Prudence Loveday Glynn, baronesa Windlesham (22 de enero de 1935 - 24 de septiembre de 1986), fue una periodista de moda y autora británica, mejor conocida por su papel de larga duración como primera editora de moda de The Times .
Durante los 15 años que pasó al frente de las páginas de moda de uno de los principales periódicos nacionales del Reino Unido, fue testigo de los enormes cambios que se produjeron en la escena de la moda, desde la formalidad de la alta costura hasta los jóvenes diseñadores londinenses y el auge de las marcas de las grandes tiendas. Fue defensora de los nuevos diseñadores y una influyente comentarista sobre el funcionamiento de la industria, y también desempeñó varios cargos de asesoramiento fuera del periodismo. [1]
Glynn –conocida en la vida privada como Lady Windlesham– era un personaje formidable. Su obituario en The Times la describía como una figura que era “temida y respetada en lugar de amada”. [1] Una respuesta publicada unos días después en The Times por su exsecretaria y asistente Sandra Barwick presentó una perspectiva diferente. Barwick describió a Glynn como infaliblemente amable y generosa y agregó: “Estaba profundamente aburrida por la pomposidad y el espléndido desprecio de la opinión recibida, una característica inusual en una editora de moda”. [3]
Prudence Loveday Glynn fue la menor de los cuatro hijos del teniente coronel retirado del ejército Rupert Trevor Wallace Glynn y de Evelyn Margaret Glynn (de soltera Vernet). Creció en Tetsworth , Oxfordshire y se educó en The Downs School, Seaford, Sussex.
Glynn dejó la escuela y se puso a trabajar en publicidad. Su primera incursión en el mundo de la moda fue trabajando para la casa de ropa de noche de Frank Usher. A partir de ahí, se pasó al periodismo, escribiendo para revistas femeninas y luego convirtiéndose en editora de moda de Woman's Mirror . [2] Esto fue parte de una nueva generación de revistas que presentaban moda dirigida a un público más joven. En Woman's Mirror , Glynn fue una de las primeras en presentar a Twiggy ( Queen había rechazado a la aspirante a modelo). Aunque Glynn consideraba que Twiggy era demasiado pequeña para los reportajes de moda habituales, la utilizó para fotografías de rostro. [4]
En 1965, Glynn se casó con el político del Partido Conservador y par anglo-irlandés David Hennessy (el tercer barón Windlesham), quien más tarde se convirtió en director general de la emisora de televisión ATV . [2] [5]
Glynn fue contratada por The Times en 1966. El editor de entonces, William Haley, estaba trabajando para ampliar la imagen del periódico y había designado a Susanne Puddefoot para supervisar una nueva página diaria para mujeres . Su misión era hacer que el periódico fuera más atractivo para las lectoras, que anteriormente recibían ocasionalmente consejos de cocina casera y moda de Bond Street . [6] Fue ella quien contrató a Glynn como la primera editora de moda del periódico. La primera página escrita por Glynn apareció el 3 de mayo de 1966. [2] En 1967, el nuevo editor del Times, William Rees-Mogg, introdujo las firmas de periodistas y, a partir de ese momento, Glynn se convirtió en un nombre conocido en el mundo de la moda. [2]
Glynn era ingeniosa, a veces mordaz, y sus críticos sentían que no trataba el mundo de la moda tan seriamente como debía. Se decía que mucha gente leía sus páginas no porque estuvieran interesadas en la ropa, sino porque disfrutaban de sus comentarios. Sin embargo, su prosa era muy respetada: en el periódico se decía en broma que sus frases eran incluso más largas que las de Bernard Levin . [2]
A menudo llevaba el humor a las páginas de moda. Al describir el desafío de moda creado por el clima variable del verano británico en 1966, recomendó la nueva moda de los impermeables de plástico transparente: "Una solución al problema de encontrarse vestido como un capitán de barco pesquero bajo un cielo sin nubes es comprar un abrigo impermeable que parezca un abrigo normal, pero los tejidos con los que suelen estar hechos hacen que sean mucho más adecuados para el invierno que para el verano. La solución más reciente para la transición sol/lluvia es el abrigo transparente... Si su aspecto ligeramente ectoplásmico le resulta un poco extraño, también comparten la misma cualidad de fundirse con el fondo". [7]
Glynn –que estaba casada con un noble del reino– a veces se burlaba de la tradición británica. Al escribir sobre los peligros de vestirse para la temporada de carreras y fiestas en el jardín de verano, describió el problema de invertir en “atuendos para ocasiones especiales”: “Miren las fotografías tomadas en el Derby. El clima no podría haber sido más desfavorable, pero allí estaban las damas británicas desfilando con firmeza con el atuendo británico para ocasiones especiales (Subsección: Reuniones de carreras): zapatos con tiras en la parte posterior, bretones desgarrados por el viento colocados sobre el cabello húmedo y despeinado, asintiendo y sonriendo bajo toneladas de pensamientos artificiales y tul drapeado... Así que ahora, mientras millones de personas en todo el país están cosiendo febrilmente un millón de pétalos de flores en mil sombreros floreados, este es un último alegato al autocontrol”. [8]
Glynn fue una ferviente defensora de los talentos locales de la moda y promovió a muchos de los nuevos diseñadores que surgieron en los años 60. En particular, apoyó a Jean Muir y fue una defensora de Ossie Clark ; asistió al primer desfile de moda de Clark en 1966, eligió su traje de pantalón de seda con estampado de Celia Birtwell para el premio Vestido del Año en 1968 y lo consideró uno de los talentos más brillantes que el Reino Unido había producido jamás. [2] Más tarde, publicitaría nuevas marcas londinenses de bajo coste, como Stirling Cooper , y predijo en Marrian-McDonnell el auge de la marca boutique "editada", orientada a las necesidades y gustos particulares de un cliente objetivo claramente identificable. [9] [10]
En sus artículos, Glynn informaba con frecuencia sobre el estado de la industria de la moda británica, a veces criticando a las autoridades británicas por no reconocer el valor de sus marcas. Al comentar sobre una campaña de exportación británica a Tokio en 1969, en la que se exhibieron diversas industrias británicas, destacó la falta de investigación sobre el mercado japonés y agregó: "Hablar con funcionarios relevantes en nuestros consulados en el extranjero confirma mi visión sombría de muchas de nuestras tácticas de exportación". [11] Sus comentarios sobre los problemas clave que enfrentaban los diseñadores y fabricantes ayudaron a elevar el perfil de la moda británica y dieron lugar a una variedad de iniciativas gubernamentales. [2]
Ella creía que el futuro de la reputación de la moda británica residía en su talento emergente, e instó al Consejo de Exportación de Ropa (por entonces financiado en gran medida por los principales fabricantes de ropa y textiles) a recordar lo que ella describió como "moda de laboratorio". Añadió: "Después de haber pasado tanto tiempo tratando de reunir a los diseñadores con los fabricantes, recién ahora he vuelto a recordar que el dominio de la alta costura francesa de posguerra se basaba en ideas, no en dominio. Nadie le pidió a Givenchy que hiciera 600 docenas de un estilo para marzo". [12]
Su influencia se extendió más allá del Reino Unido; consiguió una rara entrevista con Cristóbal Balenciaga en 1968, el año en que cerró su casa de alta costura. [13]
Aunque era influyente y respetada como comentarista de moda, Glynn no siempre se llevaba bien con sus colegas de The Times y pasó del papel de editora de moda a columnista semanal. [2] En su primera columna, titulada 'Catorce años y, sin duda, ningún arrepentimiento', comenzó diciendo: "El otro día, cuando me abuchearon diciendo que había 'desperdiciado 14 años escribiendo únicamente sobre ropa horrible que cuesta una cantidad ridícula de dinero para que la usen mujeres tontas en ocasiones tontas', naturalmente lo tomé como un gran cumplido". [14] El año anterior a su muerte, comenzó a escribir para The Guardian . [15] [16]
Fuera del periodismo, Glynn desempeñó varios papeles de asesoría. Fue miembro del consejo del Royal College of Art (1966-1977) y del Design Council (1973-79). Se unió al comité de arte y diseño del Council for National Academic Awards en 1972 y se convirtió en miembro del Crafts Council (1977-1980). Fue elegida miembro de la RSA en 1974. [2] Desde 1981, fue fideicomisaria del Museum of London . [1]
Glynn publicó dos libros sobre moda: Fashion: Dress in the Twentieth Century (1978) y Skin to Skin: Eroticism in Dress (1982). [2] Durante la década de 1970, apareció en varios programas de televisión sobre moda británica. [17]
Prudence Glynn tuvo una serie de problemas de salud que afectaron su carrera posterior. Estaba legalmente separada de su marido en el momento de su muerte, a causa de una hemorragia cerebral , en el Hospital St Charles de Kensington. Tenía 51 años . [1] [2]
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