La vestimenta tradicional rumana se refiere al traje nacional que usan los rumanos , que viven principalmente en Rumania y Moldavia , con comunidades más pequeñas en Ucrania y Serbia . Hoy en día, la gran mayoría de los rumanos usan vestimentas de estilo moderno en la mayoría de las ocasiones, y las prendas descritas aquí cayeron en desuso durante el siglo XX. Sin embargo, todavía se pueden ver en áreas más remotas, en ocasiones especiales y en eventos etnográficos y folclóricos. Cada región histórica tiene su propia variedad específica de trajes.
La vestimenta tradicional rumana se puede clasificar en siete regiones tradicionales, que a su vez se pueden subdividir en zonas etnográficas, que pueden oscilar entre 40 y 120, según los criterios utilizados. [1]
Las siete principales regiones tradicionales son:
El traje popular rumano tiene sus raíces en la tradición tracia , dacia y geta y se asemeja al de los pueblos de la península balcánica , con diferencias en los detalles decorativos y coloridos. Por ejemplo, los retratos de mujeres tallados en la Columna de Trajano en Roma después de las Guerras Dacias brindan información sobre su vestimenta. Las mujeres dacias usaban camisas con volantes en el cuello. Las mangas eran largas y anchas o cortas. El vestido era largo hasta el suelo, sobre el cual a veces se colocaba un manto ancho y drapeado. En los pies, usaban sandalias de cuero en verano y sandalias de piel en invierno. [4]
Los retratos de los fundadores aportan información importante sobre el tipo de material del que estaban hechas las piezas del puerto y sobre los elementos de sastrería, decoración y cromatismo. Entre los siglos XVIII y XIX, las pinturas votivas en las paredes de las iglesias reservadas a los gobernantes y a la nobleza del país atrajeron a un espectro más amplio de donantes. Como resultado, en las zonas subcarpáticas de Oltenia ( especialmente en Gorj ) aparecen retratos de campesinos libres, terratenientes y campesinos.
Pero las representaciones del puerto campesino datan del siglo XIV. En el Codex Latinus Parisinus , escrito durante 1395-1396 por Paulus Sanctinus Ducensis, un ingeniero militar del rey Segismundo de Luxemburgo , además de retratos de caballeros y lacayos aparecen descritos auxiliares del ejército: artesanos, carreteros y pescadores. En el Chronicon Pictum Vindobonense se retratan hombres con camisas y pantalones blancos ( en rumano : cioareci ). Sobre ellos llevaban sarici peludos con mangas largas y dejadas a la espalda. Llevaban zapatos de cuero sencillos ( en rumano : opinci ). En un simple análisis comparativo, se puede captar que estos elementos están siempre presentes en el puerto de los pastores remotos . Los diarios de viajeros extranjeros, en particular los de Antonio Maria Del Chiaro Fiorentino (secretario de lengua italiana de Constantin Brâncoveanu ) y el oficial Friedrich Schwanz von Springfels, contienen abundante información sobre las vestimentas de los rumanos: damas, patronas y campesinas usaban camisas confeccionadas de manera idéntica, siendo diferentes solo los métodos utilizados para la decoración. [ cita requerida ]
Las camisas de los boyardos eran de seda , bordadas con hilo de oro y decoradas con perlas . El traje de las campesinas de Oltenia estaba compuesto por camisas de algodón cosidas con altițe , catrințe rayado y bete . Al igual que ellas, las patronas usaban pañuelos largos ( en rumano : maramă ) de seda o lino, que colgaban de la espalda. [5]
En el contexto de la construcción de la conciencia nacional, a partir de mediados del siglo XIX se produjo un proceso de estandarización e idealización del puerto rumano, con el fin de distinguirlo de los grupos étnicos circundantes.
Después de la Primera Guerra Mundial , la vestimenta popular generalizada en las comunidades tradicionales se mantuvo en la vida cotidiana de las generaciones mayores, convirtiéndose en una vestimenta ceremonial. En las zonas rurales, algunos álbumes con "motivos nacionales" fueron editados por comerciantes de fibras textiles e industrias de tintes. Durante el período comunista, estas mutaciones disminuyeron el proceso creativo de los trajes en los hogares.
Hoy en día, los principales portadores de trajes campesinos son los solistas de música folclórica, los conjuntos de danza folclórica y los actores de películas y espectáculos.
Los ițari son típicos de los moldavos y consisten en un par de pantalones campesinos largos que se cosían de țigaie (una raza especial de lana de oveja) y tenían una longitud de 2 m, pero al ser estrechos, se rizaban en la pierna desde el tobillo hasta la rodilla. Se usaban durante el verano y el invierno. Los ițarii para el verano están hechos de pânză de sac (algodón grueso).
Los cioareci son pantalones campesinos de paño de lana blanca ( dimie , pănură o aba ) tejidos en cuatro hilos, por lo tanto más gruesos que los ițari . En Banat , los cioareci son conocidos como medias de lona o bayeta que usan las mujeres durante el invierno. En Moldavia se pueden encontrar cioareci sin creți que se usan en los días laborales. Aquí, también se conocen como bernevici .
En el sur y en Moldavia , los pantalones se llevan encima de las botas o los zapatos, mientras que en Transilvania se llevan metidos dentro de la parte superior de las botas.
La cantidad y el estilo de la decoración de los cioareci dependen del estilo regional. La mayoría de la decoración se encuentra en las partes superiores de los pantalones, alrededor de los bolsillos y en la parte delantera. Los pantalones que se usaban con botas no tenían ninguna decoración en la parte inferior, mientras que los que se usaban con polainas tenían decoración en las piernas que acentuaba el corte de los pantalones y alrededor de los dobladillos o vueltas.
El tipo de calzado más antiguo son las sandalias campesinas ( en rumano : opinci ) que se usan con lona de cáñamo, vendas de lana o fieltro ( en rumano : obiele ) o calcetines de lana ( călțuni ). Se pueden ver pruebas de este estilo de calzado en un pie de arcilla encontrado en Turdaș , que data de alrededor del 2500 a. C. Los opinci se usaban en toda Rumania y en una amplia zona del sur y este de Europa y se conocían como opanke ( Serbia), tservuli (Bulgaria), opinci ( Macedonia del Norte ) , etc. Los opinci están hechos de un solo rectángulo de piel de vaca , buey o cerdo recogido alrededor del pie de diversas formas.
Conocido a menudo por varios nombres localmente, el pieptar es un chaleco de piel de oveja bordada, hecho generalmente en dos estilos, abierto ( spintecat ) o cerrado ( înfundat ), siendo el primero de corte frontal normal y el segundo con un lateral abierto para cerrarse con botones o ponerse sobre la cabeza como un pulóver. Por lo general, se hacían de piel de oveja, con la piel esquilada o no esquilada usada en el interior para abrigarse y la parte bordada hacia el exterior.
Cămașă es literalmente la palabra rumana para camisa, y la variedad de cortes y estilos es abrumadora, variando enormemente no solo por zona sino también por edad, estatus y ocupación, solo superada en variedad por las de mujer. Tradicionalmente estaban hechas de cáñamo o lino, más tarde de algodón.
El suman es un abrigo campesino largo, una prenda para el clima frío, usado por ambos sexos, generalmente hasta las rodillas, en tela de lana ( fieltro ) de color blanco, crema, marrón, gris o negro, decorado con varias găitane . También se lo conoce como țundră , zeghe o dulamă . Normalmente eran confeccionados toscamente en casa por los pobres o por fabricantes especiales de suman a partir de tiras de tela de lana cocida tejida encogida, procesadas en batanes accionados por agua conocidos como "vâltoare". Los sumans varían mucho en grosor de una región a otra, desde unos pocos milímetros de material finamente tejido en el sur (Oltenia y Dobrudja), hasta dos centímetros muy toscos en el norte (Maramureș).
De gran importancia era el cinturón, su grueso cinturón hecho de cuero en el caso de los chimir o de textil tejido en el caso de los brau .
Las căciulă se usan en toda Rumanía y en la mayoría de los países balcánicos circundantes en invierno. Los sombreros de piel son confeccionados por peleteros y suelen ser negros, aunque las căciulă blancas se usan en algunas partes del Banat y las grises en el centro y norte de Moldavia . Hay cuatro tipos de căciulă que se encuentran en Rumanía:
Los sombreros de fieltro duro son fabricados por artesanos especializados en talleres y se usan durante todo el año. Estos sombreros se encuentran centrados en las regiones sajonas alrededor de Sibiu y Bistrița y pueden haber sido introducidos en Transilvania por los sajones , cuyos artesanos los hicieron en talleres, a partir del siglo XVIII. El estilo varía ampliamente en forma y tamaño de ala según el área. El sombrero de ala ancha apareció alrededor de los siglos XVII-XIX y los sombreros de fieltro con alas anchas de hasta 60 cm se usaron en el siglo XIX y principios del XX, y continuaron usándose en el valle de Bistrița , Moldavia hasta la década de 1940. Los sombreros con alas de 40 cm se usaban en el centro de Transilvania y Muntenia . Los sombreros de fieltro con alas duras hacia arriba -cu găng- se usaban en Crișana , Hunedoara y Bucovina siguiendo una moda de la nobleza. [8] En Năsăud todavía se usan sombreros de fieltro de ala ancha con una gran pluma de pavo real ( roată de păun ) , más al sur los sombreros son mucho más reducidos en tamaño, los pastores en Sibiu y a lo largo de los Cárpatos meridionales usan sombreros de fieltro con alas muy pequeñas, la moda actual tiende a eliminar el ala por completo.
Los sombreros verdes de estilo " trilby " que usaban los guardias fronterizos y los cuerpos de montaña rumanos todavía se pueden encontrar en Pădureni y otras áreas en la actualidad. Este estilo se originó en el Tirol austríaco, llegó a Rumania durante el gobierno de los Habsburgo y se volvió internacional debido a la preferencia de los Habsburgo por usar el traje tirolés para cazar en todo su imperio. Este estilo ahora está muy extendido para el uso diario. [9]
En toda Rumania, los hombres (y las mujeres) usan sombreros de paja durante el verano. Los sombreros de paja varían en estilo de una región a otra, aunque las diferencias regionales son cada vez menos comunes a medida que la versión de paja del trilby se hace más popular. [10]
En Maramureș , los sombreros de paja tradicionales ( clop , pl. clopuri ) son muy pequeños, mientras que en Satu Mare , Arad y la llanura de Transilvania los sombreros tienen una copa alta. Los más altos, de unos 30 centímetros (12 pulgadas), se pueden encontrar en Codru. En Oltenia y Teleroman , a lo largo del Danubio , se usan sombreros de paja de ala plana con copas redondeadas. En Maramureș y Oaș Country , los hombres también suelen usar sus "clopuri" en invierno. [11]
La Ie es un tipo de blusa o camisa de cuello fruncido típico que existe desde la antigüedad. También se la conoce como "camisa de los Cárpatos", similar a la de los pueblos eslavos (búlgaros, serbios, ucranianos, etc.). El código de decoración de tres partes de esta camisa plisada es casi siempre el mismo: además del bordado en la parte superior del brazo, el altiță (derivado del serbio ла̏тица ), hay una sola fila horizontal en la manga, conocida como increț , y rayas diagonales debajo de la axila y el hombro, el râuri . El bordado en la parte superior del brazo caracteriza todo el traje; tradicionalmente se considera la culminación del bordado y la decoración. Cada blusa cuenta una historia convincente sobre la región de la que proviene a través de los símbolos y colores utilizados.
La fotă es una falda envolvente ricamente ornamentada hecha de una pieza rectangular de tela de lana que se usa en la cintura. Alternativamente, puede estar hecha de dos piezas de material tejido que cubren la parte delantera del cuerpo (como un delantal) y la espalda. [12] La fotă tiene varios nombres, según la región etnográfica: pestelcă (en Muntenia), opreg , vălnic y zăvelcă (en Oltenia), catrință o cretință (en Moldavia), păstură y zadie (en Transilvania), peștiman (en Besarabia).
La fotă está hecha de material de lana o algodón mezclado con lana, tejida en cuatro lizos. Cubre completamente la enagua ( poale ) excepto, en algunas áreas, el dobladillo. Las fote más antiguas estaban hechas de tela negra o marrón grisácea usando los colores naturales de la lana. La decoración más antigua era un borde rojo ( bete roșii ) en el borde inferior y en el borde delantero, que reforzaba la tela. Este tipo de fotă todavía se encuentra en el norte de Moldavia , donde antiguamente se usaban fote hechas de cáñamo o lino en algunas partes en verano. Las fote con rayas verticales ( vâstre ) también son comunes en esta área. La extensión de la decoración se vuelve más elaborada a medida que uno se desplaza hacia el sur. Las rayas cambian de una simple decoración tejida a rayas simples alternadas y rayas de motivos tejidos ( alesăture ). En Muntenia , las rayas se reemplazan por una decoración tejida compacta o un bordado geométrico pesado, que cubre toda la superficie excepto el área que se superpone en la parte delantera. La decoración más rica se encuentra en las zonas de Argeș y Muscel , donde la propia fotă a veces está hecha de seda y la decoración tejida es de hilo de oro o plata. [13]
La maramă es una prenda que cubre la cabeza y se usa principalmente en el sur de Rumania, el sur de Moldavia y el sur de Transilvania . La marama está decorada con patrones blancos tejidos sobre un fondo blanco y a menudo agrupados hacia los extremos. En Argeș , los patrones pueden incluir motivos geométricos de colores. [14]
Después del ritual nupcial – “las fajas de la novia”, “el desvestimiento de la novia” – la madrina tradicionalmente le regala a la novia una basma o maramă . [15]
