Louise Chéruit [1] ( née Lemaire; 1866–1955), también conocida como Madame Chéruit y a menudo erróneamente llamada Madeleine Chéruit , fue una diseñadora de moda francesa . Fue una de las modistas más destacadas de su generación y una de las primeras mujeres en controlar una importante casa de moda francesa . [2] Su salón funcionó en la Place Vendôme de París bajo el nombre de Chéruit ( pronunciación francesa: [ʃeʁi] ) de 1906 a 1935. Hoy en día se la recuerda mejor como protagonista de varios retratos de Paul César Helleu (con quien mantuvo un romance antes de abrir su casa de alta costura) [3] y por la aparición de su nombre en dos obras literarias célebres, En busca del tiempo perdido (1910) de Marcel Proust y Cuerpos viles (1930) de Evelyn Waugh . [4] Su nombre también se asocia frecuentemente con la fotografía de moda de Edward Steichen , cuya modelo favorita, Marion Morehouse, solía usar vestidos de la casa Chéruit para la revista Vogue en la década de 1920. Una imagen particular de Steichen se ha vuelto icónica: Morehouse con un vestido Chéruit de red negra con cuentas azabache, publicado por primera vez en 1927. [5]
Muchos datos básicos sobre la vida de Chéruit son inciertos, aunque investigaciones recientes muestran que su nombre de pila no era Madeleine, como afirman tantas fuentes de moda tradicionales. [1] Según el Museo Carnavalet , nació como Louise Lemaire el 9 de junio de 1866. [6] La revista Vogue la describió como "una mujer Luis XVI porque tiene la delicadeza, los gustos extravagantes, el encanto exquisito y el arte de aquellas damas francesas que atravesaron alegremente la época anterior a la revolución".
Su madre era costurera y recibió su primera formación profesional en confección a finales de la década de 1880 en Raudnitz & Cie, situada en el corazón de París. [7] El salón atraía especialmente a las mujeres que querían conjuntos que exudaran un aire de juventud y sencillez, confeccionados con las mejores telas. [8] Su talento, junto con el de su hermana Marie Huet , [9] era tal que ascendieron a puestos de liderazgo dentro de la firma. El 28 de agosto de 1895, se casó con Prosper Chéruit, quien apoyó su talento creativo y contribuyó a algunos aspectos comerciales de su carrera temprana.
Mme Chéruit ayudó notablemente a lanzar la carrera de Paul Poiret , uno de los diseñadores más visionarios de principios del siglo XX, al comprar una colección de doce de sus primeros diseños en 1898. [10] En 1900, las etiquetas cosidas en las prendas creadas en Raudnitz llevaban las palabras Raudnitz & Cie, Huet & Chéruit Srs., 21, Place Vendôme, París , con los nombres de las hermanas en una tipografía más prominente. [11] En 1905, las etiquetas de la firma decían Huet & Chéruit, Anc.ne Mon. Raudnitz & Cie (en francés, 'Huet y Chéruit, anteriormente Sr. Raudnitz and Co.'). [12]
En 1906, la casa de moda con sus más de 100 empleados pasó a ser suya, y fue rebautizada como 'Chéruit'. [13] El salón ocupaba el distinguido hôtel de Fontpertuis en la Place Vendôme , construido en el siglo XVII por Pierre Bullet . Cheruit encargó a un arquitecto que ampliara las instalaciones para atender a su creciente clientela. En 1910, Chéruit era una de las diseñadoras más célebres de París; la presentación de sus últimas colecciones era seguida de cerca por la prensa, su imagen dibujada por artistas destacados y su nombre mencionado por el omnipresente Marcel Proust en su En busca del tiempo perdido . [14]
Como una de las líderes del estilo francés, Chéruit y su casa de alta costura llevaron la moda desde la Belle Époque hasta la Era del Jazz . En 1910, un reportero escribió con entusiasmo: "Con un gusto tan original, tan fino y tan personal, Madame Chéruit ha colocado a su casa de moda en el primer puesto, no solo en París, sino en el mundo entero". [15] Durante su carrera, Chéruit refinó para su clientela aristocrática los excesos creativos de algunos de sus contemporáneos, ofreciendo vestidos suaves, femeninos y ricamente ornamentados que ayudaron a la industria de la alta costura a pasar del glamour de la alta costura a la realidad del prêt-à-porter .
En 1912, Chéruit firmó un contrato para colaborar con Lucien Vogel para producir la revista de moda La Gazette du Bon Ton . Otros seis diseñadores parisinos de primer nivel ( Georges Doeuillet , Jacques Doucet , Jeanne Paquin , Paul Poiret , Redfern y House of Worth ) se unieron al proyecto. Vogel contrató a destacados artistas del Art Déco para llenar las páginas de la revista con llamativas ilustraciones de las modas de los diseñadores, junto con ensayos de escritores destacados. [16] La revista imprimía imágenes en papeles finos utilizando la costosa técnica del pochoir , lo que la convertía en un lugar verdaderamente exclusivo para exhibir los últimos diseños de los modistos. [17] Chéruit tenía un afecto especial por el estilo artístico de Pierre Brissaud , y él creó la mayoría de las ilustraciones de su trabajo que aparecieron en las páginas de La Gazette du Bon Ton .
La estética de Chéruit era tradicionalmente femenina, incorporando telas suaves, colores pastel y bordados raros, pero fue innovadora en líneas y cortes. A fines de 1911, introdujo el vestido pannier, amplio en las caderas y estrecho hasta un dobladillo hasta los tobillos, que recordaba las modas de la corte francesa del siglo XVIII. [18] Los delicados vestidos de noche pueden haber sido su fuerte, pero también era experta en ropa elegante de calle, y en 1914, sus trajes de paseo y vestidos de tarde eran básicos de la moda.
Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, la mayoría de las casas de moda de París cerraron o redujeron su producción, pero Chéruit siguió funcionando a pleno rendimiento. [19] Sin embargo, en 1914, tras un escándalo que involucró a su amante, un noble y oficial militar austríaco acusado de espionaje, Cheruit se vio obligada a recluirse, un final sorprendente para su enorme celebridad en la sociedad francesa. A pesar de los rumores de que ella misma era culpable de espiar para los alemanes y que, si la juzgaban, podría ser ejecutada, Chéruit mantuvo una influencia inquebrantable, aunque tras bambalinas, en la dirección artística de su empresa. [20] A principios de 1915, la casa Chéruit fue adquirida por sus directoras, las señoras Wormser y Boulanger, quienes, según observó Vogue , mantuvieron el salón "con su tipo original" al tiempo que le aportaron "mucha originalidad". [21]
Además de los vestidos de noche, la casa era conocida por sus elegantes abrigos de cine, pieles, lencería, ajuares de boda e incluso ropa infantil en rayón . [22] Fascinada por el efecto de la luz sobre la tela, Chéruit y sus diseñadores trabajaron con tafetán , lamé y gasa , y siguieron las últimas tendencias en arte, por ejemplo, pintando a mano diseños cubistas en vestidos, abrigos y otras prendas de vestir. Estas llamativas creaciones llamaron la atención de estrellas del cine mudo , como Jeanne Eagels . [23]
Con el cambio hacia modas más sencillas después de la guerra, ejemplificadas por diseñadores como Jean Patou y Coco Chanel , el gusto de Cheruit por la opulencia perdió atractivo y se retiró en 1923. Pero durante más de una década, la casa continuó produciendo modas hermosas, si bien ya no innovadoras, incluidos los estilos flapper que definieron la Era del Jazz. A mediados y fines de la década de 1920, la marca estuvo especialmente asociada con el fotógrafo Edward Steichen y sus atractivas imágenes para Vogue de la modelo Marion Morehouse vestida por Cheruit. La continua popularidad de la firma de diseño se reflejó en referencias icónicas en el bestseller de 1930 de Evelyn Waugh, Vile Bodies . En 1935, la diseñadora Elsa Schiaparelli se hizo cargo del salón de 98 habitaciones y los estudios de trabajo de Chéruit. [24]
Según el Museo Carnavalet, Chéruit murió en 1955. [6]
Los vestidos de Chéruit se pueden encontrar en las colecciones de importantes museos, incluido el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. [25] La casa de moda fue restablecida en 2008 en su ubicación original, 21, Place Vendôme en París. [26]
Marie Huet y Louise Cheruit, mujeres casadas, que comerciaban como Raudnitz and Co.
