La expedición británica al Monte Everest de 1924 fue, después de la expedición británica al Monte Everest de 1922 , la segunda expedición con el objetivo de lograr la primera ascensión al Monte Everest . [1] : 1 Después de dos intentos de cumbre en los que Edward Norton estableció un récord mundial de altitud de 8.572,8 metros (28.126 pies), [1] : 11 los alpinistas George Mallory y Andrew "Sandy" Irvine desaparecieron en el tercer intento. Su desaparición ha dado lugar a la especulación de larga data sobre si la pareja podría o no (bajo un conjunto limitado de supuestos) haber alcanzado la cima. [1] : 1 El cuerpo de Mallory fue encontrado en 1999 a 8.156 metros (26.760 pies), pero las pistas resultantes no proporcionaron ninguna evidencia concluyente sobre si se alcanzó la cumbre. [2]
A principios del siglo XX, los británicos participaron en concursos para ser los primeros en llegar a los polos Norte y Sur , sin éxito. El deseo de restaurar el prestigio nacional llevó a examinar y discutir la posibilidad de "conquistar el tercer polo", es decir, realizar la primera ascensión a la montaña más alta de la Tierra.
El lado sur de la montaña, al que se puede acceder desde Nepal y que hoy es la ruta de escalada estándar, no estaba disponible porque Nepal era un "país prohibido" para los occidentales. Ir al lado norte fue políticamente complejo: requirió la intervención persistente del gobierno británico-indio con el régimen del Dalai Lama en el Tíbet para permitir las actividades de expedición británica.
Una desventaja importante de todas las expediciones al lado norte del Monte Everest es el estrecho margen de tiempo entre el final del invierno y el comienzo de las lluvias monzónicas . Para viajar desde Darjeeling, en el norte de la India, pasando por Sikkim , hasta el Tíbet, era necesario escalar altos y largos pasos cargados de nieve al este de la zona de Kangchenjunga . Después de este primer paso, siguió un largo viaje a través del valle del río Arun hasta el valle de Rongbuk , cerca de la cara norte del Monte Everest. Caballos, burros, yaks y decenas de porteadores locales proporcionaron transporte. Las expediciones llegaron al Monte Everest a finales de abril y sólo tuvieron hasta junio antes de que comenzara el monzón, lo que permitió sólo de seis a ocho semanas para la aclimatación a la altitud , el establecimiento de campamentos y los intentos de escalada.
Una tarea secundaria de la expedición fue inspeccionar el área alrededor del glaciar West Rongbuk . El Survey of India envió a un topógrafo Gurkha con la expedición, quien fue ayudado a ascender a las áreas difíciles de inspeccionar. [1] : 149
Dos expediciones precedieron al esfuerzo de 1924. La primera en 1921 fue una expedición exploratoria dirigida por Harold Raeburn que describió una ruta potencial a lo largo de toda la cresta noreste. Más tarde, George Mallory propuso una subida modificada más larga hasta el collado norte, luego a lo largo de la cresta norte para llegar a la cresta noreste y luego hasta la cumbre. Esta aproximación parecía ser el terreno más "fácil" para llegar a la cima. Después de descubrir el acceso a la base del collado norte a través del glaciar East Rongbuk , se exploró la ruta completa y parecía ser la mejor opción. Durante la expedición de 1922 se produjeron varios intentos de seguir la ruta propuesta por Mallory.
Después de esta expedición, la falta de tiempo de preparación y la falta de medios económicos impidieron una expedición en 1923. El Comité Común del Everest había perdido unas 700 libras en la quiebra del Alliance Bank de Simla . Por tanto, la tercera expedición se pospuso hasta 1924. [3] [4]
Al igual que las dos expediciones anteriores, la expedición de 1924 también fue planificada, financiada y organizada por los miembros de la Royal Geographical Society , el Alpine Club y una importante contribución del capitán John Noel , quien compró todos los derechos fotográficos. El Comité del Monte Everest que formaron utilizó estrategias militares, con algo de personal militar.
Un cambio importante fue el papel de los porteadores. La expedición de 1922 reconoció que varios de ellos eran capaces de alcanzar grandes alturas y aprender rápidamente habilidades de montañismo . El cambio de estrategia de escalada, que aumentó su implicación, culminó más tarde con una asociación igualitaria de Tenzing Norgay para la primera ascensión conocida en 1953 junto con Edmund Hillary . La inversión gradual del sistema "Sahib-Porter" de las primeras expediciones condujo finalmente a una situación "profesional-cliente" en la que los "porteros" sherpas son los verdaderos profesionales fuertes del montañismo y los occidentales principalmente los clientes más débiles. [3]
Al igual que la expedición de 1922, la expedición de 1924 también trajo oxígeno embotellado a la montaña. El equipo de oxígeno había sido mejorado durante los dos años transcurridos, pero todavía no era muy fiable. Tampoco hubo un acuerdo realmente claro sobre si se debía utilizar o no esta ayuda. Fue el comienzo de una discusión que todavía perdura: los argumentos "deportivos" pretenden escalar el Everest "por medios justos" sin la medida técnica que reduce los efectos de la gran altitud en un par de miles de metros.
La expedición estuvo encabezada por el mismo líder que la expedición de 1922, el general Charles G. Bruce . Era el responsable de gestionar equipos y suministros, contratar porteadores y elegir la ruta hacia la montaña.
La cuestión de qué montañeros formarían parte del grupo de escalada no fue fácil. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial , faltó toda una generación de jóvenes fuertes. George Mallory volvió a formar parte de la misión, junto con Howard Somervell , Edward "Teddy" Norton y Geoffrey Bruce . George Ingle Finch , que había alcanzado la altura récord en 1922, fue propuesto como miembro, pero finalmente no fue incluido. Las razones del comité incluyeron que estaba divorciado y que había aceptado dinero para dar conferencias. [ cita necesaria ] El influyente secretario del comité, Arthur Hinks , dejó claro [ ¿a quién? ] que para un australiano ser el primero en llegar al Everest no era aceptable; Los británicos querían que la subida fuera un ejemplo del espíritu británico para levantar la moral. Mallory se negó a volver a escalar sin Finch, pero cambió de opinión después de ser persuadido personalmente por la familia real británica a petición de Hinks. [5]
Los nuevos miembros del equipo de escalada incluyeron a Noel Odell , [6] Bentley Beetham y John de Vars Hazard . Andrew "Sandy" Irvine , un estudiante de ingeniería a quien Odell conoció de una expedición a Spitsbergen , fue para el equipo el llamado "experimento" y una prueba de "sangre joven" en las laderas del Monte Everest. Gracias a su experiencia técnica y mecánica, Irvine pudo mejorar las capacidades del equipo de oxígeno, disminuir el peso y realizar numerosas reparaciones al mismo y a otros equipos de la expedición.
Los participantes no sólo fueron seleccionados por sus habilidades de montañismo; la situación de sus familias y cualquier experiencia militar o títulos universitarios también fueron factores en los procedimientos de selección. La experiencia militar fue de suma importancia en la imagen pública y la comunicación a los periódicos. Richard B. Graham, educado en cuáqueros, n. También fue elegido 1893 (Bootham School, York, 1906-10), pero dimitió cuando le dijeron que algunos miembros del partido se oponían a escalar con un hombre que se había negado a luchar en la guerra. [7] [ se necesita una mejor fuente ]
El equipo completo de expedición estuvo formado por 60 porteadores [8] : 0:32:34 y los siguientes miembros:
A finales de febrero de 1924, Charles y Geoffrey Bruce, Norton y Shebbeare llegaron a Darjeeling donde seleccionaron a los porteadores entre tibetanos y sherpas . Una vez más contrataron al tibetano Karma Paul para la traducción y a Gyalzen para el sardar (líder de los porteadores) y compraron comida y material. A finales de marzo de 1924, todos los miembros de la expedición estaban reunidos y comenzó el viaje al Monte Everest. Siguieron la misma ruta que las expediciones de 1921 y 1922. Para evitar sobrecargar los bungalows dak , viajaron en dos grupos y llegaron a Yatung a principios de abril. Phari Dzong fue alcanzado el 5 de abril. Después de negociaciones con las autoridades tibetanas, la parte principal de la expedición siguió la ruta conocida a Kampa Dzong, mientras que Charles Bruce y un grupo más pequeño eligieron una ruta más fácil. Durante esta etapa, Bruce quedó paralizado por la malaria y se vio obligado a ceder su papel de liderazgo a Norton. El 23 de abril la expedición llegó a Shekar Dzong . Llegaron al monasterio de Rongbuk el 28 de abril, a algunos kilómetros del campamento base previsto . El Lama del Monasterio Rongbuk estaba enfermo y no podía hablar con los miembros británicos y los porteadores ni realizar las ceremonias budistas de puja . Al día siguiente, la expedición llegó a la ubicación del campamento base en el extremo glaciar del valle de Rongbuk. Las condiciones meteorológicas fueron buenas durante la aproximación, pero ahora hacía frío y nevaba.
Como el reino de Nepal estaba prohibido a los extranjeros, las expediciones británicas antes de la Segunda Guerra Mundial sólo pudieron acceder a la cara norte de la montaña. En 1921, Mallory había visto una posible ruta desde el Collado Norte para llegar a la cima. Esta ruta sigue el glaciar East Rongbuk hasta el collado norte. Desde allí, las crestas ventosas (North Ridge, Northeast Ridge) parecían permitir una ruta práctica hasta la cima. En la arista noreste, un obstáculo formidable bloquea la ruta en forma de un acantilado escarpado llamado Segundo Paso a 8.605 metros (28.230 pies), cuya dificultad se desconocía en 1924. El segundo paso masivo es un estrato de roca repentinamente más empinado con una altura total de 30m. El punto culminante es un acantilado de 5 m que fue escalado por primera vez por los chinos en 1960. Desde 1975 está puenteado con una escalera. Después de ese punto, la ruta de la cresta conduce a la cumbre por una pendiente de nieve empinada (45 grados), el "campo de nieve triangular" en la pirámide de la cumbre, y de allí a la cresta de la cumbre.
Los primeros hombres en recorrer esta ruta hasta la cumbre fueron los chinos en 1960, a lo largo de la arista noreste. Desde 1922, los británicos habían intentado ascender significativamente la cresta, cruzaron la gigantesca cara norte hasta el Gran Couloir (más tarde llamado " Norton Couloir "), treparon a lo largo del límite del corredor y luego intentaron alcanzar la pirámide de la cima. Esta ruta no tuvo éxito hasta que Reinhold Messner la siguió para su ascenso en solitario en 1980. Se desconoce la ruta exacta del ascenso a Mallory e Irvine. Utilizaron la ruta natural Norton/Harris, cortando en diagonal a través de las repisas de la Banda Amarilla hasta Northeast Ridge o, posiblemente, siguiendo North Ridge directamente hasta Northeast Ridge. Se desconoce si alguno de ellos alcanzó la cumbre. La travesía diagonal de la cara norte para atravesar los estratos del Segundo Paso a través del comienzo del Gran Couloir (Norton) era una alternativa potencial a la ruta de la cresta, pero rara vez se utiliza.
Las posiciones de los campamentos altos fueron planificadas antes de que se llevara a cabo la expedición. El campamento I (5400 m) se erigió como campamento intermedio en la entrada del glaciar East Rongbuk al valle principal. El Campo II (alrededor de 6000 m) se erigió como otro campo intermedio, a medio camino del Campo III (campamento base avanzado, 6400 m), a aproximadamente 1 km de las laderas heladas que conducen al Collado Norte.
Los suministros fueron transportados por unos 150 porteadores desde el campamento base hasta el campamento base avanzado. A los porteadores se les pagaba alrededor de un chelín por día. A finales de abril ampliaron las plazas del campamento, trabajo que concluyó en la primera semana de mayo.
Otras actividades de escalada se retrasaron debido a una tormenta de nieve. [4] El 15 de mayo, los miembros de la expedición recibieron las bendiciones del Lama en el Monasterio de Rongbuk. Cuando el tiempo empezó a mejorar, Norton, Mallory, Somervell y Odell llegaron el 19 de mayo al Campo III. Un día después, comenzaron a fijar cuerdas en las laderas heladas del Collado Norte. Erigieron el Campo IV el 21 de mayo a una altura de 7.000 metros (22.970 pies).
Una vez más las condiciones meteorológicas empeoraron. John de Vars Hazard permaneció en el campo IV en el Collado Norte con doce porteadores y poca comida. Al final, Hazard pudo bajar, pero sólo ocho porteadores lo acompañaron. Los otros cuatro porteadores, que enfermaron, fueron rescatados por Norton, Mallory y Somervell. Toda la expedición regresó al Campo I. Allí, quince porteadores que habían demostrado mayor fuerza y competencia en la escalada fueron elegidos como los llamados "tigres". [3] [4]
El primer intento estaba programado para Mallory y Bruce, y después Somervell y Norton tendrían una oportunidad. Odell e Irvine apoyarían a los equipos de la cumbre desde el Campo IV en el Collado Norte, mientras que Hazard brindaría apoyo desde el Campo III. La afición también formaría los equipos de reserva para un tercer intento. El primer y segundo intento se realizaron sin oxígeno embotellado. [4]
El 1 de junio de 1924, Mallory y Bruce iniciaron su primer intento desde el Collado Norte, apoyados por nueve porteadores "tigre". El campo IV estaba situado en un espacio relativamente protegido a unos 50 metros (160 pies) por debajo del borde del Collado Norte; Cuando abandonaron el refugio de las paredes de hielo, quedaron expuestos a fuertes vientos helados que soplaban por la cara norte . Antes de que pudieran instalar el Campo V a 7.681 metros (25.200 pies), cuatro porteadores abandonaron sus cargas y regresaron. Mientras Mallory erigía las plataformas para las tiendas, Bruce y un tigre recuperaron las cargas abandonadas. Al día siguiente, tres tigres también se opusieron a subir más alto, y el intento fue abortado sin erigir el Campo VI como estaba previsto a 8.170 metros (26.800 pies). A mitad del camino hacia el Campo IV, el primer equipo de la cumbre se encontró con Norton y Somervell, que acababan de comenzar su intento. [3] [4]
El segundo intento lo iniciaron el 2 de junio Norton y Somervell con el apoyo de seis porteadores. Se sorprendieron al ver a Mallory y Bruce descender tan temprano y se preguntaron si sus porteadores también se negarían a continuar más allá del Campo V. Este temor se hizo realidad en parte cuando dos porteadores fueron enviados "a casa" al Campo IV, pero los otros cuatro porteadores y los dos Los escaladores ingleses pasaron la noche en el Campo V. Al día siguiente, tres de los porteadores subieron los materiales para establecer el Campo VI a 8.170 metros (26.800 pies) en un pequeño nicho. Luego, los porteadores fueron enviados de regreso al Campo IV en el Collado Norte.
El 4 de junio, Norton y Somervell pudieron iniciar su intento de alcanzar la cumbre a las 6:40 am, más tarde de lo previsto originalmente. Una botella de agua derramada provocó el retraso y hubo que derretir una nueva cantidad. Pero el litro de agua que tomó cada hombre fue totalmente inadecuado para su ascenso, y una deficiencia crónica de los ascensos anteriores a la Segunda Guerra Mundial. El clima era ideal. Después de ascender la arista norte más de 200 metros (660 pies), decidieron atravesar la cara norte en diagonal pero, al no respirar oxígeno suplementario, el efecto de la altitud los obligó a detenerse con frecuencia para descansar.
Alrededor de las 12 en punto, Somervell ya no pudo subir más. Norton continuó solo y atravesó hasta el profundo barranco que conduce al pie oriental de la pirámide de la cima. Este barranco recibió el nombre de "Norton Couloir" o "Great Couloir". Durante esta escalada en solitario, Somervell tomó una de las fotografías más notables de la historia del montañismo. Muestra a Norton cerca de su punto más alto de 8.572,8 metros (28.126 pies), donde intentó escalar un terreno empinado y helado con algunas manchas de nieve fresca. Esta altitud estableció un récord mundial confirmado de altitud de escalada que no fue superado hasta dentro de 28 años; la expedición suiza al Monte Everest de 1952 , cuando Raymond Lambert y Tenzing Norgay alcanzaron los 8.611 metros (28.251 pies) en el lado sur del Everest. [10]
La cumbre estaba a menos de 280 m (920 pies) sobre Norton cuando decidió dar la vuelta debido a la creciente dificultad del terreno, el tiempo insuficiente y las dudas sobre las fuerzas que le quedaban. Se reunió con Somervell a las 2 de la tarde; y descendieron. Poco después de que se unieran, Somervell accidentalmente dejó caer su piolet y cayó por la cara norte y quedó fuera de la vista. [1] : 113
Mientras seguía a Norton, Somervell sufrió un problema grave con una obstrucción en la garganta y se sentó a esperar su muerte. En un último intento desesperado, comprimió sus pulmones con los brazos y de repente vomitó el bloqueo, que describió como el revestimiento de su garganta. Luego siguió a Norton, que ya llevaba 30 minutos de ventaja, sin darse cuenta del episodio que puso en peligro la vida de su compañero.
Debajo del campo V ya había oscurecido, pero lograron llegar al campo IV a las 21:30 y utilizaron " linternas eléctricas ". [1] : 115 Mallory les ofreció botellas de oxígeno (una señal de su conversión a la ayuda rechazada), pero su primer deseo fue beber agua. Durante la noche, Mallory discutió su plan con el líder de la expedición Norton, para hacer un último intento con Andrew Irvine y utilizar oxígeno. [3] [4]
Esa noche, Norton sufrió un fuerte dolor en los ojos. Por la mañana, estaba completamente ciego por la nieve y permaneció ciego durante sesenta horas. Norton permaneció en el campo IV el 5 de junio porque estaba más familiarizado con el nepalí y ayudó a coordinar a los porteadores desde su tienda. [1] : 117 El 6 de junio, Norton fue llevado al Campo III (Campamento Base Avanzado) por un grupo de seis porteadores que se turnaron para llevarlo. [1] : 119 En la película, La epopeya del Everest, se ve a Norton siendo llevado por uno de los porteadores al Campo III. [8] : 01:07:29
Mientras Somervell y Norton ascendían, Mallory y Bruce habían bajado al Campo III (ABC) y regresado al Campo IV (Collado Norte) con oxígeno.
El 5 de junio, Mallory e Irvine estaban en el campo IV. Mallory habló con Norton sobre su selección de Sandy Irvine como su compañero de escalada. Como Norton era el líder de la expedición después de la enfermedad de Bruce, y Mallory era el principal escalador, decidió no desafiar el plan de Mallory, a pesar de la inexperiencia de Irvine en escalada a gran altitud. Irvine no fue elegido principalmente por sus habilidades para escalar; [11] más bien, se debió a su habilidad práctica con el equipo de oxígeno. Mallory e Irvine también se habían hecho amigos rápidamente ya que compartían mucho tiempo a bordo de un barco rumbo a la India, y Mallory consideraba al afable joven de 22 años "fuerte como un buey".
El 6 de junio, Mallory e Irvine partieron hacia el Campamento V a las 8:40 am con ocho porteadores. [1] : 125 Llevaban el aparato de oxígeno modificado con dos cilindros, así como una ración de comida para un día. Se estimó que su carga era de 25 libras cada una. Odell les tomó una fotografía, que terminaría siendo la última fotografía de cerca tomada de la pareja con vida. [11] La película La epopeya del Everest captura una escena de ese día en la que un grupo de diez personas suben por la cresta, pero a más de dos millas de distancia, sólo se pueden ver figuras diminutas. [8] Esa tarde, poco después de las cinco de la tarde, cuatro de los porteadores regresaron del Campo V con una nota de Mallory que decía: "Aquí no hay viento y las cosas parecen esperanzadoras". [1] : 125
El 7 de junio, Odell y Nema, una porteadora, fueron al Campamento V para apoyar al equipo de la cumbre. [1] : 125 En el viaje al Campamento V, Odell recogió un equipo de respiración de oxígeno que había sido abandonado por Irvine en la cresta solo para descubrir que le faltaba su boquilla. [1] : 126 Odell lo llevó al Campamento V con la esperanza de encontrar un micrófono adicional allí, pero no encontró ninguno. [1] : 126 Poco después de que Odell llegara al Campo V, los cuatro porteadores restantes que habían ayudado a Mallory e Irvine regresaron del Campo VI. Los porteadores le dieron a Odell el siguiente mensaje:
Estimado Odell:---
Lamentamos muchísimo haber dejado las cosas tan desordenadas: en el último momento nuestra Unna Cooker se cayó por la pendiente. Asegúrate de regresar a IV mañana a tiempo para evacuar antes de que oscurezca, como espero. En la tienda debo haber dejado una brújula; por amor del Señor, rescátala: estamos fuera. Hasta aquí a 90 atmósferas durante dos días, por lo que probablemente iremos a dos cilindros, pero es una carga sangrienta para escalar. ¡Clima perfecto para el trabajo!
Tuyo para siempre,
G Mallory [1] : 126 [12]
Otro mensaje llevado por los porteadores decía:
Querido Noel:
Probablemente comenzaremos temprano mañana (8) para tener un clima despejado. No será demasiado temprano para empezar a cuidarnos, ya sea cruzando la banda de rock debajo de la pirámide o subiendo el horizonte a las 8:0 pm.
Atentamente,
G Mallory.
(Mallory realmente quiso decir 8 a. m., no 8 p. m.) [3] [13] Mallory se refirió a los escaladores por sus apellidos, por lo que su carta a Odell comienza con "Querido Odell" (el nombre de pila de Odell es Noel), mientras que su carta a John Noel comienza "Dear Noel". [1] : 126 Nema se estaba enfermando y Odell lo envió a él y a los cuatro porteadores restantes de regreso al Campo IV con una carta para Hazzard. [11]
John Noel recibió la carta y comprendió el error entre "pm" y "am". [14] También sabía a qué ubicación se refería Mallory, ya que él y Mallory lo habían discutido previamente, y tanto el "horizonte" como la "banda de rock" se podían ver al mismo tiempo a través de la cámara. [8] : 1:11:53
El 8 de junio, John Noel y dos porteadores estaban en el mirador fotográfico sobre el Campo III (Campamento Base Avanzado) a las 8 a.m. buscando a los escaladores. Se turnaron con un telescopio y, si veían algo, Noel encendía la cámara, que ya estaba enfocada en el lugar acordado. No vieron a nadie y pudieron ver la cresta de la cumbre hasta las 10 a. m., cuando las nubes bloquearon la vista. [14]
En la mañana del 8 de junio, Odell se despertó a las 6:00 am e informó que la noche estuvo prácticamente libre de viento y que durmió bien. [1] : 128 A las 8:00 am, Odell inició un ascenso al Campamento VI para realizar estudios geológicos y apoyar a Mallory e Irvine. [11] La montaña estaba barrida por la niebla, por lo que no podía ver claramente la cresta NE a lo largo de la cual Mallory e Irvine pretendían escalar. A 7.900 m (26.000 pies) escaló un pequeño afloramiento. A las 12:50, la niebla se disipó repentinamente. Odell anotó en su diario: "vio a M & I en la cresta, acercándose a la base de la pirámide final". [15] En un primer informe del 5 de julio a The Times aclaró esta opinión. Odell estaba entusiasmado por haber encontrado los primeros fósiles en el Everest cuando hubo un claro en el clima y vio la cresta de la cumbre y la pirámide final del Everest. Sus ojos captaron un diminuto punto negro que se movía sobre una pequeña cresta de nieve debajo de un escalón de roca en la cresta. Un segundo punto negro se movía hacia el primero. El primer punto llegó a la cresta de la cresta ("horizonte roto"). No podía estar seguro de si el segundo punto también lo hacía. [dieciséis]
La opinión inicial de Odell fue que los dos escaladores habían llegado a la base del Segundo Paso. [17] Estaba preocupado porque Mallory e Irvine parecían tener cinco horas de retraso con respecto a su agenda. Después de este avistamiento, Odell continuó hasta el Campo VI, donde encontró la tienda en un desorden caótico. A las 14.00 horas comenzó una intensa tormenta de nieve. Odell salió en medio de la tormenta con la esperanza de avisar a los dos escaladores que creía que ya estarían descendiendo. Silbó y gritó, esperando conducirlos de regreso a la tienda, pero desistió debido al intenso frío. Odell se refugió en C-VI hasta que terminó la borrasca a las cuatro de la tarde. Luego escaneó la montaña en busca de Mallory e Irvine, pero no vio a nadie.
Debido a que en la única tienda C-VI solo podían dormir dos, Mallory le había aconsejado a Odell que abandonara el Campo VI y regresara al Campo IV en el Collado Norte. Odell salió de C-VI a las 4:30 p. m. y llegó a C-IV a las 6:45 p. m. Como no habían visto ninguna señal de Mallory e Irvine ni entonces ni al día siguiente, Odell volvió a subir la montaña junto con dos porteadores. Alrededor de las 3:30 pm llegaron al Campamento V y pasaron la noche. Al día siguiente, Odell volvió a ir solo al Campo VI, que encontró sin cambios. Luego ascendió hasta unos 8.200 m, pero no pudo ver ningún rastro de los dos escaladores desaparecidos. En el Campo VI colocó 6 mantas en forma de cruz sobre la nieve, lo que fue la señal de "No se puede encontrar rastro, Perdida la esperanza, Esperando órdenes" hacia el campamento base avanzado. Odell descendió al campo IV. En la mañana del 11 de junio comenzaron a abandonar la montaña descendiendo por las laderas heladas del collado norte para finalizar la expedición. Cinco días después se despidieron del Lama en el monasterio de Rongbuk. [3] [4]
Los participantes de la expedición erigieron un túmulo conmemorativo en honor de los hombres que murieron en los años 20 en el Monte Everest. Mallory e Irvine se convirtieron en héroes nacionales. Magdalene College , una de las facultades constituyentes de la Universidad de Cambridge , donde Mallory había estudiado, erigió una piedra conmemorativa en uno de sus patios, un tribunal rebautizado con el nombre de Mallory. La Universidad de Oxford , donde estudió Irvine, erigió una piedra conmemorativa en su memoria. En la catedral de San Pablo tuvo lugar una ceremonia a la que asistieron el rey Jorge V y otros dignatarios, así como familiares y amigos de los escaladores.
La película oficial de la expedición La epopeya del Everest , producida por John Noel, provocó una polémica diplomática conocida más tarde como El asunto de los lamas danzantes . Un grupo de monjes fue llevado clandestinamente desde el Tíbet para realizar un acto de canto y danza antes de cada proyección de la película. Esto ofendió enormemente a las autoridades tibetanas. Debido a esto y a varias actividades no autorizadas durante la expedición, el Dalai Lama no permitió el acceso para futuras expediciones hasta 1933. [18]
La opinión de la comunidad de escaladores del Everest comenzó a cuestionar el lugar donde Odell afirmó haber visto a los dos escaladores. Muchos pensaron que el Segundo Paso , si no era imposible de escalar, al menos no era escalable en los cinco minutos que Odell dice que vio a uno de los dos superarlo. Según su posición, tanto Odell como Norton creían que Mallory e Irvine habían llegado a la cumbre, y Odell compartió esta creencia con los periódicos después de la expedición. [19] El informe de la expedición fue presentado a Martin Conway , un destacado político y montañero, quien expresó la opinión de que se había alcanzado la cumbre. [20] La opinión de Conway se basó en su ubicación en la montaña y la excepcional habilidad de montañismo de Mallory. [20]
Bajo la presión social de la comunidad escaladora, Odell varió de opinión en varias ocasiones sobre el lugar exacto donde había visto los dos puntos negros. La mayoría de los escaladores creen que debe haberlos visto escalar el Primer Paso, mucho más fácil. En el informe de la expedición escribió que los escaladores estaban en el penúltimo escalón debajo de la pirámide de la cumbre, indicando el famoso y más difícil Segundo Paso. El relato de Odell sobre la situación meteorológica también varió. Al principio, describió que podía ver toda la cresta y la cumbre. Más tarde dijo que sólo una parte de la cresta estaba libre de niebla. Después de ver fotografías de la expedición de 1933, Odell volvió a decir que podría haber visto a los dos escaladores en el Segundo Paso. [3] Poco antes de su muerte en 1987, admitió que desde 1924 nunca había tenido claro el lugar exacto a lo largo de la cresta noreste donde había visto los puntos negros. [21]
Una teoría reciente sugiere que los dos escaladores estaban alcanzando la cima del Primer Paso después de haber abandonado el ascenso y ya estaban descendiendo. [22] Treparon por el pequeño montículo para tomar fotografías de la ruta restante, tal como lo hicieron los franceses en 1981, cuando a ellos también se les impidió seguir avanzando. En cuanto a en qué escalón fueron vistos, Conrad Anker ha afirmado que "es difícil decirlo porque Odell lo miraba de reojo... estás en altitud, las nubes estaban entrando" pero cree que "probablemente estaban en las proximidades del Primer Paso cuando regresaron, porque el Primer Paso en sí es muy desafiante y el Segundo Paso es más desafiante... [Para] ponerlos donde podrían haber caído por la noche y donde está descansando el cuerpo de Mallory. , por ser una ruta de travesía, no pudo haberse caído ni del Primer ni del Segundo Paso y terminar donde estaba, estaban bien al Este de ese descenso de la Banda Amarilla". [23]
Odell descubrió la primera evidencia que podría revelar algo sobre el ascenso de Mallory e Irvine entre el equipo de los campos V y VI. Además de la brújula de Mallory, que normalmente era un componente fundamental para las actividades de escalada, descubrió algunas botellas de oxígeno y piezas de repuesto. Esta situación sugiere la posibilidad de que hubiera habido un problema con el equipo de oxígeno que podría haber provocado un retraso en el inicio por la mañana. En la tienda también permaneció una lámpara eléctrica con generador manual que aún funcionaba cuando la expedición de Ruttledge la encontró nueve años después.
Durante la expedición británica al Monte Everest de 1933, Percy Wyn-Harris encontró el piolet de Irvine a unos 230 metros (250 yardas) al este del Primer Paso y a 20 metros (60 pies) debajo de la cresta. Esta ubicación plantea preguntas adicionales. El área es una losa de roca de 30 grados con guijarros sueltos, según Wyn-Harris. El líder de la expedición, Hugh Ruttledge, dijo: "Por supuesto, hemos prestado mucha atención al problema. En primer lugar, parece probable que el hacha marcara la escena de un accidente fatal. Por las razones ya expuestas, ninguno de los escaladores probablemente la abandonaría deliberadamente sobre las losas. ...su presencia allí parecería indicar que se dejó caer accidentalmente al producirse un resbalón o que su dueño lo dejó en el suelo para tener ambas manos libres para sujetar la cuerda". [24]
En la segunda ascensión a la cumbre de los chinos en 1975, el alpinista chino Wang Hongbao vio un "muerto inglés" (cuerpo) a 8.100 m (26.575 pies). Esta noticia fue desmentida oficialmente por la Asociación China de Montañismo (CMA), pero este informe a un escalador japonés, que se lo transmitió a Tom Holzel, dio lugar a la primera expedición de investigación de Mallory e Irvine en 1986, que fracasó debido al mal tiempo.
En 1999 se organizó una nueva expedición de búsqueda, fundada por el investigador alemán del Everest Jochen Hemmleb y dirigida por Eric Simonson. Simonson había visto algunas botellas de oxígeno muy antiguas cerca del Primer Paso durante su primera ascensión a la cumbre en 1991. Una de estas botellas fue encontrada nuevamente en 1999 y pertenecía a Mallory e Irvine, lo que demuestra que los dos escalaron al menos tan alto como poco más abajo. el primer paso. Su ubicación también sugiere una velocidad de ascenso de aproximadamente 275 pies cúbicos por hora, un buen momento para la altitud y una indicación de que los sistemas de oxígeno estaban funcionando perfectamente. La expedición también intentó reproducir la posición de Odell cuando vio a Mallory e Irvine. El alpinista Andy Politz informó más tarde que pudieron identificar claramente cada uno de los tres pasos sin ningún problema.
El hallazgo más notable fue el cadáver de George Leigh Mallory a una altura de 8.159 metros (26.768 pies). La falta de lesiones extremas indicaba que no había caído muy lejos. Su cintura mostraba severas manchas de sacudidas de cuerda, mostrando que los dos habían sido atados cuando cayeron. Las lesiones de Mallory eran tales que un descenso caminando era imposible: su pie derecho casi se rompió y tenía una herida punzante del tamaño de una pelota de golf en la frente. Su pierna sana estaba encima de la rota, como para protegerla. El neurocirujano del Hospital General, Dr. Elliot Schwamm, cree que no es posible que hubiera estado consciente después de la lesión en la frente. No había ningún equipo de oxígeno cerca del cuerpo, pero las botellas de oxígeno ya estarían vacías y desechadas a mayor altura para entregar la pesada carga. Mallory no llevaba gafas para la nieve, aunque guardaba un par en su chaleco, lo que puede indicar que regresaba de noche. Sin embargo, una fotografía contemporánea muestra que tenía dos juegos de gafas cuando comenzó a ascender a la cima. La imagen de su esposa Ruth que pretendía colocar en la cima no estaba en su chaleco. Llevó la fotografía durante toda la expedición, señal de que podría haber llegado a la cima. Dado que no se encontró su cámara de bolsillo Kodak, no hay pruebas de que haya logrado ascender a la cima. [3] [13]
Desde 1924, ha habido afirmaciones y rumores que respaldan que Mallory e Irvine habían tenido éxito y, por lo tanto, fueron los primeros en alcanzar la cima del Monte Everest. [25] Un contraargumento afirma que sus forros polares, chalecos y pantalones eran de muy mala calidad. En 2006, Graham Hoyland ascendió a 6.400 m (21.000 pies) con una reproducción exacta de la ropa original de Mallory para una prueba de campo. Afirmó en Alpine Journal que funcionaba muy bien y era bastante cómodo. [26] El Centro de Investigación de Ropa de Rendimiento de la Universidad de Leeds probó minuciosamente el conjunto reproducido y "concluyó que Mallory estaba suficientemente bien aislado para operar eficazmente en el Everest, siempre que se estuviera moviendo y no estuviera obligado a vivaquear". [27]
El experto en termorregulación humana George Havenith, de la Universidad de Loughborough (Reino Unido), ha probado una recreación rigurosa y precisa de la ropa de Mallory en una cámara climática. Concluye que la ropa es suficiente para -30 °C (-22 °F), aunque "si la velocidad del viento hubiera aumentado, una característica común del clima en el Everest, el aislamiento de la ropa sólo sería suficiente para -10 °C (14 °F) Mallory no habría sobrevivido a ningún deterioro de las condiciones." [28]
El avistamiento de Odell es de especial interés. La descripción del avistamiento de Odell y el conocimiento actual indican que es poco probable que Mallory supere el Segundo Paso en 5 minutos. Este muro no se puede escalar tan rápido como lo describe Odell. Sólo se pueden subir rápidamente el primer y tercer escalón. Odell dijo que estaban al pie de la pirámide de la cumbre, lo que contradice la ubicación en el Primer Paso, pero es poco probable que la pareja hubiera podido comenzar lo suficientemente temprano como para llegar al Tercer Paso a las 12:50 pm. Dado que el Primer Paso está lejos del Tercer Paso, tampoco es probable que se confundan. Una sugerencia propone que Odell confundió un avistamiento de aves con escaladores, como ocurrió con Eric Shipton en 1933 .
Esta especulación también involucra teorías sobre si Mallory e Irvine podrían haber logrado subir el Segundo Paso. Òscar Cadiach fue el primero en escalarlo en libre en 1985 y lo calificó con V+. Conrad Anker dirigió un experimento para escalar en libre esta sección sin utilizar la "escalera china" como ayuda, ya que ese equipo no estaba instalado en 1924. En 1999, no logró una subida en libre completa porque puso brevemente un pie en la escalera cuando bloqueó el único punto de apoyo disponible. En ese momento calificó la dificultad del Segundo Paso como 5,10, muy por encima de la capacidad de Mallory. En junio de 2007, Anker regresó como miembro de la Expedición Altitude Everest 2007 , y con Leo Houlding escaló libre con éxito el Segundo Paso, después de quitar la "escalera china" (que luego fue reemplazada). [29] Houlding calificó la subida en 5,9, justo dentro de las capacidades estimadas de Mallory. Theo Fritsche subió el escalón libre en solitario a vista en 2001 y lo calificó con V+. [30]
Un argumento en contra de la posible reivindicación de la cumbre es la gran distancia desde el alto campo VI hasta la cumbre. Normalmente no es posible llegar a la cima antes del anochecer después de comenzar a la luz del día. No fue hasta 1990 que Ed Viesturs pudo llegar a la cima desde una distancia equivalente a la que planeaban Mallory e Irvine. Además, Viesturs conocía la ruta, mientras que para Mallory e Irvine era un territorio completamente desconocido. Finalmente, Irvine no era un escalador experimentado y se considera poco probable que Mallory hubiera puesto a su amigo en tal peligro o hubiera apuntado a la cima sin calcular los riesgos.
A pesar del descubrimiento del cuerpo de Mallory en 1999, aún se desconoce cómo y dónde exactamente perdieron la vida los dos escaladores. [3]
Los escaladores modernos que toman una ruta muy similar comienzan su intento de alcanzar la cima desde un campamento alto a 8.300 m (27.230 pies) alrededor de la medianoche para evitar el riesgo de una segunda noche en el descenso o un vivac altamente riesgoso sin la protección de una tienda de campaña. También utilizan faros durante la oscuridad, una tecnología que no utilizaban los primeros escaladores británicos.