La expedición británica a la cara sur del Annapurna de 1970 fue una ascensión al Himalaya que fue la primera en tomar una ruta deliberadamente difícil por la cara de una montaña de 8.000 metros . En el momento en que partió la expedición, en marzo de 1970, los únicos ochomiles que se habían ascendido más de una vez eran el Everest, el Cho Oyu y el Nanga Parbat; solo el Everest y el Nanga Parbat se habían escalado por una ruta diferente a la utilizada en la primera ascensión. [1]
El 27 de mayo de 1970, Don Whillans y Dougal Haston alcanzaron la cumbre del Annapurna I , que con sus 8091 m (26 545 pies) es el pico más alto del macizo del Annapurna en Nepal . Chris Bonington dirigió la expedición, que se acercó a un glaciar desde el Santuario del Annapurna y luego utilizó técnicas de escalada en roca para colocar cuerdas fijas en la empinada cara sur. Aunque el plan había sido utilizar oxígeno suplementario, en caso de que no fuera posible llevar ningún cilindro lo suficientemente alto para que los escaladores líderes lo usaran en su intento de llegar a la cumbre.
Más abajo en la montaña, el 30 de mayo, cuando la expedición estaba a punto de partir, Ian Clough murió al caerse un serac . Varios miembros de la expedición alcanzaron la fama en Gran Bretaña y, en conjunto, la expedición recibió reconocimiento internacional en los círculos de montañismo debido a su carácter innovador y extremadamente difícil.
El macizo del Annapurna se encuentra en la región del Himalaya oriental de Nepal, donde durante más de cien años la dinastía gobernante Rana no había permitido a los exploradores o montañistas entrar en el país. [2] [3] En 1950, Nepal dio por fin permiso a la expedición francesa al Annapurna de 1950 para intentar el Dhaulagiri o Annapurna I , los dos picos más altos de la región del Annapurna. La expedición, dirigida por Maurice Herzog , montó un exitoso intento de cumbre a través de la cara norte. Para la mayoría de las montañas del Himalaya, la ruta más fácil para llegar a la cumbre es a lo largo de una ruta de cresta, pero, para el Annapurna, la cara norte no es demasiado empinada (aunque está muy expuesta a avalanchas) y, posteriormente, la ruta resultó ser la más fácil. [4] [5] Aunque fue el primer ascenso de los ochomiles, el Annapurna no se escala a menudo y hay una alta tasa de mortalidad entre quienes lo intentan. [6]
Tras años de estancamiento entre las dos guerras, la escalada en roca británica experimentó un renacimiento, en particular con la aparición de clubes de escalada de clase trabajadora en el norte de Inglaterra y Escocia. El Rock and Ice Club de Manchester , el Creagh Dhu Mountaineering Club de Glasgow y varios clubes de escalada universitarios se encontraban entre los que generaron un ambiente de escalada altamente competitivo. En Clogwyn Du'r Arddu , en Gales, se lograron numerosas rutas de un estándar muy alto utilizando técnicas de escalada estrictamente libre . Hamish MacInnes y Dougal Haston , aunque no eran miembros, escalaron con Creagh Dhu, y MacInnes había sido el mentor de la escalada juvenil de Chris Bonington ya en 1953. [7]
En 1960, Bonington, como miembro de un equipo conjunto del ejército británico-indio-nepalí dirigido por Jimmy Roberts , alcanzó la cumbre del Annapurna II de 26.039 pies (7.937 m) , 20 millas (32 km) al este de la cumbre principal de la cordillera, Annapurna I. La ruta no implicaba escalada en roca. [8]
El monte Everest fue ascendido en 1963 por un equipo estadounidense a lo largo de una ruta deliberadamente difícil a lo largo de su arista oeste . [9] Dos años más tarde, cuando estaba planeando con el estadounidense John Harlin su intento más directo en la cara norte del Eiger , Harlin le presentó a Bonington la técnica estadounidense de la gran pared de ascender directamente por una cuerda fija utilizando jumars . [10] Harlin cayó y murió y el éxito de Haston en la ruta fue reportado por Bonington y Mick Burke , quienes estaban en la cara norte como periodistas de escalada y camarógrafos. [11] La publicidad llevó a la televisación de una escalada del Old Man of Hoy en Escocia, esta vez con Bonington y Haston. [12] A partir de este comienzo, el patrocinio comercial se convirtió en una posibilidad para la escalada en roca y se pudieron planificar expediciones más elaboradas y ambiciosas. Con los catorce picos de 8000 metros escalados en 1964, las expediciones al Himalaya utilizando rutas de escalada en roca se convirtieron en una oportunidad que Bonington quería aprovechar. [7]
Animado por Roberts, Bonington concibió la idea de escalar el Annapurna por su cara sur, lo que se dio cuenta de que iba a requerir no solo escalada en roca, sino también tácticas de escalada de asedio , dado que el ascenso llevaría muchas semanas. Nadie había intentado escalar en roca a gran altitud antes. La cara en sí era casi el doble de alta que el Eigerwand de 6.000 pies (1.800 m) e incluso por encima de la banda de roca había otros 3.000 pies (910 m) hasta la cumbre. [13] [14] [7] La topografía cerca de la cumbre se podía evaluar a partir de fotografías que Bonington había tomado en la expedición Annapurna II de diez años antes. [15]
Con el apoyo financiero de la Fundación Monte Everest para la expedición, Bonington reunió a un equipo entre sus amigos: Nick Estcourt , Martin Boysen, Ian Clough , Mike Thompson, Burke y Haston. Aconsejado de incluir a un estadounidense para impulsar las ventas del libro que estaba planeando, Bonington nombró a Tom Frost, que tenía una considerable experiencia en grandes paredes en Yosemite , así como, en secreto en ese momento, a Nanda Devi en una misión de la CIA para instalar un dispositivo de escucha de energía nuclear para monitorear misiles chinos . [17] Frost era conocido y respetado por Haston y Don Whillans . Whillans iba a ser el líder adjunto porque, aunque para entonces era un bebedor empedernido y fumador con sobrepeso al que no le gustaba Bonington, tenía más experiencia en el Himalaya que cualquier otro montañista británico todavía en activo. [18] De hecho, del equipo reunido, solo él, Bonington y Clough habían estado en el Himalaya. [19] También se incluyeron como escaladores Kelvin Kent , gerente del campamento base, y David Lambert, el médico. Un equipo de televisión de cuatro hombres de ITN y Thames Television los acompañaría. [17] [20]
Llevaron 5.500 m de cuerda para la fijación (no utilizaron su cuerda de escalada), 40 cilindros de oxígeno y seis equipos de respiración. [21] El equipaje fue enviado desde Londres por mar con Whillans y Lambert volando a Bombay [nota 1] para encargarse de su descarga y transporte a Pokhara en camión. Sin embargo, el barco se retrasó unas tres semanas, por lo que Bonington hizo arreglos para que Whillans y Lambert viajaran a Katmandú para reconocer la ruta de aproximación en lugar de esperar en Bombay, y Clough iría a Bombay para ocuparse del equipaje. [22] Llevaron cilindros de oxígeno con la intención de utilizar oxígeno suplementario por encima de unos 6.900 m, pero se utilizó muy poco para escalar y en absoluto por encima del Campo VI. Sin embargo, se utilizó para personas que habían enfermado. [23]
En marzo de 1970, la expedición voló a Katmandú y luego a Pokhara , caminando hasta las inmediaciones del sur de Annapurna por una ruta fácil. A diferencia de veinte años antes, cuando Herzog no tenía un mapa satisfactorio y tuvo que abrir una ruta, en 1970, el camino era bien conocido incluso por los vagabundos hippies . [nota 2] Otro cambio fue que los sherpas ya no eran campesinos inexpertos: tenían un aspecto elegante, hablaban bien inglés y tenían una actitud occidental. Pasang Kami, el sirdar, trataba a los sahibs como iguales y esto era recíproco. Los otros sherpas eran Pemba Tharkay, Ang Pema, Mingma Tsering, Nima Tsering y Kancha. Resultó que un grupo de la Asociación de Montañismo del Ejército Británico, liderado por Henry Day , partía al mismo tiempo para un ascenso por la ruta de la cara norte de Herzog y habían ayudado mucho a Bonington enviando en avión 1.500 libras (680 kg) de equipaje para abastecerlo hasta que llegara su equipaje principal. [25] [26] [27]
El 16 de marzo, Whillans, Thompson y dos sherpas se adelantaron a los grupos principales para reconocer la ruta y encontrar un lugar adecuado para el campamento base. [28] Se encontró una ubicación temporal a la entrada del Santuario de Annapurna en la ubicación de un campamento base anterior: el de la expedición de 1957 a Machapuchare . [29] [30] El tren de equipaje de 140 porteadores, que se movía más lento, partió de Pokhara el 22 de marzo, y Clough y sus 240 porteadores pudieron salir de Bombay con el equipaje retrasado el 24 de marzo. [31]
Bonington y Whillans se encontraron el 27 de marzo, y Whillans dijo que creía que él y sus sherpas habían visto un yeti y habían fotografiado las huellas. Más importante aún, había podido identificar una ruta de escalada por la cara sur de la montaña. [32] Después de que todo el grupo se hubiera reunido en el campamento base temporal el 29 de marzo, un grupo de avanzada, que incluía a Whillans, Haston y Burke, estableció un campamento base final a 14.000 pies (4.300 m), a tres millas del pie de la cara. [33] [34] [35] Estcourt utilizó un teodolito para realizar mediciones precisas de la altitud de varios puntos de la cara, porque el escorzo hace que la estimación sea inexacta. Los porteadores regresaron a Pokhara desde donde muchos de ellos ayudarían a subir al campamento base, y el equipaje principal lo llevaría desde Bombay el grupo liderado por Clough, Thompson y Kent. Mientras tanto, los escaladores líderes y los sherpas se quedaron para transportar el equipaje de avanzada hasta el campamento base final. [36] El monzón debía llegar aproximadamente a finales de mayo. [37]
Entre el Campamento III a 20.100 pies (6.100 m) y la cima de la Banda de Roca a 24.750 pies (7.540 m), la pendiente promedio es de 55°. [nota 3] [39]
Whillans y Haston habían encontrado una ruta difícil a través del glaciar y hasta un rognon –una isla de roca en un glaciar– donde estaba previsto el Campamento I, y luego llegaron a la cima plana del rognon donde el Campamento I estaría lo suficientemente lejos de la cara –a una milla de distancia– para evitar el peligro de avalancha. Bonington y Burke reubicaron la parte inferior de la ruta, con la esperanza de que fuera adecuada para los porteadores. [56]
La cresta que debían utilizar al comienzo de la ascensión se alcanzaba directamente a través del glaciar, pero unos acantilados escarpados impedían el paso a la cresta, por lo que los bordearon por la derecha para llegar a un sitio para el Campo II, más bajo de lo esperado pero sin ningún lugar adecuado inmediatamente más alto. Durante un corto trecho, la ruta se vio seriamente amenazada por un saliente de hielo al que llamaron la "Espada de Damocles", pero decidieron reducir el riesgo pasando por debajo de él lo más rápido posible. [57]
Cuando llegó con el equipaje principal, Clough tenía previsto pasar la noche en la cueva Hinko el 7 de abril, pero debido a unas instrucciones confusas, continuó en medio de una tormenta de nieve con su séquito de 240 porteadores hasta un campamento base temporal que se encontraba unos kilómetros más adelante. Algunos porteadores se habían negado a ir más allá de la cueva Hinko y el resto, sobrecargados y sin ropa ni calzado adecuados debido al mal tiempo, entraron en estados de ira y colapso. Sin embargo, ahora que había llegado el equipo principal, era posible encontrar refugio bajo techo para pasar la noche y proporcionar ayuda médica cuando fuera necesario. [58] Ese mismo día, Whillans y Haston habían llegado a la cresta de hielo en un collado donde se establecería el campamento III. Tuvieron que escalar a través de una nieve profunda con mal tiempo. En diez días, la expedición había llegado desde el santuario hasta la mitad de la cara, aunque aún les quedaba por hacer la difícil escalada. Bajaron en rápel hasta el campamento II desde donde, al día siguiente, comenzaron a colocar cuerdas fijas hacia el collado. [59]
El 11 de marzo, Boysen y Estcourt establecieron el Campamento III en el collado, donde habría dos tiendas Whillans Box en un lugar espacioso, libre de riesgo de avalanchas o caída de rocas. [60] La versión utilizada en Annapurna, diseñada por Whillans, tenía forma de cubo , de 6,5 por 4,0 por 4 pies (2,0 m × 1,2 m × 1,2 m), hecha de tubos de aluminio con casquillos cubiertos de nailon en la parte superior e inferior y algodón - terileno en los lados. Estaba reforzada con correas de nailon y en un extremo había una entrada con cremallera de nailon. Había una tienda de campaña interior de nailon disponible, pero no siempre se usaba. Pesaba 30 libras (14 kg) [nota 9] [62]
El 12 de abril, después de que Bonington hubiera organizado la logística para establecer y equipar el campamento base, él y Frost partieron desde allí para que el 14 de abril pudieran comenzar a explorar una ruta hacia la cresta de hielo por encima del campamento III. Después de investigar una plataforma de nieve que conducía a un barranco al oeste de la cresta, Bonington decidió que las avalanchas representaban una amenaza demasiado grande, por lo que se unió a Frost, que estaba ascendiendo por la cresta real de la cresta. Sin embargo, esto resultó ser mucho más difícil de lo que esperaban, con nieve demasiado blanda y suelta para colocar clavos firmes ; sería necesario colocar cuerdas fijas a lo largo de toda la cresta. Además, no habían elaborado un plan para colocar cuerdas fijas: ¿debería el escalador líder fijar su cuerda o debería escalar normalmente dejando que el segundo escalador sacara una cuerda de su mochila y la fijara mientras escalaba? Para empezar, el último método parecía más exitoso, pero el progreso fue terriblemente lento, ya que Bonington nunca se había encontrado antes con una nieve tan espantosa. [63] Más adelante en la expedición, la técnica cambió y escalaron usando su cuerda fija de 9 milímetros (0,35 pulgadas) que luego aseguraron con pitones y mosquetones , sin usar en absoluto su cuerda de escalada de 11 milímetros (0,43 pulgadas). [64]
Esa noche, en el campamento III, hablaron de sus creencias religiosas: Bonington era escéptico y Frost, mormón . Bonington le escribió a su esposa: "Es un mormón convencido y ferviente, nunca te obliga a aceptarlo a la fuerza, pero su fe le ha dado un código de conducta que lo coloca muy por delante de la mayoría de nosotros". [65] Al día siguiente, fue fácil volver a escalar la cuerda fija, pero una vez más, seguir escalando fue extremadamente difícil. Whillans y Haston habían estado transportando suministros desde el campamento II hasta el campamento III y, después de su segunda escalada, comenzaron a explorar la plataforma que Bonington había investigado previamente junto a la cresta. Hicieron un progreso tan bueno que la pareja que estaba en la cresta no necesitó mucha persuasión para abandonar por completo sus esfuerzos en la parte más baja de la cresta. [66]
Al día siguiente, los cuatro escaladores partieron por la plataforma, con Haston abriendo camino y sin ceder nunca el liderato. El riesgo de avalancha era considerable, aunque se mantenían a distancia de la cresta, y las cosas empeoraron cuando llegaron al barranco amenazado por avalanchas de acantilados de hielo a miles de pies de altura y por cornisas en la propia cresta. Decidieron evitar el barranco escalando una pequeña arista que conducía desde el pie del barranco hasta un punto alto en la cresta principal, pero tuvieron que dejar un ancla muerta cuando el empeoramiento del tiempo los obligó a retirarse al campamento. Al día siguiente, Bonington y Frost llegaron a 50 pies (15 m) de la cresta de la Ice Ridge, pero nuevamente el mal tiempo los obligó a retirarse. [67]
El 18 de abril, sólo se habían ganado 300 m desde que se había alcanzado el collado once días antes. El 19 de abril, Haston volvió a ascender la arista menor, donde el camino hacia la cresta principal estaba bloqueado por enormes cornisas, pero descubrió que podía deslizarse a través de los huecos en la nieve podrida entre la pared de la cresta y una de las cornisas. Sin embargo, después de alcanzar la cresta de la cresta principal y fijar una cuerda, el clima lo obligó a retroceder. Por fin, dos días después, pudo llegar a la cresta de hielo y encontrar un lugar ideal para el campamento IV. [68]
La expedición mejoró inesperadamente cuando cuatro excursionistas (los sherpas los llamaban los "sherpas de Londres") aparecieron en el campamento base de forma totalmente inesperada. [nota 10] A cambio de "alojamiento y comida", los dos hombres ayudaron a llevar cargas incluso hasta el campamento IV y las mujeres ayudaron en el campamento base, donde Bonington pensó que su presencia engendraba un aire más civilizado y relajado. Otros excursionistas también aparecieron para disfrutar de una vista panorámica de la escalada y para ayudar a llevar las cargas. [70]
Boysen, Estcourt, Haston y Whillans trabajaron juntos para establecer el Campo IV, pero la situación en el Campo III se volvió crítica después de que varios intentos de abastecerlo desde el Campo II fracasaran debido a la nieve profunda y las avalanchas. Finalmente, un transporte nocturno tuvo éxito y, en general, parecía que las condiciones de la nieve mejoraban a medida que se ascendía a la montaña. [71]
Boysen y Estcourt abordaron la parte superior de la cresta de hielo por encima del campamento IV, que era muy estrecha con cornisas a la izquierda pero roca sólida a la derecha. En un punto, el progreso de Boysen se vio bloqueado excepto por un túnel de 20 pies (6,1 m) por el que podía trepar, sin su mochila, como si estuviera haciendo espeleología. El túnel no conducía más arriba en la cresta, sino a un acantilado de hielo con una caída de 2.000 pies (610 m) hasta el glaciar. Sin embargo, logró trepar y subir por el acantilado a pesar del arrastre de su cuerda de escalada que pasaba por una ruta muy retorcida detrás de él. Cuando llegó a un lugar seguro, había soltado 150 pies (46 m) de cuerda al ascender solo 50 pies (15 m). Fue la escalada en hielo más difícil que Boysen había hecho nunca. No había una forma directa para que Estcourt ascendiera hasta la posición de Boysen, por lo que tuvo que repetir la tortuosa escalada. El siguiente tramo de Boysen siguió hasta una travesía, que más tarde se denominó la «Travesía Terrible», que no pudo completar antes de descender al Campo IV para pasar la noche. Habían pasado todo el día escalando 91 metros (300 pies). [72] Al día siguiente, nuevamente resultó imposible mantenerse en la cresta de la cresta, pero un descenso a la derecha hacia una roca sólida les dio acceso a una pared rocosa cubierta de hielo que conducía hacia arriba. Escalaron sin asegurar la cuerda con pitones, porque se habría atascado a lo largo de su ruta tortuosa. Volvieron a recuperar la cresta solo unos 15 metros (50 pies) más arriba de lo que habían alcanzado el día anterior. Al día siguiente ampliaron su ruta un poco más. Después de eso, tuvieron que bajar para recuperarse del agotamiento, pero las cuerdas fijas que habían dejado permitieron que todos los que los seguían tomaran una línea directa, aunque no era ni segura ni fácil. [73]
Bonington y Clough se hicieron cargo de la ampliación de la ruta y llegaron al Campo IV el 27 de abril. A veces, avanzaban solo 10 pies (3,0 m) en una hora. [74] Por sugerencia de Whillans, organizaron que los sherpas llevaran todos los suministros de los escaladores hasta el Campo III, de modo que cuando los escaladores bajaran a descansar, solo tuvieran que ir al Campo III en lugar del Campo Base. [75] Después de unos días muy difíciles, y sin poder recuperar la cresta de la Ice Ridge en un punto más alto, Clough bajó para ser reemplazado por Haston. El 3 de mayo, Whillans, Frost y Burke llevaron una tienda de campaña hasta el Campo IV mientras Bonington y Haston con una escalada en hielo muy difícil alcanzaron un collado a 21.650 pies (6.600 m) donde terminaba la Ice Ridge y fue reemplazada por una pendiente de nieve que conducía a la pared de hielo. [76] Al día siguiente, llevaron una carga de cuerdas al collado y Haston sacó 150 m de cuerda hacia el Muro de Hielo. A 6810 m, la pendiente cambió de repente de 45° a vertical y se pretendía que ese punto se convirtiera en el Campamento V [nota 11] , donde se instaló una tienda de campaña de 8,2 kg con capacidad para tres personas. Abastecer un campamento a esa altura era un problema logístico: se necesitaban al menos cinco días para que llegara algo desde el campamento base. [78]
Con el apoyo de Frost y Burke, Whillans y Haston establecieron el Campamento V. Esa noche, la nieve en suspensión inundó el lugar y la tienda, por lo que decidieron buscar una mejor ubicación para acampar. Al día siguiente, exploraron la pared de hielo y encontraron una "pasarela" que conducía a la parte superior de la pared de hielo y al pie de la banda rocosa. En este punto, el saliente del bergschrund , aunque amenazante, proporcionaba un excelente refugio, por lo que propusieron trasladar el Campamento V a este punto. El 9 de mayo, Frost y Burke establecieron el campamento en la nueva ubicación más alta. [79] La subida del Campamento IV al V fue muy larga y difícil, por lo que se utilizaron dos vertederos intermedios [nota 12] para los suministros, y el transporte se realizó en secciones más cortas desde arriba y desde abajo. [80]
Frost y Burke comenzaron en la Rock Band, que tenía una pendiente de unos 50° [nota 13]. En lugar de tomar la línea más directa hacia arriba por un surco que conducía directamente hacia arriba, tomaron el desvío hacia la izquierda, apuntando al "Flat Iron", llamado así por la formación de aspecto similar en el Eiger, con Burke haciendo la escalada de cabeza. El buen tiempo ayudó con la escalada, pero debido al deshielo fueron bombardeados desde arriba por rocas que caían. Los escaladores que estaban más abajo en la montaña tuvieron que descansar debido a enfermedades o agotamiento, por lo que la escasez de cuerda, oxígeno, tiendas de campaña, comida y combustible aumentó hacia el campamento V. El 12 de mayo, Burke y Frost avanzaron más, pero solo asumiendo serios riesgos con la colocación inadecuada de los pitones. Cuando regresaron para el día, una tormenta los golpeó y su tienda de campaña estuvo casi enterrada. Afortunadamente, habían llegado nuevos suministros de los campamentos más bajos. [82]
El plan general de Bonington había sido emparejar a los escaladores líderes y compartir el trabajo de las parejas de manera equitativa alternando períodos de descanso, llevando suministros a campamentos más altos y ampliando la ruta. Los sherpas llevaban suministros a mayor altura de la montaña de lo esperado, y otros excursionistas con experiencia en escalada habían aparecido por casualidad y ayudado. Sin embargo, en los campamentos más altos las cosas no iban tan bien. El 13 de mayo, Bonington decidió que cuando Frost y Burke bajaran a descansar, serían reemplazados por Whillans y Haston. De hecho, era el turno de Estcourt y Boysen de forzar la ruta hacia arriba, pero habían estado trabajando duro llevando suministros mientras Whillans y Haston descansaban. Por radio entre varios campamentos, algunos de los escaladores afectados negativamente se quejaron, pero aceptaron después de que Bonington acordara que Whillans y Haston harían un solo transporte antes de rotar para ponerse al frente. Whillans luego comenzó a criticar a Burke y Frost por progresar muy lentamente en Rock Band y, por lo tanto, para reducir la creciente amargura, se terminó la llamada de radio, dejando a cada pareja para planificar los detalles de sus nuevos roles asignados. [nota 14] [84]
En su último día como líderes, Burke y Frost, posiblemente aguijoneados por las críticas, lograron fijar cuerdas hasta el Flat Iron. Burke había estado en la cara durante 28 días, y Frost sólo un poco menos. Bonington pensó que la escalada de Burke había sido en la roca más exigente de toda la expedición. Cuando Frost se encontró con Bonington en el Campamento II, le dijo firmemente que pensaba que la forma en que había tratado a Estcourt y Boysen había arruinado la moral de la expedición; de todos modos, mantuvo su estrecha relación con Bonington. [85]
El 17 de mayo, Boysen, Whillans y Haston llevaron el equipo a la cima de Flat Iron hasta un sitio adecuado para el campamento VI, pero Boysen tuvo que regresar al campamento para recuperarse. Whillans y Haston encontraron un sitio para el campamento VI, pero esa noche en el campamento V, la tienda de la cresta fue aplastada por una avalancha de nieve, por lo que Estcourt y Haston bajaron al vertedero superior para recoger la tienda destinada al campamento VII y conseguir más comida. Al subir de regreso al campamento VI el 19 de mayo, la mochila de Haston, que contenía su equipo personal y comida para el campamento VI, se cayó de la montaña. Whillans se quedó solo en el campamento VII sin comida después de que los demás descendieran. Estcourt estaba solo en el campamento V, por lo que Bonington ascendió para ayudarlo a apoyar al equipo líder. La subida desde allí al campamento VI fue aún más agotadora y Bonington apenas logró escalar el jumar de 200 pies (61 m) cerca de la cima. Sin embargo, se las arregló para hacerlo, e incluso se tomó el tiempo de bajar para recolocar la cuerda que colgaba y colocar más pitones en este tramo de la escalada. En cuanto al oxígeno, solo había tres botellas en el campamento V y otras tres en el vertedero superior. Apenas había comida ni cuerda en el campamento VI. [86] [87]
El 20 de mayo, Haston regresó al campamento VI, donde Whillans había estado sin comida durante más de veinticuatro horas. Bonington llevó allí más comida y una radio, pero tuvo que tirar la cuerda un poco más abajo del campamento. El campamento VI era un lugar terrible: la tienda era demasiado grande para caber en la cornisa, por lo que Whillans y Haston tuvieron que dormir acostados a lo ancho de la tienda. Además, el viento era fuerte y la tienda estaba asegurada solo por dos estacas, una cuerda en la parte superior y el peso de los escaladores. [88] El mismo día, Estcourt llevó las botellas de oxígeno al campamento V desde el vertedero superior, y los escaladores líderes escalaron 400 pies (120 m) desde el campamento VI, pero entonces se quedaron sin comida ni cuerda y no tenían tienda para montar para el campamento VII, que tenían la intención de colocar en la cima de Rock Band. Escucharon noticias de que el equipo del ejército al otro lado de la montaña había llegado a la cumbre utilizando una ruta similar a la de la expedición francesa en 1950. [ 89]
El 22 de mayo, Bonington y Estcourt se dirigieron con suministros y cilindros de oxígeno hacia el Campo VI, pero Estcourt tuvo que retroceder y Bonington, que estaba usando oxígeno suplementario, tuvo que abandonar la tienda y el oxígeno en el camino . Haston y Whillans habían llegado a la cima de la "minibanda rocosa" en la parte superior de la Banda Rocosa, pero, sin cuerda, tuvieron que escalar sin protección, dejando solo unos 1.500 pies (460 m) hasta la cumbre. [90] Habían llegado al campo de nieve de 25.000 pies (7.600 m) sobre la Banda Rocosa, pero sin tienda de campaña ni comida. Al día siguiente, Bonington llevó una tienda de campaña, una cámara de cine y comida desde el V al VI, pero tuvo que abandonar su equipo personal, por lo que tuvo que rechazar una oferta para unirse a ellos en un intento de cumbre, por lo que tuvo que descender de nuevo, pero la tienda de campaña pudo ser llevada al día siguiente para dejarla en el campo de nieve sobre el Campo VI. El 23 de mayo, sin cuerda suficiente ni tienda de campaña para el campamento VII, los primeros escaladores se tomaron un día de descanso. [91]
El 24 de mayo, en unas condiciones terribles, Bonington y Clough lograron llegar al campamento VI, pero descubrieron que Haston y Whillans se habían visto obligados a regresar allí. Los cuatro escaladores se vieron obligados a pasar la noche juntos en la tienda de campaña para dos personas. Bonington y Clough regresaron al campamento IV, pero una vez allí, el clima se volvió imposible. [92]
Durante los dos días siguientes, toda la montaña estuvo cubierta de nieve y parecía que el monzón había llegado. Sin embargo, el 27 de mayo de 1970, en el Campo VI hubo una mejora en el clima. Abandonaron el Campo VI alrededor de las 07:00, sin oxígeno suplementario porque no tenían ninguno, y Whillans y Haston llegaron al campo de nieve a las 11:00, donde podían ver la cumbre a través de los claros en las nubes. Acordaron mover la tienda de campaña para establecer un campamento en un lugar más alto, pero en realidad tenían un objetivo más ambicioso para el día. De hecho, cualquier campamento carecería por completo de alimentos o sacos de dormir. Se enfrentaron a una meseta de hielo que conducía a una cresta de nieve y luego a un acantilado de 800 pies (240 m) de hielo y roca mezclados que se elevaba hasta la cima de la montaña. Abandonaron la tienda de campaña al pie de la cresta y escalaron sin aseguramientos . Ninguno de los escaladores tuvo dificultad para respirar. [93] [92]
Los últimos quince metros del acantilado de hielo eran verticales, aunque había buenos asideros, y cuando llegaron al lado norte de la montaña, el viento amainó. Podían ver huellas de botas del ejército, pero la bandera que había dejado la expedición del ejército una semana antes se había ido volando. Haston tomó una película de cine de Whillans llegando a la cumbre, y luego intercambiaron lugares. Desde la cima, a la que llegaron a las 14:30 y permanecieron allí unos 10 minutos, podían ver las otras dos cumbres del Annapurna, pero nada más. Tenían 46 metros de cuerda que, después de haber descendido en rápel, era todo lo que les quedaba en la cumbre. A las 17:00 habían logrado el difícil descenso al Campo VI. [93] [94] [95] [96]
Más abajo en la montaña, todos estaban completamente acorralados por la tormenta, pero Bonington, confinado en el campamento IV, realizó su habitual llamada por radio a las 17:00 para preguntarle a Haston si habían podido salir de su campamento. Debido a la interferencia en la radio, no escuchó la respuesta "Sí, acabamos de escalar el Annapurna", pero se escuchó alto y claro en el campamento base y la noticia se extendió rápidamente por la montaña. [97] [98]
Burke y Frost querían intentar llegar a la cumbre por su cuenta y, en contra de su mejor criterio, Bonington aceptó, siempre que se procediera a despejar los campamentos al mismo tiempo. Así, el 28 de mayo, Burke y Frost llegaron al campamento III al mediodía, mientras Whillans y Haston descendían. Frost y Burke no llegaron al campamento VI hasta la tarde. El 29 de mayo intentaron llegar a la cumbre, pero Burke tuvo que dar marcha atrás y Frost, tras llegar al campo de nieve, permaneció allí casi tres horas, pero luego dio la vuelta en medio de un viento feroz. [99]
El 30 de mayo, cuando la mayoría del grupo estaba ya despejado y había llegado al campamento base, Thompson bajó corriendo y gritó desesperado. Clough y él habían pasado por debajo del lugar de la «Espada de Damocles» cuando cayó un serac , lo que provocó una avalancha que mató a Clough. [nota 15] Su cuerpo fue llevado al campamento base y enterrado al pie de una pared donde Clough había enseñado a los sherpas y al equipo de televisión a utilizar jumars y a hacer rappel. Al regresar por el valle, encontraron que la nieve anterior se había derretido y que las flores estaban floreciendo. [101]
La expedición resultó ser el logro de montañismo más importante de Gran Bretaña desde la expedición británica al Monte Everest de 1953. [102]
Fue un gran éxito, no solo porque se alcanzó la cumbre, sino porque fue una escalada técnica difícil hasta la cumbre de un importante pico mundial. [103] En los círculos de montañismo, la expedición fue reconocida como un cambio de paradigma en la escalada de estilo alpino . La expedición estuvo al comienzo de una tendencia que se alejó de tomar la ruta más fácil en un alto pico del Himalaya hacia la elección de una ruta más directa y difícil. [104] Por primera vez en Gran Bretaña, una audiencia televisiva había podido ver la escalada a medida que avanzaba. Al menos una vez a la semana, se mostraban entrevistas con los escaladores y una película de la escalada en sí en News at Ten , y fue posible mostrar una película desde la cumbre solo cinco días después de haber sido tomada. La película fue llevada de regreso al campamento base, llevada por un corredor a Pokhara, y luego de allí a Londres en avión. Luego, se mostró un documental de una hora en Thames Television . [105] [16]
Bonington dirigió otras expediciones al Himalaya; la expedición a la cara suroeste del Everest de 1975 fue una sucesora directa, en la que participaron Boysen y Thompson, y Haston entre los que alcanzaron la cumbre. En esta ocasión, Burke murió al intentar alcanzar la cumbre solo. [106] Whillans no fue invitado a más expediciones de Bonington. Haston murió esquiando fuera de pista en los Alpes suizos en 1977, y Estcourt murió en 1978 en el K2 en otra expedición de Bonington. [107] En 1984, Pasang Kami era dueño del hotel más lujoso de Katmandú, construido a partir de un refugio para yaks. Tenía un restaurante en el ático y estaba equipado con iluminación eléctrica. [108]
Entre el 8 y el 9 de octubre de 2013, Ueli Steck afirmó [109] haber escalado la cara sur en solitario para alcanzar la cumbre del Annapurna, sin cuerda ni equipo de apoyo, y tardando 28 horas en total entre la subida desde el campamento base y el descenso. [110] [111]
28°35′43″N 83°49′32″E / 28.59528, -83.82556