El Pueblo de Los Ángeles Historical Monument , también conocido como Los Angeles Plaza Historic District y anteriormente conocido como El Pueblo de Los Ángeles State Historic Park , es un distrito histórico que abarca la sección más antigua de Los Ángeles , conocida durante muchos años como El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles del Río de Porciúncula . El distrito, centrado en la antigua plaza , fue el centro de la ciudad bajo el dominio español (1781-1821), mexicano (1821-1847) y estadounidense (después de 1847) durante la mayor parte del siglo XIX. El área del parque de 44 acres fue designada monumento histórico estatal en 1953 y figurada en el Registro Nacional de Lugares Históricos en 1972.
Una placa frente a la Plaza Vieja conmemora la fundación de la ciudad. Dice: "El 4 de septiembre de 1781, once familias de pobladores (44 personas, incluidos niños) llegaron a este lugar desde el Golfo de California para establecer un pueblo que se convertiría en la Ciudad de Los Ángeles.
Al menos diez (y hasta 26) de los 44 eran negros. [2] [3]
España también colonizó la región de California con un número de católicos africanos y mulatos , incluidos al menos diez (y hasta 26) [2] de los recientemente redescubiertos Los Pobladores , los 44 fundadores de Los Ángeles en 1781.
Esta colonización ordenada por el rey Carlos III se llevó a cabo bajo la dirección del gobernador Felipe de Neve ." El pequeño pueblo recibió el nombre de El Pueblo de Nuestra Señora Reina de los Ángeles sobre El Río Porciúncula . Ángeles en el río Porciúncula.
El pueblo original se construyó al sureste de la plaza actual, a lo largo del río Los Ángeles y cerca de la aldea Tongva de Yaanga . Las excavaciones en el sitio de la iglesia "recuperaron cuentas y otros artefactos utilizados durante el período de reclutamiento de la misión". [4] En 1815, una inundación arrasó el pueblo original y fue reconstruido más lejos del río en el lugar de la plaza actual. [5]
Durante sus primeros 70 años, el Pueblo creció lentamente de 44 en 1781 a 1.615 en 1850, un promedio de unas 25 personas por año. Durante este período, el Distrito Histórico de la Plaza fue el centro comercial y social del Pueblo.
En 1850, poco después de que California pasara a formar parte de los Estados Unidos, Los Ángeles se incorporó como ciudad. Experimentó un gran auge en las décadas de 1880 y 1890, cuando su población pasó de 11.200 (1880) a 50.400 (1890) y 102.500 en 1900. A medida que la ciudad crecía, el centro comercial y cultural comenzó a desplazarse hacia el sur, alejándose de la plaza, a lo largo de Spring Street y Main Street.
En 1891, el diario Los Angeles Times informó sobre el desplazamiento del centro de la ciudad:
El centro geográfico de Los Ángeles es la antigua plaza, pero ésta ha dejado de ser desde hace mucho tiempo el centro de la población... Si bien en un tiempo la mayor parte de la población vivía al norte de la plaza, durante los últimos diez años el 90 por ciento de las mejoras se han realizado en la mitad sur de la ciudad... Estos son hechos sólidos que es inútil intentar ignorar haciendo el papel del avestruz, y los propietarios sensatos de la parte norte de la ciudad están empezando a preguntarse seriamente qué se puede hacer para detener o al menos retrasar la marcha constante del sector comercial desde la antigua a la nueva plaza en la calle Sexta... [6]
Los 180.000 m2 que rodean la plaza y que constituyen el antiguo pueblo se han conservado como un parque histórico delimitado aproximadamente por las calles Spring, Macy, Alameda y Arcadia, y el bulevar Cesar Chavez (antes bulevar Sunset). Hay un centro de visitantes en la Casa Sepúlveda. Una organización de voluntarios conocida como Las Angelitas del Pueblo ofrece visitas guiadas al distrito.
El distrito incluye las estructuras históricas más antiguas de la ciudad agrupadas alrededor de la antigua plaza. Los edificios de importancia histórica incluyen la Iglesia de Nuestra Señora La Reina de Los Ángeles (1822), Ávila Adobe (1818) (la residencia más antigua de la ciudad que aún se conserva), el mercado de la calle Olvera , Pico House (1870) y la antigua estación de bomberos de la plaza (1884). Cuatro de los edificios han sido restaurados y funcionan como museos. [7]
Además, las excavaciones arqueológicas en el Pueblo han descubierto artefactos del largo período indígena anterior al contacto y la colonización europea, entre los que se incluyen huesos de animales, artículos domésticos, herramientas, botellas y cerámicas. [7]
El distrito fue designado monumento estatal en 1953, [8] y listado en el Registro Nacional de Lugares Históricos en 1972. Estas medidas, sin embargo, no impidieron la demolición, en las décadas siguientes, de numerosos edificios históricos y muy antiguos, particularmente aquellos que alguna vez formaron el borde este de la Plaza.
En el centro del Distrito Histórico se encuentra la plaza. Fue descrita en 1982 como "el punto focal" del parque histórico estatal, que simboliza el lugar de nacimiento de la ciudad y "separa el bullicio turístico de Olvera Street de los edificios vacíos de la cuadra Pico-Garnier". [9] Construida en la década de 1820, la plaza fue el centro comercial y social de la ciudad. Sigue siendo el sitio de muchos festivales y celebraciones. La plaza tiene grandes estatuas de dos figuras en la historia de la ciudad, incluida una de Carlos III de España , el monarca que ordenó la fundación del Pueblo de Los Ángeles en 1780, y otra de Felipe de Neve , el gobernador español de las Californias que seleccionó el sitio del Pueblo y diseñó la ciudad. Además de esto, la plaza está dedicada a conmemorar a los cuarenta y cuatro colonos originales (Los Pobladores) y los cuatro soldados que los acompañaron. Se erigió una gran placa con sus nombres en la plaza, y más tarde se colocaron placas dedicadas a las once familias individuales en el suelo que rodeaba el mirador en el centro de la plaza.
La iglesia parroquial en el Distrito Histórico de la Plaza, conocida como La Iglesia de Nuestra Señora la Reina de Los Ángeles, fue fundada en 1814. La estructura fue completada y dedicada en 1822. La iglesia actual, que la reemplazó, fue construida en 1861. [10] La iglesia fue uno de los primeros tres sitios designados como Monumentos Culturales Históricos por la Ciudad de Los Ángeles, [11] y también ha sido designada como un Monumento Histórico de California. [12]
El Old Plaza Firehouse es el parque de bomberos más antiguo de Los Ángeles. Construido en 1884, funcionó como parque de bomberos hasta 1897. A partir de entonces, el edificio se utilizó como bar, tienda de tabaco, salón de billar, "hotel de mala muerte", mercado chino, "casa de mala muerte" y farmacia. [13] El edificio fue restaurado en la década de 1950 y abrió sus puertas como museo de bomberos en 1960.
El Parque Plaza de Los Ángeles (antes conocido como Parque Padre Serra) [14] es un área abierta dentro de la plaza. [15] Es el sitio del demolido Adobe Lugo . [16] En junio de 2020, los manifestantes derribaron una estatua del padre Junípero Serra , debido al papel de Serra durante la colonización de California. [14] [17]
Olvera Street, conocida por su mercado mexicano, se conocía originalmente como Wine Street. En 1877, se amplió y se le cambió el nombre en honor al juez Agustín Olvera, el primer juez de condado electo en Los Ángeles. Muchos de los edificios históricos que contribuyen al Distrito Plaza, incluidos Avila Adobe y Sepulveda House, se encuentran en Olvera Street. En 1930, los comerciantes locales la adaptaron para convertirla en el colorido mercado que funciona hoy.
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El edificio de adobe Ávila en el número 10 de la calle Olvera fue construido en 1818 y es la residencia más antigua que aún se conserva en Los Ángeles. Fue construido por Francisco Ávila , un rico ganadero. Sus paredes de adobe tienen entre 2½ y 3 pies (0,91 m) de espesor. El comodoro de la Marina de los EE. UU. Robert Stockton lo tomó como su cuartel general temporal cuando Estados Unidos ocupó la ciudad por primera vez en 1846. Incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos , el edificio de adobe también está designado como Monumento Estatal de California N.º 145. Fue restaurado a partir de 1926 gracias a los esfuerzos de Christine Sterling , y ahora se encuentra como museo. [18]
La Casa Sepúlveda en el 12 de la calle Olvera es una residencia histórica construida en 1887 por la señora Eloísa Martínez de Sepúlveda en el estilo arquitectónico de Eastlake . La estructura original incluía dos negocios comerciales y tres residencias. Desde entonces se ha convertido en un museo preservado y su sitio web la cita como una representación de la "mezcla de la cultura mexicana y anglosajona". [19]
Eloisa Martínez de Sepúlveda nació en el estado de Sonora, México. Vivió allí hasta 1844, cuando sus padres, Francisca Gallardo y Estaquio Martínez, se mudaron a Alta California a instancias del hermano de Francisca, y trajeron consigo a Eloisa, de 11 años, y a su hermano mayor Luis, a Los Ángeles. En 1847, la señora Francisca Gallardo recibió del ayuntamiento un terreno entre las calles Bath y Wine (rebautizada como calle Olvera en 1877) en el que construyó una residencia de adobe. La casa de adobe de la señora Gallardo en el número 12 de la calle Bath se amplió más tarde para incluir en 1870 un segundo piso y un techo a cuatro aguas. Cuando Eloisa se casó con Joaquín Sepúlveda a la edad de 23 años, trajo consigo una dote de tierras y ganado. Joaquín era un miembro mediocre de una ilustre familia del sur de California. El matrimonio sufrió desgracias, ya que el único hijo de la pareja murió en la infancia y el propio Joaquín murió en 1880 sin dejar propiedades. La señora Gallardo entregó su propiedad a su hija viuda, Eloísa Martínez de Sepúlveda, en 1881. En tierras propiedad de su madre, Eloísa pudo financiar la construcción de un edificio comercial que le proporcionó un ingreso estable. Se trataba del Bloque Sepúlveda, construido en 1887.
La señora Eloisa Martínez de Sepúlveda construyó el Bloque Sepúlveda de dos pisos en 1887 como respuesta al auge inmobiliario y demográfico de la ciudad en el siglo XIX. La construcción del edificio de veintidós habitaciones costó 8.000 dólares. Como su marido, Joaquín Sepúlveda, había fallecido siete años antes sin dejar herencia, la señora Sepúlveda probablemente financió la construcción del edificio por su cuenta. En 1888, la calle Bath había cambiado de nombre a Main Street y la ciudad la había realineado y ensanchado, cortando 5,5 m (18 pies) del frente de la calle de adobe. La señora Sepúlveda recibió 1.190 dólares en compensación.
Cuando se construyó el Bloque Sepúlveda en 1887, la señora Eloísa Sepúlveda contaba con una suite de tres habitaciones para su propio uso. Su dormitorio revela mucho sobre su herencia mexicana y los gustos y estilos populares de la época. También reflejaría algunos de los lugares de Los Ángeles en las décadas posteriores a su llegada de Sonora en 1844. La decoración de la habitación muestra una aceptación práctica de la tecnología moderna y la moda contemporánea, con sus muebles de nogal producidos en masa y su lámpara de araña a gas. El dormitorio tiene tres papeles pintados diferentes y una alfombra floreada típica. El aspecto algo desordenado es característico de la época y un signo de modesta prosperidad. En contraste, la cama de latón con sus cortinas y su elegante colcha, el chal chino y el altar bien cuidado son representativos de la educación mexicana de la señora Sepúlveda y sus fuertes creencias religiosas. El gran crucifijo es un préstamo de los descendientes de la señora Sepúlveda, mientras que la cama pertenecía a la familia Ávila, que estaba emparentada con ella por matrimonio. El retrato al pastel es de su sobrina favorita, Eloisa Martínez de Gibbs.
La señora Sepúlveda eligió a los arquitectos estadounidenses George F. Costerisan y William O. Merithew para diseñar su bloque comercial de dos pisos para alquiler residencial y comercial en 1887. Aunque este tipo particular de edificio es probablemente único en Los Ángeles hoy, era un edificio de “libro de patrones” de un estilo que era común en todo el país en ese momento. Una excepción en este edificio es el corredor típicamente mexicano que separa las tiendas de Main Street de las habitaciones en la parte trasera. Por lo tanto, el Bloque Sepúlveda representa la transición en Los Ángeles del estilo mexicano a una combinación de estilos anglo y mexicano. La palabra “bloque” es el término victoriano para un gran edificio comercial. En ese momento, la ciudad había cambiado de un pueblo mexicano con una economía basada en el ganado a una ciudad estadounidense con una economía agrícola. La población había crecido de menos de 2.000, la mayoría de los cuales eran mexicanos, a más de 50.000, de los cuales solo el 19% eran mexicanos. Al momento de la construcción del edificio, parece que la propia Señora Sepúlveda ocupaba las tres habitaciones residenciales ubicadas en la parte trasera, frente a la calle Olvera, entonces un callejón sin pavimentar. Posteriormente, pudo haber ocupado otras dependencias. Los inquilinos comerciales se ubicaban en las tiendas que daban a la calle principal, mientras que el segundo piso se utilizaba como pensión.
La señora Sepúlveda legó el edificio a su muerte en 1903 a su sobrina y ahijada favorita, Eloisa Martínez de Gibbs. Edward Gibbs, ingeniero y propietario de una empresa maderera, había sido inquilino del bloque Sepúlveda. En 1888, el mismo año en que él y Eloisa se casaron, Edward fue elegido miembro del Ayuntamiento. Cuatro de sus cinco hijos nacieron en el segundo piso que daba a Main Street en el lado sur. En 1905, junto con muchos otros residentes de la zona, los Gibbs se mudaron a un barrio más elegante de Los Ángeles. Las generaciones siguientes de la familia Gibbs operaron la Gibbs Electrical Company y conservaron la propiedad del bloque Sepúlveda hasta que fue adquirido por el Estado de California por $135,000 en 1958 como parte del Monumento Histórico Estatal del Pueblo de Los Ángeles.
Entre 1982 y 1984 se llevó a cabo una importante restauración en el Bloque Sepúlveda. Se estabilizó estructuralmente el edificio y se instalaron los sistemas de plomería, calefacción, aire acondicionado y electricidad. Un nuevo techo reemplazó al antiguo y se volvió a colocar la escalera frontal, que se había quitado en la década de 1930. Se restauraron la cresta de hierro, al igual que las tejas de hojalata roja sobre los ventanales. La fachada oeste está “pintada a lápiz” al estilo de la época, lo que significa que los ladrillos están pintados y las líneas de mortero se trazan en blanco en la parte superior. La fachada este de la calle Olvera, aunque originalmente no estaba pintada, había sido previamente pulida con chorro de arena, un proceso que destruye la superficie exterior del ladrillo, volviéndolo poroso. Como la pintura proporciona a los ladrillos una capa protectora, se han pintado con el color que se utilizó por primera vez en 1919. Una excavación arqueológica de 1983 debajo del piso de madera desenterró artefactos relacionados con la historia del edificio. Peter Snell, socio de Long Hoeft Architects y Gus Duffy Architect, fueron las firmas responsables de los planes de restauración y la supervisión de la construcción del Bloque Sepulveda.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el Bloque Sepulveda se convirtió en una cantina para militares y en el edificio se ubicaron tres comerciantes de la calle Olvera. El edificio siguió siendo utilizado por los comerciantes de la calle Olvera hasta 1981, cuando fueron reubicados para la restauración del edificio. Hoy, el Centro de Visitantes del Parque El Pueblo se encuentra en la tienda sur de la planta baja. Esta sala representa el estilo victoriano de Eastlake de 1890. Los planes de restauración prevén la creación de una tienda de comestibles de la década de 1890 en el lado norte del primer piso.
El mural América Tropical (nombre completo: América Tropical: Oprimida y Destrozada por los Imperialismos , [20] ) de David Siqueiros , fue inaugurado sobre la calle en 1932. Pronto fue cubierto para ocultar su contenido político. El Getty Conservation Institute ha realizado un trabajo de conservación detallado en el mural para restaurarlo y el Centro Interpretativo América Tropical abrió sus puertas para brindar acceso público. [ 21]
La subestación Plaza, también en el 10 de la calle Olvera, formaba parte del sistema de tranvía eléctrico operado por el ferrocarril de Los Ángeles . La subestación, que se terminó de construir en 1904, proporcionaba electricidad para alimentar los tranvías amarillos. Cuando el sistema de tranvías cerró en la década de 1940, el edificio se convirtió en otro edificio. La subestación es uno de los dos edificios del distrito que figuran por separado en el Registro Nacional de Lugares Históricos (el otro es el edificio de Ávila Adobe).
La Casa Pelanconi en el 17 de la calle Olvera, construida en la década de 1850, es la casa de ladrillos más antigua que aún se conserva en Los Ángeles. [22] En 1924, se convirtió en un restaurante llamado La Golondrina , que fue el restaurante más antiguo de la calle Olvera hasta su cierre en marzo de 2020 durante la pandemia de COVID-19 . [23] [24] La Casa Pelanconi era una bodega que producía vino a partir de las uvas que crecían en la zona, posiblemente incluso dentro del Adobe Ávila donde crecen actualmente. El ADN coincide con el de las uvas de la Misión San Gabriel , establecida en 1771. [25]
La Iglesia Metodista de la Plaza, construida en 1926, se construyó en el sitio de la casa de adobe que alguna vez perteneció a Agustín Olvera, el hombre que dio nombre a la calle Olvera. Se encuentra en la esquina sureste de la calle Olvera y Paseo de la Plaza.
La antigua sede de la Iglesia Metodista Unida, también construida en 1926, fue rebautizada en 1965 en honor al sheriff Eugene W. Biscailuz , quien había ayudado a Christine Sterling a preservar y transformar la calle Olvera. Albergó al Consulado de México hasta 1991 y luego al Instituto Cultural Mexicano. [26]
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Pico House fue un hotel de lujo construido en 1870 por Pío Pico , un empresario exitoso que fue el último gobernador mexicano de Alta California . Con plomería interior, candelabros iluminados a gas, una gran escalera doble, cortinas de encaje y un restaurante francés, el hotel de estilo italiano de tres pisos y 33 habitaciones era el hotel más elegante del sur de California. Tenía un total de casi ochenta habitaciones. Pico House está catalogado como Monumento Histórico de California (N.º 159).
Masonic Hall, en 416 N. Main St., fue construido en 1858 como la Logia 42 de los Masones Libres y Aceptados . El edificio era una estructura de ladrillos pintados con un "ojo masónico" simbólico debajo del parapeto. En 1868, los masones se mudaron a un lugar más grande más al sur. Después, el edificio se utilizó para muchos propósitos, incluida una casa de empeño y una pensión. Es el edificio más antiguo de Los Ángeles al sur de la Plaza.
El Teatro Merced , terminado en 1870, fue construido en estilo italianizante y funcionó como teatro en vivo desde 1871 hasta 1876. Cuando se inauguró la Ópera Woods en las cercanías en 1876, el Merced dejó de ser el teatro más importante de la ciudad. [27] Con el tiempo, se ganó una "reputación poco envidiable" debido a "los bailes de mala reputación que se realizaban allí, y finalmente fue cerrado por las autoridades". [28]
Este edificio de dos pisos en 507–511 N. Main St. alberga parte de la Plaza de Cultura y Artes de Los Ángeles , que incluye el edificio Vickrey-Brunswig al lado. [29] Tiene una inscripción en su piso superior y en los mapas de la década de 1890 está marcado como "Bloque Garnier" (que no debe confundirse con el Bloque/Edificio Garnier en Los Angeles Street, a una cuadra de distancia). Encargado en 1883 por Philippe Garnier, alguna vez albergó la panadería "La Esperanza". [30]
Este edificio de ladrillo de cinco pisos frente a la Plaza en 501 N. Main St. alberga LA Plaza de Cultura y Artes , que también ocupa la Plaza House de al lado. Fue construido en 1888 y combina arquitectura italiana y victoriana ; el arquitecto fue Robert Brown Young . [31]
El Sentous Block o Sentous Building (siglo XIX, demolido a finales de los años 50) estaba ubicado en 615-9 N Main St., con una entrada trasera en 616-620 North Spring St. (antes llamada Upper Main St., luego San Fernando St.). Diseñado en 1886 por Burgess J. Reeve . Louis Sentous fue un pionero francés en los primeros días de Los Ángeles. [32] El Teatro San Fernando estaba ubicado aquí. El sitio ahora es parte del estacionamiento de El Pueblo. [33] [34]
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El Adobe de Coronel fue demolido en 1888 y los mapas de Sanborn de 1896 muestran que el adobe de Del Valle había sido removido y la calle Los Ángeles se había extendido [35] para formar el borde este de la Plaza, pasando así frente al Adobe de Lugo . La Calle de los Negros permaneció durante algunas décadas más, detrás de una hilera de casas que bordeaban el lado este de la calle Los Ángeles entre las calles Arcadia y Aliso. Este también fue el borde occidental del Viejo Chinatown desde alrededor de la década de 1880 hasta la de 1930. Se extendía hacia el este a través de Alameda St. para cubrir la mayor parte del área que ahora es Union Station. Continuó una cuadra más más allá de la Plaza, con los edificios en el lado este de Olvera Street formando su borde occidental, hasta terminar en Alameda Street. [36]
Desde principios de la década de 1950, la calle Los Ángeles ha formado el borde este de la Plaza, pero los edificios que bordean su borde este, incluido el Lugo Adobe , fueron eliminados. [37] [38] El sitio ahora es el Parque Padre Serra .
Cuando se extendió más allá de la Plaza en 1888, [35] la Calle Los Ángeles terminaba una cuadra corta al norte de la Plaza en la Calle Alameda. Ahora, la Calle Los Ángeles gira al este en el lado norte de la Plaza para terminar en la Calle Alameda en un ángulo recto, directamente frente al complejo de Union Station. Lo que era la cuadra corta de la Calle Los Ángeles al norte de la Plaza ahora es parte de Placita Dolores , una pequeña plaza abierta que rodea una estatua del artista charro mexicano Antonio Aguilar a caballo. [39]
Hasta finales del siglo XIX, la calle Los Ángeles no formaba el lado este de la Plaza; corría hacia el sur solo desde Broad Place en la intersección de la calle Arcadia. Aquí, el adobe Coronel bloqueaba el camino hacia el norte una cuadra hasta la Plaza, pero justo a la derecha (al este) del camino de la calle Los Ángeles estaba la Calle de los Negros (nombre en español; marcado en los mapas posteriores a 1847 como Negro Alley o Nigger Alley), una calle angosta de una cuadra de norte a sur probablemente nombrada en honor a los residentes mexicanos afromestizos y/o mulatos de piel más oscura durante la era colonial española. [40] [41] . En el extremo norte de la Calle de los Negros se encontraba el adobe Del Valle (también conocido como la casa Matthias o Matteo Sabichi ), [42] [43] en cuyo borde sur se podía girar a la izquierda y entrar a la plaza por su esquina sureste. La Calle de los Negros era famosa por sus salones y violencia en los primeros tiempos de la ciudad, y en la década de 1880 se consideraba parte de Chinatown, llena de residencias, negocios y casas de juego de chinos y chino-americanos. [44] [45]
El callejón de tierra abandonado ya estaba asociado con el vicio a principios de la década de 1850, cuando aquí funcionaba un burdel y su dueña, ambas conocidas como La Prietita (la dama de piel oscura). Sus otros negocios incluían establos malolientes, una casa de empeños, un bar, un teatro y un restaurante anexo. El historiador James Miller Guinn escribió en 1896: "en los días de auge de la minería de oro, de 1850 a 1856, era la calle más perversa del mundo... En longitud no superaba los 500 pies, pero en perversidad, era ilimitada. A ambos lados estaba llena de salones, casas de juego, casas de baile y antros de mala reputación. Era una calle cosmopolita. Representantes de diferentes razas y muchas naciones la frecuentaban. Aquí el innoble hombre rojo, enloquecido por el aguardiente, libraba sus batallas, el moreno sonorense manejaba su sigilosa daga y el clic del revólver se mezclaba con el tintineo del oro en la mesa de juego cuando algún americano caballeroso sentía que su palabra de "honah" había sido impugnada". [40]
En 1871, el callejón era conocido como un "lugar racial, espacial y moralmente desordenado", según el historiador César López. Fue aquí donde se estableció un número cada vez mayor de trabajadores chinos inmigrantes del ferrocarril después de la finalización del ferrocarril transcontinental en 1869. Allí, señala William Estrada, "los chinos de Los Ángeles llegaron a llenar un sector importante de la economía como empresarios. Algunos se convirtieron en propietarios y empleados de pequeñas lavanderías y restaurantes; algunos eran agricultores y vendedores ambulantes de productos agrícolas al por mayor; otros dirigían establecimientos de juego; y algunos ocuparon otras áreas que quedaron vacías por la ausencia de trabajadores en la migración de la fiebre del oro a California". La población china aumentó de 14 en 1860 a casi 200 en 1870. Guinn afirmó que el callejón permaneció "perverso" durante y después de su transición al antiguo barrio chino de la ciudad. [40]
La Calle de los Negros fue reconfigurada en 1888 cuando la Calle Los Ángeles se extendió hacia el norte, quedando una hilera pequeña y poco profunda de casas entre la nueva sección del borde este de la calle Los Ángeles y el borde oeste del nuevo callejón acortado. [35] [46] El sitio de la Calle de los Negros es ahora el estacionamiento de Pueblo y una entrada estilo trébol a la autopista US 101.
El Coronel Adobe fue construido en 1840 por Ygnacio Coronel como casa familiar. Se encontraba en la esquina noroeste de la calle Arcadia y la calle de los Negros; la calle Los Ángeles terminaba en su extremo sur. La zona se convirtió gradualmente en una zona de juegos de azar y tabernas, y las familias de clase alta se fueron a vivir a otro lugar. Alrededor de 1849, vendieron la casa a una "fraternidad deportiva", que operaba un popular establecimiento de juegos de azar abierto las 24 horas con juegos que incluían monte, faro y póquer ; en las mesas se podían ver hasta 200.000 dólares en oro a la vez. Se produjeron discusiones y los asesinatos eran frecuentes. El edificio más tarde se convirtió en un salón de baile donde se empleaban "mujeres lascivas", dirigido a la población mexicano-americana. Después de eso, todavía en la década de 1850, se convirtió en una tienda de comestibles y productos secos (Corbett & Barker), luego en un almacén de hierro y madera dura para Harris Newmark Co. Luego fue arrendado a un inmigrante chino. En 1871, fue el sitio de la masacre china de 1871. El Adobe fue derribado en 1888 para extender la calle Los Ángeles hacia el norte más allá de la Plaza. [35]
En el 419 N. Los Angeles Street, en la esquina noroeste de Arcadia, se encuentra el Edificio Garnier, construido en 1890, parte del barrio chino original de Los Ángeles . La parte sur del edificio fue demolida en la década de 1950 para dar paso a la autopista Hollywood Freeway . El Museo Chino-Americano se encuentra ahora en el Edificio Garnier. No debe confundirse con otro edificio/bloque Garnier en Main St. a una cuadra de distancia, ahora conocido comúnmente como Plaza House .
Diversos acontecimientos históricos de Los Ángeles se representan en una colorida pintura mural trampantojo .
El Pueblo de Los Ángeles es un sitio participante del Sendero Histórico Nacional Juan Bautista de Anza , un área del Servicio de Parques Nacionales en el Sistema de Senderos Nacionales de los Estados Unidos . Se puede utilizar un mapa del recorrido en automóvil y una lista de sitios por condado para seguir el sendero. [47]
El Pueblo de Los Ángeles fue el destino final del Old Spanish Trail . Es un sitio en el Old Spanish National Historic Trail , que se estableció en 2002. Museos, sitios históricos y marcadores a lo largo del Old Spanish Trail identifican sitios desde Santa Fe hasta Los Ángeles. El centro de visitantes de Avila Adobe ofrece un sello de pasaporte del Parque Nacional para el sendero.
A continuación se muestra un mapa del área de la Plaza con calles y monumentos marcados tal como aparecían en la década de 1880.
*ahora Avenida Cesar Chavez. **más tarde Sunset Bl., ahora Paseo Luis Olivares
EL FIN DE UNA ERA Esta es la antigua Casa Lugo en la calle Los Ángeles, frente a la Plaza, pilar de 19 edificios que serán demolidos, a partir de hoy, para despejar el área entre Union Station y la Plaza. Algunos dicen que la Casa Lugo se comenzó a construir en 1811. Alguna vez fue una vivienda magnífica, luego se convirtió en el centro de la vida social del pueblo y ahora, después de años de deterioro, morirá a pesar de los esfuerzos de las sociedades históricas por salvarla.
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