . [70] Después de un ascenso gradual a unos 8100 metros (26 600 pies), la pendiente se vuelve mucho más pronunciada cuando un espolón conduce hacia la cumbre. [71]
A partir del 9 de mayo, los sherpas podían acceder con seguridad al campamento V del Col cuando hacía buen tiempo, incluso sin la compañía de alpinistas. El equipo, incluidas tres tiendas de campaña, que habían dejado atrás en 1954 todavía estaba disponible. [72] Dados los considerables suministros en el campamento III y superiores, el plan era que grupos separados de alpinistas intentaran la cumbre cada 24 horas. El primer grupo, formado por Couzy y Terray con cinco sherpas de apoyo, montaría el campamento VI, enviaría a los sherpas hacia abajo e intentaría la cumbre al día siguiente. El segundo grupo, formado por Franco y Magnone, utilizaría el campamento VI durante la noche antes de intentar la cumbre o, si el primer grupo había regresado, montaría un campamento VII más alto, a 8.000-8.080 metros (26.250-26.500 pies), e intentaría la cumbre al día siguiente. Si estos intentos fallaban, un equipo formado por Bouvier, Coupé, Leroux y Vialatte lo intentaría, al que le sucedería un segundo intento al día siguiente de los cuatro primeros alpinistas. Los doce sherpas más fuertes proporcionarían apoyo, utilizando oxígeno por encima del Campo V, mientras que los escaladores franceses lo utilizarían por encima del Campo IV. [73] [nota 11] Lapras, el médico, ascendió al Campo III y Vialatte quedaría temporalmente a cargo de la expedición hasta que el propio Franco regresara sano y salvo. [77]
Durante los días siguientes, el progreso se desarrolló según lo previsto. El 11 de mayo, cuando Franco y su equipo comenzaron a ascender desde el Campo I, se sorprendió al encontrar a Gyalzen Norbu descendiendo. Estaba en el equipo de cumbre de Franco y, sin embargo, descendía desde el Campo II. Resultó que Gyalzen Norbu simplemente bajaba al Campo I para despedirse de su esposa y volvería al Campo II a primera hora de la mañana siguiente. Llevaba puesta su ropa para grandes alturas (un traje acolchado con ribetes de piel), por lo que Franco supuso que lo hacía para impresionar a su esposa. [78]
El 13 de mayo, Couzy y Terray llegaron al Col mientras Franco y su equipo llegaban al Campo IV, donde, inusualmente, el viento había amainado por completo y durante la noche la temperatura había caído a -26 °C (-14 °F). [79] El 14 de mayo, dos de los cinco sherpas del Col, que estaban programados para ayudar a establecer el Campo VI, no estaban en condiciones de continuar, por lo que los escaladores líderes siguieron adelante con solo tres sherpas muy cargados en medio de vendavales que habían ayudado a limpiar la nieve suelta. Montaron con éxito una tienda de campaña a 7.800 metros (25.600 pies) y los sherpas partieron. El viento había amainado y la nieve bajo los pies estaba en buenas condiciones. [80] Cuando Franco llegó al Campo V el 14 de mayo, envió a los dos sherpas enfermos con uno de sus propios sherpas, pero pronto los tres sherpas que descendían del Campo VI aparecieron exhaustos y angustiados. Después de que se recuperaron un poco, se supo que los tres habían sufrido una caída de más de 100 metros (330 pies), pero los detalles nunca se aclararon. No podían quedarse en el Campo V y Franco se vio obligado a enviarlos al Campo IV para pasar la noche. [81] [82] Al final del día, el pronóstico del tiempo llegó y predijo buen tiempo en toda la cadena montañosa. [83]
El 15 de mayo de 1955, después de una noche en la que la temperatura había alcanzado los -33 °C (-27 °F), el tiempo era realmente bueno y claro cuando Couzy y Terray alcanzaron la cumbre. Era la cumbre de nieve más puntiaguda que Couzy había visto nunca, "como la punta de un lápiz" y con una cresta afilada como un cuchillo que conducía hasta allí. Al descender, se cruzaron con el equipo de Franco en el Campo VI en "un momento de suprema alegría". [83] Se montó una segunda tienda de campaña en el Campo VI y Franco invitó a Gyalzen Norbu a unirse a él y a Magnone para intentar llegar a la cumbre al día siguiente y a Da Norbu a quedarse en el Campo VI para apoyar su regreso. Para ayudar a los demás al día siguiente, esa noche Da Norbu durmió voluntariamente sin usar su oxígeno. [84]
Para Franco, el día de cumbre fue perfecto y en la cumbre el clima era tan tranquilo que él, Magnone y Gyalzen Norbu se quedaron mucho tiempo. La cumbre era tan abrupta que los tres solo podían permanecer de pie juntos cuando estaban asegurados con sus piolets. Solo se podían ver los picos más altos por encima de una capa de nubes, pero podían ver Chamlang, Kangchenjunga (a más de 60 millas [100 km] de distancia) y el Everest. Franco dejó caer accidentalmente su cámara y cayó por la cara sur más allá de una línea de rocas a unos 18 metros [60 pies] más abajo. La pérdida de la cámara no fue tan importante, pero las treinta y cinco fotografías tomadas en el ascenso desaparecieron. Para horror de Gyalzen Norbu, Franco fue bajado con una cuerda sostenida por Magnone hasta donde logró recuperar la cámara. Habían plantado banderas francesas y nepalesas en la cumbre, pero se las llevaron de regreso para dejar la montaña sin festones. Entre los campos V y VI se encontraron con el tercer grupo, el de reserva, que había escalado todo el camino desde el campo III en un día utilizando oxígeno de forma continua. También experimentarían la mejor escalada de sus vidas cuando alcanzaran la cumbre al día siguiente. [85] [86]
Todos celebraron en el campamento base disparando sus bengalas de socorro sin usar al aire mientras un viento violento arrastraba nubes monzónicas por el cielo. [87] [88]
La expedición marcó la primera vez en una montaña de ocho mil metros en la que todo el equipo de escaladores había alcanzado la cumbre. [86] El American Alpine Journal pensó que Franco merecía grandes elogios por su excelente organización respaldada por un espléndido equipo. [89] RRE Chorley , escribiendo en el Alpine Journal , consideró que la razón por la que la expedición no tuvo aventuras fue porque había sido muy bien dirigida. Su suerte con el clima fue para disfrazar la importancia de un buen liderazgo y una planificación cuidadosa. Franco dirigió discretamente a siete escaladores muy individualistas de una manera que los llevó a seguir un plan coherente y hacerlo felizmente. Chorley pensó que sin oxígeno suplementario tal vez solo una pareja hubiera alcanzado la cumbre y, por lo tanto, el oxígeno era un activo positivo para el disfrute de la expedición. Escribiendo proféticamente en 1956 continuó: "Es una ironía de la historia pensar que en cincuenta años la expedición Makalu se habrá hundido en un olvido casi completo en comparación con Annapurna". [90]
Expedición americana de 1954:
Expedición a Nueva Zelanda de 1954:
Expedición francesa 1954-1955:
General:
27°52′48″N 87°04′48″E / 27.88000, -87.08000