- Retrato de Murad Bakhsh (1624-1661), India mogol, atribuido a Balchand
- Tribunal de Akbar
- Guardias de la corte de Shah Jahan
La ropa mogol se refiere a la ropa usada por los mogoles en los siglos XVI, XVII y XVIII en toda la extensión de su imperio. Gran parte de ellos ya se utilizaban en los siglos pasados antes de su llegada al subcontinente indio . Se caracterizaba por estilos lujosos y estaba confeccionado con muselina , seda , terciopelo y brocado . [1] Se utilizaron patrones elaborados que incluían puntos, cuadros y ondas con colores de varios tintes , incluida la cochinilla , el sulfato de hierro , el sulfato de cobre y el sulfato de antimonio .
Los hombres tradicionalmente usaban un abrigo largo superpuesto conocido como Jama con una faja patka atada a la cintura y se usaban pantalones estilo "Paijama" (cubiertas para las piernas que dieron la palabra inglesa pajama ) debajo del Jama. Se llevaba un " pagri " (turbante) en la cabeza para completar el atuendo. Las mujeres vestían " shalwar ", churidar ", " dhilja ", " gharara " y " farshi ". Llevaban muchas joyas, incluidos aretes, joyas para la nariz, collares, brazaletes, cinturones y tobilleras. [2] Otros tipos de ropa incluían: " batas estilo peshwaz y batas " yalek ".
Los estilos de Pagri incluían: "Chau-goshia", en cuatro segmentos, el "qubbedar" en forma de cúpula, "kashiti", "dupalli", "nukka dar" bordado y "mandil" bordado y de terciopelo. [2] Los estilos de zapatos incluían jhuti", "kafsh", "charhvan", "salim shahi" y "khurd nau" y estaban curvados hacia arriba en la parte delantera. Lucknow era conocido por sus zapatos y bordados con hilos de oro y plata aughi durante el [2] Los turbantes de los emperadores mogoles generalmente tenían adornos hechos de oro y piedras preciosas como rubíes, diamantes, esmeraldas y zafiros, y llevaban un anillo en cada dedo .
Durante el reinado de Akbar , se popularizó el típico turbante mogol que se envolvía directamente sobre la cabeza ya que carecía de sombrero kalpak e implicaba un bulto apretado en la parte delantera y una pendiente ascendente hacia atrás de modo que sobresalía cerca de la espalda. [3] [4] Se envolvía una banda o faja de turbante a lo largo del turbante para mantenerlo en su lugar, que generalmente estaba hecho de un material diferente al del turbante mismo. [5] Los sombreros de las mujeres mogoles consistían en kalpak de seda o sombreros boqta de varios estilos que estaban adornados con joyas, alfileres de plumas y velos.
Durante el reinado del emperador Akbar , los trajes comunes que vestía eran el ' Jama ' hasta las rodillas , su variante el ' Peshwaz ' o el ' angrakha ' abrochado al lado derecho con lazos cortos o en el centro. [6] El Yaktahi Jama se originó en Persia y Asia Central, donde se usaba tanto corto como largo, sobre un pai-jama para formar un traje conocido como "Bast Agag". En persa, la palabra " Jama " significa prenda, túnica, bata o abrigo. La definición de Mughal Jama es una levita que se cierra a los lados con un corpiño ajustado, cintura ceñida y falda acampanada que llega hasta las rodillas. En muchas figuras y pinturas en miniatura, se ve a Akbar usando el Jama ceñido a la cintura con una cinturilla, y lo acompaña con un turbante pequeño y corto sin gorra y un churidar paijama. Akbar rediseñó la prenda y la convirtió en un vestido formal eliminando aberturas, redondeando el dobladillo y aumentando el volumen de la falda. En cuanto a los superiores individuales que trabajan en la corte mogol, Jamas hindúes y musulmanes: hindúes y musulmanes visten la misma prenda con estilos ligeramente diferentes, los hindúes atan la Jama en el lado izquierdo del cuerpo y los musulmanes la atan en el lado derecho. . [7]
Akbar no limitó su moda a estos trajes heredados de Babur y Humayun , sino que puso de moda muchas otras prendas y las adaptó a sus propias necesidades, cambiando completamente el estilo del traje. Por ejemplo, se puso el 'takauchiya', un traje típico indio cosido con seda, oro o lana, lo que lo hace versátil tanto para climas de verano como de invierno. Al bordar su takauchiya con oro y adoptar finos chales como telas para sus trajes, Akbar mostró la belleza del 'doshala', un chal de doble cara que consta de dos telas unidas en la parte inferior y que tiene dos lados derechos y ningún revés. pliegues - en el atuendo de uno. Inspiró a muchos a adoptar estilos similares, y esto marcó el primer cambio de las condiciones de Asia Central a las de la India. Los mogoles se estaban indianizando cada vez más en el verdadero sentido de la palabra. [6]
Sólo al propio emperador, sus relaciones íntimas y miembros selectos de su séquito (tanto hombres como bestias) se les permitía llevar un adorno de turbante real. A medida que el imperio maduró, los diferentes estilos de ornamentación adquirieron el nombre genérico de sarpech, de sar o señor, que significa cabeza, y pech, que significa sujetador. Los retratos reales del reinado de Jahangir muestran un estilo más elaborado de juegos notables agrupados en la base del penacho y con una perla colgante que fomenta una suave caída del propio penacho. Durante el reinado de Shah Jahan , apareció una versión enteramente mineralógica del kalgi, un broche adornado y lleno de joyas, en el que una pluma estilizada, así como el tallo, estaban compuestos de gemas engastadas en oro y recubiertas de esmalte policromado. [8]
Hubo una gama de calzado que apareció durante el gobierno del Imperio Mughal, con seguidores de diferentes religiones que contrastaban en su estilo. Por ejemplo, los seguidores del Islam usaban habitualmente zapatos y botas para proteger sus pies del calor y los peligros del paisaje indio. Un tipo distintivo de calzado surgió en la India medieval, los Mojari: estas zapatillas estaban adornadas, a menudo tejidas con zari (hilo) de oro y plata y con incrustaciones de joyas para mostrar la riqueza y el poder de su portador. A diferencia de otros calzados de la época, el Mojari es conocido por su diseño frontal rizado, que ilustra la calidad lujosa y única. [9] A Jahangir (1569-1627), el emperador mogol se le atribuye la popularización de este tipo de calzado entre la nobleza.
Además, los hombres mogoles llevaban zapatos adornados con la punta vuelta hacia arriba, también conocidos como Jhuti. El Jhuti era de estilo persa y era el tipo de zapato más común usado por los visitantes de la corte de Akbar . Los Punjabi desi juttis estaban hechos originalmente de cuero puro con exquisitos bordados y adornos. Las suelas están hechas de cuero y la parte superior está hecha de cuero o tela, frecuentemente bordada con oro y plata, especialmente en el caso de un usuario musulmán.
Desi (tradicional) Jutti de Punjab fabricado con suelas planas no tiene distinción de pie derecho o izquierdo con la punta curvada hacia arriba. A lo largo de los siglos, su estilo y diseños han evolucionado mucho. Hoy en día, artesanos individuales fabrican estos juttis de cuero en una amplia gama de colores y diseños. [10] Algunos otros calzados que usaron los hombres mogoles durante ese tiempo incluyen:
Las mujeres de la corte imperial practicaban un elaborado ritual de belleza que constaba de 16 rituales celebrados. [11] Las cejas se arquearon simétricamente, se aplicó Kajal en los párpados y los dientes se blanquearon con missi . Nath , que llevaba en la nariz y estaba adornado con diamantes, solía ser un regalo de su marido a la novia. La hoja de betel se utilizaba para enrojecer los labios, endulzar el aliento y como desodorante. Las princesas siempre adornaban las manos y los pies de rojo con mehendi , a pesar del gran coste ya que también se utilizaba como remedio para las irritaciones de la piel. [12] [13]
Las prácticas de fabricación de joyas florecieron durante el período mogol, que está bien documentado a través de crónicas y pinturas. Las pinturas mogoles del reinado de Akbar dieron al arte un vigor renovado y se desarrolló una variedad de diseños. Los mogoles contribuyeron a casi todos los campos del desarrollo de la joyería. El uso de joyas era una parte integral del estilo de vida, ya fuera el rey, hombres o mujeres o incluso el caballo del rey. Se sabía que las mujeres tenían hasta 8 juegos completos de joyas. Los adornos populares incluían brazaletes de cinco centímetros de ancho que se llevaban por encima de los codos, pulseras o perlas en la muñeca apiladas lo suficientemente altas como para impedir el acceso al pulso, muchos anillos (con el anillo de espejo usado en el pulgar derecho, algo habitual en casi todos los habitantes del Zenana ), collares de perlas (hasta 15 collares a la vez), bandas metálicas o collares de perlas en la parte inferior de las piernas y adornos colgados en el centro de la cabeza en forma de estrella, sol, luna o una flor. [12]
La joyería con turbantes se consideraba un privilegio del Emperador. El cambio constante en las influencias de Europa se puede observar claramente en el diseño de la joyería del turbante. Akbar se apegó a las tendencias iraníes de la época al mantener un penacho de plumas erguido en la parte delantera del turbante. Jahangir inició su propio estilo más suave con la pluma pesada con una perla grande. En la época de Aurangzeb, esta forma se volvió más ubicua. Los turbantes generalmente estaban engastados con joyas y fijados firmemente con un kalangi o aigrette engastado con gemas , similar en estilo al aigrette otomano usado por el sultán. Algunos de los adornos para la cabeza populares usados por los hombres eran Jigha y Sarpatti, Sarpech , Kalgi, Mukut, Turra y Kalangi. Las mujeres también adornaban una variedad de adornos para la cabeza como Binduli, Kotbiladar, Sekra, Siphul, Tikka y Jhumar. Además de estos, los adornos de trenzas constituían una parte importante de los adornos tocados de las mujeres. [14]
Los adornos para las orejas también fueron muy populares durante la época mogol. Las pinturas mogoles han representado pendientes con bastante frecuencia. Tanto hombres como mujeres usaban adornos en las orejas. Mor-Bhanwar, Bali, Jhumkas, Kanphool y Pipal patra o papal patti son algunos de los pendientes conocidos de la época.
Tanto hombres como mujeres llevaban adornos para el cuello de diferentes tipos de perlas y piedras preciosas. Algunos de los adornos para el cuello de los hombres incluían Latkan, collar amala y Mala. Los adornos para el cuello también formaban una parte importante de la joyería de las mujeres e incluían a Guluband, Hans, Har y Hasuli.
Los adornos para la nariz los usaban únicamente las mujeres. La variedad de adornos para la nariz usados por las mujeres durante la época mogol constituía phul, besar, laung, balu, nath y Phuli. [14]
Debido al relativo aislamiento de las damas en la corte, debido al Purdah , la moda en los primeros días del imperio se adhirió a la vestimenta tradicional de Khurasan y Persia . Con el tiempo, las relaciones sociales y diplomáticas entre la dinastía mogol y el resto de la India ( Rajputana en particular) llevaron a un mayor intercambio de pertrechos. [15] Las mujeres nobles de la corte de Babur o Humayun habrían comenzado sus atuendos con pantalones anchos y sueltos, pintados o despojados. La parte superior del cuerpo estaba cubierta con prendas holgadas abrochadas al cuello o con escotes en forma de V. Otras prendas de vestir incluían el Yalek : un chaleco ajustado que llegaba casi hasta el suelo, abotonado en la parte delantera y con el pecho acentuado, tanto en manga corta como larga.
Con la incorporación de las princesas Rajput durante el reinado de Akbar , la vestimenta hindú llegó a influir en la corte. Las esposas y consortes empezaron a vestirse de manera similar, independientemente de la religión. A menudo, las damas usaban varias capas de ropa, con un corpiño ajustado que llegaba hasta el ombligo. Encima se añadió el peshwaz, que estuvo de moda como prenda masculina durante un tiempo y luego fue adoptada por las mujeres. El largo llegaba hasta las rodillas o más abajo, la cintura se ajustaba bien y el escote tenía forma de "V". La abertura en la parte delantera del peshwaz habría estado decorada en oro. Su mitad inferior estaba cubierta con pantalones ajustados ( tunban o izar) o con la hengu , que a su vez tenía el estilo de un lungi sujeto en los extremos y una banda cosida en la parte superior. Las mujeres musulmanas preferían el estilo pantalón y las hindúes, la falda. En ambos estilos, los cordones estaban decorados con perlas y joyas. [15]
Sólo se utilizaban las prendas más costosas de algodón, seda o lana. En la zenana, había múltiples cambios de vestuario por día y, a menudo, un atuendo se usaba solo una vez y luego se regalaba. Las prendas en sí eran muy finas, pesaban menos de una onza cada una, con encaje dorado y “muselina tan fina que era casi transparente”. [12] Esto puede explicar los senos que se ven ocasionalmente en la pintura en miniatura mogol . La cabeza se cubría con paños de oro o turbantes con plumas. En climas fríos se utilizaban batas largas ( qaba ) o chal de cachemira . [13] Los Jamawars eran trajes de lana con flores entrelazadas con lana o seda. Estaban de moda los zapatos estampados y enjoyados, con puntas curvadas hacia arriba distintivamente afiladas y tacones desgastados. [12]
Los tejidos de la época incluían telas de pelo de cabra salvaje (tus) y pashmina , y lana ligera y cálida. Las sedas a menudo se bordaban con hilos de oro y plata y se adornaban con encajes. A menudo se piensa que tejidos como la seda son el material elegido por los ricos, pero los tejidos de lana, algodón y pelo de cabra también eran muy valiosos debido a su valor sensorial (suavidad, calidez, etc.). [16] En la India mogol, los textiles se valoraban por una variedad de razones, como el valor monetario de los materiales, las cualidades sensoriales, los vínculos metafóricos/simbólicos y las asociaciones sociopolíticas. [dieciséis]
Todos y cada uno de estos paños estaban regularmente perfumados con agua de rosas. Según los informes, los chales eran tan finos que podían pasar por un anillo en el dedo. Los diversos muselines tenían nombres poéticos como ab-i-rawan , que significa "agua corriente", y tontos hawa, que significa "aire tejido". Cada prenda se desgastaría después de un solo uso. [13]
La seda era un material muy valioso en la época de la dinastía mogol; sin embargo, la producción de seda no prevalecía en los territorios mogoles de la India. [16] Además del cultivo de una seda más espesa y descolorida procedente de gusanos de seda salvajes en Assam , la India dependía principalmente de las importaciones de seda de Irán, China y Asia Central. [16] La invasión de Bengala y Cachemira por parte del emperador Akbar también dio a los mogoles acceso a la producción de seda en esas regiones. [dieciséis]
Malmal, o muselina , es una tela de algodón que también fue muy valorada en toda Europa, África, Oriente Medio y Asia. [16] Los hilanderos en Bengala hilaban el hilo de algodón temprano en la mañana o en las tardes húmedas, ya que las fibras son más flexibles en condiciones cálidas y húmedas. [16] Tejer el algodón para hacer la tela de muselina era una tarea ardua y que requería mucho tiempo y que podía llevar hasta seis meses para solo veinte yardas, lo que hacía que el malmal fuera igual o incluso más caro que la seda. [16] Calico es otra tela de algodón similar a la muselina. Las dos telas podrían confundirse fácilmente, pero en general el percal es un poco más grueso y pesado que la muselina. [17] Telas finas de algodón como estas a menudo se usaban en climas cálidos. Prendas de vestir como jamas y dupattas podrían estar hechas de textiles de algodón.
La tela de algodón también se teñía a menudo con plantas como la raíz de Citrifolia y el índigo , que producían tintes rojo y azul respectivamente. El proceso de teñir la tela implicaba sumergir la tela en la solución de índigo, dejarla escurrir al aire, enjuagarla y luego lavarla con ácido sulfúrico diluido para disolver el carbonato de calcio residual . [17] Además de teñir, también se pintaban o estampaban telas, a menudo con motivos florales. El chintz era un tipo de tela de calicó que se pintaba a mano alzada con un arbusto y un lápiz o se imprimía con un taco de estampación. [17]
En la India mogol, los artesanos tenían una situación económica similar a la de los campesinos. A pesar de la habilidad de los artesanos para producir hermosas obras de arte y el mayor patrocinio de las artes dentro de la clase dominante durante la época mogol, el artesano promedio recibía una remuneración deficiente por su trabajo. [18]
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