El parque estatal Jay Cooke es un parque estatal de Minnesota , Estados Unidos, que protege los tramos inferiores del río Saint Louis . El parque está ubicado a unas 10 millas (16 km) al suroeste de Duluth y es uno de los diez parques estatales más visitados de Minnesota. La mitad occidental del parque contiene parte de un desfiladero rocoso de 13 millas (21 km). Esta era una barrera importante para los nativos americanos y los primeros europeos que viajaban en canoa , que sorteaban con el desafiante Grand Portage del río St. Louis . [2] El río era un vínculo vital que conectaba las vías fluviales de Mississippi al oeste con los Grandes Lagos al este.
En la actualidad, la carretera estatal 210 de Minnesota atraviesa el parque estatal Jay Cooke. Los 14 km (9 millas) de la ruta entre Carlton y la carretera 23 (que incluye el parque) están designados como Rushing Rapids Parkway, una ruta panorámica estatal . [3]
El parque debe su nombre al financiero de Pensilvania Jay Cooke , que había desarrollado una planta de energía cercana, que todavía está en uso. [4] El sendero Grand Portage y tres distritos de estructuras de parques de la década de 1930 están incluidos en el Registro Nacional de Lugares Históricos .
Los primeros 9,5 km2 de terreno en los que se encuentra el parque fueron donados al estado por la Saint Louis Power Company en 1915. El parque permaneció en general sin desarrollar hasta 1933, cuando se estableció un campamento del Cuerpo Civil de Conservación (CCC) en el sitio. El campamento del CCC construyó un puente colgante rústico sobre el río St. Louis justo aguas abajo de algunos rápidos y cascadas torrenciales. Este campamento también construyó un refugio para picnic. El campamento se disolvió en 1935, pero se instaló un segundo campamento en 1939. Este campamento reconstruyó el puente colgante y construyó el River Inn, que ahora alberga el centro de visitantes. Este campamento se disolvió en 1942, poco antes de que el gobierno federal pusiera fin al CCC por completo. En 1945, el estado comenzó a agregar más tierras al parque, lo que finalmente le dio su tamaño actual de 3569 ha.
En 2012, la zona de Duluth sufrió una tormenta de lluvia sin precedentes que provocó inundaciones que llenaron el desfiladero de escombros, devastaron los caminos y senderos del parque y destruyeron el histórico Puente Colgante que cruza el río St. Louis. En 2014, se habían realizado extensas obras de reparación que habían reparado la mayoría de los senderos y reemplazado el puente, y se están realizando más trabajos. En junio de 2015, el parque celebró su centenario; hoy, el Parque Estatal Jay Cooke es uno de los diez parques estatales más visitados de Minnesota, con 378.000 visitantes en 2014. [5]
Jay Cooke es conocido por sus estructuras históricas de estilo rústico . Estas estructuras fueron construidas por el Cuerpo Civil de Conservación entre 1933 y 1942. Todos los puntos de referencia principales en Jay Cooke están construidos con piedra de basalto o gabro local y tablones y troncos oscuros. El más famoso de todos los puntos de referencia es el puente colgante, que es uno de los dos únicos puentes colgantes en cualquier parque estatal de Minnesota. El puente fue diseñado por Oscar Newstrom. Tiene una longitud de 200 pies (61 m), de los cuales 126 pies (38 m) corren sobre el río mismo. Está sostenido por dos grandes pilones de hormigón también revestidos con gabro. La orilla del río cerca del River Inn es demasiado empinada para caminar, por lo que cualquiera que desee caminar a lo largo del río generalmente debe cruzar este puente.
En las grandes inundaciones del 20 de junio de 2012 , el puente colgante sufrió graves daños. Según un informe preliminar del Pine Journal , al menos un pilar de piedra y la mitad de otro fueron arrastrados por el agua, y el tablero del puente quedó "retorcido y destrozado". [6]
Las estructuras del CCC se agrupan en tres distritos históricos que se enumeran por separado en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Estos distritos son el Distrito de Estilo Rústico , que incluye el River Inn y el Puente Colgante; los Terrenos de Picnic de Estilo Rústico , que incluyen el refugio, la torre de agua y la letrina, y la fuente de agua potable; y el Patio de Servicio de Estilo Rústico , que incluye la cabaña del conserje y la estación de bombeo. [7]
La geografía de Minnesota está dominada por tres cuencas hidrográficas principales que transportan las aguas superficiales del estado hacia el norte hasta la bahía de Hudson , hacia el este hasta los Grandes Lagos y hacia el sur hasta el río Misisipi . Los ríos, arroyos y lagos asociados dentro de estas cuencas de drenaje describen esencialmente la geografía de las rutas utilizadas por los indios americanos durante siglos y, más tarde, por los exploradores, misioneros y comerciantes de pieles europeos. Pero el transporte marítimo estaba sujeto a interrupciones causadas por rápidos, cascadas o aguas poco profundas, y no todos los lagos y ríos principales estaban interconectados, lo que hacía necesario el transporte de vez en cuando.
El comercio de pieles más antiguo de América del Norte no incluía el transporte a larga distancia de las pieles obtenidas mediante el comercio con los indios; comenzó con el comercio cerca de los asentamientos o a lo largo de la costa o de las vías fluviales accesibles por barco. Pero más tarde, Coureur des bois logró ventajas comerciales viajando más profundamente en el desierto y comerciando allí. En 1681, las autoridades francesas decidieron controlar a los comerciantes. Además, a medida que el proceso comercial se adentraba más en el desierto, el transporte de las pieles (y los productos que se intercambiarían por pieles) se convirtió en una parte más importante del proceso comercial del comercio de pieles. Las autoridades comenzaron un proceso de emisión de permisos. Aquellos viajeros asociados con la parte del transporte en canoa de la actividad autorizada se conocieron como voyageurs , un término que literalmente significa "viajero" en francés.
El desfiladero rocoso del río St. Louis no era navegable para canoas, por lo que los nativos americanos trazaron un porteo de 6,5 millas (10,5 km) a su alrededor. Más tarde, los viajeros también lo emplearon y lo llamaron el "Gran porteo del St. Louis". [8] Era un sendero accidentado de colinas empinadas y pantanos que comenzaba al pie de los rápidos sobre el actual vecindario de Fond du Lac ("parte trasera del lago") y subía unos 450 pies (140 m) hasta la actual ciudad de Carlton . [9] Por encima de Carlton, los viajeros procedían río arriba y continuaban hasta el lago Vermilion y el río Rainy . O pueden haber viajado al suroeste por el río East Savanna , haber porteado el agotador Savanna Portage de seis millas de largo (ahora un parque estatal) y luego haber remado hasta el río Mississippi .
El Grand Portage del río Saint Louis se dividía en 19 paradas (lugares de parada/descanso) espaciados entre un tercio y un cuarto de milla. Para transportar la carga, cada viajero llevaba dos o tres paquetes que pesaban hasta 90 libras cada uno. Estos se sujetaban con una correa de transporte , que pasaba alrededor de la frente del viajero y llegaba hasta la parte baja de su espalda. Una vez que llegaba a una parada con su carga, el viajero trotaba de regreso a la última parada para buscar más paquetes. Una tripulación tardaba un promedio de tres a cinco días en completar el Grand Portage, a veces más tiempo en malas condiciones. Era un trabajo agotador y los viajeros terminaban cubiertos de barro y picaduras de mosquitos y moscas.
El Grand Portage todavía estaba en uso hasta 1870, pero un nuevo ferrocarril significó el fin del antiguo paso. Además, los animales de peletería comenzaron a ser menos abundantes y el volumen del comercio de pieles en América del Norte disminuyó.
Una parte del sendero ha sido renovada para practicar senderismo y hay información disponible en el refugio del parque. [10]
El lecho rocoso más antiguo visible en el Parque Estatal Jay Cooke es la Formación Thomson, que data de la era Paleoproterozoica hace 1.900 millones de años. La unidad más al sur del Grupo Animikie , la Formación Thomson recibe su nombre de la cercana ciudad de Thomson, ya que esta es su localidad tipo . [11] Comenzó como lodo, limo y arena arcillosa depositada por corrientes de turbidez en el fondo de un mar profundo. [8] Estos sedimentos se compactaron en capas horizontales de pizarra y grauvaca . [12] Las marcas de ondulación aún son visibles en la roca resultante, pero no hay signos de vida ya que los organismos complejos aún no habían aparecido. [13] Hace 1.850 millones de años, un evento de formación de montañas al sur llamado orogenia Penokeana sometió los sedimentos a una intensa presión y calor. [8] Esto metamorfoseó la pizarra en capas oscuras y delgadas de pizarra . [13] La pizarra también desarrolló un patrón de clivaje vertical , pero los depósitos de grauvaca más masivos fueron en gran medida resistentes a esta foliación . [8] Sin embargo, ambos tipos de rocas estaban plegadas y fracturadas, lo que les daba la apariencia tremendamente inclinada que las distingue hoy. [12]
Hace 1.100 millones de años, el sistema de rift del centro del continente agrietó la formación Thomson, creando fracturas con una dirección suroeste-noreste. Las erupciones volcánicas enviaron magma a través de estas brechas, formando los basaltos de inundación distintivos de la costa norte de Minnesota . [11] El magma que permaneció en las fracturas subterráneas se enfrió más lentamente y se convirtió en gabro . [14] Varios de estos diques están expuestos alrededor del puente colgante y también justo afuera del parque donde la carretera 210 cruza el río debajo de la presa Thomson . Son casi del mismo color que la pizarra Thomson, pero se pueden distinguir por sus juntas columnares horizontales y la falta de clivaje pizarroso. [11]
Alrededor del Parque Estatal Jay Cooke, el basalto de las erupciones del Rift del Medio Continente se erosionó hace mucho tiempo. De hecho, la capa de roca inmediatamente encima de la Formación Thomson es la Formación Fond du Lac, que data de finales de la era Mesoproterozoica , una discordancia de unos 800 millones de años. [2] [11] Esta capa sedimentaria roja y marrón está compuesta de arenisca , limolita y pizarra. La capa más inferior es un conglomerado de guijarros de cuarzo que se originan a partir de vetas de cuarzo en la Formación Thomson. Arriba, la estratificación cruzada de la arenisca, varias capas de conglomerado de lodo y grietas de lodo indican deposición en una amplia llanura fluvial. Solo pequeñas porciones de la Formación Fond du Lac son visibles dentro de Jay Cooke, principalmente a lo largo del río Little en la parte noreste del parque. [2] Se encuentran mejores exposiciones en Fond du Lac , un vecindario en las afueras de Duluth, justo fuera del límite este del parque. Muchos de los edificios de piedra rojiza de Duluth se construyeron a partir de canteras de allí. [11] [15]
Aunque el lecho rocoso del río alrededor del puente colgante es la característica más conocida de Jay Cooke, esta formación precámbrica solo está expuesta en una parte del parque. [13] En el resto del terreno, la tierra se caracteriza por la glaciación . La mayor parte del parque se encuentra sobre sedimentos de arcilla roja depositados hace 10.000 años en el fondo de un lago proglacial . [12]
Las capas de hielo cubrieron Minnesota hasta veinte veces durante los 2 millones de años que duró la glaciación cuaternaria , y cada avance borró en gran medida los resultados de la anterior. Casi todas las formas de relieve glaciar de Minnesota se derivan de la última de ellas, la glaciación de Wisconsin . [11] Una característica de esta época en el parque son las crestas rocosas cerca del campamento, raspadas por el glaciar y conocidas como roches moutonnées . [13] Otra es la morrena Thomson, una cresta a lo largo del límite noroeste. Esta morrena terminal está compuesta de rocas y escombros que cayeron en el tramo más alejado del lóbulo superior de la capa de hielo Laurentide . [11]
A medida que el clima se calentó al final del Pleistoceno , el Lóbulo Superior se encogió hacia el noreste. La cuenca profunda excavada por el hielo se llenó de agua de deshielo hace unos 12.000 años y se convirtió en el lago Duluth . Dado que la costa oriental se formó por la imponente pared de la capa de hielo, el lago era 500 pies (150 m) más alto que el actual Lago Superior. El río St. Louis, que desemboca en el lago Duluth, dejó caer su carga de sedimentos sobre el lecho del lago, formando capas de limo y arena alternadas con arcilla. [11] Las capas de arcilla incluyen guijarros y rocas incongruentes, rocas caídas que se derritieron al desprenderse de los icebergs que flotaban por encima. [8]
A medida que la capa de hielo Laurentide se retiraba aún más, se expusieron desagües de menor elevación y el nivel del lago descendió significativamente. El río St. Louis fluía a través del lecho del lago ahora expuesto, grabando meandros anchos y cambiantes en los sedimentos blandos. En el lado sur del río hay varios valles empinados y curvados que son antiguos meandros. El desplome de las inestables paredes de arcilla ensanchó aún más el valle principal. [11] El desprendimiento del río finalmente pasó a través de los sedimentos del lago del Pleistoceno y entró en el lecho rocoso precámbrico, exponiendo el desfiladero rocoso de 13 millas (21 km) que caracteriza la mitad occidental del parque. [2]
El parque está habitado por 46 especies de mamíferos y es una importante zona de hibernación para el venado de cola blanca . Se han avistado osos negros , manadas de lobos y coyotes en el parque. El parque alberga 173 especies de aves, entre ellas el pájaro carpintero crestado , el aguilucho norteño y la garza azul . En el parque se encuentran dieciséis especies de reptiles (no venenosos).
El parque cuenta con más de 50 millas de senderos para caminatas, con varios miradores panorámicos sobre el río Saint Louis. Algunos senderos, como el sendero Greely Creek, el sendero Triangle y el sendero Gill Creek, también están abiertos para andar en bicicleta de montaña . El sendero estatal Willard Munger atraviesa el parque. Desde el parque, se puede ir en bicicleta o patinar hasta Duluth, a unas 15 millas (24 km) de distancia. Este segmento del sendero presenta vistas muy panorámicas del puerto de Duluth, así como cortes en la roca hechos para la construcción del ferrocarril de St. Paul y Duluth .
El sendero panorámico nacional North Country , una ruta de senderismo que se extiende aproximadamente 7700 km desde Maine Junction en Vermont hasta el parque estatal Lake Sakakawea en el centro de Dakota del Norte, pasa por el parque. Es el más largo de los once senderos panorámicos nacionales y fue diseñado para brindar oportunidades recreativas al aire libre en algunos de los paisajes más espectaculares de Estados Unidos.
Las actividades del parque incluyen campamentos, caminatas, ciclismo, esquí de fondo y kayak. Los guardabosques ofrecen más de 400 eventos de divulgación naturalista cada año, que incluyen caminatas por la naturaleza, charlas nocturnas alrededor de fogatas, lecciones de construcción de raquetas de nieve y geocaching . Como parte del programa "I Can!" para niños y familias, el parque ofrece una serie de clases y guías para ayudar con las habilidades de campamento, canotaje, pesca, tiro con arco y otras actividades. [5]
En el río Saint Louis se capturan truchas marrones (algunas luciopercas y truchas del norte en tramos más lentos) y en Otter Creek. En los arroyos Silver y Otter se encuentran truchas de arroyo. Hay dos represas en el río Saint Louis cerca del parque: la represa Thomson (cerca del límite noroeste) y la represa Fond du Lac (cerca del límite noreste).
