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La moda lenta es un aspecto de la moda sostenible y un concepto que describe lo opuesto a la moda rápida , parte del " movimiento slow " que aboga por la fabricación de ropa y prendas de vestir que respetan a las personas, el medio ambiente y los animales. Como tal, al contrario de las prácticas industriales de los conglomerados de moda rápida, la moda lenta involucra a artesanos locales y el uso de materiales ecológicos , con el objetivo de preservar las artesanías y el medio ambiente, lo que, en última instancia, proporciona valor a todos, marcas de moda lenta, consumidores y minoristas. [1]
La moda lenta es una forma de “identificar soluciones de moda sostenible, basadas en el reposicionamiento de las estrategias de diseño, producción, consumo, uso y reutilización, que están surgiendo junto con el sistema global de la moda y plantean un desafío potencial para él”. [2]
Se trata de una alternativa a la moda rápida porque promueve una forma de vida y consumo más ética y sostenible. [3] “Engloba toda la gama de movimientos de moda ‘sostenible’, ‘eco’, ‘verde’ y ‘ética’”. [4] Este movimiento es otro modelo de negocio centrado en frenar el consumismo y respetar el medio ambiente y la ética. [5]
Durante mucho tiempo, la moda lenta se definió en oposición a la moda rápida.
A diferencia de la moda rápida , la producción de moda lenta garantiza una fabricación de calidad para alargar la vida de la prenda o el material. Las prendas de moda lenta normalmente tienen un ciclo de vida del producto más largo, ponen énfasis en la calidad, suelen ser más caras y exigen una mayor conciencia de los fabricantes y los consumidores para reducir la velocidad de producción y consumo. [6] Desarrollar una prenda con una conexión cultural y emocional también es pertinente para el propósito detrás de la moda lenta: los consumidores conservarán una prenda de vestir durante más de una temporada si se sienten conectados emocional o culturalmente con la prenda de vestir. [7] Se está desarrollando un impuesto en las primeras etapas [ ¿por quién? ] para disuadir a las empresas de moda de comprar o producir materiales que no estén hechos con materiales reciclados, orgánicos o reutilizados. [8] La utilización de materiales ya fabricados reducirá la huella de carbono de la industria . [8]
También hay un movimiento importante [ ¿entre quiénes? ] hacia unas empresas más transparentes. Muchas empresas de moda sostenible son transparentes, desde la fabricación hasta la venta minorista de ropa, con el objetivo de ayudar a los compradores a tomar decisiones de compra más conscientes. [9] En consonancia con el movimiento slow, hay una tendencia [¿ entre quiénes? ] hacia una compra más consciente, así como hacia empresas que atraen a nuevos consumidores con sus procesos ecológicos.
La idea de la moda lenta cobró importancia y creció después de que Elizabeth L. Cline publicara Overdressed: The Shockingly High Cost of Cheap Clothing [10] y aumentara la conciencia sobre los perjuicios de la industria de la moda rápida. El término se utilizó en blogs e Internet. [11] Sin embargo, el término "movimiento de la ropa lenta" aparentemente fue acuñado por Angela Murrills, una escritora de moda de Georgia Straight, una revista de noticias en línea con sede en Vancouver. [2]
Sin embargo, la expresión "moda lenta" fue acuñada en un artículo de 2007 de Kate Fletcher publicado en The Ecologist , donde comparó la industria de la moda ecológica/sostenible/ética con el movimiento de la comida lenta: [12]
El concepto de slow fashion se inspira en gran medida en el movimiento Slow Food, fundado por Carlo Petrini en Italia en 1986. Slow Food vincula el placer y la comida con la conciencia y la responsabilidad. Defiende la biodiversidad en nuestro suministro de alimentos oponiéndose a la estandarización del gusto, defiende la necesidad de información al consumidor y protege las identidades culturales vinculadas a la comida. Ha generado una gran cantidad de otros movimientos slow. Slow Cities, por ejemplo, diseña con valores slow pero dentro del contexto de una ciudad y con el compromiso de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. [13]
El Movimiento Slow Food defiende los siguientes principios: [14]
Kate Fletcher, investigadora, autora, consultora y activista del diseño, y autora de Sustainable Fashion and Textiles , ha estudiado el movimiento slow fashion . Sus escritos integran el pensamiento de diseño con la moda y los textiles como una forma necesaria de avanzar hacia una industria de la moda más sostenible.
Basándose en los tres principios del slow design que se crearon en 2006 en Milán, Hazel Clark, en SLOW + FASHION - an Oxymoron - or a Promise for the Future…? [2] decidió definir los principios del movimiento Slow Fashion: [4]
En 2019, Debapratim Purkayastha proporcionó un ejemplo de cómo es un trabajador en la industria de la moda lenta con un estudio de caso de 7Weaves Social. [15] La empresa social con sede en Assam se dedica a productos de seda Eri de origen y fabricación sostenibles , por un lado, trabajando con los pueblos indígenas de la región que dependen de los bosques y, por otro, trabajando con marcas globales de moda lenta en Occidente. [16] [17] La seda Eri se fabrica sin matar al gusano de seda y 7Weaves solo utilizó tintes naturales para colorear la tela. [18]
El modelo proporcionó un sustento sostenible al artesano que tenía conocimientos tradicionales en telar manual y sericultura . [19] 7Weaves proporcionó trabajo garantizado para los artesanos con un emolumento mensual fijo durante todo el año y redistribuyó el 50 por ciento de sus ganancias anuales a los artesanos y otros actores de la cadena de suministro . [16] El enfoque de 7Weaves también fue preservar la biodiversidad de la región del valle de Assam , biológicamente rica pero ecológicamente frágil . [20] Las marcas de moda lenta de países como Alemania, Francia, Bélgica y Australia se abastecen de prendas y telas de 7Weaves. Según el autor, el enfoque de 7Weaves en telas de comercio justo de origen sostenible que fueran duraderas y producidas localmente, el uso de valores y conocimientos tradicionales, la preservación del ecosistema , la diversidad de fuentes y las prácticas comerciales responsables enfatizan sus credenciales de moda lenta. [21]
En 2009, las revistas de moda Vogue y The VOU rastrearon la historia del contexto del movimiento Slow Fashion. [4]
En marzo de 1990, el New York Times y Vogue publicaron artículos sobre la tendencia ambiental en el mundo de la moda. En el verano de 1990, la diseñadora de moda británica Katharine Hamnett, que ha sido reconocida a menudo como una de las primeras diseñadoras en combinar el activismo ambiental con la moda, dio un discurso sobre los impactos ambientales de la moda en las Naciones Unidas. En 1995, Giorgio Armani comenzó a utilizar cáñamo en su colección Emporio Armani. En 2001, Natalie Chanin lanzó Project Alabama, una colección de 200 camisetas cosidas a mano y producidas localmente que tuvo una gran acogida en la Semana de la Moda de Nueva York. El mismo año, Stella McCartney lanzó su propia línea, aplicando políticas respetuosas con los animales (sin cuero, sin pieles). [4]
En los últimos años, muchas empresas han puesto en marcha revoluciones contra la moda rápida, como las campañas Fashion Revolution Day y Second Hand September. Esto ha llevado a grandes minoristas de moda rápida como Zara y H&M a comprometerse [22] o a lanzar una línea de ropa [23] dedicada a la ropa sostenible.
La moda lenta tiene sus propias estrategias de marketing, ya que se dirige a un tipo de consumidor determinado. A diferencia de los consumidores de moda rápida, los consumidores de moda lenta esperan prendas clásicas y atemporales, dando importancia a la versatilidad, el bajo mantenimiento y una mayor calidad. [5]
Las estrategias de marketing relacionadas con la moda lenta suelen girar en torno a un consumo más consciente, centrando la publicidad en aspectos medioambiental y socialmente sostenibles de las prendas. Las empresas utilizan diversas estrategias para generar menos residuos que otras marcas de moda rápida [24]
La moda lenta también suele asociarse con las tiendas de segunda mano , en la medida en que estas ofrecen prendas que no se producen dentro de un flujo justo a tiempo .
El proceso de producción se divide en todo el mundo para maximizar la eficiencia y las ganancias. La moda lenta requiere más tiempo, es local y está orientada a la calidad, por lo que no siempre es competitiva. [25] Varios artículos cuestionan la longevidad de la moda lenta en una sociedad impulsada por el mercado. [2] [11]
En la moda lenta, se anima a los diseñadores a producir localmente, utilizando mano de obra y recursos locales. [25] Se prioriza la calidad sobre la cantidad. Se pretende que la cadena de producción sea lo más transparente posible. Esto redefine la jerarquía entre diseñadores, consumidores y productores. [2] La moda rápida suele estar regida por tendencias que aparecen y desaparecen rápidamente, lo que fomenta el consumo. Los productos finales que ofrecen a los clientes los diseñadores de moda lenta están hechos para durar más y ser atemporales.
La moda lenta tiene diferentes costos de producción y no puede producir tanta cantidad. La moda lenta no puede competir con los productos producidos en masa de la moda rápida que utilizan mano de obra y recursos baratos para maximizar las ganancias. La moda lenta es muy local y utiliza materiales y telas de comercio justo de alta calidad. [11] Además, la moda lenta no puede producir tanto como la moda rápida debido al diferente proceso de producción. [11] Muchos artículos académicos han analizado la viabilidad de este movimiento en una era de producción y consumo masivos.
Al mantener la producción en “comunidades productivas”, este proceso es más transparente, hay menos intermediación y un mayor valor cultural y material para el consumidor. Esta es una de las formas que Clarke presenta para abordar la cuestión de cómo encaja la slow fashion en el modelo económico actual. [2] Recientemente, se ha implementado un impuesto a la huella de carbono en las cadenas de suministro de moda para incentivar el uso de suministros locales. El efecto de esas medidas ha sido limitado. [26]
El precio de las prendas de moda lenta varía. Como la definición es amplia, tanto un vestido de segunda mano de una tienda de segunda mano que cuesta cinco dólares como un vestido de diseñador que cuesta 700 dólares pueden considerarse moda lenta. [11]
El sistema económico actual se centra en el crecimiento económico y la cantidad vendida. Sin embargo, las investigaciones han demostrado que se deberían incluir más parámetros debido a la creciente conciencia social. [27] Las personas han expresado su disposición a pagar más por la ropa cuando saben que ha sido producida en una manufactura "sin explotación". [25]
El movimiento slow fashion, parte del objetivo mayor de la moda sostenible y, por lo tanto, de un mundo más limpio, está ganando fuerza, impulsado por las crecientes preocupaciones ambientales. En 2018, un tercio de los consumidores de moda compraron ropa una vez al mes, una disminución del 37% en comparación con 2016, mientras que aquellos que compraban ropa cada dos o tres meses o menos aumentaron del 64% al 67%, según la firma de investigación de mercado Mintel . [28]
Tras el estreno de los documentales The True Cost y RiverBlue , se llamó la atención sobre las empresas que practican la moda rápida. A pesar de la expansión del movimiento, H&M tuvo ingresos por valor de 25 mil millones de dólares en el año fiscal de 2016. Sin embargo, a medida que el movimiento ha ido ganando popularidad, las acciones y la imagen de marca de H&M se han visto afectadas a medida que se ha extendido la conciencia del consumidor sobre sus prácticas ambientalmente poco éticas, lo que ha provocado una caída de las ventas. [29]
La expansión del movimiento ha dado lugar a que dos gigantes de la moda rápida, Zara y H&M , hayan cambiado sus narrativas para convertirse en defensores de las prácticas de moda ética. Con colecciones orientadas a la moda sostenible, las dos empresas han virado hacia prácticas más éticas. [30] Debido a la audiencia que ha acumulado el movimiento contra las prácticas de moda poco éticas, organizaciones como la Asociación de la Industria de la Moda de Estados Unidos han dedicado parte de su atención al "cumplimiento social y la sostenibilidad". [31]
Los críticos han criticado a ciertas marcas que afirman esforzarse por seguir los principios de la moda lenta. Por ejemplo, la marca sueca H&M fue acusada de no ser sostenible cuando se descubrió que quemaba la ropa que no vendía. Si bien H&M se esfuerza por crear sostenibilidad al máximo de sus capacidades, sigue produciendo cantidades masivas de ropa mientras la promociona como sostenible. H&M tiene una "estrategia de sostenibilidad" declarada y marca algunos artículos con etiquetas verdes "Conscious" para indicar que contienen "materiales más sostenibles". [32]