La ropa tradicional palestina es el tipo de ropa que históricamente y a veces todavía usan los palestinos . Los viajeros extranjeros a Palestina en el siglo XIX y principios del XX a menudo comentaban sobre la rica variedad de trajes usados, particularmente por los fellaheen o mujeres de la aldea. Muchas de las prendas hechas a mano estaban ricamente bordadas y la creación y mantenimiento de estos artículos jugaron un papel importante en la vida de las mujeres de la región.
Aunque los expertos en el campo rastrean los orígenes de los trajes palestinos hasta la antigüedad, no se conservan artefactos de vestimenta de este período temprano con los que se puedan comparar definitivamente los artículos modernos. Las influencias de los diversos imperios que gobernaron Palestina, como el Antiguo Egipto , la Antigua Roma y el imperio bizantino , entre otros, han sido documentadas por eruditos basándose en gran medida en las representaciones en el arte y las descripciones en la literatura de los trajes producidos durante estos tiempos.
Hasta la década de 1940, los trajes tradicionales palestinos reflejaban el estado económico y civil de una mujer y su ciudad o distrito de origen, y los observadores expertos discernían esta información a partir de la tela , los colores, el corte y los motivos bordados (o la falta de ellos) utilizados en la vestimenta. [1]
En 2021, el arte del bordado en Palestina, sus prácticas, habilidades, conocimientos y rituales fue inscrito en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO . [2]
Geoff Emberling, director del Museo del Instituto Oriental , señala que la ropa palestina desde principios del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial muestra "rastros de estilos similares de ropa representados en el arte de hace más de 3.000 años". [3]
Hanan Munayyer, coleccionista e investigador de ropa palestina, ve ejemplos de vestimenta protopalestina en artefactos del período cananeo (1500 a. C.), como pinturas egipcias que representan cananeos / con prendas en forma de A. [4] Munayyer dice que desde 1200 a. C. hasta 1940 d. C., todos los vestidos palestinos fueron confeccionados con telas naturales en una forma similar de línea A con mangas triangulares. [4] Los arqueólogos conocen esta forma como la "túnica siria" y aparece en artefactos como un grabado en marfil de Megido que data del 1200 a.C. [4] [5]
En Palestina: antigua y moderna (1949), producido por el Museo Real de Arqueología de Ontario, Winifred Needler escribe que:
No ha sobrevivido ninguna vestimenta real de la antigua Palestina y faltan descripciones detalladas en la literatura antigua. En su longitud, plenitud y uso de patrones, estas prendas modernas tienen un parecido general con los trajes de los pueblos de Asia occidental que se ven en los antiguos monumentos egipcios y asirios . La vestimenta de las hijas de Sión mencionada en Isaías 3:22-24, con 'trajes cambiables', 'mantos', 'tocas', 'capuchas', 'velas' y 'cintos', sugiere que las modas femeninas de la ciudad de la época de Isaías puede haberse parecido a la vestimenta campesina palestina moderna. [6]
Needler también cita artefactos de vestuario bien conservados de la época tardorromana-egipcia que consisten en "prendas de lino sueltas con bandas tejidas estampadas de lana, zapatos, sandalias y gorros de lino", como comparables a los trajes palestinos modernos.[6]
El paso de los diseños tejidos a los bordados fue posible gracias a la fabricación artesanal de finas agujas en Damasco en el siglo VIII. Las secciones bordadas del vestido, como la pieza cuadrada del pecho (qabbeh) y el panel trasero decorado (shinyar), que prevalecen en los vestidos palestinos, también se encuentran en trajes de la Andalucía del siglo XIII . Cada pueblo de Palestina tenía motivos que servían como marcadores de identificación para las mujeres locales. [4] Los patrones comunes incluían la estrella de ocho puntas, la luna, pájaros, hojas de palma, escaleras y diamantes o triángulos utilizados como amuletos para protegerse del mal de ojo . [3] [4]
Tradicionalmente, la sociedad palestina se ha dividido en tres grupos: aldeanos, habitantes de la ciudad y beduinos . Los trajes palestinos reflejaban diferencias en la movilidad física y social de la que disfrutaban hombres y mujeres en estos diferentes grupos de la sociedad palestina.
Los aldeanos, a los que en árabe se hace referencia como Fellaheen , vivían en relativo aislamiento, de modo que los diseños de trajes más antiguos y tradicionales se encontraban con mayor frecuencia en la vestimenta de las mujeres de la aldea. La especificidad de los diseños de las aldeas locales era tal que "se podía deducir la aldea de una mujer palestina por el bordado de su vestido". [7]
La gente del pueblo ( árabe : beladin ) tenía un mayor acceso a las noticias y una apertura a las influencias externas que, naturalmente, también se reflejaba en los trajes, y las modas de la ciudad exhibían una naturaleza más impermanente que las del pueblo. A principios del siglo XX, las mujeres (y los hombres) acomodados de las ciudades habían adoptado en su mayoría un estilo de vestir occidental. Ghada Karmi recuerda en su autobiografía cómo en la década de 1940, en el rico distrito árabe de Katamon , Jerusalén, sólo las sirvientas, que eran mujeres de la aldea local, vestían vestidos tradicionales palestinos.
Debido a su estilo de vida nómada, el traje de los beduinos reflejaba afiliaciones tribales, más que sus afiliaciones a un área geográfica localizada.
Como en la mayor parte de Oriente Medio , la ropa masculina tenía un estilo más uniforme que la ropa femenina.
Los tejedores de Majdal , Belén , Ramallah y Jerusalén producían tejidos de lana para uso cotidiano . La lana podía ser de oveja, cabra o camello. [8] [9] El tejido entre los beduinos era y sigue siendo tradicionalmente realizado por mujeres para crear artículos domésticos, como tiendas de campaña, alfombras y fundas de almohadas. El hilo se hila a partir de lana de oveja, se colorea con tintes naturales y se teje hasta obtener una tela resistente utilizando un telar de tierra. [10]
El lino tejido en telares manuales y el algodón eran tejidos fundamentales para las prendas bordadas, [11] aunque el algodón no se utilizó ampliamente hasta finales del siglo XIX, cuando comenzó a importarse de Europa. [8] Las telas se podían dejar sin teñir o teñir de varios colores, siendo el más popular el azul intenso con índigo , otros el negro, el rojo y el verde. En 1870 había diez talleres de teñido en el barrio de Murestan de Jerusalén, que empleaban a unos 100 hombres. [12] [13]
Según Shelagh Weir, se creía que el color producido por el índigo ( nileh ) protegía del mal de ojo y se usaba con frecuencia para abrigos en Galilea y vestidos en el sur de Palestina. [11] El algodón pesado teñido de índigo también se usaba para hacer sirwals o shirwals, pantalones de algodón usados por hombres y mujeres que eran holgados de cintura para abajo pero ajustados alrededor de las pantorrillas o los tobillos. Cuanto más rica era la región, más oscuro era el azul; La tela se podía sumergir en la tina y dejar reposar hasta nueve veces. Los vestidos con los bordados más pesados e intrincados, a menudo descritos como "negros", estaban hechos de algodón o lino grueso de un azul muy oscuro. [14] Los viajeros a Palestina en los siglos XIX y XX representaron escenas pastorales de mujeres campesinas vestidas de azul realizando sus tareas diarias, en el arte y la literatura. [11]
Debido al clima cálido y por razones de prestigio, los vestidos se cortaban voluminosamente, especialmente en el sur, a menudo llegaban al doble de la longitud del cuerpo humano y el exceso se envolvía en un cinturón. Para vestidos más festivos en el sur de Palestina, se importaban sedas de Siria y algunas de Egipto . [15] Por ejemplo, una moda en el área de Belén era intercalar franjas de lino azul índigo con aquellas de seda. [14]
La moda en las ciudades siguió a la de Damasco , Siria. [15] Algunos productores en Alepo , Hama y Damasco produjeron estilos específicamente para el mercado palestino. [16] Los tejedores de Homs producían cinturones y algunos chales exclusivamente para exportar a Nablus y Jerusalén. [17]
La producción de telas para los trajes tradicionales palestinos y para la exportación a todo el mundo árabe era una industria clave en la destruida aldea de Majdal . La tela Majdalawi fue producida por un tejedor en un telar de pedal único utilizando hilos de algodón negro e índigo combinados con hilos de seda fucsia y turquesa. Si bien la aldea ya no existe hoy, la artesanía del tejido Majdalawi continúa como parte de un proyecto de preservación cultural dirigido por la organización Atfaluna Crafts y Arts and Crafts Village en la ciudad de Gaza . [10]
Se favorecieron diversos motivos en los bordados y trajes palestinos, ya que la larga historia de Palestina y su posición en las rutas comerciales internacionales la expusieron a múltiples influencias. [18] Antes de la aparición de los hilos teñidos sintéticamente, los colores utilizados estaban determinados por los materiales disponibles para la producción de tintes naturales: "rojos" de los insectos y del granado, "azules oscuros" de la planta del índigo, "amarillos" de las flores de azafrán , tierra y hojas de parra, "marrón" de la corteza de roble y "púrpura" de las conchas de murex trituradas. [19] Shahin escribe que el uso de rojo, púrpura, azul índigo y azafrán reflejaba los antiguos esquemas de color de la costa cananea y filistea, y que el verde islámico y el negro bizantino fueron adiciones más recientes a la paleta tradicional. [20] Shelagh Weir, autora de Traje palestino (1989) y Bordado palestino (1970), escribe que los motivos de punto de cruz pueden haberse derivado de alfombras orientales, y que los motivos de sofás pueden tener su origen en las vestimentas de los sacerdotes cristianos o en las vestimentas doradas. Trabajo de hilo de Bizancio. [21] Se encuentran versiones simples y estilizadas del motivo del ciprés (saru) en toda Palestina. [18]
Se encontraron antiguas tradiciones de bordado en la Alta y Baja Galilea, en las colinas de Judea y en la llanura costera. [21] La investigación realizada por Weir sobre los patrones de distribución del bordado en Palestina indica que había poca historia del bordado en el área desde la costa hasta el río Jordán que se encontraba al sur del Monte Carmelo y el Mar de Galilea y al norte de Jaffa y desde Nablus al norte. Los elementos decorativos de la ropa femenina de esta zona consistían principalmente en trenzados y aplicaciones. [18] "El bordado significa falta de trabajo", se ha propuesto un proverbio árabe registrado por Gustaf Dalman en esta zona en 1937 como posible explicación para esta variación regional. [18]
Las mujeres de la aldea bordaban en estilos locales distintivos era una tradición que estaba en su apogeo en la Palestina gobernada por los otomanos. [3] Las mujeres cosían artículos para representar su herencia, ascendencia y afiliaciones. Los motivos se derivaron de formas geométricas básicas como cuadrados y rosetas. [18] Los triángulos, utilizados como amuletos, a menudo se incorporaban para protegerse del "mal de ojo", una superstición común en el Medio Oriente. Se utilizaron grandes bloques de intrincados bordados en el panel del pecho para proteger la zona vulnerable del pecho del mal de ojo, la mala suerte y las enfermedades. [19] Para evitar posibles maleficios de otras mujeres, se cosió una imperfección en cada prenda para distraer la atención de quienes miraban. [3]
Las niñas comenzaban a producir prendas bordadas, una habilidad que generalmente les transmitían sus abuelas, a partir de los siete años. Antes del siglo XX, la mayoría de las niñas no eran enviadas a la escuela, y gran parte de su tiempo fuera de las tareas domésticas lo dedicaban a crear ropa, a menudo para su ajuar matrimonial (o jhaz ), que incluía todo lo que necesitarían en términos de vestimenta, abarcando todos los días. y vestidos de ceremonia, joyería, velos, tocados, ropa interior, pañuelos, cinturones y calzado. [3] [22]
A finales de la década de 1930, las nuevas influencias introducidas por los libros y revistas de patrones europeos promovieron la aparición de motivos curvilíneos, como flores, enredaderas o arreglos de hojas, e introdujeron el motivo de pájaros emparejados que se hizo muy popular en las regiones centrales de Palestina. [18] John Whitting, quien reunió partes de la colección MOIFA, ha argumentado que "cualquier cosa posterior a 1918 no era un diseño indígena palestino, sino que tenía aportes de libros de patrones extranjeros traídos por monjas extranjeras y niñeras suizas". [23] Otros dicen que los cambios no se produjeron antes de finales de la década de 1930, hasta el momento en que todavía se podían encontrar motivos de bordado locales de ciertas aldeas. Los motivos geométricos siguieron siendo populares en Galilea y en las regiones del sur, como el desierto del Sinaí. [18]
Algunas profesiones, como la de los barqueros de Jaffa, tenían sus propios uniformes únicos. Los arrieros o arrieros ( mukaaris ), muy utilizados entre las ciudades en una época anterior a las carreteras adecuadas, vestían una chaqueta corta bordada con mangas largas abiertas por dentro, zapatos rojos y una pequeña gorra de lana amarilla con un turbante ajustado. [24]
La expulsión y huida palestina de 1948 provocó una alteración de los modos de vestir y costumbres tradicionales, ya que muchas mujeres que habían sido desplazadas ya no podían permitirse el tiempo ni el dinero para invertir en complejas prendas bordadas. [25] Widad Kawar fue uno de los primeros en reconocer los nuevos estilos que se desarrollaron después de la Nakba .
En la década de 1960 comenzaron a aparecer nuevos estilos. Por ejemplo, el "vestido de seis brazos", que lleva el nombre de las seis anchas bandas bordadas que bajan desde la cintura. [26] Estos estilos vinieron de los campos de refugiados, particularmente después de 1967. Los estilos individuales de las aldeas se perdieron y fueron reemplazados por un estilo "palestino" identificable. [27]
El chal, un estilo popular en Cisjordania y Jordania antes de la Primera Intifada , probablemente evolucionó a partir de uno de los muchos proyectos de bordado de bienestar social en los campos de refugiados . Era una moda más corta y estrecha, de corte occidental. [28]
Los proyectos generadores de ingresos en los campos de refugiados y en los Territorios Ocupados comenzaron a utilizar motivos bordados en artículos distintos de la ropa, como accesorios, bolsos y carteras. Con la evolución de los diferentes grupos empiezan a aparecer distintos estilos. Sulafa, el proyecto de la UNRWA [29] en la Franja de Gaza, ha exhibido trabajos en Santa Fe , Nuevo México. Atfaluna, [30] también de Gaza, que trabaja con personas sordas, vende sus productos a través de Internet. Los grupos de Cisjordania incluyen la Unión de Mujeres Árabes de Belén, [31] la Cooperativa de Mujeres Surif, [32] Idna, [33] el Proyecto de Bordado Melquita (Ramallah). [34] En el Líbano, Al-Badia, [35] que trabaja en los campos de refugiados, es conocido por sus bordados de alta calidad con hilo de seda en vestidos hechos de lino. La organización de Comercio Justo Sunbula, con sede en Jerusalén, [36] está trabajando para mejorar la calidad y la presentación de los artículos para que puedan venderse en los mercados europeo, americano y japonés.
Las mujeres de cada región tenían su tocado distintivo. Las mujeres adornaban sus tocados con monedas de oro y plata del dinero de su dote. Cuantas más monedas, mayor será la riqueza y el prestigio del propietario (Stillman, p. 38);
Los estilos de sombreros para hombres siempre han sido un indicador importante del estatus civil y religioso de un hombre, así como de su afiliación política: un turbante usado por un ciudadano y una kaffiyeh por un compatriota. Un turbante blanco que significa un juez islámico qadi . En la década de 1790, las autoridades otomanas ordenaron al muftí de Jerusalén, Hassan al-Husayni, que pusiera fin a la moda de llevar turbantes verdes y blancos, que consideraban prerrogativa de los jueces designados oficialmente. [53] En el siglo XIX, los partidarios de la facción política Yaman también usaban turbantes blancos , mientras que la facción opositora Qais vestía de rojo. [54] En 1912, el Fondo de Exploración de Palestina informó que los hombres musulmanes de Jerusalén generalmente usaban turbantes de lino blanco, llamados shash . En Hebrón, sería de seda roja y amarilla, en Naplusa, de algodón rojo y blanco. Los hombres de Jaffa llevaban turbantes blancos y dorados, similar al estilo de Damasco . [55] Un turbante verde indicaba un descendiente de Mahoma . [56]
A partir de 1880, el estilo otomano de tarboush o fez comenzó a reemplazar al turbante entre la clase effendi . [57] El tarboush había sido precedido por una versión más redonda con borla azul que se originó en el Magreb . La llegada de la versión más vertical de los Jóvenes Turcos fue emancipadora para las comunidades cristianas ya que era usada por todos los funcionarios civiles y militares independientemente de su religión. La excepción fueron los armenios que adoptaron un estilo negro. [58]
El estilo europeo, el sombrero Franjy ( burneiTah ), no fue adoptado. [59]
La kaffiyeh reemplazó al tarbush en la década de 1930. [60]
Los residentes de las ciudades principales, Jerusalén , Jaffa , Ramleh , Lydd , Hebrón , Gaza y Naplusa , llevaban zapatos de suave piel de oveja blanca con la punta hacia arriba: escotados, no por encima del tobillo, y amarillos para los hombres. Antes de mediados del siglo XIX, los no musulmanes usaban zapatos negros. Los hombres del pueblo llevaban un estilo más alto abrochado en la parte delantera con un botón de cuero que les protegía de las espinas del campo. Los beduinos usaban sandalias hechas por zapateros ambulantes, generalmente judíos argelinos. El nombre árabe de sandalia, na'l , es idéntico al utilizado en la Biblia. En ocasiones especiales, los hombres beduinos llevaban botas largas rojas con borlas azules y tacones de hierro, jizmet , que se fabricaban en Damasco. [61]
En varios museos y colecciones, tanto públicos como privados, se conservan ejemplos de trajes palestinos y artefactos relacionados.
La siguiente es una lista de algunas de las colecciones públicas:
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