La moda en la Europa del siglo XIV estuvo marcada por el comienzo de un período de experimentación con diferentes formas de vestir. El historiador del vestuario James Laver sugiere que la mitad del siglo XIV marca el surgimiento de una " moda " reconocible en la ropa, [1] en lo que Fernand Braudel está de acuerdo. [2] Las prendas drapeadas y las costuras rectas de siglos anteriores fueron reemplazadas por costuras curvas y los inicios de la sastrería , que permitió que la ropa se ajustara más a la forma humana. Además, el uso de cordones y botones permitió un ajuste más ceñido a la ropa. [3]
A lo largo del siglo, la longitud de los dobladillos masculinos se redujo progresivamente y, a finales de siglo, estaba de moda que los hombres omitieran por completo la prenda larga y holgada de siglos anteriores (ya fuera llamada túnica, kirtle u otros nombres). poniendo énfasis en una blusa entallada que caía un poco por debajo de la cintura, una silueta que todavía se refleja en el traje masculino de hoy. [4]
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La lana era el material más importante para la confección de prendas de vestir, debido a sus numerosas cualidades favorables, como la capacidad de teñirse y ser un buen aislante. [5] Este siglo vio el comienzo de la Pequeña Edad del Hielo , y el vidriado era raro, incluso para los ricos (la mayoría de las casas solo tenían contraventanas de madera para el invierno). El comercio de textiles siguió creciendo a lo largo del siglo y formó una parte importante de la economía de muchas zonas, desde Inglaterra hasta Italia. La ropa era muy cara y los empleados, incluso los funcionarios de alto rango, generalmente recibían, normalmente, un traje por año, como parte de su remuneración.
La impresión en madera de telas fue conocida durante todo el siglo y probablemente era bastante común al final; [6] esto es difícil de evaluar ya que los artistas tendían a evitar intentar representar telas estampadas debido a la dificultad de hacerlo. Para la decoración se utilizaban bordados de lana e hilos de seda o de oro para los ricos. Eduardo III estableció un taller de bordado en la Torre de Londres , que presumiblemente produjo las túnicas que él y su reina usaron en 1351 de terciopelo rojo "bordadas con nubes de plata y águilas de perlas y oro, bajo cada nube alterna un águila de perlas, y debajo de cada una de las otras nubes un águila real, teniendo cada águila en su pico una Jarretera con el lema hony soyt qui mal y pense bordado en ella." [7]
La seda era el tejido más fino de todos. En el norte de Europa, la seda era un lujo importado y muy caro. [8] Los ricos podían permitirse el lujo de brocados tejidos de Italia o incluso de más lejos. Las sedas italianas de moda de este período presentaban patrones repetidos de círculos y animales, derivados de los centros de tejido de seda otomanos en Bursa y, en última instancia, de la China de la dinastía Yuan a través de la Ruta de la Seda . [9]
A mediados de siglo surgió para los hombres una moda de mi-parti o prendas de varios colores hechas de dos tejidos contrastantes, uno a cada lado, [10] y fue especialmente popular en la corte inglesa. A veces, solo las mangueras eran de diferentes colores en cada pierna.
Ocasionalmente se veían telas a cuadros y cuadros; un cotehardie multicolor representado en el retablo de San Vicente en Cataluña es de color marrón rojizo por un lado y a cuadros por el otro, y también se han descubierto en Londres restos de tejidos de lana a cuadros y cuadros que datan del siglo XIV. [11]
La piel se usaba principalmente como forro interior para abrigarse; Los inventarios de los pueblos de Borgoña muestran que incluso allí un abrigo forrado de piel (de conejo o, más caro, de gato) era una de las prendas más comunes. [12] Vair , el pelaje de la ardilla, blanco en el vientre y gris en la espalda, fue particularmente popular durante la mayor parte del siglo y se puede ver en muchas ilustraciones manuscritas iluminadas , donde se muestra como un blanco y un gris azulado. capas y otras prendas exteriores con estampado de suaves rayas o cuadros; el pelaje blanco del vientre con un ligero ribete gris se llamaba miniver. [13] Alrededor de 1380 surgió una moda en la ropa masculina para las pieles oscuras de marta y marta , y a partir de entonces la piel de ardilla quedó relegada a la vestimenta ceremonial formal. [14] El armiño , con sus densos abrigos blancos de invierno, era usado por la realeza, con las colas con puntas negras dejadas para contrastar con el blanco para lograr un efecto decorativo, como en el díptico de Wilton de arriba.
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La capa más interna de ropa eran los braies o calzones , una prenda interior holgada, generalmente hecha de lino , que se sostenía mediante un cinturón. [15] Luego venía la camisa, que generalmente también era de lino, y que se consideraba una prenda interior, como los calzones. [15]
Para cubrir las piernas se utilizaban calzas o calzas hechas de lana, generalmente de colores brillantes y a menudo con suela de cuero, por lo que no era necesario usarlas con zapatos. [15] Las prendas más cortas de la segunda mitad del siglo requerían que fueran una sola prenda, como las medias modernas, mientras que por lo demás eran dos piezas separadas que cubrían toda la longitud de cada pierna. Las medias generalmente estaban atadas al cinturón de la recámara, o a los propios calzones, o a un jubón . [15]
Un jubón era una chaqueta abotonada que generalmente llegaba hasta la cadera. Prendas similares recibían el nombre de cotehardie , pourpoint , jaqueta o jubón . [16] Estas prendas se llevaban sobre la camisa y las medias.
Por lo general, se usaba una bata , túnica o falda sobre la camisa o el jubón. [15] Como ocurre con otras prendas exteriores, generalmente estaba hecha de lana. [15] Sobre esto, un hombre también podría usar una falda, una capa o una capucha. [17] Los sirvientes y trabajadores llevaban sus faldas en varios largos, incluso hasta la rodilla o la pantorrilla. Sin embargo, la tendencia durante el siglo fue que los dobladillos se acortaran para todas las clases.
Sin embargo, en la segunda mitad del siglo, a menudo se muestra a los cortesanos, si tienen la figura necesaria, sin llevar nada sobre su cotehardie de corte ajustado. Una crónica francesa registra: "Hacia ese año (1350), los hombres, en particular los nobles y sus escuderos, empezaron a usar túnicas tan cortas y ajustadas que revelaban lo que el pudor nos ordena ocultar. Esto fue algo de lo más sorprendente para el pueblo". . [18] Esta moda bien puede haberse derivado de la ropa militar, donde las túnicas largas y holgadas naturalmente no se usaban en acción. En este período, las figuras más dignas, como el rey Carlos en la ilustración, continúan vistiendo túnicas largas, aunque, como chambelán real, De Vaudetar era él mismo una persona de muy alto rango. Este abandono de la túnica para enfatizar una blusa ajustada sobre el torso, con pantalones o pantalones debajo, se convertiría en el rasgo distintivo de la moda masculina europea en los siglos venideros. Los hombres llevaban carteras hasta ese momento porque las túnicas no tenían bolsillos. [19]
La efigie funeraria y los "logros" de Eduardo, el Príncipe Negro en la Catedral de Canterbury , que murió en 1376, muestran la versión militar del mismo esquema. Sobre la armadura se le muestra vistiendo un abrigo corto o jupon o gipon , cuyo original estaba colgado encima y aún sobrevive. Tiene las armas cuarteadas de Inglaterra y Francia, con un efecto bastante similar a una chaqueta de varios colores. Las "cargas" (figuras) de los brazos están bordadas en oro sobre piezas de lino, aplicadas sobre campos de terciopelo de seda de colores. Está acolchado verticalmente, con relleno de lana y forro de raso de seda. Este tipo de abrigo, originalmente usado fuera de la vista debajo de la armadura, estuvo de moda como prenda exterior desde aproximadamente 1360 hasta principios del siglo siguiente. Sólo sobreviven ésta y una versión infantil (la catedral de Chartres). [20] Como indicación de la rápida difusión de la moda entre las cortes de Europa, una crónica manuscrita iluminada en Hungría en 1360 muestra estilos muy similares a la versión inglesa de Eduardo.
El hijo de Eduardo, el rey Ricardo II de Inglaterra , dirigió una corte que, como muchas en Europa a finales de siglo, era extremadamente refinada y consciente de la moda. A él mismo se le atribuye haber inventado el pañuelo ; "pequeños trozos [de tela] para que el señor Rey se seque y limpie la nariz", aparecen en los Registros (cuentas) de Hogares, que es la primera documentación de su uso. Distribuyó insignias de librea enjoyadas con su emblema personal del ciervo blanco (ciervo) a sus amigos, como la que él mismo usa en el Díptico de Wilton (arriba). En la miniatura (izquierda) de Chaucer leyendo ante su corte, tanto hombres como mujeres usan cuellos muy altos y grandes cantidades de joyas. El Rey (de pie a la izquierda de Chaucer; su rostro ha sido desfigurado) viste un traje estampado de color dorado con un sombrero a juego. La mayoría de los hombres llevan sombreros de carabina y las mujeres llevan el pelo muy elaborado. Los cortesanos masculinos disfrutaban disfrazándose para las festividades; el desastroso Bal des Ardents de 1393 en París es el ejemplo más famoso. Tanto los hombres como las mujeres vestían ropas decoradas y enjoyadas; Para la entrada de la reina de Francia en París en 1389, el duque de Borgoña llevaba un jubón de terciopelo bordado con cuarenta ovejas y cuarenta cisnes, cada uno con una campanilla de perlas alrededor del cuello. [21]
Una nueva prenda, la houppelande , apareció alrededor de 1380 y permanecería de moda hasta bien entrado el siglo siguiente. [22] Era esencialmente una túnica con volumen que caía desde los hombros, mangas muy amplias y el cuello alto favorecido en la corte inglesa. La extravagancia de las mangas fue criticada por los moralistas.
Durante este siglo, el acompañante pasó de ser una capucha utilitaria con una pequeña capa a convertirse en un sombrero complicado y de moda usado por los ricos en las ciudades. Esto ocurrió cuando comenzaron a usarse con la abertura para la cara colocada en la parte superior de la cabeza.
Los cinturones se usaban debajo de la cintura en todo momento y muy bajos en las caderas con la moda ajustada de la segunda mitad del siglo. Se utilizaban riñoneras o carteras y dagas largas, que normalmente colgaban en diagonal hacia el frente.
En cuanto a las armaduras, a lo largo del siglo se produjo un aumento en la cantidad de armaduras de placas usadas y, a finales de siglo, se había desarrollado el traje completo, aunque las mezclas de cota de malla y placas seguían siendo más comunes. El casco bascinet con visera fue una novedad en este siglo. Los soldados comunes tenían suerte de tener una cota de malla y tal vez algunas rodilleras o espinillas de cuir bouilli ("cuero hervido"). [23]
La capa más interna de la ropa de una mujer era una camisola o bata de lino o lana , algunas ajustadas a la figura y otras holgadas, aunque hay alguna mención de una "cinta de pecho" o "cinta de pecho" que puede haber sido el precursor de un moderno sujetador . [25] Las mujeres también usaban medias o medias, aunque las medias de las mujeres generalmente solo llegaban hasta la rodilla. [15]
Por lo general, se muestra a todas las clases y ambos sexos durmiendo desnudos ( la ropa de dormir especial solo se volvió común en el siglo XVI [26]) , sin embargo, algunas mujeres casadas usaban sus camisas para dormir como una forma de modestia y piedad. Muchos en las clases bajas usaban ropa interior para dormir debido al clima frío durante la noche y como sus camas generalmente consistían en un colchón de paja y algunas sábanas, la ropa interior actuaba como una capa más.
Sobre la camisola, las mujeres llevaban un vestido suelto o ajustado llamado cotte o kirtle , generalmente hasta los tobillos o hasta el suelo, y con cola para ocasiones formales. Las faldas ajustadas tenían faldas anchas hechas agregando cortes triangulares para ensanchar el dobladillo sin agregar volumen en la cintura. Los Kirtles también tenían mangas largas y ajustadas que a veces llegaban hasta cubrir los nudillos.
Se usaban varios tipos de batas sobre la kirtle, y los historiadores del traje las llaman con diferentes nombres. Cuando está ajustada, esta prenda a menudo se llama cotehardie (aunque este uso de la palabra ha sido muy criticado [27] ) y puede tener mangas colgantes y, a veces, usarse con un cinturón con joyas o metal. Con el tiempo, la parte colgante de la manga se hizo más larga y estrecha hasta convertirse en una simple serpentina, llamada tippet , y luego adquirió las dagas florales o en forma de hojas a finales de siglo. [28]
Los batados sin mangas o tabardos derivan de las cyclas , un rectángulo de tela no ajustado con una abertura para la cabeza que se usaba en el siglo XIII. A principios del siglo XIV, los lados comenzaron a coserse entre sí, creando una bata o sobrevesta sin mangas. [28] Al aire libre, las mujeres llevaban capas o mantos , a menudo forrados de piel. La houppelande también fue adoptada por las mujeres a finales de siglo. Las mujeres llevaban invariablemente sus houppelandes hasta el suelo, con la cintura subiendo hasta justo debajo del busto y las mangas muy anchas y colgantes, como mangas de ángel .
Como se puede imaginar, el atuendo de una mujer no estaba completo sin algún tipo de tocado. Como ocurre hoy en día, una mujer medieval tenía muchas opciones, desde sombreros de paja hasta capuchas y tocados elaborados. La actividad y la ocasión de una mujer dictarían lo que llevaría en la cabeza.
La Edad Media, particularmente los siglos XIV y XV, fue el hogar de algunos de los sombreros más destacados y que desafiaban la gravedad de la historia.
Antes de que el hennin se disparara hacia el cielo, los rollos acolchados y los tocados truncados y reticulados adornaban las cabezas de las damas elegantes en toda Europa e Inglaterra. Los cauls , las jaulas cilíndricas que se llevaban a los lados de la cabeza y las sienes, aumentaban la riqueza de la vestimenta de las personas elegantes y acomodadas. Otras formas más simples de tocado incluían la corona o un simple círculo de flores.
Las mujeres casadas del norte y del oeste de Europa llevaban algún tipo de tocado. El barbudo era una banda de lino que pasaba por debajo de la barbilla y se sujetaba con alfileres en la parte superior de la cabeza; desciende del tocado anterior (en francés, barbe ), que ahora solo lo usaban mujeres mayores, viudas y monjas . El barbet se llevaba con un filete o diadema de lino, o con un gorro de lino llamado coif , con o sin couvrechef ( pañuelo ) o velo en general. [29] Pasó de moda a mediados de siglo. Las chicas solteras simplemente se trenzaban el cabello para evitar que entrara la suciedad.
El barbudo y el filete o el barbudo y el velo también se podían usar sobre el crespine , una redecilla o redecilla gruesa para el cabello . Con el tiempo, la crespina evolucionó hasta convertirse en una malla de trabajo de joyería que confinaba el cabello a los lados de la cabeza, e incluso más tarde, en la parte posterior. Esta crespina de metal también se llamaba caul y siguió siendo elegante mucho después de que el barbet pasara de moda. [30] Por ejemplo, se utilizó en Hungría hasta principios de la segunda mitad del siglo XV, como lo utilizó la reina consorte húngara Bárbara de Celje alrededor de 1440.
El cabello descubierto era aceptable para las mujeres en los estados italianos. Muchas mujeres se retorcían el largo cabello con cordones o cintas y se enrollaban los mechones alrededor de la cabeza, a menudo sin gorro ni velo. El cabello también se llevaba trenzado. Las mujeres mayores y las viudas llevaban velo y toca, y mientras trabajaban se usaba un sencillo pañuelo anudado. En la imagen de la derecha, una mujer lleva una capucha roja sobre su cabello retorcido y recogido.
El calzado durante el siglo XIV consistía generalmente en el torno , que estaba hecho de cuero. [32] Estaba de moda que la punta del zapato fuera una punta larga, que a menudo tenía que rellenarse con material para mantener su forma. [33] Un tipo de zueco o cubrezapato con suela de madera tallada, similar a una sandalia, llamado patten , a menudo se usaba sobre el zapato al aire libre, ya que el zapato en sí generalmente no era impermeable. [34]
Imágenes de un manuscrito del siglo XIV de Tacuinum Sanitatis , un tratado sobre una vida saludable, muestran la vestimenta de los trabajadores: los hombres usan túnicas cortas o hasta las rodillas y zapatos gruesos, y las mujeres usan pañuelos anudados y batas con delantales. Para el trabajo caluroso de verano, los hombres usan camisas y braies y las mujeres usan camisones. Las mujeres se arremangan la bata cuando trabajan.
