La expedición británica al Monte Everest de 1922 fue la primera expedición de montañismo con el objetivo expreso de realizar la primera ascensión al Monte Everest . También fue la primera expedición que utilizó oxígeno embotellado para escalar el Everest. El intento se realizó desde el lado norte del Everest desde el Tíbet . En ese momento, no se podía intentar escalar el Everest desde el sur desde Nepal, ya que el país estaba cerrado a los extranjeros occidentales.
La expedición británica de reconocimiento del monte Everest de 1921 había explorado todos los alrededores orientales y septentrionales de la montaña. En busca de la ruta más fácil, George Mallory , que también sería miembro de la expedición de 1924 (y la única persona en las tres expediciones de 1921, 1922 y 1924), había descubierto una ruta que, en su opinión, permitiría un intento de llegar a la cumbre.
La expedición intentó llegar a la cumbre tres veces sin éxito. En el tercer intento, siete porteadores nepaleses murieron como resultado de una avalancha inducida por el grupo , por lo que la expedición decidió regresar a la base y no intentar la cumbre nuevamente. La expedición marcó la primera muerte reportada en la escalada del Monte Everest . Sin embargo, la expedición estableció un nuevo récord mundial de altura de escalada de 8.321 metros (27.300 pies) durante su segundo intento de cumbre. Este récord fue superado posteriormente en la expedición de 1924.
El objetivo de la ascensión fue una expresión del pensamiento común en el Imperio Británico . Como los británicos no lograron ser los primeros en alcanzar los polos Norte y Sur , intentaron llegar al llamado "tercer polo" para "conquistar" el Monte Everest.
Cecil Rawling había planeado tres expediciones en 1915 y 1916 que nunca ocurrieron debido al estallido de la Primera Guerra Mundial y luego a la muerte de Rawling en 1917. Las expediciones de la década de 1920 fueron planificadas y gestionadas por la Royal Geographical Society británica y el Alpine Club en un Comité conjunto del Monte Everest . [1]
Las actividades de topografía en 1921 permitieron la creación de mapas necesarios para la expedición de 1922. John Noel asumió el papel de fotógrafo oficial de la expedición. Llevó consigo tres cámaras de cine , dos cámaras panorámicas , cuatro cámaras de hojas, una cámara estereoscópica y cinco Vest Pocket Kodaks . Estas últimas eran cámaras pequeñas y ligeras que los montañeros podían llevar a grandes alturas. Estas cámaras estaban destinadas a permitir a los escaladores documentar un posible éxito en la cumbre. La expedición también llevó una "tienda negra" especial para el trabajo fotográfico. Gracias a los esfuerzos de Noel, muchas fotografías y una película registraron la expedición. [2]
Durante la expedición de 1921, descubrieron que el mejor momento para intentar llegar a la cumbre sería entre abril y mayo, antes de la temporada de los monzones . Las expediciones de 1922 y 1924 se planificaron en consecuencia.
La expedición de 1922 puede considerarse el inicio de la eterna cuestión de los "medios justos" y de las controversias sobre el uso de oxígeno embotellado en la " zona de la muerte " del Everest. Alexander Mitchell Kellas fue uno de los primeros científicos que señaló la posibilidad de utilizar oxígeno embotellado para acceder a grandes alturas. En esa época, la tecnología disponible (derivada de los sistemas de rescate minero) era, en su opinión, demasiado pesada para ser de ayuda a grandes altitudes. Kellas formó parte de la expedición de reconocimiento del Everest en 1921, pero murió en el camino hacia el monte Everest. Esa expedición había llevado oxígeno embotellado, pero nunca se utilizó. Pocos prestaron mucha atención a las ideas innovadoras de Kellas, posiblemente porque su trabajo científico pertenecía estrictamente a la tradición amateur.
Se prestó más atención a los experimentos con recipientes a presión del profesor Georges Dreyer , que había estudiado los problemas de gran altitud que encontró la Real Fuerza Aérea en la Primera Guerra Mundial. Según sus experimentos, que realizó en parte junto con George Ingle Finch , la supervivencia a grandes alturas solo podría ser posible con la ayuda de oxígeno adicional.
Como consecuencia de este trabajo científico, la expedición de 1922 planeó utilizar oxígeno embotellado. Cada botella contenía aproximadamente 240 litros de oxígeno. Cuatro botellas estaban fijadas a un armazón de transporte que debía ser transportado por el alpinista. Con los elementos adicionales, el peso total era de 14,5 kg, por lo que cada alpinista tenía que llevar una carga pesada adicional. Se llevaron diez de estos sistemas. Además de una máscara sobre la boca y la nariz, se sujetaba un tubo en la boca. Dreyer también había propuesto el flujo de oxígeno: a 7.000 m (22.970 pies) un caudal de 2 litros de oxígeno por minuto, en la subida a la cima deberían utilizarse 2,4 litros por minuto. [3] El resultado fue un tiempo de uso de dos horas por botella. Todo el oxígeno se agotaría después de un máximo de 8 horas de escalada. Hoy en día, las botellas de 3 o 4 litros se llenan con oxígeno a 250 bares de presión. Con un flujo de 2 litros por minuto, una botella moderna puede usarse durante aproximadamente 6 horas. [4]
George Finch fue el responsable de este equipo durante la expedición, debido a su formación en química y su conocimiento específico del oxígeno embotellado. Ordenó que sus compañeros alpinistas se entrenaran diariamente para acostumbrarse al uso de este equipo. Los aparatos eran muy a menudo defectuosos, poco robustos y muy pesados, con un grado de llenado de oxígeno bajo. El problema de estas botellas no era del agrado de los alpinistas; muchos tenían la intención de escalar sin utilizarlas. [2] [3] Los porteadores tibetanos y nepaleses apodaron a estas botellas de oxígeno "aire inglés".
Los participantes de la expedición fueron seleccionados no sólo por sus calificaciones de montañismo, sino también por sus antecedentes familiares, experiencia militar y profesiones. [1] [2]
Los montañeros estuvieron acompañados por un nutrido grupo de porteadores tibetanos y nepaleses, de modo que la expedición contó finalmente con 160 hombres.
El viaje al campamento base siguió principalmente la ruta utilizada en 1921. Los miembros de la expedición comenzaron en la India y se reunieron en Darjeeling a fines de marzo de 1922. Algunos participantes habían llegado un mes antes para organizar y reclutar porteadores. El viaje comenzó el 26 de marzo para la mayoría de los participantes. Crawford y Finch se quedaron un par de días más para organizar el transporte de los sistemas de oxígeno. Estos artículos habían llegado demasiado tarde a Calcuta cuando el viaje principal comenzó en Darjeeling. Esta organización posterior salió bien y el transporte posterior de las botellas se realizó sin incidentes.
Para el viaje a través del Tíbet tenían un permiso de viaje del Dalai Lama . Desde Darjeeling la ruta fue a Kalimpong donde visitaron la Casa Colonial de San Andrés . Aquí fueron recibidos por el fundador de la casa John Anderson Graham y el maestro de escuela y escritor Aeneas Francon Williams . [5] En las casas pasaron un par de días de descanso antes de viajar a Phari Dzong y luego a Kampa Dzong a donde llegaron el 11 de abril. Aquí el grupo descansó durante tres días para que Finch y Crawford pudieran alcanzar al equipo con las botellas de oxígeno. Luego fueron a Shelkar Dzong, luego al norte al Monasterio de Rongbuk y al lugar donde querían erigir el campamento base. Para promover el proceso de aclimatación, los participantes alternaron sus métodos de viaje entre caminar y montar a caballo. El 1 de mayo, llegaron al extremo inferior del glaciar Rongbuk , el sitio del campamento base. [6]
En el momento de la preparación de esta expedición, el Everest sólo podía escalarse desde el norte del Tíbet, ya que la cara sur de Nepal estaba cerrada a los extranjeros occidentales. Mallory había descubierto en 1921 una ruta "facilitable" desde el Lhakpa La hasta la cara norte de la montaña y más allá hasta la cumbre. Esta ruta comienza en el glaciar Rongbuk, atraviesa el accidentado valle del glaciar Rongbuk oriental y luego llega a las heladas laderas orientales del Collado Norte, tras lo cual las crestas expuestas de la arista norte y la arista noreste permiten un acceso en dirección a la pirámide de la cumbre. Un obstáculo grave para la escalada, en aquel momento un obstáculo desconocido, era el llamado Segundo Paso a 8.605 m (28.230 pies), uno de los tres cortes de pendiente en la arista noreste superior. Este paso tiene aproximadamente 30 m de altura y una pendiente de más de 70 grados, con una pared final de casi siete metros verticales. Desde allí, la ruta de la arista conduce a la cumbre, por pendientes largas pero suaves. (La primera ascensión oficial exitosa de esta ruta fue la ascensión china de 1960). [7] Los británicos también investigaron una ruta a través de los flancos de la pared norte de la montaña y ascender por el posteriormente llamado Norton Couloir hasta el Tercer Paso y hasta la cumbre. (Esta ruta fue utilizada por Reinhold Messner en su primera ascensión en solitario en 1980).
La zona del campamento base en el valle de Rongbuk y la parte superior oriental del glaciar Rongbuk se conocían desde la expedición de reconocimiento de 1921, pero el valle oriental del glaciar Rongbuk no había sido escalado. El 5 de mayo, Strutt, Longstaff, Morshead y Norton intentaron un primer reconocimiento intensivo de este valle. El campamento base avanzado (ABC) se erigió en el extremo superior del glaciar, debajo de las laderas heladas del Collado Norte a 6.400 m (21.000 pies). Entre el campamento base y el campamento base avanzado, erigieron dos campamentos intermedios: el campamento I a 5.400 m (17.720 pies) y el campamento II a 6.000 m (19.690 pies). La construcción y el suministro de alimentos de estos campamentos fueron apoyados por agricultores locales que solo pudieron ayudar durante un corto tiempo antes de regresar a sus propias granjas. [6] Longstaff se agotó al gestionar las tareas de organización y transporte y enfermó tanto que no pudo realizar ninguna actividad real de montañismo más adelante en la expedición. [2]
El 10 de mayo, Mallory y Somervell abandonaron el campamento base para erigir el campamento IV en el Collado Norte. Llegaron al campamento II dos horas y media después. El 11 de mayo partieron hacia el Collado Norte. [6] Este campamento [ ¿cuál? ] estaba a una altura de 7000 m y contaba con alimentos. El plan era hacer una primera ascensión de prueba por parte de Mallory y Somervell sin oxígeno suplementario, seguida de una segunda ascensión por parte de Finch y Norton con oxígeno. Sin embargo, estos planes fracasaron porque la mayoría de los escaladores enfermaron. Por lo tanto, se decidió que los escaladores (más o menos) sanos Mallory, Somervell, Norton y Morshead debían escalar juntos. [2]
Mallory, Somervell, Norton y Morshead realizaron este primer intento sin oxígeno y con el apoyo de nueve porteadores. Comenzaron el 19 de mayo desde el Campo III. Ascendieron a las 8:45 am hasta el Collado Norte. Según Mallory, el día era agradable y soleado. Alrededor de la 1 pm, montaron las tiendas de campaña. Al día siguiente, los escaladores tenían la intención de llevar solo lo mínimo indispensable: dos de las tiendas más pequeñas, dos sacos de dormir dobles, comida para 36 horas, un sistema de cocina a gas y dos botellas térmicas para bebidas. Los porteadores eran tres personas por tienda y en ese momento se encontraban en buen estado de salud.
Al día siguiente, 20 de mayo, Mallory se despertó alrededor de las 5:30 a. m. e inspiró al grupo a comenzar el día. Los porteadores habían dormido mal la noche anterior, ya que las tiendas proporcionaban un flujo de aire inadecuado y dejaban entrar poco oxígeno en ellas. Solo cinco de ellos tenían la intención de subir más alto en la montaña. Como también hubo problemas para preparar la comida, comenzaron la escalada hacia las 7 a . m. Sin embargo, el clima empeoró y la temperatura cayó drásticamente. Por encima del Collado Norte escalaron en territorio desconocido. Nunca antes ningún alpinista había escalado las laderas de la cima de una montaña así. Los porteadores no tenían ropa de abrigo y temblaban excesivamente. Como el esfuerzo requerido para cortar escalones en las laderas heladas era severo debido a la superficie de hielo duro, abandonaron su plan de levantar un campamento a 7.925 m (26.000 pies). Sólo llegaron a 7.620 m (25.000 pies) (lo que es habitual también en la actualidad) y levantaron un pequeño campamento al que llamaron Campamento V. Somervell y Morshead pudieron montar su tienda de campaña en posición vertical, pero Mallory y Norton tuvieron que utilizar una pendiente incómoda a unos 50 metros de distancia. Los porteadores fueron enviados montaña abajo.
El 21 de mayo, los cuatro alpinistas dejaron sus sacos de dormir alrededor de las 6:30 a. m. y estaban listos para partir alrededor de las 8:00 a. m. Durante los preparativos, una mochila con comida cayó de la montaña. Morshead, que tuvo que luchar contra el frío, pudo recuperar esta mochila, pero estaba tan agotado por esta acción que no pudo seguir más alto. La escalada de Mallory, Somervell y Norton se realizó a lo largo de la arista norte en dirección a la arista superior noreste. Las circunstancias no eran las ideales, ya que una ligera nevada comenzó a cubrir la montaña. Según Mallory, las rampas de nieve no eran difíciles de escalar. Poco después de las 2:00 p. m., los alpinistas decidieron dar la vuelta. Se encontraban 150 m por debajo de la arista. La altura ganada fue de 8.225 m (26.985 pies), lo que constituyó un récord mundial en escalada. Alrededor de las 4:00 p. m., regresaron a Morshead en el último campamento y descendieron con él. Casi hubo un accidente cuando todos los alpinistas, excepto Mallory, comenzaron a resbalar. Sin embargo, Mallory pudo sujetarlos con su cuerda y su piolet . Regresaron al campamento V en la oscuridad y cruzaron una zona peligrosa de grietas por encima del campamento. El 22 de mayo de 1922, habiendo alcanzado la altitud más alta alcanzada por los escaladores hasta ese momento (8200 m) [8], comenzaron a descender desde el Collado Norte a las 6 am [6] .
La segunda ascensión la realizaron George Ingle Finch, Geoffrey Bruce y el oficial gurkha Tejbir con apoyo de oxígeno. Cuando Finch recuperó la salud, declaró que no había ningún montañero de nivel inferior disponible, por lo que buscó a otros lo suficientemente aptos para escalar. Bruce y Tejbir parecieron ser los siguientes en estar cualificados. En los días anteriores, las botellas de oxígeno habían sido transportadas al campamento III para que hubiera suficientes botellas disponibles en las laderas superiores. Los tres montañeros fueron al campamento III el 20 de mayo, revisaron las botellas y las encontraron en buen estado.
El 24 de mayo, junto con Noel, ascendieron al Collado Norte. Allí, Finch, Bruce y Tejbir comenzaron a las 8 a.m. del día siguiente a escalar por la arista norte y continuar hacia la arista noreste. El viento extremo fue un gran obstáculo durante toda la escalada. Doce porteadores transportaron las botellas y el resto del equipo. Al hacer esto de nuevo, fue evidente que el uso del oxígeno fue de gran ayuda. Los tres montañeros podían escalar mucho más rápido que los porteadores a pesar de sus cargas más pesadas. Cuando el viento se hizo más intenso, levantaron el campamento a 7.460 m (24.480 pies). Al día siguiente, 26 de mayo, el clima empeoró y el grupo no pudo seguir subiendo.
El 27 de mayo volvieron a escalar. En ese momento, la comida estaba casi agotada, ya que no habían planeado una escalada tan larga. Sin embargo, comenzaron a las 6:30 a.m. con el sol brillando, pero la escalada se vio obstaculizada por un viento cada vez más fuerte. Tejbir, que no tenía ropa adecuada para protegerse del viento, fue cada vez más lento y se derrumbó a 7.925 m (26.000 pies). Finch y Bruce lo enviaron de vuelta al campamento y volvieron a escalar hasta la arista noreste, pero ya no estaban atados. A 7.950 m (26.080 pies), Finch cambió la ruta debido a las severas condiciones del viento y entraron en el flanco de la pared norte en dirección al empinado corredor más tarde llamado "Corredor Norton". Hicieron un buen progreso horizontalmente, pero no ganaron más altura. A 8.326 m Bruce tuvo un problema con el sistema de oxígeno. Finch determinó que Bruce estaba exhausto, por lo que dieron la vuelta. Durante esta escalada, se rompió nuevamente el récord de altura. A las 4 p.m. Los montañeros regresaron al campamento en el Collado Norte y una hora y media más tarde estaban de nuevo en el campamento III en el glaciar superior oriental de Rongbuk. [6]
En opinión de los médicos de Longstaff, no se debería haber hecho un tercer intento, ya que todos los montañeros estaban exhaustos o enfermos. Sin embargo, Somervell y Wakefield no vieron grandes riesgos y se llevó a cabo un tercer intento.
El 3 de junio, Mallory, Somervell, Finch, Wakefield y Crawford partieron con 14 porteadores del campamento base. Finch tuvo que abandonar el campamento I. Los demás llegaron al campamento III el 5 de junio y pasaron allí un día. Mallory había quedado impresionado por la potencia de Finch, que en el segundo intento había escalado mucho más alto en dirección a la cumbre y también estaba más cerca de la cumbre en distancia horizontal. Mallory ahora también quería utilizar oxígeno. [2]
El 7 de junio, Mallory, Somervell y Crawford lideraron a los porteadores a través de las laderas heladas del Collado Norte. Los 17 hombres se dividieron en cuatro grupos, cada uno atado con cuerdas. Los alpinistas europeos estaban en el primer grupo y compactaron la nieve. A mitad de camino, un trozo de nieve se desprendió. Mallory, Somervell y Crawford quedaron parcialmente enterrados bajo la nieve, pero lograron liberarse. El grupo que estaba detrás de ellos fue golpeado por una avalancha de 30 m de nieve pesada, y los otros nueve porteadores en dos grupos cayeron en una grieta y quedaron enterrados bajo enormes masas de nieve. Dos porteadores fueron desenterrados de la nieve, otros seis porteadores murieron y un porteador no pudo ser recuperado vivo o muerto. Este accidente fue el final de la escalada y marcó el final de esta expedición. [9] Mallory había cometido un error al intentar subir directamente por las laderas heladas del glaciar en lugar de intentar subir por pendientes menores en curvas. Como resultado, los escaladores provocaron una avalancha.
El 2 de agosto todos los miembros de la expedición europea estaban de regreso en Darjeeling. [10]
Después de su viaje de regreso a Inglaterra, Mallory y Finch recorrieron el país haciendo presentaciones sobre la expedición. Esta gira tenía dos objetivos. En primer lugar, el público interesado obtendría información sobre la expedición y los resultados. En segundo lugar, con los resultados financieros de este viaje se debería financiar otra expedición. Mallory además realizó un viaje de tres meses a los Estados Unidos. Durante este viaje, le preguntaron a Mallory por qué quería escalar el Monte Everest. Su respuesta: "Porque está allí" se convirtió en un clásico. [11] La expedición prevista para 1923 al Monte Everest se retrasó por razones financieras y organizativas. No hubo tiempo suficiente para preparar otra expedición al año siguiente.
También se publicó la película que Noel grabó durante esta expedición. Escalando el Everest se proyectó durante diez semanas en el Philharmonic Hall de Liverpool . [2]
Los miembros de la expedición europea recibieron medallas de oro olímpicas de alpinismo en 1924, que fueron entregadas por Pierre de Coubertin en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1924 en Chamonix. [12] [13] Las medallas llevaban la inscripción de los Juegos Olímpicos de Verano de 1924 en París. [14] También se entregaron medallas al soldado nepalí Tejbir Bura y a siete sherpas que murieron durante el ascenso. [15]