La expedición francesa al Annapurna de 1950 , dirigida por Maurice Herzog , alcanzó la cumbre del Annapurna I a 8.091 metros (26.545 pies), el pico más alto del macizo del Annapurna . La montaña está en Nepal y el gobierno había dado permiso para la expedición, la primera vez que permitía el montañismo en más de un siglo. Después de no poder escalar el Dhaulagiri I a 8.167 metros (26.795 pies), el pico más alto cercano al oeste, el equipo intentó Annapurna con Herzog y Louis Lachenal , alcanzando la cumbre el 3 de junio de 1950. Fue sólo con una ayuda considerable de su equipo que Pudieron regresar con vida, aunque con heridas graves tras la congelación.
Annapurna se convirtió en la montaña más alta ascendida hasta su cima, superando la lograda por la expedición de 1936 a Nanda Devi , y la montaña fue el primer ochomiles escalado. La hazaña fue un gran logro para el montañismo francés y captó la imaginación del público con la cobertura de primera plana en una de las ediciones más vendidas de Paris Match . Herzog escribió un libro best seller, Annapurna, lleno de vívidas descripciones de esfuerzos heroicos y sufrimiento angustioso, pero que mucho más tarde fue criticado por ser demasiado egoísta.
Annapurna está en el Himalaya oriental en Nepal, y nadie había intentado escalar la montaña antes de 1950. Todas las expediciones de montañismo del Himalaya anteriores a la Segunda Guerra Mundial habían evitado Nepal y habían viajado a través del Tíbet o la India , pero en 1949, alarmados porque los comunistas parecían Al ir ganando control en China , el Tíbet expulsó a todos los funcionarios chinos y cerró sus fronteras a los extranjeros. En octubre de 1950 el Tíbet fue ocupado por la República Popular China y sus fronteras permanecieron cerradas indefinidamente. [1]
Durante más de cien años Nepal, gobernado por la dinastía Rana , no había permitido la entrada al país de exploradores ni montañeros. Sin embargo, en 1946 una posible revolución patrocinada por los comunistas fue incluso menos bienvenida que la influencia occidental, por lo que Nepal abrió conversaciones diplomáticas con Estados Unidos. Con la esperanza privada de poder utilizar Nepal como punto de lanzamiento de misiles durante la Guerra Fría , Estados Unidos acogió con agrado la nueva situación. [nota 1] Se permitieron las expediciones científicas, pero en 1948 se rechazaron dos solicitudes de Suiza y Gran Bretaña para expediciones puramente de montañismo. Un año más tarde se permitió el acceso a los montañeros que acompañaran a viajeros científicos. [3] [4] Nepal dio permiso por primera vez para una expedición de montañismo completa para un intento francés en 1950 en Dhaulagiri o Annapurna . [5]
El montañismo alpino era inmensamente popular en Francia (la Fédération Française des clubs alpins et de montagne tenía 31.000 miembros en 1950) y los mejores montañeros ocupaban el segundo lugar en celebridad después de los futbolistas. Aunque los alpinistas franceses incluían a algunos de los principales alpinistas del mundo, [nota 2] no se habían aventurado mucho más allá de los Alpes [nota 3] mientras que sus homólogos británicos, con poco terreno verdaderamente montañoso propio y menos habilidad en las paredes rocosas, habían estado explorando el Himalaya a través de la recién independizada India. [8] [9] Después de las tribulaciones de la guerra, un éxito en el montañismo sería bueno para el estado de ánimo del público. [10]
En 1949, el Club Alpino Francés solicitó permiso al gobierno nepalí para realizar una gran expedición. El momento resultó ideal y se les dio permiso para intentar escalar el Dhaulagiri o el Annapurna en el remoto noroeste de Nepal. Las dos cadenas montañosas, cada una compuesta por muchos picos altos, están a cada lado de la gran garganta de Kali Gandaki : Dhaulagiri I y Annapurna I, las más altas de cada cadena, tienen más de 8.000 metros (26.000 pies) y no había habido intentos previos. para escalar estas montañas. [11] [nota 4] La región solo había sido explorada casualmente anteriormente y las alturas de las montañas habían sido determinadas por topógrafos con teodolitos de precisión ubicados en lugares lejanos de la India. [12] Otras naciones sintieron que se les debería haber dado prioridad, pero Nepal había favorecido a Francia. [11] [13] En Gran Bretaña había habido la esperanza de que la rivalidad internacional cesaría después de la guerra, pero esta no era la opinión del gobierno francés (que proporcionaba un tercio de los recursos) o de los patrocinadores bancarios e industriales, por lo que la empresa iba a ser estrictamente francesa. [14]
Lucien Devies , la persona más influyente del montañismo francés, [nota 5] fue el responsable de reunir un equipo y eligió a Maurice Herzog , un experimentado escalador aficionado, para ser el líder de la expedición. [nota 6] Lo acompañarían tres guías de montaña profesionales más jóvenes de Chamonix , Louis Lachenal , Lionel Terray y Gaston Rébuffat , y dos aficionados Jean Couzy y Marcel Schatz . El médico de la expedición fue Jacques Oudot y el intérprete y oficial de transporte Francis de Noyelle , un diplomático. La única persona que había estado anteriormente en el Himalaya fue Marcel Ichac , fotógrafo y director de fotografía de la expedición. [11] [nota 7] Los tres guías de montaña habrían preferido un enfoque internacional, mientras que Herzog acogió con agrado la escalada por prestigio nacional. [18] Ninguno recibió pago, ni siquiera los guías profesionales. [19] El maharajá de Nepal nombró a GB Rana para acompañar la expedición como enlace local, traducción y organización general. [20]
Dos días antes de que partiera la expedición, Devies reunió al equipo francés y les pidió que hicieran juramento de que obedecerían a su líder en todo. [21]
El 30 de marzo de 1950, la expedición francesa al Annapurna [nota 8] voló en un DC-4 de Air France desde París a Nueva Delhi (con varias escalas para repostar combustible). [21] Se llevaron 3,5 toneladas de suministros que incluían cuerdas y ropa exterior de nailon, chaquetas con relleno de plumas y botas de cuero forradas de fieltro con suelas de goma: todo equipo innovador. La mayor parte de su comida la comprarían localmente y habían decidido no llevar oxígeno embotellado. Otro avión los llevó a Lucknow , donde se encontraron con Ang Tharkay , el sirdar altamente experimentado de la expedición [nota 9] [21] Un tren los llevó a Nautanwa, donde se encontraron con los otros sherpas [nota 7] y entraron a Nepal para viajar en camión. a través de la jungla y luego campos de hierba hasta Butwal , donde terminaba el camino. [21] [23] En la marcha, Lachenal y Terray seguirían adelante como un grupo de exploración mientras el resto seguía con 150 porteadores llevando los suministros a sus espaldas. A los porteadores se les pagaba según el peso de sus cargas y despreciaban el trabajo que se les ofrecía, donde las mochilas pesaban en promedio unos 40 kilogramos (88 libras). Sin embargo, estaban dispuestos a aceptar cargas dobles de 80 kilogramos (180 lb). Terray estimó que el porteador más pesado no habría tenido un peso corporal superior a 80 kilogramos. [21] [24]
Dhaulagiri y Annapurna están separados por 34 kilómetros (21 millas) a ambos lados del desfiladero del río Kali Gandaki , un afluente del Ganges . [11] [26] A medida que la expedición se acercaba desde el sur, Dhaulagiri era claramente visible como una pirámide blanca hacia el oeste, mientras que Annapurna hacia el este estaba oculta detrás de las montañas Nilgiri . Al ver el Dhaulagiri por primera vez el 17 de abril, la impresión inmediata fue que era imposible escalarlo. No pudieron ver el Annapurna, pero hubo una ruptura en los Nilgiris donde el Miristi Kola desemboca en el Kali Gandaki a través de un profundo y estrecho desfiladero con una entrada impenetrable. El mapa de Survey of India de la década de 1920 que estaban usando (ver el mapa de Annapurna de la izquierda a continuación) mostraba un camino que conducía hacia el desfiladero y sobre el "Paso de Tilicho" que podría proporcionar una ruta hacia la cara norte de Annapurna. Sin embargo, ninguno de los habitantes locales con los que hablaron conocía ningún camino ni tenía más información. Continuando por el desfiladero de Kali Gandaki, el equipo llegó a la ciudad comercial de Tukusha a 2.600 metros (8.500 pies) el 21 de abril. La gente vivía allí en condiciones primitivas: Terray describió el lugar como si tuviera "encanto bíblico". [nota 10] Couzy escaló un pico Nilgiri de 4.000 metros (13.000 pies) al este de Tukusha para inspeccionar el terreno oriental de Dhaulagiri y concluyó que la cresta sureste era "absolutamente espantosa". Aun así, Herzog decidió que primero debían centrarse en Dhaulagiri, la montaña más alta, ya que sólo tendrían que investigar posibles rutas hasta la cumbre y no tendrían que hacer reconocimientos para encontrar la montaña en sí. [28]
Partiendo de Tukusha, los escaladores Lachenal y Rébuffat se dirigieron a una exploración inicial del glaciar oriental del Dhaulagiri, mientras que Herzog, Terray e Ichac se dirigieron al norte, donde descubrieron que su mapa de 1920 tenía graves defectos (ver arriba). [30] A diferencia del Annapurna, el Dhaulagiri está bien separado de sus picos vecinos y es empinado por todos lados. [31] Encontraron una región no cartografiada a la que llamaron "Valle Escondido", pero desde allí no pudieron ver la montaña en absoluto. Durante las siguientes dos semanas, pequeños grupos examinaron las crestas sureste y noreste mientras Terray y Oudot alcanzaban un paso de 5.300 metros (17.500 pies) (llamado Paso Francés) más allá del Valle Oculto pero, aunque pudieron ver Dhaulagiri, decidieron el norte. La cara no se podía escalar. [30] También pudieron ver el Annapurna en la distancia, donde había acantilados escarpados al sur, pero el perfil norte no parecía tener más de 35°. [32]
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Durante este reconocimiento del Dhaulagiri, Schatz, Couzy, Oudot y Ang Tharkay habían regresado al sur para explorar el profundo cañón del río Miristi Kola. Cuando previamente habían pasado ese río en el camino de entrada, parecía tener un flujo mayor del que sería probable para la cuenca de drenaje limitada que se muestra en el mapa. Para evitar la entrada al desfiladero, el grupo subió a la cresta de los Nilgiris desde donde pudieron ver que el barranco que había debajo era realmente intransitable. [nota 11] [30] Sin embargo, atravesando al lado de la cresta siguiendo un sendero ligero marcado con mojones, llegaron a un punto desde el cual Schatz y Couzy pudieron descender 910 metros (3000 pies) hasta el río y desde allí llegaron al base del espolón noroeste del Annapurna. No podían decir si el espolón, o los campos de hielo a ambos lados, podrían proporcionar una ruta viable hacia la cumbre. [35]
Con todos de regreso en Tukusha y con pocas perspectivas de alcanzar la cumbre desde el este, el oeste o el sur, Herzog siguió el consejo de un lama budista de que debían viajar hacia Muktinath por una ruta hacia el norte y luego hacia el este. [30] [36] Con la esperanza de poder acercarse al "Paso Tilicho" desde el este a lo largo de la pista marcada en su mapa, Rébuffat, Ichac y Herzog partieron el 8 de mayo cruzando dos pasos al norte de un pico (ahora llamado Pico Tilicho). ) en cada extremo de un lago de hielo congelado y descubriendo una pared de montañas no cartografiadas hacia el sur que continúa más allá del lago y aún bloquea cualquier vista del Annapurna. A esta parte de la cordillera Nilgiri que rodea el norte del Annapurna la llamaron la "Gran Barrera". [30] Ichac y Ang Tharkay se quedaron atrás para realizar estudios precisos y ascender hacia el norte hasta un punto a unos 6.200 metros (20.300 pies) en una cresta, con la esperanza de ver la montaña sobre la Gran Barrera, pero todo estaba envuelto en niebla. El grupo principal llegó al pueblo de Manangbhot y exploró un poco más antes de regresar a Tukucha por la carretera que pasa por Muktinath . La expedición ni siquiera había podido ver el Annapurna desde el norte, y mucho menos descubrir una ruta hacia él. El mapa que tenían era tan inexacto que era inútil. [37]
Con el inicio del monzón previsto para la primera semana de junio, el 14 de mayo, de vuelta en Tukusha, celebraron una reunión para discutir qué montaña intentar y por qué ruta en particular. Terray escribió: "Con plena conciencia de su terrible responsabilidad, Maurice eligió el camino más razonable pero incierto: intentaríamos Annapurna". La ruta sería la reconocida por el equipo de Schatz y Couzy. [38] [39]
La mayor parte del grupo partió hacia Miristi Kola como un grupo de reconocimiento avanzado, dejando a la mayoría de los porteadores para que trajeran el resto de las provisiones y el equipo más tarde. Se llevaron consigo los suministros médicos que Oudot consideró necesarios, incluido Maxiton (el preparado de anfetamina equivalente en Gran Bretaña era la bencedrina [40] ). [41] En tres grupos separados cruzaron la cordillera Nilgiri, atravesaron hacia el este por encima de Miristi Kola y descendieron por el desfiladero. Cruzando el río, establecieron un campamento base al pie de un glaciar debajo del espolón noroeste del Annapurna. Dos equipos subieron por el espolón, una hazaña de escalada técnica considerable, [nota 12] pero incluso después de repetidos intentos durante cinco días no pudieron superar los 6.000 metros (20.000 pies). [38] [43] [nota 13]
Mientras tanto, Lachenal y Rébuffat, por iniciativa propia, habían bordeado el pie del espolón hasta debajo de la cara norte del Annapurna, hasta un punto que decidieron que ofrecía las mejores perspectivas de éxito. [38] Enviaron una nota al grupo principal diciendo que había una ruta probable por el lado del glaciar de la cara norte que conducía a la meseta de arriba. Sin embargo, no pudieron ver más alto. Afortunadamente, Terray y Herzog habían podido ver la meseta desde su punto más alto en el espolón noroeste y pudieron ver que la ruta a través de la meseta hasta la cima no era técnicamente difícil. [45] En comparación con el espolón noroeste, la cara norte del Annapurna tiene un ángulo relativamente bajo y no requiere habilidades de escalada en roca, pero el riesgo de avalanchas la hace extremadamente peligrosa. [46] El Annapurna bien puede ser el pico de 8.000 metros más peligroso: en el año 2000, [actualizar]de 38 ascensiones exitosas se habían producido 57 muertes. [47]
El grupo trasladó su campamento base al punto más lejano al que podían llegar los porteadores en dirección al punto de partida recién identificado: a la orilla derecha del glaciar Norte de Annapurna a 4.400 metros (14.500 pies) [nota 14], mientras que Couzy se quedó para organizar el traslado de los suministros. [50] [51] El campamento I se instaló en el glaciar a 5.110 metros (16.750 pies) con una pendiente relativamente suave hasta la montaña pero con un riesgo considerable de avalanchas. Desde allí, en la primera tarde soleada en semanas, pudieron inspeccionar la montaña fácilmente. Herzog decidió que el apoyo a la expedición debería trasladarse ahora desde Tukucha y por eso envió a Sarki de regreso con la orden. El campo II estaba en medio de una meseta sobre el glaciar norte del Annapurna, bastante bien protegido de las avalanchas. [38] [52] [51] Cada mañana traían 0,30 metros (1 pie) o más de nieve, lo que hacía que el progreso fuera lento, pero después de cruzar un corredor de avalanchas pudieron establecer el Campo III entre algunos seracs al otro lado del glaciar y el 28 de mayo habían establecido el Campamento IV debajo de un acantilado curvo de hielo al que llamaron la "Hoz". [53] [38] Terray quedó sorprendido por la energía que él y el equipo mostraron, considerando cuánto tiempo habían estado a gran altura y lo poco que habían comido. Se preguntó si esto se debía a las drogas que Oudot había insistido en que tomaran regularmente. [54] [nota 15] El 25 de mayo, los porteadores llegaron al campamento base con suministros y equipo para apoyar lo que resultaría ser un asalto muy rápido de estilo alpino a la montaña. [57] [58] [59]
El plan de Herzog había sido que él y Terray descansaran antes de intentar la cumbre, pero los otros cuatro escaladores estaban demasiado agotados para hacer su parte de transporte al Campo IV, por lo que Terray (desobedeciendo las órdenes que había recibido de bajar del Campo III al Campo II) ) subió con Rébuffat y un equipo de sherpas para transportar estas cargas. [60] [61] Este acto desinteresado de Terray llevó a que Herzog (que se había aclimatado mejor [13] ) y Lachenal, acompañados por Ang Tharkay y Sarki, fueran quienes partieran del Campo II el 31 de mayo para un intento de atentado. la cumbre. Al día siguiente, el equipo de Herzog trasladó el Campamento IV a un sitio mejor en la cima del acantilado de Sickle (Campamento IVA) y luego, el 2 de junio, escalaron un barranco a través de Sickle para establecer el Campamento V, su campamento de asalto, en los campos nevados de arriba. [62] Con el monzón previsto ahora para el 5 de junio, el tiempo era extremadamente escaso. [63] Herzog ofreció a Ang Tharkay y Sarki la oportunidad de acompañarlos a la cumbre, pero rechazaron lo que habría sido un gran honor. [nota 16] Los dos sherpas regresaron al Campamento IVA. [64]
Sin entender que estar a gran altura sin oxígeno adicional induce a la apatía, en medio de un fuerte vendaval los escaladores pasaron la noche sin comer nada ni dormir, y por la mañana no se molestaron en encender su estufa para preparar bebidas calientes. A las 06:00 ya no nevaba y ascendieron más. Al comprobar que sus botas no estaban suficientemente aisladas, Lachenal, temiendo perder los pies por congelación, pensó en bajar. Le preguntó a Herzog qué haría si regresara y Herzog respondió que continuaría solo. Lachenal decidió continuar con Herzog. Un último corredor los llevó a la cumbre, que alcanzaron a las 14:00 horas del 3 de junio de 1950. [65] [66] Herzog estimó la altura en 8.075 metros (26.493 pies); su altímetro marcaba 8.500 metros (27.900 pies). [67] Habían escalado la cumbre más alta jamás alcanzada, el primer ochomiles , en su primer intento en una montaña que nunca antes había sido explorada. [nota 17] Herzog, escribiendo en su manera característicamente idealista, estaba extasiado: "Nunca he sentido una felicidad como esta, tan intensa y pura". [69] Por otro lado, Lachenal sólo sintió "una dolorosa sensación de vacío". [70]
Lachenal estaba ansioso por descender lo antes posible, pero obligó a Herzog a fotografiar a su líder sosteniendo la bandera tricolor en la cima y luego un banderín de Kléber, su empleador patrocinador. [71] [nota 18] Después de aproximadamente una hora en la cima, sin esperar a que Herzog, en su estado de euforia, cargara otro rollo de película, Lachenal emprendió el descenso a un ritmo vertiginoso. Herzog, tragando lo último de su comida (de un tubo casi vacío de leche condensada), arrojó el tubo a la cima porque era el único monumento que podía dejar y siguió a Lachenal hacia una tormenta que se avecinaba. [71] [74] [75]
En algún momento, Herzog se quitó los guantes y los dejó para abrir su mochila. Catastróficamente se deslizaron montaña abajo por lo que tuvo que continuar con las manos desnudas, sin pensar en usar los calcetines de repuesto que tenía consigo. [76] En el Campo V se encontró con Terray y Rébuffat, quienes habían levantado una segunda tienda con la esperanza de hacer su propio intento de cumbre al día siguiente [nota 19] y que estaban horrorizados por el estado de las manos congeladas de Herzog. [76] [79] Lachenal estaba desaparecido, pero Herzog, incapaz de pensar con claridad, dijo que llegaría pronto. Más tarde oyeron a Lachenal pedir ayuda: había sufrido una larga caída hasta debajo del campamento, había perdido su piolet y un crampón y tenía los pies gravemente congelados. Terray bajó corriendo hacia él y él suplicó que lo llevaran al Campo II y le brindaran ayuda médica. Al final, Terray lo convenció de regresar al Campo V, la única decisión responsable. [80] Terray atiborró a todos con bebidas calientes durante toda la noche y azotó los dedos de los pies de Lachenal con el extremo de una cuerda durante horas para intentar restaurar la circulación sanguínea; en la otra tienda, Rébuffat hizo lo mismo con los dedos de manos y pies de Herzog. [nota 20] [82]
A la mañana siguiente, los pies de Lachenal no cabían en sus botas, por lo que Terray le dio unas más grandes y luego cortó la parte superior de las de Lachenal para poder usarlas él mismo. [83] [84] Al descender con la tormenta aún furiosa, no pudieron encontrar el Campamento IVA por ningún lado y estaban desesperados por evitar un vivac al aire libre. Mientras intentaban frenéticamente cavar un agujero en la nieve, Lachenal cayó a través de la nieve que cubría una grieta. Afortunadamente, aterrizó en una cueva de nieve que podría brindarles un ligero refugio a todos durante la noche, aunque no tenían comida ni agua y solo tenían un saco de dormir. [76] En la noche, la nieve cayó sobre ellos enterrando sus botas y cámaras. A la mañana siguiente tardaron mucho en encontrar sus botas pero no pudieron encontrar sus cámaras, con las únicas fotografías tomadas en la cumbre. [85] Salieron de la grieta, pero ahora Terray y Rébuffat estaban ciegos por la nieve, por lo que la pareja paralizada por la congelación los condujo lentamente hacia abajo hasta que, por extrema buena suerte, se encontraron con Schatz, quien los guió de regreso al Campamento IVA. [86]
Couzy estaba en el campamento, por lo que él y Schatz pudieron ayudar a Herzog, Rébuffat y Lachenal a bajar por el acantilado Sickle hasta el campamento IV, donde se refugiaban algunos sherpas. Mientras tanto, Terray había decidido quedarse en IVA tratando de recuperar la circulación sanguínea en sus pies. Schatz volvió a subir para ayudarlo a descender y aprovechó la oportunidad para recuperar la cámara fotográfica del refugio de la grieta: la cámara de cine que no pudo encontrar. Cuando los seis escaladores descendieron por debajo del Campo IV, la temperatura del aire aumentó rápidamente y apareció una grieta en la nieve justo debajo del grupo de Herzog. Una avalancha los arrastró unos 150 metros (500 pies) hasta que la cuerda se enganchó en una cresta. Herzog quedó colgando boca abajo con la cuerda alrededor del cuello mientras sus dos sherpas quedaron atrapados en el extremo de la cuerda. Al descender aún más en la agonía, Herzog se estaba reconciliando con estar cerca de la muerte. Finalmente llegaron a la relativa seguridad del Campo II. Herzog ahora sentía que había triunfado como líder: incluso si muriera, sus compañeros estarían a salvo y la montaña habría sido conquistada. [87]
En el Campo II, Oudot, el médico de la expedición , inyectó a Herzog y Lachenal para ayudar a mejorar su flujo sanguíneo. Las inyecciones en las arterias de las piernas y los brazos eran insoportablemente dolorosas y era necesario repetirlas durante muchos días. [nota 21] El 7 de junio todo el mundo empezó a descender de nuevo con Herzog, Lachenal y Rébuffat tumbados en trineos. Necesitando darse prisa antes de que el monzón hiciera intransitable el Miristi Kola debido a las inundaciones, llegaron al Campamento I cuando el cielo se nubló y comenzaron a llover intensamente. Desde aquí, el 8 de junio, escribieron un telegrama anunciando que se había escalado el Annapurna, para que lo llevara un corredor y lo enviara a Devies en París. La ruta hacia el campo base discurría por un terreno inadecuado para trineos, por lo que Herzog y Lachenal fueron transportados a lomos de sherpas. Una vez en la base, y justo en el momento adecuado, llegó un gran equipo de porteadores para transportar a toda la expedición de regreso a Lete en el río Gandaki . [90]
Especialmente para la expedición, All India Radio transmitió un informe de que el monzón llegaría a ellos al día siguiente, 10 de junio. [91] Las fuertes lluvias se volverían torrenciales y los ríos crecerían. Un equipo liderado por Schatz construyó un puente improvisado sobre Miristi Kola y todos se apresuraron hacia el puente por caminos que requerían que Lachenal fuera llevado en un cacolet humano y Herzog en una canasta de mimbre. [91] [92] Quedaron varados al aire libre cuando se hizo demasiado oscuro para transportar a las víctimas de manera segura. A la mañana siguiente llegaron a un campamento junto al puente, pero el río había crecido a sólo 0,30 metros (1 pie) por debajo del tramo, por lo que tuvieron que emprender el difícil cruce de inmediato. Todos cruzaron y acamparon para pasar la noche; por la mañana el puente había sido arrasado. Tenían la esperanza de seguir el río hasta donde se unía al Kali Gandaki, pero un reconocimiento demostró que esto sería imposible, por lo que se vieron obligados a escalar la cresta Nilgiri para regresar por donde habían venido. Ahora, en la selva, Herzog tuvo fiebre y llegó a un punto muy bajo: "... imploré a la muerte que viniera y me liberara. Había perdido las ganas de vivir y estaba cediendo: la máxima humillación... ", escribió después en su libro Annapurna . Las víctimas ahora podían ser transportadas en sillas de mimbre hechas con un diseño de Terray y finalmente llegaron al Gandaki. [91]
Se podían utilizar camillas en la pista que iba hacia el sur junto al Gandaki, pero en Beni se desviaron porque había cólera en la zona de delante. [93] Oudot tuvo que comenzar a recortar la carne muerta de los dedos de Herzog usando una rugine, pero en julio necesitaba amputar y continuar recortando. Al final tuvo que extirpar todos los dedos de los pies de Lachenal y, en el caso de Herzog, los dedos de las manos y de los pies. [94] [86] Debido a que era la temporada de siembra de arroz, los porteadores abandonaban la expedición todo el tiempo y se volvió imposible encontrar nuevos reclutas, por lo que se sintieron obligados a adoptar tácticas de pandillas de presión para poder continuar. Finalmente, el 6 de julio, llegaron a Nautanwa , donde abordaron un tren que los llevó a Raxaul, en la frontera con la India. [95] El 6 de julio, los escaladores se dirigieron a Delhi para esperar allí mientras Herzog y un grupo selecto, incluido dos sherpas, viajaban a Katmandú para ser recibidos el 11 de julio por el maharajá de Nepal , quien los saludó como héroes nacionales. [95] [49] [96] Había algunos automóviles en Katmandú a pesar de que no había carreteras que condujeran allí; los vehículos habían sido transportados manualmente por cientos de porteadores a lo largo de los senderos de montaña. [97]
El telegrama con la noticia del éxito fue publicado por Le Figaro el 16 de junio, pero no fue hasta el 17 de julio que el equipo llegó a casa, en el aeropuerto de Orly , en París, para ser recibido por una multitud que lo vitoreaba. Herzog fue el primero en bajar del avión. [98] Paris Match imprimió una edición especial del 19 de agosto con artículos sobre la expedición y la foto de portada, tomada por Lachenal pero acreditada a Ichac, que muestra a Herzog con su piolet y Tricolor en la cumbre (ver imagen al principio del artículo) . La revista se vendió en cifras récord y la fotografía siguió siendo una imagen icónica en los años venideros. [nota 22] Herzog, Lachenal y Ang Tharkay recibieron la Legión de Honor . [nota 23] [86] [102] El 17 de febrero de 1951, Paris Match volvió a publicar la expedición en su portada, esta vez centrándose en el estreno cinematográfico (al que asistió el presidente de Francia) de la película realizada por Ichac. La portada describía a Herzog como "nuestro héroe nacional número uno"; en el artículo adjunto de seis páginas no se menciona a Lachenal en absoluto. [103]
Herzog permaneció en el hospital estadounidense de Neuilly-sur-Seine durante la mayor parte de un año, donde dictó su libro Annapurna, premier 8000 , que vendió más de 11 millones de copias en todo el mundo para convertirse en el libro de montañismo más vendido de la historia. [nota 24] Se convirtió en la primera celebridad internacional del montañismo después de George Mallory y se convirtió en un político de éxito. [105] [106] [107] Cincuenta años después, en Francia todavía era tan famoso como Jacques Cousteau o Jean-Claude Killy, mientras que pocos recordaban a Lachenal o a cualquiera de los demás. [106]
En junio de 2000, los servicios postales nacionales franceses emitieron un sello de 3 francos (0,46 euros) para conmemorar el cincuentenario de la ascensión, diseñado por Jean-Paul Cousin y grabado por André Lavergne. [108]
Durante los años siguientes, varios miembros de la expedición escribieron sobre sus experiencias [bibliografía] y los variados relatos eventualmente generaron controversia. [109] En el aeropuerto, antes de emprender la expedición, Herzog había exigido a cada miembro del equipo que firmara un compromiso de no publicar ni comunicar públicamente nada sobre la expedición durante cinco años, por lo que inicialmente la de Herzog fue la única versión de los hechos que se difundió. conocido. [110] Sin embargo, en 1996 se publicaron dos relatos muy diferentes y "una tormenta de controversia se apoderó de Francia". [111] Herzog respondió en 1998. Después de hablar con muchas de las personas involucradas que aún estaban vivas, [nota 25] en 2000, David Roberts , el alpinista y escritor estadounidense, publicó True Summit , analizando todo el tema. [nota 26] [112]
Durante algunos años, Annapurna [113] de Herzog fue la única publicación y se convirtió en un best-seller mundial con más de 11 millones de ventas, un récord para un libro de montañismo. [106] Todos los derechos de autor de la publicación (en Francia siguió siendo la obra de no ficción más vendida durante casi un año) fueron al Comité del Himalaya y se utilizaron para financiar futuras expediciones; en un sentido directo, Herzog no se benefició económicamente. en absoluto. [114] La descripción de la expedición anterior en este artículo se ha extraído generalmente del libro de Herzog complementado con el capítulo " Annapurna " de Los conquistadores de los inútiles de Terray . [115] [39]
James Ramsey Ullman escribió en el New York Herald Tribune que Annapurna era "una historia valiente y conmovedora, en cierto modo una historia terrible" y predijo que se convertiría en un clásico del montañismo. Time escribió que la primera mitad fue como "la carta de un niño campista a un amigo", pero lo que siguió fue una "prueba desgarradora por naturaleza calculada para estremecer el espíritu del explorador de sillón más duro". [116] Herzog e Ichac publicaron un libro fotográfico en 1951 Regards vers l'Annapurna [117] y en 1981 Herzog publicó una obra histórica Les grandes aventures de l'Himalaya [118] que tenía una sección sobre Annapurna. [119]
En el prefacio del libro de 1951, Devies se centra casi exclusivamente en el líder del equipo: "La victoria de todo el partido fue también, y sobre todo, la victoria de su líder". [120] Herzog habló de un equipo feliz, todos trabajando juntos, aunque a veces Lachenal podía ser impetuoso. [121] Rara vez mencionó algún desacuerdo entre los miembros del equipo y él, como líder, podía resolver cualquier disputa con bastante facilidad. [122] Muy a menudo citaba como discurso directo el tipo de comentarios alegres que los miembros del equipo podrían haber hecho, incluso en ocasiones en las que él no estaba presente para escucharlos. [123]
Lachenal había tomado notas y un diario y estaba a punto de publicar un libro, Carnets du vertige , cuando murió en un accidente de esquí en 1955. Herzog se hizo cargo del trabajo de Lachenal y él y Lucien Devies anotaron en muchas editoriales sugerencias para suprimir antes de aprobar dáselo al hermano de Herzog, Gérard Herzog , para su edición completa. [124] Tal como se publicó, el libro constaba de capítulos sobre la vida de Lachenal escritos por Gérard Herzog a partir de notas de Lachenal y material escrito por un periodista Philippe Cornuau que había estado ayudando a Lachenal con su borrador; Cornuau dijo que cuando entregó los manuscritos no tenía idea de lo que iba a pasar. Nada de lo que Lachenal o Cornuau habían escrito apareció en la publicación final. [125] El libro también incluía extractos del diario de Lachenal, pero sólo después de muchas redacciones; lo que permaneció en su mayoría fueron los comentarios más agradables. [126]
Lachenal también había dejado mecanografiados algunos " Commentaires ", destinados a ser publicados junto con su diario. Se elogia a Herzog por ser tan bueno como los guías profesionales por su resistencia y técnica, pero, menos agradable para Herzog y Devies, caracterizó el descenso desde la cima como una " débandade " (retirada desordenada) al lado de lo cual en el texto mecanografiado Devies anotó "Pero no" y Maurice Herzog "¿Es este el lugar para decirlo?". Cuando Lachenal quiso retroceder antes de la cumbre, Herzog pensó que había sido su estímulo lo que le había permitido continuar. Sin embargo, Lachenal escribió que aceptó continuar porque pensaba que Herzog no lograría volver a bajar solo. Herzog escribió al margen del texto mecanografiado: "No lo sentí. Quizás, después de todo, fui injusto". Por otra parte, Devies señaló: "Todo esto debe reescribirse". Al final, Gérard Herzog no incluyó ninguno de los " Comentaristas ". El libro [127] se publicó en 1956 y Cornuau quedó impactado por lo que leyó. [128]
El libro de Terray de 1961, Les conquérants de l'inutile [129] [nota 27] (publicado en inglés como "The Conquistadors of the Useless") incluía un largo capítulo sobre la expedición al Annapurna. [131] Fue escrito deliberadamente para complementar el libro de Herzog. [132] [nota 28] Proporcionó una gran cantidad de información adicional, pero terminó con la avalancha en el camino hacia el Campo II. En general, el libro no estaba en desacuerdo con Herzog, pero elogiaba la capacidad de escalada de Lachenal: dijo que "Lachenal fue, con diferencia, el escalador más rápido y brillante que he conocido en terrenos delicados o sueltos", pero, sin embargo, le podía faltar paciencia y resistencia. [133]
En asociación con la esposa de Rébuffat, Françoise, el periodista Yves Ballu escribió la primera biografía del montañero. Rébuffat se desilusionó mucho con la expedición y luego limitó su escalada a los Alpes. [134] Françoise lo había persuadido de que no escribiera sobre Annapurna durante su vida porque parecería demasiado amargo, por lo que Ballu lo entrevistó con miras a una eventual biografía. Rébuffat también había preparado sus propias notas y Françoise había conservado sus numerosas cartas durante la expedición. [135] Gaston Rébuffat: une vie pour la montagne se publicó en 1996. [136]
El libro contenía muchas revelaciones. Rébuffat se sorprendió por la exigencia de un juramento de obediencia y lo describió como "una cierta nazificación". [21] [137] Consideró que había sido su iniciativa la que había llevado al descubrimiento de la eventual ruta de ascenso a la cumbre y que Herzog no le había dado el crédito por ello. [138] Cuando en 1951 Lachenal le dijo a Rébuffat que cuando había estado considerando publicar un relato de la expedición, alguien del Comité oficial del Himalaya lo había amenazado con perder su trabajo en la École Nationale de Ski et d'Alpinisme. [139]
El mismo año, Michel Guérin de Éditions Guérin , la editorial de montañismo, publicó una versión no purgada del diario de Lachenal, incluyendo también los " Commentaires ", bajo el mismo título Carnets du vertige . [140] El manuscrito original había quedado en manos del hijo de Lachenal, Jean-Claude, quien se había enojado con los cambios que los editores habían hecho en 1956. Sin embargo, Herzog se había hecho amigo de la familia Lachenal y Jean-Claude no había querido causar ningún daño. Finalmente, Guérin lo convenció de que permitiera la publicación completa. [141]
En el Alpine Journal apareció una reseña favorable de un libro que ofrecía una evaluación de la situación. Debido a que era un guía de montaña profesional, Lachenal continuó con Herzog hasta la cima. Al hacerlo, debido a la congelación, perdió la capacidad de continuar su carrera y permitió que Herzog triunfara en la suya. [142]
En sus diarios, Lachenal admitió que un sherpa había muerto al caer desde la cresta de Nilgiri en su marcha de regreso, pero nadie más lo había mencionado. Nadie más escribió sobre el uso diario de morfina como analgésico mientras se llevaban a cabo las bajas y que Rébuffat era la única persona que estaba atenta a Lachenal. [143] En 1956, el texto que Gérard Herzog había excluido trataba sobre asuntos que consideraba demasiado desagradables para su publicación, como por ejemplo, a los escaladores a quienes se les ofrecían chicas jóvenes para tener relaciones sexuales y, cuando esto era rechazado, se les ofrecían chicos jóvenes. También se han editado comentarios menores: se ha eliminado "Buenas noches, el eterno pollo con patatas" y se ha conservado "Abrimos una botella de vino blanco". [144]
La publicación de estos libros en 1996 provocó una gran controversia: los periodistas de montaña comenzaron a expresar dudas sobre la fiabilidad del libro de Herzog. La réplica de Herzog fue publicar unas memorias L'autre Annapurna [145] en 1998, cuando tenía ochenta años. [146]
Le Figaro lo describió más como una meditación que como una biografía, "un relato ingenioso y modesto". Libération deploró su mención de nombres [nota 29] y Pierre Mazeaud en Le Faucigny dijo: "Logré llegar a la página 16. Pero cuando vi que no tenía ni una sola palabra para el pobre Lachenal, no pude ir más lejos". [147]
Herzog escribió que originalmente no tenía intención de escribir un libro, pero una enfermera del hospital le había sugerido que escribir sería una buena terapia para él. [103] Dijo que incluso después de casi 50 años, su experiencia en Annapurna todavía imbuía su vida renacida de "felicidad indescriptible". [nota 30] [106] Dijo que un miembro del partido sólo fue aceptado por el comité de nombramientos en el entendido de que Herzog podría despedirlo en cualquier momento. Sin embargo, como todos los miembros del equipo, esta persona anónima se había comportado como un "verdadero camarada... a pesar de lo que aparentemente se divulgó mucho más tarde". Roberts ha afirmado que casi todos los observadores expertos estuvieron de acuerdo en que se hacía referencia a Lachenal. [149] Mientras que en 1951 había escrito que Lachenal, después de su grave caída en el Campo V, quería que Terray lo llevara al Campo II, en L'autre Annapurna dijo que Lachenal sólo quería quedarse donde estaba y morir. [150] [nota 31]
Entrevistado por Roberts en 1999, Herzog le dijo que la controversia no le había molestado. Nadie había dudado de lo que había escrito. Había mostrado el manuscrito de Annapurna a todos los que habían estado en la expedición y quedaron impresionados, incluso a Lachenal. Contradiciendo su relato de 1951, dijo que su congelación no había sido causada por la pérdida de sus guantes porque simplemente se había metido las manos en los bolsillos. En cambio, la causa fue cavar en la nieve en su grieta durante la noche tratando de encontrar las botas enterradas. De hecho, en L'autre Annapurna no mencionó en absoluto la pérdida de sus guantes. Al explicar varias diferencias entre sus dos relatos, Herzog dijo que Annapurna era una novela, pero una verdadera novela. Consideró que su primer libro era objetivo y el otro subjetivo. [153]
La combinación de la historia desilusionada de Rébuffat y la evidente censura de los escritos de Lachenal provocaron una tormenta de revisionismo en la prensa francesa. Frédéric Potet escribió: "El mundo entero recuerda a Maurice Herzog, el primer bípedo que pisó, en 1950, la cima de una montaña de más de 8.000 metros. Los demás: ¿Rébuffat, Terray, Lachenal? ¿Quiénes eran? ¿De dónde vinieron? ¿Que hicieron?" Los principales periódicos de Francia y las revistas de montaña de todo el mundo se sumaron a las críticas. En el American Alpine Journal : "Lamento que hayamos tenido que esperar tanto para conocer la historia verdadera. A nuestro alrededor podemos ver el daño causado por la información falsa". [154] [155] [nota 32]
La Montagne et Alpinisme , sin embargo, consideró que había demasiado alboroto: en 1950 los embargos de cinco años eran normales y la distinción entre guías profesionales y escaladores aficionados había perdido todo significado en ese momento. [156]
La revista Montagnes investigó e informó que Terray no había recibido la Legión de Honor porque Devies y Herzog se habían opuesto a ella. También descubrieron que, a pesar de los rumores de que varios alpinistas habían resultado gravemente heridos, Devies no dijo nada a sus esposas que esperaban ansiosamente en casa debido al contrato de publicación exclusiva con Le Figaro y Paris Match . Le Monde descubrió que antes de partir hacia Francia, Ichac había registrado físicamente a Rébuffat para comprobar que no traía ninguna película de contrabando. Ichac no había superado el campo II, por lo que Rébuffat había tomado todas las fotografías más altas excepto las de la cumbre tomadas por Lachenal y una por Herzog. Pese a ello, todas las fotografías publicadas fueron acreditadas a Ichac. Más tarde se supo que Rébuffat logró recuperar de forma encubierta la película utilizada por Lachenal y la reveló antes de devolver todas las fotografías menos una a Ichac. La que retuvo, que conservó durante el resto de su vida, había sido demasiado embarazosa para que Lachenal soportara hacerse pública: la de Herzog agitando el banderín de la empresa de neumáticos Kléber en la cima. [157] [nota 18]
Entrevistado por Le Monde , Herzog dijo: "Lo que escribí en Annapurna es la verdad exacta... Mis escritos nunca han sido contradichos". A Montagnes le dijo que los pasajes habían sido eliminados del libro de Lachenal porque no interesaban a los editores. [158]
La publicación en 1998 de L'autre Annapurna de Herzog volvió a agitar a la prensa. En una entrevista, Herzog dijo ahora que Lachenal tenía una personalidad excesiva y que él y Devies habían eliminado pasajes del borrador de Lachenal para evitar acusaciones de difamación y mantener la calma. Dijo que el hermano de Herzog había ayudado a Lachenal porque era incapaz de escribir, que Lachenal estaba muy contento con la reescritura y que el hijo de Lachenal había inventado la historia de que el borrador estaba distorsionado. El sherpa Foutharkay se vio involucrado en la discusión, diciendo que Sir Edmund Hillary era un héroe en Nepal, pero Herzog no lo era. [159]
El libro de Roberts sobre la controversia también ha sido criticado. Al reseñar True Summit, el American Alpine Journal dijo que "David Roberts no tiene la experiencia necesaria en expediciones al Himalaya para poner los eventos en contexto". [160]
Ya en 1950 un pequeño número de personas dudaba de que la expedición hubiera llegado a la cima. Uno de los problemas fue la famosa "foto de la cumbre" (ver imagen al principio del artículo) que parece mostrar el terreno con una pendiente más alta que los pies de Herzog. Además, tras la muerte de Lachenal se afirmó que solía decir que no tenía ningún recuerdo de la cumbre, o otra versión fue que alguna vez había dicho que no había llegado allí en absoluto. Incluso cincuenta años después, una pequeña minoría aún tenía dudas. Herzog había escrito que en la cima soplaba un viento fuerte, pero en la foto parece que tiene que mantener la bandera en alto. La única fotografía de la cumbre tomada por Herzog, una de Lachenal, la mantuvo oculta hasta después de la muerte de Lachenal. Esta imagen borrosa lo muestra sentado apoyado contra una roca sin parecer victorioso. [161]
Por otra parte, Terray escribió que, aunque Lachenal no podía recordar nada del descenso, le había contado a Terray sus sentimientos en la cumbre: "Aquellos momentos en los que se esperaba una felicidad fugaz y penetrante, en realidad sólo trajeron una sensación dolorosa del vacío." La esposa de Rébuffat dijo que su marido nunca dudó de que habían llegado allí. Su diario registró que, cuando se encontraron en el Campo V, Herzog sugirió a Rébuffat y Terray subir a la cima mientras Herzog y Lachenal continuaban bajando. Lo habrían notado si sus huellas no se hubieran extendido hasta la cima. [162]
Además, el diario de Lachenal dice que tomó las fotografías de la cumbre desde una repisa ligeramente debajo de la cumbre. Cuando Herzog fue entrevistado por Le Monde, dijo que lo que en las fotografías parecía una aureola de nieve que retrocedía hacia arriba estaba en realidad muy cerca y sólo le llegaba hasta la cintura. Era una cornisa en la cima de la cumbre, demasiado débil para ser pisoteada. En 1970 Henry Day participó en una expedición de ascenso siguiendo prácticamente la misma ruta y pudieron tomar fotografías con perspectivas muy similares. Lachenal tenía fama de ser un hombre honesto, incluso francamente honesto. Esto, y la probabilidad de que tuviera pocos motivos personales para falsificar su diario privado, deja pocas dudas sobre su exactitud: está ampliamente aceptado que efectivamente alcanzaron la cima del Annapurna. [162] [163] [164] En su libro Annapurna: 50 años de expediciones en la zona de la muerte (2000), Reinhold Messner lo consideró como "un hecho indiscutible". [165]
En orden cronológico de la primera publicación (francesa).
28°35′43″N 83°49′32″E / 28.59528°N 83.82556°E / 28.59528; 83.82556