Durante la expedición germano-austriaca al Nanga Parbat de 1953, Hermann Buhl logró hacer la primera ascensión al Nanga Parbat , la novena montaña más alta del mundo. Llegó a la cumbre el 3 de julio de 1953. Este sigue siendo el único caso en el que una cumbre de 8.000 metros fue alcanzada por primera vez por un solo individuo escalando en solitario. La expedición estuvo dirigida por Karl Herrligkoffer , quien posteriormente dirigió numerosos intentos de escalar otros picos de ocho mil metros en las cordilleras del Himalaya y el Karakórum .
Buhl partió del campamento de altura alrededor de las 02:00 horas del 3 de julio, seguido por su compañero de escalada una hora más tarde. Sin embargo, su compañero pronto regresó a la tienda. Buhl se arrastró a cuatro patas, finalmente alcanzó la cumbre a las 19:00 horas. El descenso resultó aún más desafiante porque le faltaban un piolet, una tienda de campaña, una correa de crampones y solo tenía.
La oscuridad le obligó a detenerse alrededor de las 21:00, cuando se quedó en una cornisa precaria con un solo asidero. Tras una noche sin dormir, reanudó el descenso a las 04:00, llegando finalmente a la tienda a las 19:00. Su aparición sorprendió a sus dos compañeros, que habían dado por sentado su fallecimiento mientras esperaban su regreso. Herrligkoffer criticó posteriormente la escalada en solitario de Buhl, considerándola desleal al plan original del grupo para llegar a la cumbre.
El monte Nanga Parbat, de 8.126 metros (26.659 pies) de altura , se encuentra en el extremo occidental de la cordillera del Himalaya . Está a más de 1.000 km (620 millas) del Dhaulagiri , su vecino de ochomiles más cercano en el Himalaya, pero a unas 190 km (120 millas) del K2 en el Karakoram , [1] separado por el río Indo que fluye 7.000 metros (23.000 pies) más bajo que la cumbre. [2] El Nanga Parbat es la novena montaña más alta del mundo, pero, de los ochomiles, es el segundo en importancia topográfica después del monte Everest . [3] [4]
A diferencia de Nepal o el Tíbet , Pakistán permitió un fácil acceso a los occidentales y en 1953 fue posible volar a Gilgit y luego llegar en camión hasta el campamento base en dos días de marcha. [5]
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El primer intento de escalar el Nanga Parbat, que también fue el primer intento de cumbre en una montaña de ocho mil metros, fue realizado por los ingleses Fred Mummery , Geoffrey Hastings y Norman Collie en 1895. [nota 1] [6] [7] [3] Junto con dos compañeros gurkhas , Mummery murió en una avalancha en la cara Rakhiot . [8] Desde entonces hasta la Segunda Guerra Mundial, todas las expediciones a la montaña fueron desde Alemania: en 1932, 1934, 1937, 1938 y 1939. En ese momento, Nepal y el Tíbet estaban cerrados a Alemania, por lo que el Nanga Parbat, en el Imperio indio , se convirtió en el foco de atención alemán. La montaña era accesible políticamente y se podía abordar con razonable facilidad al mismo tiempo que brindaba un desafío de montañismo muy difícil. Willy Merkl fue el líder de la expedición en 1932 y 1934, pero en la expedición de 1934 fue uno de los que murieron, atrapado en una tormenta ligeramente por debajo de la cumbre. [9] En 1950, un equipo británico de tres personas exploró la montaña, pero después de una tormenta, dos de los escaladores no fueron vistos nuevamente. [10] Por lo tanto, en 1953 hubo siete expediciones fallidas que provocaron 31 muertes. [11]
Herrligkoffer era el medio hermano menor de Merkl y tenía 17 años cuando Merkl murió. [12] Con los años desarrolló la determinación de liderar una expedición, que sería la Expedición Memorial Willy Merkl, al Nanga Parbat para replicar la ascensión de su hermano y llegar a la cumbre. Cuando comenzó una organización activa en 1951, fue recibido con escepticismo porque nunca había estado en el Himalaya ni tenía mucha experiencia en los Alpes. Paul Bauer lo describió como "un hombre desconocido en los círculos de montañismo y sin experiencia en el tema". [13] [14] [15] En 1934, Merkl había planeado que un gran grupo alcanzara la cumbre juntos en honor a Alemania. [16] [nota 2] Entonces Herrligkoffer quería lograr un éxito grupal y que se lograra por la misma ruta. [17] Ni la Fundación Alemana del Himalaya ni el Club Alpino Alemán , que habían patrocinado a Merkl, ayudaron en esta empresa, pero la sucursal de Múnich del club (a la que pertenecía Herrligkoffer) y el Club Alpino Austriaco apoyaron la escalada. [13] [11]
En la expedición germano-austriaca de 1953 al Nanga Parbat [nota 3], Peter Aschenbrenner (50 años), un guía de montaña austríaco, fue nombrado adjunto de Herrligkoffer (36) y se suponía que sería el líder de escalada en la montaña. Había participado en las expediciones de 1932 y 1934. Tenía previsto abandonar la expedición a principios de julio, por lo que Walter Frauenberger (45), también austríaco, que inicialmente era el líder de escalada adjunto, asumió el cargo en ese momento. [13] [18]
Hermann Buhl (29), de Innsbruck , Austria, era, en 1953, uno de los principales escaladores alpinos de Europa. Había escalado la cara norte del Eiger, pero no había estado en el Himalaya. [19] Se le unió Kuno Rainer (38), que también era austriaco y compañero de escalada frecuente de Buhl. El resto del grupo era alemán. Otto Kempter (27) y Hermann Köllensperger (27) eran de la rama de Múnich del Club Alpino Alemán y Albert Bitterling (52) era un guía de montaña. [20] El famoso director de fotografía Hans Ertl (45) también era un alpinista y estaba en el equipo para hacer una película documental. [nota 4] Fritz Aumann fue el organizador del campamento, pero durante un tiempo pudo participar plenamente en la escalada. [21] Herrligkoffer, médico general de profesión, además de organizar la expedición, fue el médico de la expedición. [22] [20]
Se había designado un equipo de cinco sherpas , liderado por Pasang Dawa Lama , pero después de ser retenidos durante varias semanas en la frontera entre Pakistán y Cachemira, finalmente se les negaron los visados de entrada. Sin saber lo que estaba sucediendo, en Gilgit Herrligkoffer contrató a veintidós hunzas como reemplazos, liderados por Rhabar Hassan, un oficial de policía de Gilgit que se convirtió en el oficial de enlace de la expedición con los hunzas. [nota 5] Se contrataron 300 porteadores locales como mano de obra eventual en Talichi para llevar a los animales al campamento base. [nota 6] [26]
El equipo utilizado se basaba en el que se utilizaba en las expediciones anteriores a la guerra y dependían considerablemente de lo que donaban las empresas. Las botas eran de cuero tradicional, que llegaban por encima del tobillo y tenían suela de goma sin clavos Tricouni y con un doble forro de fieltro extraíble. Se podían usar dos calcetines gruesos y uno fino en cada bota y se usaban polainas de lana de 2 metros (6 pies 7 pulgadas) [nota 7] . En sus tiendas Deuter estaban contentos con los innovadores colchones inflables, pero lamentaban su propia elección de cierres a presión para cerrar las solapas de la tienda. Los sacos de dormir eran dobles para que pudieran deslizarse uno dentro del otro. Envidiaban a los británicos en el Everest, quienes, según ellos, tenían un equipo mejor diseñado y probado [28] .
Para la vestimenta llevaban pantalones de gabardina y anoraks Ninoflex de doble capa [nota 8] que se usaban sobre varias capas de prendas de lana. Los guantes de los escaladores eran de piel de caballo y los de los Hunza de Perlon . Las cuerdas de escalada eran de Perlon de 8 mm. Sus equipos de oxígeno se llevaron como precaución, pero esperaban evitar el uso de oxígeno suplementario, en caso de que lo llevaran tan alto como el Campo V, pero no se usara para escalar. [30] Uno de los tres equipos de comunicaciones por radio se dañó durante el transporte, pero los otros resultaron útiles. [31]
El equipo partió de Múnich en tren el 17 de abril de 1953 y en Génova se embarcó en el Lloyd Triestino MV Victoria con destino a Karachi a través del Canal de Suez . Durante el viaje, pasaron tiempo aprendiendo urdu . Recibieron una gran bienvenida en el Pakistán recién independizado , en particular cuando aceptaron izar la bandera de Pakistán en la cima del Nanga Parbat, que estaba, y todavía está, en la zona controlada por Pakistán de la disputada región de Cachemira . Después de organizar la transmisión diaria de los pronósticos meteorológicos por Radio Rawalpindi [nota 9], viajaron en un tren con aire acondicionado [nota 10] hasta Lahore, seguidos por los miembros más jóvenes del equipo con el equipaje en dos trenes normales. Luego, trenes aún más pobres los llevaron a Rawalpindi, desde donde habían acordado volar con sus nueve toneladas de equipaje a Gilgit en cuatro vuelos separados por Dakota . [35]
Cuando llegaron a Gilgit , ya se había organizado un equipo de veintidós porteadores hunza (véase la sección Porteadores hunza más abajo). [nota 11] [37] Los agasajaron con un partido de polo y una serie de banquetes. [38] El 8 de mayo, en una gran ceremonia, se les entregó una gran bandera paquistaní para que ondeara en el campamento base y un pequeño banderín para la cumbre. Luego, durante los días siguientes, condujeron flotas de camiones por el valle del Indo hasta Talichi [nota 6] , donde se encontraron con 300 porteadores campesinos de las colinas para el transporte al campamento base, que comenzó el 13 de mayo. Caminando por el valle de Rakhiot, dejaron la última habitación en Tato [nota 12] y establecieron su campamento base provisional a 3.700 metros (12.000 pies), un poco más allá de Fairy Meadows . [nota 13] [40]
El campamento base permanente estaba más arriba en el valle, más allá del hocico del glaciar Rakhiot y sobre un montículo de morrena a unos 4.000 metros (13.000 pies). [41] Los porteadores se negaron a ir más lejos, por lo que los escaladores y los hunzas tuvieron que establecer el campamento base, lo que se hizo el 25 de mayo. [42] [13]
La intención era establecer el Campo I a 4.494 metros (14.745 pies) al pie de la Gran Cascada de Hielo en el Glaciar Rakhiot, protegido de las avalanchas por una gran roca. Sin embargo, los hunzas se pusieron en huelga pidiendo más comida, ropa y salario y una reducción de sus cargas de 28 kilogramos (62 libras) a 18 kilogramos (40 libras). Fueron despedidos y, de hecho, cinco de ellos se fueron sin paga. Hassan le advirtió a Herrligkoffer que sólo con que les dieran comida extra sería suficiente. Los hunzas tuvieron que disculparse personalmente y después de una demora prolongada, nueve de ellos estuvieron dispuestos a subir al Campo I y Herrligkoffer comenzó a organizar el reclutamiento de 10 a 15 porteadores de Tato en el valle de Rakhiot para ayudar a subir al Campo I. [47] El lambardar o alcalde de Tato insistió en unirse y Herrligkoffer lo consideró un porteador inútil y una influencia disruptiva. [48]
El 28 de mayo, desde el campamento I, Buhl y Rainer comenzaron a reconocer una ruta hacia la cascada de hielo, pero regresaron exhaustos después de más de 12 horas de trabajo y de haber alcanzado solo 400 metros (1300 pies) de los 910 metros (3000 pies) hasta el sitio previsto para el campamento II a 5300 metros (17 400 pies). Frauenberger consideró que esta era la parte más peligrosa de toda la escalada. [49] Cada día, una pareja separada de escaladores avanzaba por la ruta de la cascada de hielo hasta que el 30 de mayo habían alcanzado solo 91 metros (300 pies) por debajo del sitio. También en ese momento, diez Hunzas y veinte porteadores Tato llevaban cargas hasta el campamento I. Se instalaron cuerdas fijas, escaleras de cuerda y un puente hasta el campamento II para que los Hunzas pudieran llevar cargas hasta allí también. Este campamento proporcionaba una vista magnífica de la cara Rakhiot y sus alrededores y se usaría como un mirador para observar el progreso en la montaña. Pero también era peligroso allí, con seracs por todas partes y grietas incluso entre las tiendas. [50] [51]
El 6 de junio, Rainer y Kempter comenzaron a explorar la ruta hacia el Campo III y el 9 de junio, Buhl y Bitterling condujeron a doce hunzas hasta cerca de la ubicación planificada para este campamento, a unos 6.100 metros (20.000 pies). Herrligkoffer pensó que el progreso había sido demasiado lento, por lo que envió a Hassan a reclutar a doce hunzas más, pero resultó que solo cuatro de ellos fueron efectivos. Aschenbrenner aprovechó entonces un período de buen tiempo para organizar que Buhl, Kempter, Köllensperger y Rainer comenzaran a abrirse paso rápidamente hacia el pico Rakhiot y luego atravesaran la arista este, dejando a los miembros más antiguos del equipo para establecer los campamentos. [52] Esta fue en general la ruta tomada en la expedición de 1934; la expedición de 1932 había intentado tomar una ruta inferior técnicamente más simple a través del llamado "Mulde" (anfiteatro) en la base del pico Rakhiot, pero se había atascado en la nieve. [53]
Buhl escribió que él y Köllensperger partieron con algunos porteadores a las 04:00 horas del 10 de junio para intentar establecer los Campos III y IV ese día. Llegaron al sitio del Campo III de las expediciones anteriores muy temprano, por lo que Buhl condujo a sus porteadores directamente sin darles explicaciones y al sitio del Campo IV anterior. Frauenberger los siguió con más porteadores. A las 07:00 horas estaban en la meseta nivelada a 6.134 metros (20.125 pies) - el Campo IV había estado aquí en 1932 y 1934, pero la expedición de 1937 había establecido un campamento unos 91 metros (300 pies) más abajo. En lugar de esperar a todos los demás, Buhl ascendió rápidamente al Chongra Sur de 6.450 metros (21.162 pies) (un pico subsidiario del Pico Chongra ) y regresó para ayudar a establecer su propio Campo III antes del mediodía. Él y Frauenberger pasaron la noche en el campamento y todos los demás bajaron. [54] Al día siguiente, Frauenberger también subió a Chongra Sur y Köllensperger llegó con tres porteadores que llevaban combustible y suministros. El 12 de junio, Buhl y Frauenberger lograron alcanzar los 6.700 metros (22.000 pies) al pie de la pared de hielo que se elevaba hacia el pico Rakhiot, el lugar que se convertiría en su campamento IV, pero una tormenta que se avecinaba los hizo regresar al campamento III. [55] Más tarde se enteraron de que las excursiones a Chongra Sur habían sido desaprobadas por los responsables porque no formaban parte del plan esencial. [56]
En su libro, Herrligkoffer sitúa estos acontecimientos como parte de un nuevo plan que involucraba a todo un equipo de escaladores para acelerar el progreso, un plan que Ashenbrenner, el líder de la escalada, lanzó el 11 de junio. [57]
Durante una semana, la tormenta y la nieve intensa impidieron que se pudiera avanzar más allá del Campo III, pero al quinto día de la tormenta, Ashenbrenner, Ertl, Rainer, Kempter y Köllensperger llegaron con porteadores para unirse a ellos en el Campo III con abundantes suministros. Esto, y la noticia de que se había escalado el Everest , fue un gran estímulo. [58] No fue hasta el 18 de junio, cuando el clima fue bueno, pero la temperatura era de -21 °C (-6 °F) [nota 15] , que Frauenberger, Rainer, Köllensperger y Buhl pudieron luchar hasta el sitio del Campo IV, donde cavaron dos agujeros en la nieve para las tiendas de campaña. Una cueva podía ser bastante espaciosa porque encontraron una grieta al cavar y, por lo tanto, pudieron arrojar nieve en ella y luego rellenar el hueco. Al día siguiente, Kempter y Buhl pudieron pasar la noche en el Campo IV. [60]
Desde el campamento IV se podía ver toda la ruta hacia la cumbre. Cruzarían el Silbersattel (o Silver Saddle) de 7.597 metros (24.925 pies), un ancho paso cubierto de nieve entre los picos norte y sur de Silberzacken . [nota 16] Después de eso, había que sortear de alguna manera la llamada Fore Summit [nota 17] desde donde la arista este conducía a través de un paso con muescas en el paso de Bazhin, luego sobre el Shoulder de 8.070 metros (26.478 pies) y hasta la cumbre del propio Nanga Parbat. [61]
Los siguientes días se dedicaron a traer cuerdas de seguridad y pitones para preparar el camino para que los hunzas ascendieran a los campamentos IV y V, pero las frecuentes tormentas retrasaron el progreso. De esta manera llegaron a Moor's Head. Buhl y Kempter se tomaron un tiempo para escalar el pico Rakhiot , su primer pico de 7000 metros, y Buhl subió al pináculo de la cumbre, tan puntiagudo que apenas podía mantenerse en pie y desde donde podía mirar hacia abajo la vasta cara Rupal hacia el sur. Al regresar, cortaron escalones en la nieve para los hunzas. Aunque ahora estaban listos para que se llevaran suministros a una altura mayor, los hunzas, incluso los considerados más capaces, afirmaron estar enfermos y las tormentas intervinieron nuevamente. [62] [63]
Buhl ya se había recuperado de una tos muy severa, pero Rainer sufría de flebitis y tuvo que regresar al campamento base. [64] Por lo tanto, Buhl y Kempter estaban listos para establecer el campamento V y hacer un intento por llegar a la cumbre. Sin embargo, Herrligkoffer quería lograr el éxito para el equipo, no para individuos en particular, y estaba decidido a controlar las cosas él mismo desde el campamento base: "Si tuviera que elegir entre los dos, siempre elegiría la expedición colaborativa que no alcanzara la cumbre". [nota 18] [65] Herrligkoffer escuchó por la radio en Rawalpindi que el monzón era inminente y desde abajo en la montaña las condiciones en las alturas parecían realmente muy amenazantes, por lo que el 30 de junio envió un mensaje por radio a los cuatro escaladores y cuatro Hunzas en el campamento III para que regresaran al campamento base. Los escaladores respondieron que el clima era bueno allí, por lo que Herrligkoffer amenazó con detener cualquier apoyo adicional. Sin embargo, Frauenberger logró persuadir a Aschenbrenner [nota 19] para que les permitiera continuar, y él, junto con Buhl, Kempter y Ertl, ascendieron al Campo IV con un clima glorioso el 1 de julio. Al día siguiente recibieron nuevamente la orden de retirarse del Campo IV y nuevamente resistieron con éxito. [44] [66] [67]
Los cuatro escaladores lograron finalmente persuadir a los Hunzas para que los acompañaran cuando hiciera buen tiempo a lo largo de la difícil ruta a través de la cara de Rakhiot y para llegar a "Moor's Head" [nota 20] y establecer el Campamento V detrás de Moor's Head el 2 de julio. [44] [62]
El plan de la expedición era establecer un campamento más alto, posiblemente en el paso de Bazhin, pero debido al buen tiempo decidieron que Buhl y Kempter intentarían alcanzar la cumbre al día siguiente. Sería un ascenso de 1.200 metros (4.000 pies) a lo largo de una distancia de 4 millas (6,4 km). A Frauenberger y Ertl les hubiera gustado quedarse en el campamento V para intentarlo al día siguiente, pero no había espacio en la tienda, por lo que aceptaron bajar para dejar paso a los hombres más jóvenes. [44] [11]
A las 02:00 del 3 de julio, Buhl estaba listo para dejar la tienda y partir hacia la cumbre, pero Kempter se quedó solo en su saco de dormir. [nota 21] Dejando a Kempter con algo de comida porque dijo que pronto lo seguiría, Buhl tomó el resto de la comida, la bandera de Pakistán y los banderines tiroleses, estimulantes y medicamentos contra la congelación ( Pervitin y Padutin), piolet, bastones de esquí, crampones y una cámara, pero no cuerda ni equipo de escalada. Como estaba previsto, ninguno tomó oxígeno suplementario. Había una calma casi total, hacía mucho frío y el cielo nocturno estaba despejado. Una vez que llegó a la cresta de la arista este, la nieve blanda dio paso a la nieve firme y el progreso fue bueno, aunque ya estaba tomando dos respiraciones por cada paso. El sol estaba saliendo a las 05:00 y Buhl podía ver a Kempter aproximadamente una hora detrás. [44] [69]
A las 07:00 llegó a Silver Saddle y podía ver la meseta de la cumbre extendiéndose frente a él. Decidió no esperar a su compañero y comenzó a cruzar la meseta, ahora respirando cinco veces por zancada. Después de tres horas, desde el otro lado de la meseta, pudo ver a Kempter en Silver Saddle. Buhl estaba ahora al nivel de Bazhin Gap, un objetivo planeado, pero ante él estaba la pared sur vertical del Fore Peak que no podía atravesar solo. La ruta más fácil era descender a Diamir Gap, pero eso implicaba una subida considerable de nuevo. Estaba cerca del punto más alto alcanzado por Aschenbrenner y Schneider en la expedición de 1934. Decidió rodear el Fore Peak de cerca por el norte, pero dejó su mochila y llevó solo lo absolutamente necesario; por error, dejó un suéter en su mochila. Sin intentar escalar los 37 metros (120 pies) que llevan a la cumbre de 8.055 metros (26.428 pies) del Fore Peak, a las 14:00 llegó al paso de Bazhin, un collado que cruza la arista este, y ascendió por la cresta afilada y cornisa hasta el Shoulder con la cara Rupal de 5.200 metros (17.000 pies) a su izquierda. Un pináculo de roca de gendarme bloqueaba el camino, pero lo pasó hacia el norte usando una travesía colgante que implicaba descender a un barranco de nieve usando sus manos desnudas para clavarse en la roca. Subió de nuevo a la cresta de la cresta y a las 18:00 estaba en la cima del Shoulder a 8.070 metros (26.478 pies). Después de un trago de té de coca, le resultó más fácil avanzar, pero estaba muy cansado y se vio obligado a gatear a cuatro patas. [70] [71]
El 3 de julio de 1953, a las 19:00 horas, Buhl alcanzó la cumbre del Nanga Parbat. Tras diecisiete horas de esfuerzo en solitario, se convirtió, y sigue siendo, la única persona que ha logrado la primera ascensión a un pico de ocho mil metros por sí sola. [72] Tomó fotografías y ató la bandera de Pakistán a su piolet para dejarla allí como prueba. Después de unos 30 minutos, cogió una pequeña piedra de la cumbre para su mujer y empezó a descender utilizando sus bastones de esquí, pero pronto se arrepintió de haber dejado atrás su piolet. Sabía que no podría volver a pasar por delante del gendarme, así que bajó por una pendiente de nieve hacia la cima de la cresta llamada Mummery Rib con la esperanza de recuperar la arista oriental antes del anochecer y llegar al campamento V al otro lado de la Meseta de Plata a la luz de la luna. Sin embargo, debido a una correa de crampón rota , se vio obligado a detenerse en la oscuridad a las 21:00. Se vio obligado a esperar a que pasara la noche a unos 7.900 metros (26.000 pies) con solo espacio para estar de pie y apoyado contra una roca con un único asidero. No tenía nada para comer ni beber y echaba de menos su jersey de repuesto, pero se fortificó con estimulantes y pastillas contra la congelación. El tiempo estaba completamente en calma y el cielo estaba lleno de estrellas. [73] [74]
Al amanecer del 4 de julio, continuó bajando por una pendiente rocosa y llegó justo debajo del paso Diamir al mediodía, para luego trepar hasta debajo del pico Fore para recuperar su mochila. Para entonces, el frío intenso había dado paso al calor excesivo del sol. Tuvo suerte de encontrar su mochila, que le proporcionó tabletas de glucosa que tragó mezcladas con nieve. Acompañado por un compañero imaginario, se abrió paso a través de la meseta para llegar a Silver Saddle a las 17:30, desde donde podía ver la tienda. [75]
A las 19:00, después de cuarenta y una horas solo, se acercó a la tienda y Ertl salió a recibirlo con alegría. Llamó a Frauenberger, que estaba en Moor's Head y había comenzado a descender al campo IV, para que dejara espacio para dos en el campo V en caso de que Buhl regresara. Su plan había sido tomar oxígeno y comenzar la búsqueda al día siguiente. Al principio, tuvieron mucho tacto y no le preguntaron si había llegado a la cumbre. Trataron sus dedos de los pies congelados lo mejor que pudieron. [76]
Al día siguiente se apresuraron a bajar antes de que el tiempo empeorara y llegaron al Campo III. El 6 de julio, Aumann y Köllensperger los recibieron con quince hunzas que estaban encantados con el éxito. [77] Ertl tomó una fotografía de Buhl mostrando las dificultades que había sufrido "Este famoso retrato, posiblemente uno de los más icónicos en la historia del montañismo, fue tomado mientras Buhl hacía su descenso". [78] [nota 22] Calentados por el sol, las condiciones de nieve y hielo se volvieron espantosas, por lo que tuvieron que detenerse en el Campo II antes de comenzar al día siguiente en el frío de la mañana con Buhl sufriendo por la congelación y la garganta inflamada. Llegaron al Campo Base donde Buhl describió más tarde como "la más fría de las recepciones". [77]
Fue en el campamento base el 7 de julio cuando Herrligkoffer comenzó a tratar la congelación de Buhl. Dijo que no subió a la montaña para tratar a Buhl antes porque en un principio se pensó que su condición no era grave, pero cuando Buhl llegó al campamento base ya era demasiado tarde para salvarle los dedos de los pies. Herrligkoffer se ofreció a llevar a Buhl lo más rápido posible al hospital de Gilgit, pero por alguna razón Buhl fue llevado de regreso junto con el grupo principal. En ese caso, tuvieron que amputarle la mitad de cada uno de los dos dedos de los pies. [80] [76]
La expedición regresó al valle del Indo bajo una lluvia monzónica torrencial, desde donde pudieron pedir camiones por teléfono. En su viaje a Gilgit, un gran número de personas salieron a vitorearlos y en Karachi fueron recibidos con una ceremonia de bienvenida por el presidente de Pakistán y los ministros del gobierno. El 22 de julio volaron de regreso a Múnich en grupos, donde la Sociedad Geográfica de Berlín entregó a la expedición su medalla de oro. [81]
Sin embargo, el éxito de la expedición se vio empañado por varias recriminaciones. Herrligkoffer no había aprobado que los primeros escaladores (en particular Buhl) fueran en contra de las órdenes del equipo en la ascensión y les dio una recepción muy fría en el regreso al campamento base y, de vuelta en Alemania, restó importancia al papel de Buhl. Buhl tomó represalias publicando su libro Nanga Parbat Pilgrimage y dando conferencias públicas sin permiso, rompiendo así su contrato. [82] Los escaladores que regresaron se polarizaron en dos grupos. Aquellos que Herrligkoffer sintió que habían sacrificado sus propias ambiciones personales los invitó a su siguiente expedición al Gasherbrum I y luego los redirigió al Broad Peak, pero el intento de cumbre fracasó. Buhl no fue invitado y la expedición no tuvo éxito. Buhl luego abordó con éxito el Broad Peak en 1957, pero murió cuando intentaba llegar a Chogolisa inmediatamente después. [83] [84]
A principios de 1953, antes de partir de Múnich, Herrligkoffer había organizado que cinco sherpas con base en Darjeeling , liderados por Pasang Dawa Lama , se unieran al grupo en Rawalpindi. No llegaron según lo programado, por lo que se les dejaron instrucciones para que siguieran su camino cuando llegaran. [85] La expedición anterior de Nanga Parbat de 1934 había empleado sherpas y bhotias con base en Darjeeling que habían sido considerados más capaces que los hunzas de 1932. [86] Sin embargo, después de la independencia de Pakistán, hubo un retraso en la emisión de visas para personas de la India, por lo que esta expedición y la expedición estadounidense al Karakoram de 1953 tuvieron que emplear porteadores locales hunza . Hubo dificultades además de las políticas: los sherpas habían sufrido muchas muertes en el Nanga Parbat y, por lo tanto, intentaron evitar la montaña, y ese año hubo una gran demanda de sherpas, en particular de la expedición británica al Monte Everest de 1953. [nota 23 ]
Los porteadores hunza procedían del valle de Hunza, al norte de Gilgit . Herrligkoffer los comparó desfavorablemente con los sherpas, pero atribuyó esto a su relativa inexperiencia en el alpinismo más que a otra cosa. [87] En su libro, Herrligkoffer elogia a Madi, el sirdar, y a un grupo liderado por Isa Khan, pero dice que solo doce de los veintidós hunzas estaban dispuestos y eran adaptables. Sin embargo, estaban dispuestos, eran corpulentos y entusiastas, pero necesitaban supervisión. [24]
Rudolf Rott, de Augsburgo , era un entusiasta del Nanga Parbat aunque no tenía experiencia en montañismo. Había solicitado unirse a la expedición antes de que saliera de Alemania, pero después de que le rechazaran, hizo autostop hasta Karachi, en Pakistán, donde enfermó y tuvo que ser hospitalizado durante unas semanas. Nuevamente solicitó unirse al equipo sin éxito. Luego, sin que lo supiera la expedición, hizo autostop hasta Rawalpindi, donde le negaron el visado de entrada a Chilas . Luego recorrió el valle de Kaghan para cruzar el paso de Babusar , llegando al campamento base a principios de junio, equipado con una tienda de campaña, un piolet y una mochila de 27 kilogramos (60 libras), y pidiendo quedarse durante quince días. Herrligkoffer decidió darle la bienvenida, solicitó retroactivamente un visado de entrada para él y lo nombró subdirector del campamento. Esto liberó a Aumann para la escalada real, lo que le permitió llegar a Moor's Head a 7.000 metros (23.000 pies). Lamentablemente para Rott, la policía llegó más tarde para escoltarlo a Gilgit porque había entrado ilegalmente en Cachemira . [88]
35°14′15″N 74°35′21″E / 35.23750°N 74.58917°E / 35.23750; 74.58917
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