Vestimenta cultural egipcia

La vestimenta cultural egipcia es la ropa, los zapatos, las joyas y otros artículos de moda comunes al pueblo egipcio y reconocibles como particularmente representativos de la cultura egipcia.

Pre-ptolemaico

La vestimenta del Antiguo Egipto se puede dividir en tipos de túnicas, túnicas, faldas y chales, generalmente hechos de lino. A veces estaban decorados con patrones estampados, tejidos y bordados, aunque dicha decoración era más común en los accesorios. ^[1] Las prendas cosidas comenzaron a aparecer en el Imperio Medio . Los niños generalmente iban desnudos. ^[2]

Los hombres del Antiguo Egipto solían llevar una falda envolvente o kilt llamada shendyt o schenti , que se presentaba en varios estilos. ^[3] Los taparrabos de lino también eran comunes, y también se usaba un estilo de taparrabos hecho de cuero con aberturas cortadas para que el material se expandiera fácilmente. ^[2]

Las mujeres del Antiguo Egipto solían llevar un tipo de vestido tubo , que en el arte se idealizaba como bastante ajustado. Este vestido variaba en diseño desde un tubo de tela que terminaba antes del busto y se sostenía con correas, hasta un estilo de túnica en forma de T más modesto. Las mujeres también usaban a veces falda y capa, particularmente en combinación entre sí. ^[1] La longitud de la falda o la capa de una persona era a menudo una indicación de estatus, al igual que el uso de más tela en la producción de prendas de vestir en general. ^[2] Otra forma de vestido era una pieza larga de tela envuelta alrededor del cuerpo para formar una prenda similar a un vestido, similar a la envoltura de un sari o melaya leff . ^[1]

Ambos sexos a veces usaban un caftán suelto que se cubría de diferentes maneras con la ayuda de un cinturón tejido o nudos. Los hombres a veces usaban este caftán suelto y sin cinturón. ^[1] Un ejemplo sobreviviente de un cinturón que podía usarse de esa manera es el Cinturón de Ramsés, que tiene un patrón intrincado que probablemente habría llevado cuatro meses tejer. ^[4]

Las prendas usadas por ambos sexos tendían a tener una cintura más alta definida para las mujeres, mientras que los hombres definían la cintura alrededor de las caderas. ^[1]

Ambos sexos usaban maquillaje y joyas. Las joyas eran extensas y variadas, incluyendo collares (como pectorales, menat , collares anchos), pulseras, tobilleras y anillos (especialmente anillos de sello ). Los cinturones eran una de las formas más antiguas de joyería conocidas en Egipto. Los pendientes no fueron comunes en Egipto hasta el Imperio Nuevo , y probablemente fueron introducidos desde Nubia . ^[5] Los delantales elaborados hechos de cuentas o posiblemente cuero decorado eran típicamente usados por hombres de alto estatus, como los faraones. ^[1] Los materiales para joyería incluían oro, plata, turquesa, jaspe, granate, amazonita, ágata, amatista, feldespato, cornalina, obsidiana, lapislázuli y loza. El vidrio comenzó a usarse en el Imperio Nuevo. El color de un material puede haber tenido a menudo un significado amuleto más profundo. ^[5]

Las sandalias eran usadas por todas las clases sociales, y la diferencia entre ellas residía en cómo se fabricaba el calzado y qué materiales se utilizaban. Los zapatos abiertos fueron posiblemente introducidos por los hicsos , y los zapatos cerrados de cuero comenzaron a aparecer en el Imperio Nuevo. ^[6]

Muchos egipcios antiguos usaban pelucas, extensiones de cabello o se teñían el pelo con henna . Las pelucas de los hombres, especialmente de las clases altas, tendían a ser más elaboradas. Los sacerdotes se afeitaban la cabeza por completo. ^[7]

Post-Ptolemaico y Antigüedad Tardía

La moda comenzó a cambiar notablemente con la creciente influencia helénica. Los griegos introdujeron en Egipto la ropa de lana, que gradualmente se hizo más popular que el lino. Los tejidos de algodón también aparecieron en el siglo II d. C., probablemente debido al comercio con Meroe . ^[8]

Los romanos introdujeron su estilo de túnicas con decoraciones de clavi y redondel en Egipto, y no mucho después, las túnicas con mangas se hicieron populares. ^[8] Estas decoraciones se hacían con tejido de tapiz (también conocido como kabaty). Este estilo de decoración siguió siendo popular en Egipto y, con el tiempo, influyó en los tejedores chinos. ^[9] También se introdujeron las himaciones griegas y las togas romanas. En el período copto, estos estilos siguieron siendo populares. ^[10]

Las prendas eran en general similares en cuanto a su estructura, con diferencias de género que provenían del estilo. Las mujeres preferían túnicas más largas y zapatos cerrados, mientras que los hombres usaban túnicas más cortas y sandalias, o no usaban zapatos en absoluto. Las mujeres también eran más propensas a usar ropa con una tela base teñida y, por lo general, se cubrían el cabello con su manto o gorros de punto. ^[10]

Medieval

La vestimenta egipcia medieval incluía una variedad de turbantes , abrigos, caftanes y túnicas . El período fatimí fue particularmente lujoso en cuanto a vestimenta, con prendas sueltas de tela de alta calidad y muy decoradas. ^[11] La seda se volvió particularmente popular y refinada en el período mameluco , y a menudo incorporaba motivos artísticos de más al este. ^[12]

En el pasado, un hombre común solo podía usar tubban (calzoncillos), sirwal o sirwal y un manto corto. Las túnicas de los trabajadores, cuando se usaban, eran típicamente hasta la rodilla. La lana era común entre la clase trabajadora e incluso preferida. ^[13] En el período mameluco, casi todos usaban pantalones ( sirwal ) y una túnica encima, ya sea un thob o un qamis. El sirwal podía ser largo o hasta la rodilla, y este último se asociaba con la clase baja. ^[14] Las mangas largas y amplias se asociaban con un estatus superior bajo los mamelucos, y a veces podían ocultar las manos por completo. Algunas tenían el doble de longitud del brazo. Los dhimmis en este momento estaban restringidos a mangas estrechas. ^[13]

Las mujeres llevaban, además de estos elementos básicos, mantos, velos y pañuelos sobre el pelo que se sujetaban con filetes llamados 'isaba. ^[14] La evidencia de la Geniza de El Cairo indica que las mujeres judías y musulmanas vestían de manera similar, y que el ghiyar no se aplicaba particularmente, con la excepción de al-Hakim y las restricciones sobre el color que más tarde se convirtieron en la norma bajo los mamelucos. La Geniza indica que las rayas eran bastante comunes, al igual que los patrones de cuadros, pero los lunares eran poco comunes. Los bordados de oro y el dorado también eran populares, siendo este último menos costoso. Las prendas finas a veces estaban adornadas con joyas. ^[13]

Ghiyar era un conjunto de leyes suntuarias destinadas a distinguir a los dhimmis de los musulmanes, que tenían estatutos ligeramente diferentes según la época y variaban en el rigor con que se aplicaban. ^[13]

La corte fatimí proporcionaba a cada funcionario y a sus sirvientes un vestuario completo, "desde el turbante hasta la ropa interior". La mayoría de estos eran blancos con bordados de plata y oro. Los rangos se distinguían por las particularidades de cada traje. ^[13]

La camiseta interior popular hasta la época de los mamelucos era la ghilala, que finalmente fue reemplazada por el qamjun. ^[13]

Una prenda popular era la qaba , que se presentaba en dos variedades principales: el estilo turco ( al-aqbiya al-turkiyya ) y el estilo tártaro (o mongol ) ( al-aqbiya al-tatariyya o qabā' tatarī ). Este último se abrochaba en el lado derecho del usuario y era el preferido por los emires mamelucos en su época sobre el estilo anterior, que era el favorito de los selyúcidas y los ayubíes. Ambas variedades tenían una costura en la cintura y, a veces, tenían una falda plisada o fruncida, y se abrochaba con botones o cordones. Por lo general, llegaba hasta la rodilla o la pantorrilla. ^[13] Es probable que la qaba pertenezca a una familia de prendas que proviene del terlig mongol e incluye la jama y el tieli. ^[15] También es posible que sea de origen turco . ^[16] También existían abrigos abiertos que se colocaban sobre otros abrigos y túnicas. ^[13]

La jukaniyya era una prenda de mujer con mangas, hecha de lino, brocado o seda. Es posible que su nombre se debiera a la ciudad persa de Juwakan, o puede que se debiera a un partido de polo , lo que indica que la prenda se parecía a una chaqueta de polo, un abrigo corto con mangas estrechas. ^[13]

La makhtuna era una prenda de vestir femenina que, en ocasiones, pudo haber sido usada por hombres. Estaba hecha de telas costosas, como brocados, siglaton y sedas. ^[13]

El badlan era una túnica corta unisex sin mangas procedente de la península arábiga, popular entre las mujeres egipcias. ^[13]

El aba era un abrigo cuadrado sin mangas, cosido a los lados y abierto por delante, típicamente usado por hombres. ^[13]

Las túnicas de honor (khila') y las prendas con bandas de tiraz se entregaban como signos de favor real, pero la gente común, como los comerciantes, también las entregaban a sus amigos y a sus prometidas. ^[13]

La futa era una tela larga parecida a un sari importada de la India y usada principalmente por mujeres. Se utilizaba para muchos propósitos, entre ellos como taparrabos, delantal y tocado. ^[13]

El tikka era un cordón que se usaba para ajustar el sirwal. A veces estaba hecho de telas más bonitas, como seda, bordado, adornado con joyas y/o perfumado. Algunas mujeres se lo regalaban a sus amantes como muestra de afecto. ^[13]

En la era mameluca, era popular la técnica de puntada continua contada. Probablemente, esta fue una de las predecesoras del bordado negro europeo . El bordado mameluco se hacía comúnmente en negro, rojo o azul, aunque también se usaban otros colores. ^[17] A su vez, es probable que este bordado llegara a Egipto desde el subcontinente indio, donde se lo conoce como Kasuti . ^[18]

En el siglo XIII, el kasabji era un estilo destacado de bordado producido en El Cairo. Se utilizaba para hacer la kiswah y, con el tiempo, llegó a utilizarse para la ropa; en esa época, empezó a llamarse sarma o sirma y pasó a asociarse con la moda otomana. ^[19]

El mintaqa era un cinturón de espada que los soldados solían llevar con la qaba y el sirwal. A veces estaba decorado con metal. Bajo el califato abasí, los dhimmis tenían prohibido llevarlo. El hiyasa era un cinturón de plaquetas de pétalos que descendía de él y que en un principio era un cinturón militar. Por lo general, estaba hecho de plata, pero a veces también estaba hecho de oro o jade. Los más finos también estaban engastados con gemas. A menudo se metía una bufanda en su interior y se dejaba colgando. También eran populares otros cinturones de metal con joyas. ^[13]

La mayoría de los hombres usaban gorros y turbantes, ya que no era apropiado estar en público sin ellos. Estos venían en una variedad de formas y podían ser los artículos más caros que un hombre usaba. ^[14] Se elegían diferentes sombreros y turbantes por razones de moda, pero a veces también tenían un significado especial. El califa fatimí tenía un turbante especial (al taj al sharif) hecho de un gorro con un mandil enrollado alrededor de él en forma de mirobálano . Estaba decorado por todas partes con joyas, y un solitario montado en un filete de seda se ataba para sentarse en el centro de la frente. Los ayubíes y los mamelucos también adoptaron sombreros del este, particularmente de los mongoles. ^[13]

El qalansuwa era generalmente un gorro alto (descrito como una mitra , con forma de pan de azúcar o con forma de ánfora invertida (dann) y posteriormente también llamado danniyya) hecho de un marco de caña o madera que estaba cubierto de tela. Hasta el siglo XI, se usaba uno alto como uniforme de los jueces. Existían variaciones, como las variantes cortas y redondas, que generalmente estaban hechas de piel (especialmente de zorro) o tela, y tenían una tela enrollada a modo de turbante. Originalmente, el sombrero era corto, y a veces qalansuwa se refería a una capucha. ^[13]

La tartura o tartur era una gorra alta, mencionada por primera vez en un papiro del siglo VII. Es posible que procediera de una región de habla aramea . ^[13]

El sombrero militar habitual en tiempos de los ayubíes y los mamelucos se llamaba sharbush . Era un sombrero rígido con ribetes de piel y un frente triangular. A veces se le arrollaba un pañuelo pequeño para formar un turbante llamado takhfifa. ^[13]

El zamt era un gorro peludo, típicamente de color rojo, que también usaban los mamelucos con un significado militar. ^[13]

La kalawta variaba en forma y tamaño. Al principio era amarilla, pero con el tiempo el rojo se convirtió en el color apropiado. Estaba hecha de lana o tela bañada en oro. También se usaba para la takhfifa. En un momento fue una gorra militar oficial y, con el tiempo, se convirtió en un sombrero escolar. ^[13]

El saraquj era un sombrero cónico con un ala que se podía doblar hacia arriba o hacia abajo. Era popular bajo los mamelucos, aunque en el arte, los hombres asiáticos son los que suelen mostrarlo usándolo. Por lo general, era blanco o tostado, pero también podía ser de otros colores. La punta podía tener una perilla de metal, una placa puntiaguda, un mechón o largas plumas adheridas. También podía usarse para hacer una takhfifa con una bufanda colorida y un broche. ^[13] Se parece a un sombrero de bruja en el arte occidental. ^[20]

En el período mameluco, las botas altas eran populares entre los hombres, especialmente entre los de clase alta. Las botas altas se cortaban de modo que aún sobresalieran por debajo de la rodilla en la parte trasera. Estas botas a menudo eran rojas, marrones o negras y tenían decoraciones de blasón. Los nobles solían usar espuelas decorativas en sus botas. Algunos soldados y funcionarios usaban polainas de tela que solo cubrían la pantorrilla. Estas se llamaban ran y originalmente provenían de Persia o Asia Central. ^[13]

Las joyas fatimíes se hacían generalmente en oro con técnicas de filigrana y granulado. El esmalte y el niel también eran técnicas populares. Los animales, las palmetas, las flores, las volutas, las medialunas y los patrones geométricos eran populares en el diseño y, por lo general, eran simétricos. ^[21]

Moderno

En el siglo XVII, la túnica de los hombres rurales estaba hecha de lana gruesa, con mangas anchas y cerradas por delante. La de los hombres urbanos, en cambio, estaba hecha de lana fina y era ceñida en la parte superior del brazo, pero ancha en los extremos. ^[22]

Los calzoncillos de los egipcios de la década de 1830 se llamaban libas. Estaban hechos de algodón o lino y tenían un dikkeh/tikkeh (cordón) bordado. Los calzoncillos solían llegar hasta la rodilla o el tobillo, aunque algunos hombres religiosos preferían los primeros debido a una prohibición de los segundos atribuida a Mahoma. ^[23]

La túnica de los hombres ricos y de clase media de la época era blanca, tenía mangas largas y estaba hecha de lino, algodón, muselina, seda o rayas de algodón y seda. Era una capa interior. Las túnicas de los hombres de clase baja solían ser una capa exterior. Las suyas estaban hechas comúnmente de algodón o lino azul (un 'eree) o lana marrón (un zaaboot). Ambas tenían mangas anchas y una abertura en el cuello que llegaba hasta la cintura. ^[23]

Los caftanes masculinos solían estar hechos de algodón rayado y seda, aunque en su día el brocado fue popular, y estaban forrados con ramio . Se usaban típicamente con un cinturón de tela (hizan o hizam), y podían tener un chaleco a juego, llamado sedria. ^[24] Por lo general, llegaban hasta los tobillos, y el estilo más antiguo consistía en cortar las mangas de modo que se extendieran unos centímetros más allá de las puntas de los dedos y tuvieran una abertura hasta la muñeca. Esto permitía cubrir las manos, como era costumbre en presencia de personas de mayor estatus. ^[23]

Sobre el caftán, la túnica o, a veces, debajo de la camisa (como preferían los hombres de clase baja), se encontraba la sedria, un chaleco sin mangas hecho de seda o algodón. También se podía usar un cinturón de muselina blanca o un chal de color sobre la sedria o el caftán, y los hombres de clase baja a veces usaban el cinturón o un cinturón de cuero rojo solo sobre la túnica. ^[23]

Sobre el caftán se usaba un abrigo como un binish o un djubbeh. El binish era una túnica de mangas anchas que usaban los eruditos en todo el Cercano Oriente, hecha de tela oscura con un revestimiento de seda. La manga a veces tenía una abertura en la parte inferior. ^[24] Algunos distinguían el abrigo sin abertura llamándolo farageeyeh ^[23] (o faragiya). ^[25] El djubbeh (o jubba, o gibbeh) tenía un corte más complicado y mangas estrechas, ^[24] que terminaban justo por encima de la muñeca. ^[23] También lo usaban los kurdos . Estas prendas también las usaban las mujeres en telas de seda o terciopelo y colores y bordados más brillantes. ^[24] Estos tenían un corte más estrecho que el djubbeh de los hombres y se usaban sobre el yelek. Algunas mujeres usaban un saltah en lugar del djubbeh, que también era de terciopelo o tela bordados. ^[26] Estos caftanes y abrigos persistieron en Egipto hasta principios del siglo XX. ^[24]

La capa superior era una capa cuadrada llamada abayeh o aba. A menudo estaba hecha de lana, y a veces era negra, pero las rayas azules y blancas y marrones y blancas también eran comunes en la década de 1830. ^[23] Colores más brillantes como el púrpura o el azul, con decoración de hilo de metal, también se encuentran en algunos ejemplos existentes del siglo XIX. ^[27] También existía una capa como la aba, pero más llena. Se llamaba diffeeyeh y generalmente era de color negro o azul. Algunos hombres de clase media también podían usar una bata de algodón negra sobre su ropa para evitar parecer ricos. ^[23]

El turbante del siglo XIX consistía en una taqiya como capa base, un tarboosh y luego un chal de muselina blanca o cachemir (sobre todo en tiempo frío) enrollado alrededor. Los hombres más pobres solían usar un pañuelo de lana roja, amarilla o blanca, o un pañuelo de algodón grueso o muselina. Algunos hombres pobres solo usaban la taqiya. Los descendientes del profeta Mahoma tenían el privilegio de usar turbantes verdes. Los dhimmis de la década de 1830 solían usar turbantes negros, azules, grises o marrón claro y ropa de colores apagados. ^[23]

El tarbush fue introducido en Egipto por Mahmud Khan II, que lo promovió como vestimenta moderna en el Imperio Otomano, y por Mohammed Ali , quien inicialmente ordenó su uso en uniformes militares. Bajo el gobierno de Mohammed Ali, el primer tarbush de fabricación egipcia se produjo en 1825. ^[28]

Las medias eran poco comunes en la década de 1830. Cuando se usaban, eran de algodón y lana. Los zapatos más comunes eran zapatillas puntiagudas de una hoja llamada "Morocco", con rojo para exteriores y amarillo para interiores. Los zapatos eran comúnmente en capas para que uno pudiera quitarse los zapatos de exterior sin estar descalzo mientras estaba en el interior. El tintero, la caja de la pluma, la daga y la navaja de la funda a menudo se metían en el cinturón de un hombre y se usaban abiertamente. Una bolsa de tabaco y un pañuelo bordado también se metían a menudo en el pecho del caftán. Algunos hombres en la década de 1830 usaban una melaya leff azul y blanca , arrojada sobre los hombros o envuelta alrededor del cuerpo. ^[23]

El hombre del siglo XIX solía llevar un anillo con sello, incluso si era pobre. Lo llevaba en el dedo meñique derecho. Normalmente era de plata con una piedra, como una cornalina, engastada en ella. La piedra llevaba grabado el nombre de la persona y algún tipo de frase religiosa. ^[23]

Los hombres egipcios del siglo XIX se afeitaban o depilaban el vello facial por encima y por debajo de la mandíbula inferior, y una pequeña porción por debajo del labio inferior. El bigote y el resto de la barba se mantenían cortos, pero por lo demás se dejaban como estaban. No era habitual teñirse las barbas grises. Muchos hombres también se afeitaban el pelo, salvo un mechón en la parte superior, aunque los intelectuales veían con malos ojos este corte de pelo. ^[23]

El traje típico de sirviente de la década de 1830 incluía un camisón blanco, una sedria, un caftán o un djubbeh o ambos, y una camisa azul como capa exterior. Las mangas de la camisa blanca, que eran muy amplias, a veces se ataban hacia atrás con un cordón. ^[23]

Los hombres egipcios suelen llevar una galabiya y pueden llevar una taqiya , a veces con un turbante . Se puede llevar un sidari debajo de la galabiya. ^[25] Los hombres egipcios no suelen llevar joyas en la actualidad, aunque pueden llevar rosarios .

La galabiya moderna tiene un escote bajo y una abertura en la parte inferior. A veces, esta abertura tiene botones para cerrarla. Las mangas y el dobladillo se ensanchan y quedan muy anchos. Está hecha de colores más claros y pálidos en verano y de telas más oscuras y pesadas en invierno. La galabiya exterior a veces está adornada con trenzas. ^[25]

El turbante moderno suele ser sencillo, de algodón en verano y de lana en invierno. Existen ciertas tendencias en cuanto a cómo se envuelve o qué color de pañuelo se utiliza según la región, pero no hay tendencias claras. La taqiya puede estar tejida a crochet o ser de fieltro marrón o lana. ^[25]

Los viajeros europeos del siglo XVI observaron que el vestido común de las mujeres egipcias era una gran camisa azul con mangas anchas, similar al de los hombres egipcios. Esto se reitera en la Descripción de l'Égypte, que proviene del siglo XVIII. La mayoría de las mujeres egipcias usaban un tob, con su dobladillo que llegaba a cualquier lugar entre las caderas y los pies, sobre un par de pantalones holgados. Estaba teñido de azul y sin decoración. El tob probablemente desciende del bahṭala, una prenda de la era mameluca. A partir de finales del siglo XIX, esta descripción se repite, con el detalle agregado del bordado rojo alrededor del escote. Es probable que los vestidos de las mujeres más ricas tuvieran incluso más bordados que estas descripciones, ya que los viajeros europeos solo habrían tenido contacto con mujeres muy pobres, que no podían permitirse el bordado, o mujeres urbanas muy ricas, que vestían modas otomanas. Las mujeres de clase media rural y ricas no habrían sido vistas con sus mejores galas en público por extranjeros que se aventuraban a salir de las ciudades. ^[29]

La vestimenta habitual de las mujeres egipcias del siglo XIX incluía un yelek o entari (anteri), un caftán ajustado derivado del vestido turco que llegaba hasta el suelo, la cadera o la cintura, chalecos, una camisola, una faja, pantalones anchos (shintiyan) y prendas exteriores para salir en público. Las mujeres egipcias adoptaron por primera vez este atuendo en 1547. ^[22] La sedria a veces la usaban las mujeres de clase baja, en particular las bailarinas. ^[30]

A principios del siglo XX, las mujeres de clase alta adoptaron la vestimenta occidental. Sin embargo, las mujeres de clase media continuaron usando la galabiya prototípica de las mujeres, un vestido de talle imperio con canesú y cola. Los suyos estaban hechos de seda o satén, con muchos adornos. Los que se usaban en casa o debajo de las prendas negras de recato eran de colores brillantes. En la segunda mitad del siglo XIX, algunas bailarinas optaron por usar una galabiya de mujer en lugar del traje de origen otomano, a veces con shintiyan y entari. Sin embargo, muchas bailarinas mantuvieron el traje de origen otomano, con una falda en lugar de shintiyan. Un grupo de danza lo mantuvo hasta la década de 1970, con una falda más corta decorada con capas de flecos de cuentas y cintas anchas en el cinturón. El bedlah reconocible surgió en la década de 1930. ^[30]

El yelek era un caftán largo de cuerpo ajustado y faldas con aberturas largas que permitían meter los paneles hacia arriba y dejar al descubierto los pantalones que se encontraban debajo. Tenía un escote bajo y se abrochaba con botones. Tenía mangas largas que colgaban sueltas desde el codo y dejaban al descubierto el vestido que llevaba debajo. El entari ('antree ^[26] ) tenía el mismo corte, pero más corto. ^[22]^[24]

La sedria se usaba debajo del yelek o entari y sobre el vestido. A veces, tanto la sedria como el entari estaban cubiertos con monedas o adornados con volantes de encaje. A mediados del siglo XIX, el entari y la sedria de las bailarinas terminaban justo debajo del busto y, a veces, el entari tenía mangas fruncidas y abullonadas. En esa época, las bailarinas los preferían al yelek. ^[30] Las mujeres pobres del siglo XIX también usaban entari y sedria. ^[26]

El vestido que se adoptó del estilo otomano llegaba hasta la rodilla y las mangas solían estar ribeteadas con encaje o bordado. Por lo general, era blanco y estaba hecho de cualquier fibra, excepto lana. ^[22] Era transparente. En el siglo XVIII y principios del XIX, llegaba hasta los tobillos, pero en la década de 1830 llegaba hasta las rodillas. Los vestidos de bailarina de mediados del siglo XIX llegaban hasta la cintura. ^[30] Las mujeres pobres solían llevar, en cambio, una camisa azul. ^[26]

Los shintiyan se usaban sobre calzoncillos y tenían una longitud de aproximadamente una vez y media la pierna de la usuaria, luego se doblaban hacia abajo y se ataban a la rodilla para darles un aspecto abultado. Estaban hechos de una variedad de telas, ^[22] siendo los estampados y la seda los más comunes para las mujeres ricas y el lino blanco o el algodón los más comunes para las mujeres pobres. ^[26] A mediados del siglo XIX, las bailarinas los descartaron gradualmente en favor de las faldas occidentales. ^[30]

Una de las prendas exteriores era el mencionado tob, thob, sebleh o tob sebleh, que era un caftán grande y suelto con mangas muy anchas, generalmente de color negro o azul. El de una mujer pobre podía estar hecho de algodón. El de una mujer más rica podía ser de algodón con rayas de seda, tafetán o seda aguada . ^[24] A veces, los tobs de las mujeres ricas eran de color rosa, rosa o violeta, pero el de una mujer pobre era típicamente azul. ^[26] También se usaban mantos como el melaya leff, al igual que velos faciales, ^[22] y la tarha, un pañuelo que se usaba sobre la cabeza y por la espalda. La tarha era de muselina blanca bordada, crepe de colores con bordados dorados y lentejuelas, o algodón o lino azul oscuro para las mujeres pobres. El velo facial era negro o azul oscuro, y a veces estaba decorado con piezas de oro o plata, perlas falsas, coral y borlas de cadena. ^[26]

Antes de la adopción de las tradiciones occidentales, muchas novias egipcias usaban distintos atuendos durante las ceremonias. Se trataba de versiones más elaboradas de la vestimenta diaria; el único ejemplo de un vestido de novia específico proviene de Siwa, donde las novias usan unos pocos diseños de túnicas específicos, aunque también se reutilizan como vestimenta formal después de la boda. ^[31]

En la zona de Akhmim , en la década de 1830, muchas mujeres usaban un hulaleeyeh, un trozo de lana marrón sujeto con alfileres como un peplo , con la parte de atrás levantada para cubrir también la parte superior y la parte posterior de la cabeza. ^[26]

La mayoría de las mujeres del siglo XIX usaban chales, aunque las bailarinas a veces usaban cascabeles. Las bailarinas adoptaron un cinturón de cinta distintivo para estos, así como un cinturón hecho con cajas de amuletos. ^[30]

Los zapatos de interior de las mujeres del siglo XIX eran, por lo general, zapatillas llamadas mezz, y los zapatos de exterior eran botas hasta la pantorrilla llamadas khuff. ^[22] Los baboog también se usaban como calzado de exterior. El cuero rojo o amarillo llamado Morocco se usaba normalmente para los zapatos. Algunas mujeres usaban zuecos de madera llamados kabkab o kubkab en el exterior, que estaban adornados con nácar y plata. Ambos sexos los usaban en los baños. Los calcetines y las medias eran poco comunes. ^[26]

Durante los últimos siglos, el bordado sarma se ha utilizado en Egipto para uniformes militares, vestidos de novia y prendas clericales, en particular para coptos y judíos. Por lo general, utiliza motivos florales, vegetales y caligráficos. ^[19] El bordado de imitación sirma se realiza a máquina y se utiliza en vestidos en el Delta. ^[32]

Las mujeres del siglo XIX también llevaban tocados compuestos por una gorra y pañuelos enrollados alrededor de ella, de los que colgaban joyas. ^[22] Esta gorra se llamaba tarboosh, y los pañuelos eran faroodeeyeh. El tocado en sí se llamaba rabtah. A veces, la parte delantera estaba decorada con lentejuelas doradas o plateadas, y la tela era muselina o algodón negro o rosa. Las mujeres de clase baja a veces usaban rabtah, ^[33] pero a menudo llevaban un pañuelo sencillo atado sobre el cabello. ^[23]

El mizagee era otro artículo común para las mujeres. Era un filete hecho de muselina negra o rosa de 5 pies de largo doblada horizontalmente hasta el ancho de un dedo o menos. Los 12-13 pulgadas centrales estaban decorados con lentejuelas en patrones de diamantes o protuberancias. En cada extremo había 12-13 pulgadas decoradas de manera similar, y un borde y borlas de seda. El centro a veces tenía un borde con lentejuelas. Se ataba justo por encima del borde del rabtah con la decoración centrada, y los extremos se llevaban sobre los hombros y colgaban sobre el pecho. ^[33]

Otros adornos hechos de joyas eran populares entre las clases medias y altas. El kussah medía de 18 a 20 cm de largo y estaba hecho de diamantes, rubíes, esmeraldas o perlas engastadas en oro o plata. Se usaba delante de la rabtah y se sujetaba con ganchos. El 'en'ebeh era igual, pero de 35 a 38 cm de largo. El shawateh (sing. shateh) era un par de adornos hechos de tres tiras de perlas, cada una de la longitud de una kussah, y unidas por una esmeralda perforada. A veces se colocaba en forma de red en lugar de tiras, con algunas esmeraldas pequeñas incluidas a veces. Podía sujetarse a los pendientes, a la parte delantera de la rabtah con festones, o a los ganchos de una kussah y usarse en la parte posterior del tocado. Las mujeres de clase baja también usaban la sheddah benad'kah, una tira de lentejuelas venecianas (un tipo de moneda), de la misma manera que la kussah o 'en'ebeh. ^[33]

Los kurs son piezas de joyería redondas y convexas, de unas 5 pulgadas de diámetro, cosidas en la parte superior de un tarboosh de mujer. Generalmente lo usaban las mujeres de clase alta y media, pero a veces las mujeres de clase baja tenían un kurs de oro. El kurs de diamantes estaba hecho de diamantes engastados en oro, o con menos frecuencia en plata. Era bastante pesado. El kurs de oro era una placa de oro fino en relieve. Tenía un cabujón de vidrio verde o esmeralda engastado en el centro. El kurs y la kussah se usaban en el exterior del chal nupcial rojo y decoraban el féretro de una mujer. ^[33] Una pieza similar llamada tepelikler ^[34] o tepelik también se usa tradicionalmente en Anatolia . ^[35]

Los adornos más pequeños que colgaban de la rabtah incluían la rishi (pluma) y la hilal (media luna), que eran una ramita y una media luna de diamantes engastados en oro o plata y que se usaban delante o a un lado de la rabtah. La kamarah (luna) estaba hecha de una fina placa de oro en relieve o de gemas engastadas en oro. A veces tenía una inscripción árabe y tenía 7 piezas de oro llamadas "corteza" colgando en la parte inferior. La sakiyeh (rueda hidráulica) es un adorno circular de filigrana hecho de oro con una gema en el centro y corteza en la parte inferior. A veces se trabajaban perlas en la filigrana y a veces tenía colgantes de esmeraldas. También se reconoce hoy en día como un pendiente. El 'ood es-saleeb (madera de la cruz) era de origen cristiano, pero también lo usaban las mujeres musulmanas. Consistía en un pequeño trozo de madera revestido de oro con corteza colgando de él. El misht (peine) era un peine hecho de oro con cinco piezas de oro. Normalmente no se usaba solo. Además, a veces se colocaban gemas y vidrio con un gancho y corteza y se colgaban del rabtah. ^[33]

El libbeh y el sha'eer (cebada) están hechos de cuentas huecas de oro y son populares entre las clases medias y bajas. El libbeh tiene una cuenta central contrastante de coral u otra piedra semipreciosa o preciosa en el centro. ^[33] El sha'eer también se llama qurun (cuernos). ^[36] El kiladeh era un collar largo que llegaba hasta el cinturón, hecho de piedras preciosas. Un collar similar estaba hecho de monedas de oro de varios tipos. El tók era un anillo de plata, latón, peltre o hierro, que se usaba como collar. ^[33]

Las tobilleras (khulkhal) del siglo XIX solían ser sencillas y estaban hechas de oro macizo o plata. Eran pesadas y se golpeaban entre sí al caminar. Las muchachas a veces usaban tiras de cascabeles como tobilleras. Las pulseras eran comúnmente de oro, vidrio, latón o hueso. ^[33]

Los pendientes de oro eran comunes en el siglo XIX, pero muchas mujeres de clase baja usaban latón. Los de plata eran poco comunes. Algunos pendientes también usaban gemas y vidrio. ^[33]

El peinado habitual de las mujeres del siglo XIX consistía en un número impar de trenzas diminutas, entre 11 y 21. El pelo de la frente y las sienes se dejaba generalmente suelto y, a veces, rizado. A veces también se trenzaba. ^[26] Se trenzaban tres cordones de seda por trenza, con corteza de oro adherida a lo largo de su longitud. Estos cordones se llamaban ṣafa. Se sujetaban colgantes, monedas, borlas de perlas y cuentas de esmeralda o coral a los extremos de los cordones. Las trenzas de cordón también se sujetaban a veces a una banda de seda y se ataban alrededor de la cabeza para formar una peluca trenzada. ^[33] Este peinado se asoció inicialmente con las mujeres de clase alta, pero persistió durante más tiempo entre las clases bajas, las bailarinas y las mujeres beoduin. Las mujeres de clase baja llevaban un peinado similar de dos trenzas con cordón de seda roja mezclado. ^[30] Este estilo se llamaba 'okoos, y los cordones largos terminaban con borlas. ^[33]

Casi todas las mujeres del siglo XIX usaban kohl hecho de resina y humo negro. Existían diferentes fórmulas a las que se les atribuían propiedades medicinales. Se aplicaba con un palito fino llamado mirwed. ^[23] La mayoría de las mujeres también usaban henna, en patrones muy simples, en las manos, los pies y las uñas. Se aplicaba una mezcla de cal viva, humo negro y aceite de linaza sobre la henna, a veces en patrones. Esto oscurecía la henna hasta dejarla negra o de un verde muy oscuro. Las mujeres también usaban resina derretida para eliminar el vello corporal. ^[37]

En el siglo XIX, las mujeres del campo y de los pueblos, y en menor medida las mujeres de las ciudades, tenían tatuajes de color negro, azul o verde. Por lo general, se hacían en el mentón, la frente, las manos, los pies, el pecho y cubrían los labios. Se los llamaba dakk. ^[37]

La vestimenta cultural de las mujeres egipcias está sujeta a más variaciones regionales que la de los hombres. Tiene tres elementos principales comunes en todo el país: un vestido básico, una prenda exterior de modestia y un tocado. Las muchas capas brindan modestia, material que se puede recoger y doblar para llevar cosas y protección contra la suciedad, los piojos y los rasguños de las plantas. Muchos vestidos también tienen aberturas laterales o escotes más bajos para permitir la lactancia materna. La holgura de las prendas promueve el flujo de aire y el color oscuro de las prendas exteriores tiene un aumento insignificante del calor mientras se usan. ^[38] Los vestidos de mujer también se llaman galabiya. El vestido en el Delta suele ser suelto con un canesú, pero en el Alto Egipto medio los vestidos de mujer suelen ser entallados. Los vestidos del Alto Egipto profundo pueden ser sueltos o entallados según la etnia. En el Delta, el vestido de las mujeres se distingue de las diferentes partes del mismo por las decoraciones. Las mujeres del Alto Egipto generalmente se diferencian por sus cubrebocas, que tienden a ser distintivos. Sin embargo, los estilos de pañuelo en la cabeza ahora varían tanto que esto no siempre es útil para identificar a una mujer. ^[39]

El vestido suele ser de manga larga y largo hasta los tobillos, y las prendas suelen llevar pliegues y drapeados. El mejor vestido de una mujer suele llamarse fustán, y suele ser el más nuevo. La ropa para la mayoría sirve para una variedad de propósitos y no se compra para un propósito específico (como deporte, fiestas y ropa de uso diario). La mayoría de las prendas de vestir populares no están confeccionadas. El algodón es uno de los materiales más populares para hacer ropa. Un algodón de mayor peso para la ropa de invierno, llamado kustor, fue subvencionado por el gobierno para garantizar un costo accesible para el público durante un tiempo. También se utilizan terciopelo, seda, satén, smoking (un rayón con cordón), sintéticos y tejidos de poliéster, pero son más caros. El vestido popular típico lleva de 4 1/2 a 5 metros de tela de 80 a 90 cm de ancho. Muchos sastres tienen un estilo de vestido estándar que hacen, y los sastres más hábiles hacen variaciones de él. ^[38]

La prenda de modestia es a menudo un manto o envoltura local que las mujeres usan tradicionalmente, como el melaya leff. Estos pueden estar confeccionados en seda, rayón o terciopelo con flecos de macramé. Otros tocados y chales son trozos de tela cortados a medida y dobladillados, a veces con adornos añadidos de cuentas o borlas. Cuando no es así, es un vestido de tela negra. En las ciudades, este vestido suele ser de una tela brillante como la seda, el rayón o el satén. Entre la gente rural, suele ser de algodón o lana. Algunas personas, como los nubios, lo hacen de una tela negra transparente, como el encaje. ^[38]

Existen tres estilos principales de tocados para mujeres en Egipto. El sharb es un pañuelo cuadrado, a veces con ribete. Se dobla en un triángulo y se ata de manera que cubra la línea del cabello y el pelo. Se anuda en la nuca y de nuevo en la frente. Originalmente se colocaba en la coronilla de la cabeza, pero ahora es más un estilo Beoduin o de aldea remota. ^[39] El tarha que muchos egipcios usan es de 2 1/2 a 3 metros de gasa o crepe georgette. ^[38] Puede colocarse sobre la cabeza y bajar por la espalda, o envolverse varias veces alrededor de la cabeza desde la barbilla hasta la coronilla, con la cola todavía colgando por la espalda. El shaal es otro tocado, hecho de un cuadrado de tela de dos metros. Es de algodón, rayón o terciopelo con flecos, todos ellos tejidos más pesados. No se anuda, sino que se dobla en un triángulo y se coloca sobre la cabeza. ^[39]

La vestimenta de la clase media y baja tiene una gran continuidad, que se remonta al siglo XIX. La vestimenta de la clase alta es menos continua y, a menudo, está más influenciada por estilos extranjeros. ^[38] El punto de cruz fue una forma típica de bordado para la ropa en todo Egipto hasta principios del siglo XX. ^[40]

En el caso del egipcio medio, muchas de sus prendas pueden ser confeccionadas en casa por un vecino o por un sastre local. Los sastres profesionales suelen ser hombres o mujeres solteras o viudas, debido a las expectativas sociales sobre los hombres como proveedores. Los sastres suelen tomar las medidas con las manos o los brazos como referencia, o en ocasiones con objetos como baldosas del suelo. ^[38]

Los anillos para la nariz se usaron hasta principios del siglo XX ^[41] y se usaban ya en la década de 1830 en Egipto. La mayor parte de Egipto en algún momento de los dos siglos anteriores tiene o tuvo un piercing tradicional en la nariz, independientemente de la región o la etnia, con la excepción de las mujeres amazigh siwi . El nombre del Alto Egipto para un anillo de nariz, khuzam, se remonta al menos a la década de 1830. Los anillos para la nariz del siglo XIX tenían típicamente entre una pulgada y una pulgada y media de diámetro, estaban hechos de alambre de latón, ensartados con cuentas y se usaban en el lado derecho de la nariz ^{[33] .}

En Bahariya, el piercing en la nariz se llama gatar o qatrah. Está hecho de oro de 12 quilates, nunca de plata, mediante filigrana o granulado. Las mujeres locales creen que un piercing de plata dañaría los vasos sanguíneos de la nariz. Solo lo llevan las mujeres casadas en la fosa nasal izquierda. Tradicionalmente, las mujeres de la región creen que llevar el anillo en la nariz previene dolores y jaquecas. En el Sinaí, el anillo en la nariz se llama shenaf. Está hecho de oro con colgantes y, a veces, cuentas de colores. Se parece a los anillos nasales palestinos. En Nubia, el anillo en la nariz se llama zimam. Lo llevan los nubios, los rashayda y los bishariya. Los rashayda suelen tener anillos nasales sencillos, parecidos a los ejemplos de la década de 1830. Algunas mujeres de estas regiones todavía llevan sus anillos nasales. ^[36]

Los collares de cuentas de red son un artículo de joyería bastante común entre las mujeres rurales. ^[41] El collar kirdan también es popular y generalmente está hecho de oro o imitaciones. ^[11]

En Egipto, los amuletos suelen tener forma de zapatos, escorpiones y peces, así como de ojos, tortugas, manos, ^[42] dientes, pechos (en las joyas nubias) y símbolos celestiales. ^[43] También se utilizan amuletos con forma de espadas para las mujeres embarazadas, ^[42] al igual que las tobilleras de hierro. Se utilizaban otros artículos de joyería para los niños con el fin de ahuyentar el mal de ojo. Los amuletos también se utilizaban a menudo con fines médicos, como un pendiente que se llevaba a través de la parte superior de la oreja para curar el dolor en varias partes del cuerpo. ^[41]

Los amuletos que son, o están hechos para parecer, contenedores también son populares, tomando la forma de pequeñas cajas o cilindros, y a menudo llamados hegab. Estos pueden estar hechos de cuero o metal y pueden contener trozos de papel con fórmulas protectoras escritas en ellos, aunque los de metal suelen estar vacíos. A menudo tienen pequeñas campanas llamadas galagil adjuntas. Pueden llevarse en collares, ^[42] metidos debajo del brazo (con el cordón cruzando sobre el hombro izquierdo y la caja colgando debajo del brazo derecho por la cadera), ^[33] o suspendidos de la cabeza. En el Bajo Egipto a menudo están decorados con patrones florales y galagil divididos verticalmente. En el Alto Egipto, los patrones suelen ser geométricos con galagil horizontales. ^[42] También se usaban inscripciones religiosas en el propio estuche. ^[33] A veces también se hacían con cuentas de vidrio, con conchas cauri sustituidas por galagil. ^[41]

En la fabricación de joyas, el uso del rojo y el azul forma tendencias generales, siendo el rojo más popular en el Alto Egipto, la costa del Mar Rojo y el vecino Sudán , mientras que el azul es más popular en el Bajo Egipto, el Sinaí y la vecina Palestina . ^[42]

Las mujeres de clase baja del siglo XIX y principios del XX solían tener tatuajes ^[30] , y algunos hombres también. Estos eran, por lo general, de pigmento azul. ^[23]

Ropa regional y étnica

El delta

Varias representaciones de mujeres egipcias con vestidos bordados en telli azul datan de la década de 1870. Es probable que estos vestidos se usaran en el Delta antes de la adopción de la galabiya bi sufra con yugo, que fue introducida por la influencia occidental. Sin embargo, la mayoría de los vestidos del Delta que sobreviven son negros, no azules. Al menos un ejemplo de un vestido telli del Delta hecho de tul data de 1901. También existen algunos otros vestidos bi telli de tul del Delta de una fecha menos precisa, al igual que fotos de la década de 1920 de mujeres egipcias adineradas con vestidos bi telli de tul. Los ejemplos de vestidos telli del Delta se diferencian de los ejemplos del Alto Egipto en algunos aspectos: son más comúnmente de tela de base de tul o malla, y los motivos de rayas suelen ser diamantes más pequeños y otras formas, a diferencia de los chevrones y los tréboles descendentes de los vestidos del Alto Egipto. Los motivos cubren la totalidad de los vestidos del Delta, y el revestimiento del cuello tiene una forma diferente. Además, la abertura en el escote de los vestidos del Delta suele ser más corta. Sin embargo, estos dos motivos aparecen ocasionalmente en los vestidos Delta. Los vestidos Telli tienen adornos en los extremos de las mangas y alrededor del escote, generalmente de seda roja o negra. En el caso de los vestidos Delta, es posible que el color del adorno se haya elegido para que coincida con el color del vestido que se usaría debajo del vestido telli. ^[29]

El cambio del azul al negro comenzó con las mujeres egipcias urbanas adineradas de la década de 1830, cuando el negro era un tinte caro. Con el tiempo, se formularon nuevos tintes que permitieron que la tela negra se fabricara a bajo costo, y las mujeres que querían emular la moda de la clase alta cada vez podían hacerlo más. Además, la importación de tela de algodón se volvió más barata que la tela de lino y algodón local tradicional debido a la política colonial británica, que penalizaba económicamente el lino y el índigo a expensas del algodón cultivado para la exportación. Esto afectó a todo Egipto. El azul siguió siendo el color más popular entre los hombres egipcios hasta la década de 1920. ^[29]

De manera muy similar a cómo la mayoría de los galabiya bi sufra fueron diseñados según la moda occidental, algunos vestidos telli delta sobrevivientes fueron modificados a partir de su forma de T y hechos para tener una emulación de mangas de cordero, pechos ajustados y dobladillos acampanados. ^[29] Un ejemplo de un vestido telli de la década de 1930 parece haber sido convertido en un galabiya bi sufra desde el principio. ^[44]

Tradicionalmente, los sastres del Delta tenían un stock de cuentas y adornos para sus vestidos. El cliente traía la tela y pagaba el precio, que se calculaba teniendo en cuenta la mano de obra y los adornos. ^[32]

Las mujeres de Sharqeyya usaban un vestido malas junto con diferentes estilos de aldea, al igual que las mujeres de Behera. ^[32]

Muchas mujeres del Delta llevan solo el sharb como tocado, pero algunas mujeres añaden la tarha. Suele ser un estrecho rectángulo negro de entre 2 y 4 metros de tela ligera. Algunas mujeres del Delta usan shaals ligeros y los envuelven como turbantes. ^[39]

Egipto medio

En Minya, Beni Suef y Giza, el vestido exterior está hecho de malas. Esta tela es similar al seersucker, pero con rayas más anchas y generalmente de color negro. Inicialmente estaba hecha de seda, pero más tarde el rayón se hizo popular; esto y el descubrimiento de tintes negros más baratos hicieron que la prenda fuera accesible a las personas más pobres. Comúnmente se hacía en un vestido rectangular en forma de T, con mangas muy largas. A veces también se usaba como un manto, envolviéndolo alrededor del cuerpo. La tela de malas también era popular como ropa formal para las mujeres en la región del Delta. La tela puede ser de origen copto, con posibles representaciones artísticas que datan de su uso antes de la conquista islámica. ^[45] Las malas de seda se llaman malass ḥarīr, mientras que las malas de rayón generalmente se llaman al markib o al ǧazzāzz. ^[32]

Alto Egipto

Muchos vestidos tradicionales del Alto Egipto, especialmente los estilos más antiguos, eran túnicas grandes en forma de T que se usaban sobre otros vestidos para ocasiones públicas. Tienen costuras rectas y mangas muy anchas. Se bordan a lo largo de las costuras, los hombros y/o alrededor de la abertura del cuello. Tradicionalmente, suelen estar hechos de algodón negro o azul oscuro. Este estilo de vestido se registra ya en la Description de l'Égypte de principios del siglo XIX, y es la familia a la que pertenece el tob sebleh. Según las descripciones supervivientes, con el tiempo las mangas se han estrechado, aunque siempre son bastante anchas. Algunos vestidos están bordados solo en seda roja o solo tiras de telli; otros, una combinación de ambos, aunque estos son menos comunes. Con el tiempo, la seda ha sido reemplazada por bordados de algodón mercerizado. Un vestido con bordados de color púrpura oscuro puede indicar el vestido de una viuda, pero estos son raros ya que la convención cayó en desuso en el Alto Egipto hace bastante tiempo. ^[46]

Junto a los vestidos tob muy grandes del Alto Egipto están aquellos que tienen mangas rectangulares más estrechas, a menudo con un refuerzo debajo del brazo. Al igual que el estilo de vestido anterior, el estilo de las mangas se ha apretado con el tiempo. La falda se ensancha, aprovechando al máximo el ancho del material. Con el paso del tiempo, se hicieron populares los acampanados más dramáticos. A menudo hay bolsillos en la costura lateral derecha o izquierda, pero por lo general no en ambas. Es posible que los vestidos anteriores hayan sido originalmente azules, pero la mayoría son negros. Los algodones tejidos a mano, la tela utilizada en los ejemplos más antiguos, fueron reemplazados por el algodón industrial, que fue reemplazado parcialmente por el rayón a mediados del siglo XIX. La seda también se usa muy ocasionalmente. En la parte inferior de la abertura del cuello puede haber un bordado calado, que mantiene la abertura recta y ayuda a proteger la tela del desgaste. El resto del bordado se concentra en las mangas, alrededor del cuello y en las costuras. Estas también pueden estar bordadas en seda roja, tiras de telli o ambas. Una selección de ejemplos raros están conectados por tres motivos que aparecen juntos: tréboles, pirámides y panales de abejas. Los vestidos de este tipo, bordados únicamente con telli, son los más comunes de los dos. Esta descripción es particularmente cierta en el caso de la región que rodea a Luxor y Asuán. ^[46]

El bordado de los vestidos anteriores generalmente enmarcaba las costuras, con una línea vertical en el centro superior de las mangas y el centro del vestido que se extendía hacia abajo desde la abertura del cuello. También se pueden agregar líneas laterales de bordado simple. El escote tenía un bordado grueso, generalmente sólido, y un marco secundario de bordado a unos pocos centímetros de distancia que sujetaba la cara hacia abajo. La parte inferior de la abertura del cuello puede tener un diamante (o tres), un cuadrado o una columna corta de bordado. Desde aquí, puede brotar una línea de tréboles descendentes. Los hombros tenían bandas, generalmente con patrones de enrejado de diamantes. Desde allí, una línea de tréboles descendentes puede brotar por las mangas en la parte superior central. Entre el escote y las bandas de los hombros, se ubicaban triángulos de bordado, generalmente con un patrón de diamantes. Los motivos comunes eran tréboles descendentes, cruces, diamantes (que pueden haber sido originalmente cruces estilizadas), enrejados, chevrones y secciones sólidas de talli. Muchos de estos motivos pueden ser de origen copto. ^[46]

La tarha forma parte de la vestimenta cotidiana de muchas mujeres del Alto Egipto Medio. La vestimenta menos informal de las mujeres del Alto Egipto Medio también incluye el shaal. El shaal no se usa exclusivamente en el Alto Egipto, pero es más común allí. ^[39]

En Assuit, se produce un tejido de tul bi telli que tiene una importancia especial, a veces se lo llama "tejido assuit". Está hecho de bolillos y tiras de metal o plástico. Se utiliza para vestidos de mujer. ^[47] En Turquía se fabrica un tejido similar llamado tel kirma, y probablemente sea el predecesor del tul bi telli. ^[48] El bordado telli se utiliza en otras partes de Egipto, y alguna vez se usó en todo el valle del Nilo egipcio, especialmente en el Alto Egipto. Sin embargo, muchos ejemplos se hacían en tejidos de trama sólida, que suelen ser más baratos que los bolillos o el tul y más prácticos para los presupuestos de las mujeres locales. ^[46]

En Bani 'Adi, el vestido tradicional es una túnica de tela azul oscuro en forma de T muy grande. La abertura del cuello y las costuras están bordadas con hilo de algodón o acrílico rojo, y líneas adicionales de bordado decoran las mangas y los costados. ^[46]

Jarga

Algunos de los vestidos de Qasr Kharga son similares a los vestidos de seda y telli del Alto Egipto. Son vestidos de algodón negro en forma de T con mangas rectas y sin sisa. Sin embargo, no usan telli, aunque pueden usar monedas, y los motivos están compuestos de manera diferente. Los vestidos del Alto Egipto a menudo tienen un borde rectangular que termina en una punta que se encuentra a unos pocos centímetros del escote, que sujeta el revés hacia abajo. Este motivo se amplía dramáticamente en los vestidos de Qasr Kharga. El bordado en estos suele ser un rectángulo ancho que cubre el panel del cuerpo, formado por líneas verticales de capullos, cruces, una variación simple de los tréboles descendentes, chevrones, panales de miel (en particular un panal de abeja de tres lóbulos) y varios rectángulos y triángulos bordados en cruz. Los escotes están delineados con un borde de bordado y tienen un rombo en la parte inferior, aunque no es un diamante claramente definido, sino que es más estrecho, a veces incluso tiene forma de navette. Las hombreras suelen estar hechas de patrones de bordado rectangulares y cuadrados en lugar de enrejados de diamantes, y los triángulos en los hombros de los vestidos del Alto Egipto están ausentes. De estos, pueden brotar tréboles descendentes que se extienden por la manga. Los colores del bordado son verde, naranja y, predominantemente, rojo. El hilo es de seda. ^[49]

En Bariz, el vestido tiene forma de T, con mangas ligeramente estrechas y una pequeña falda acampanada. Está hecho de algodón negro. Los vestidos bordados más elaborados también suelen estar bordados en un rectángulo central delantero, aunque la sección principal puede estar debajo del busto en lugar de llegar hasta el dobladillo. El bordado en el borde del escote es más estrecho. El cuerpo tiene motivos de tréboles descendentes, líneas de triángulos, chevrones, cruces, espigas y líneas discontinuas, generalmente dispuestas verticalmente. Estos son menos numerosos y están más espaciados que los vestidos de Qasr Kharga. A veces se cosen monedas como decoración. El marco de escote agrandado que se observa en Qasr Kharga está presente, y la punta del mismo se extiende en un diamante gigante, con las puntas horizontales ubicadas en la parte superior de la manga y las puntas verticales reflejándose entre sí en los paneles delantero y trasero del vestido. Esto se abrocha en un forro. Las costuras están delineadas con un bordado sencillo, y estos y el diamante son los únicos bordados en la espalda. Las mangas pueden tener algunas líneas adicionales de bordado sencillo, que también se ve en los vestidos del Alto Egipto, al igual que los contornos de las costuras. Las bandas de los hombros están hechas de pequeñas líneas de triángulos y diamantes y pueden tener tréboles descendentes que brotan de ellas hacia las mangas. Los vestidos un poco más sencillos se deshacen de la extensión de diamante del marco del escote agrandado, y pueden deshacerse de él por completo. El bordado se reduce en complejidad y hay menos; menos líneas y poca o ninguna decoración de las mangas. El bordado que no delinea las costuras es probable que se detenga antes del dobladillo. Se utilizan menos monedas como decoración. El vestido bordado más sencillo tiene el marco del escote agrandado y dos líneas que bajan desde sus líneas verticales externas, directamente hasta el dobladillo. También tiene un borde estrecho de bordado en el borde del escote. Los colores del bordado son verde, amarillo, naranja, rosa y, sobre todo, rojo. El hilo es de seda o algodón. ^[49]

Los vestidos predecesores del tipo Qasr Kharga y Bariz eran tobs azules con paneles centrales completamente bordados. Los colores del hilo de bordar son muy similares, al igual que los motivos, pero las líneas están más densamente agrupadas y hay algo de bordado en el panel inferior de la espalda. El cuello está delineado y un rombo en forma de corazón hecho de tres diamantes se encuentra al final de la abertura del cuello. Una banda horizontal divide el panel frontal unos centímetros por encima del dobladillo y se hace un patrón de bordado ligeramente diferente en cada lado. La banda del hombro permanece, con tréboles descendentes muy cortos y líneas de motivos que brotan solo hasta la parte superior del brazo. Estos se convirtieron en vestidos negros de mangas anchas, con mangas y paneles del cuerpo más estrechos. Algunos de estos predecesores tienen una cola ligera. Algunos son negros y otros son azules. ^[49]

En Genah, el vestido es negro, con una forma de T acampanada. Las mangas son estrechas. Al igual que en Bariz, el marco agrandado a veces se continúa en una forma de diamante que sujeta una cara hacia abajo. Cuando no es así, el marco agrandado habitual sujeta el forro como lo hace en los ejemplos del Alto Egipto. El panel frontal del cuerpo está bordado sobre el pecho en líneas horizontales con algunos tréboles verticales descendentes cortos en la parte inferior, y hay tréboles descendentes en las mangas. El resto del vestido tiene rayas verticales de bordado de espiga, incluso en los paneles traseros y laterales. Estos suelen ser de un solo color, pero pueden ser segmentos de dos colores. Los motivos del bordado son tréboles descendentes, cruces, líneas de diamantes y triángulos, enrejados de diamantes y zigzags. Las bandas de los hombros están formadas por patrones de bordado de cuadrados, triángulos y diamantes. Los colores del bordado incluyen naranja, morado, verde, blanco, amarillo y rojo. ^[49]

Los vestidos de Kharga suelen tener una gran cuenta y un lazo cosidos en la parte superior de la abertura del escote para cerrar el vestido. El uso de colores más claros en los vestidos de Kharga puede estar imitando el aspecto del bordado telli. ^[49]

Dajla

En Balat y Bashandi, hay dos vestidos. Uno es un vestido acampanado en forma de T de algodón negro con mangas estrechas. El otro tiene un canesú recto que termina antes de la línea del busto. Los vestidos bordados con algodón son para uso diario, y la seda es formal. Los vestidos bordados de algodón también se revenden más baratos por los lugareños, y tienen bolsillos de costura que son poco comunes en los ejemplos de seda. Se utilizan más monedas y se colocan en filas o formas sólidas, y se usa la misma cantidad tanto en los vestidos formales como en los informales. El vestido sin canesú tiene bordados y monedas que bajan más allá del ombligo en forma de T con un extremo puntiagudo, mientras que el canesú es el área principal del bordado en el otro. Este bordado es principalmente líneas verticales de diamantes y panales. Ambos tienen un borde de bordado alrededor del escote y las bandas de los hombros con patrones de diamantes, triángulos o cuadrados. Ambos tienen líneas orientadas verticalmente de bordado de espiga llamado gadīlas en las mangas, los paneles laterales y la mitad inferior trasera del panel central trasero. Estos están más apretados que las rayas de los vestidos Kharga. En los vestidos de algodón son monocromáticos, pero en las sedas tienen una "cresta" central. La franja superior central de la manga está flanqueada por tréboles descendentes en una variación de diamante. Se pueden colocar otros pequeños bordados entre las rayas de espiga. El bordado frontal superior es de diamantes enlazados en rojo o morado, con acentos azules y naranjas. Los puños de las mangas tienen bordados triangulares en punto de cruz. Una sección muy bordada también se encuentra en la mitad inferior del panel central trasero de ambos estilos de vestido; encima de las rayas hay una franja horizontal de patrones geométricos, una tira delgada de diamantes enlazados, y está rematada por otra fila de medallones geométricos. Rayas verticales similares de bordado geométrico se encuentran entre las rayas inferiores de la espalda debajo de ella. También se pueden coser botones en el pecho como decoración, así como para sujetar el vestido en la parte superior de la abertura. El vestido sin canesú tiene dos columnas cortas de monedas a cada lado de la parte superior de la abertura del cuello. También tiene un pentágono de monedas en la parte inferior de la T puntiaguda del bordado, o una línea vertical en el centro del frente, o delineando las líneas del bordado en la mitad inferior. El vestido con canesú tiene una tapeta en la parte delantera que se cierra con broches ocultos. Por lo general, la parte inferior del canesú y, a veces, el escote tienen una línea de botones cosidos como decoración. Esto puede ser de hasta tres filas en la parte inferior. Debajo del canesú hay una fila o dos de monedas. Se pueden hacer pequeñas ranuras a cada lado del canesú para permitir el acceso durante la lactancia; los vestidos con canesú fueron utilizados específicamente por madres lactantes. Los motivos son tréboles descendentes en una variación de diamantes ("sprays" descendentes), flores estilizadas, diamantes, rayas de espiga, triángulos, panales. Los colores son un rojo predominante (informal) o morado (formal) con acentos de amarillo, rosa, blanco, beige, azul y naranja. ^[50]

Las rayas utilizadas en Balat y Bashandi son similares a las del sigúni griego de Hassia . ^[40]

Un predecesor más antiguo de los vestidos de Balat y Bashandi es un vestido de forma de T sin acampanado con mangas más anchas y un cuerpo mucho más ancho. Originalmente eran rectos, pero algunos ejemplos sobrevivientes fueron modificados con una costura en ángulo para estrechar las mangas en el corte. Tiene las rayas verticales en espiga, bordado en el pecho en forma de T puntiaguda, bordado en el panel central de la espalda baja y monedas en el pecho. También tiene los ramos descendentes que son una variante de los tréboles descendentes que se encuentran en los vestidos del Alto Egipto. ^[50]

Una rareza interesante es un vestido de este tipo predecesor, pero con bordados telli agregados alrededor del escote y un rombo en la parte inferior de la abertura, y pirámides con ramilletes descendentes en la parte superior del brazo. También hay rayas telli estrechas entre las rayas de espiga en este ejemplo. ^[50]

En Al Musheyya, el vestido tiene forma de T acampanada de algodón negro con mangas estrechas, escote redondo y una abertura. El bordado bordea el escote y se extiende varios centímetros más allá de la punta en una línea central, forma una T puntiaguda (que es un poco más estrecha y corta que Balat y Bashandi), otro borde entre las dos líneas, las costuras y más líneas decorativas. No tiene bandas para los hombros. Con el tiempo, la punta del extremo de la T se ha deformado y se ha convertido en una curva. El bordado es menos denso que en los vestidos de Balat y Bashandi, y en general está orientado verticalmente. Se colocan una cuenta y un lazo en la parte superior de la abertura para sujetarlo. Las monedas no están cosidas tan densamente como en Balat y Bashandi, y no siempre se usan, tal vez debido a que Al Musheyya es una comunidad más pobre. Los motivos son líneas de panales, rombos enlazados, líneas de triángulos o espigas, zigzags, líneas rectas finas, flores estilizadas. Los colores son predominantemente rojo, rosa o morado, y tienen acentos de rosa, verde, azul y naranja. El antiguo vestido de luto, que no se ha utilizado durante mucho tiempo, era predominantemente verde, ya que el rojo no era apropiado para la ocasión; se asociaba con los placeres de la vida. ^[50]

En Al Gadida, el vestido es un vestido negro acampanado en T de algodón negro con mangas estrechas. Los vestidos más antiguos alguna vez fueron hechos de tela azul. El bordado es similar al de Al Musheyya, pero el pecho tiene columnas verticales en el área de las alas y líneas repetidas en el área de las puntas. Hay bandas de hombros con patrones de diamantes. Las rayas de espiga son predominantes, mientras que Al Musheyya es predominantemente rayas de panales. También tiene el cierre de cuentas y lazos en el escote. Los motivos del bordado son espigas, panales, diamantes enlazados, diamantes y zigzags. El color del bordado es predominantemente rojo o fucsia, con acentos de verde. Al igual que en Al Musheyya, alguna vez se usó un vestido de luto con bordados predominantemente verdes. El bordado tiende a ser monocromático con pequeños usos de colores de acento. ^[50]

Los predecesores de los vestidos Al Gadida incluyen un vestido de la misma forma general y bordado, pero sin vuelo en el cuerpo. Junto con el bordado reciente más común, también había un rombo en la parte inferior de la abertura del cuello y árboles estilizados, ramilletes descendentes en el hombro trasero, peces estilizados, flores estilizadas y cruces. Una banda horizontal se encuentra aproximadamente a la mitad del panel trasero y se conecta a los marcos de costura verticales en forma de U. Alguna vez se usaron rosas, amarillos y verdes. Otra prenda con similitudes tentadoras es una prenda de la era pagana excavada en Dush en Kharga, que tiene algunos paralelos compositivos. ^[50]

El uso de colores más claros en los vestidos de Dakhla puede estar imitando el aspecto del bordado telli. ^[50]

Baharia

Los diferentes tipos de vestidos en Bahariya incluyen el Magaddil ("trenzado"), un vestido acampanado en forma de T de algodón negro con una composición de rayas verticales similar al patrón gadīla de Dakhla. Tiene rayas anchas a lo largo de las costuras, así como rayas paralelas adicionales acentuadas en los paneles laterales y las mangas. Los paneles traseros y laterales tienen una raya horizontal a 2/3 del camino hacia abajo del vestido. Se agregan rayas verticales adicionales debajo de esta raya horizontal, entre las rayas que continúan hacia arriba del vestido, con una tercera adición de rayas verticales en el panel trasero. Todos estos están hechos de grandes líneas de triángulos a cada lado de una raya central de espiga. La raya es de un solo color; los triángulos pueden estar en secciones multicolores. Hay bandas de hombros con patrones de triángulos y diamantes enlazados. Hay un panel en forma de T en el pecho adornado con monedas para delinear diferentes secciones. Está lleno de patrones de bordado triangulares, de diamantes enlazados y en zigzag. La parte inferior de la T y la parte superior de las mangas tienen algunos mechones de flecos. Este último puede estar conectado a triángulos en la parte superior del brazo. Otra línea de diamantes, mucho más ancha, o una "trenza" puede extenderse desde la parte inferior de la forma de T hasta el dobladillo del vestido. Hay un cierre de botón y presilla en el escote. Los motivos del bordado incluyen triángulos, diamantes enlazados, diamantes, rayas de espiga, un patrón ovalado y de semillas, zigzags y columnas de rayas diagonales. Los Magaddils más antiguos están bordados de forma más extensa y se ve muy poco de la tela de base negra. El Magaddil ha estado en uso desde la década de 1920 y puede estar relacionado con los vestidos de Kharga. También es similar a un "robe d'alme en soie rouge" de la Description de l'Égypte, aunque el vestido no era usado exclusivamente por alme (bailarinas), y el patrón puede haber sido un patrón común en la vestimenta urbana egipcia antes de que fuera dejado de usarse por la adopción de las modas otomanas. ^[40]

Los colores de los bordados en Bahariya son más variados que en los otros oasis. Incluyen rojo, fucsia, rosa, violeta, azul oscuro, verde, naranja y amarillo. Antiguamente se usaban vestidos de luto con bordados de color violeta oscuro. El hilo era de algodón o seda, según lo que uno pudiera permitirse. En los vestidos posteriores se usa rayón para reemplazar la seda, y a veces también se usaba acrílico. Los vestidos de todos los días usaban bordados de algodón amarillo y, por lo general, eran más simples. ^[40]

Algunos vestidos de Bahariya tienen bordados telli, pero no es tan común. Por lo general, se trataba de un inserto colocado alrededor del escote, creando un borde y terminando en un rombo. Los vestidos con este bordado tenían menos bordados e incluso se usaba para vestidos con estampados florales. Los vestidos con abundantes bordados telli se importaban, probablemente de ciudades del Delta, para novias adineradas a principios del siglo XX. Las monedas pueden ser un sustituto más barato y menos laborioso del bordado telli en Bahariya. ^[40]

Los tocados tradicionales incluyen una tela negra con un borde rosa. Estos y las joyas tradicionales fueron usados por generaciones más jóvenes que los vestidos tradicionales de la región, que fueron reemplazados por vestidos con estampados florales más genéricos. ^[40]

Las mujeres de la región de Bahariya tradicionalmente se cortan el cabello para tener un flequillo recto. ^[40]

Las decoraciones de las monedas de todos los vestidos de Oasis son similares a las pláka, jordáni y dickey de Ática, Eleusis o Atalandi en Grecia. ^[40]

Farafra

Los vestidos de Farafra son galabiya bi sufra negros. Un estilo tiene un escote redondo, un canesú cuadrado y un cierre de botones en la espalda. La falda y las mangas están fruncidas, y la falda tiene un volante en la parte inferior. El escote, el canesú, los puños de las mangas y la parte superior del volante están delineados con un ribete de tela roja. Un bordado simple de triángulos en punto de cruz puede decorar el canesú. Estos están dispuestos en líneas horizontales. Alternativamente, se puede hacer una línea de triángulos siguiendo el borde del canesú con ribete rojo, con líneas repetidas del ribete del borde. Se pueden coser algunas monedas al borde del canesú. El bordado es principalmente rojo, con acentos de blanco, verde y amarillo. Si bien este vestido se parece a los vestidos del Delta, los orígenes africanos de muchos de los de Fafara indican que en realidad puede estar relacionado con los vestidos nubios. Una foto de una galabiya bi sufra usada por una mujer negra con joyas nubias y botones cosidos en un patrón similar al del vestido de Fafara potencialmente respalda esto. ^[51]

Siwa

Las muchachas siwi se trenzan el pelo tradicionalmente. Hay diferentes estilos para mujeres casadas y solteras. El tocado tradicional más común se llama terku'et. El terfutet intihikiki era un tocado especial para el luto que se usaba con el ashsherreḥ nazitaf. ^[31]

Las túnicas de las mujeres casadas en Siwa suelen tener escotes cuadrados, mientras que las solteras tienen un escote con abertura, que tiene un towq tillcha o Tiltchewayn. Se trata de un bordado negro con bordados multicolores. El diseño del bordado varía un poco, pero normalmente tiene líneas que dividen la tela a lo largo y un cuadrado o semicírculo en la punta. Se utilizan puntadas de tallo y espiga en verde, naranja y rojo. Se utilizan pequeñas cruces, diamantes enlazados, estrellas, triángulos, cuadrados y chevrones. Es posible que el diseño haya sido originalmente un motivo solar. Si es así, puede ser una prueba de la idea de que el cristianismo y el culto a Amón-Ra alguna vez coexistieron en Siwa. A veces puede tener botones decorativos de nácar cosidos, y la parte delantera y trasera a veces están bordadas de forma diferente. ^[31]

Las túnicas de cuello cuadrado están decoradas con ṭowq teltawayn, un bordado negro con seda verde y detalles en rojo, amarillo o naranja. Se realizan puntadas en espiga. El bordado es asimétrico y, por lo general, permanece igual en diferentes túnicas con pequeñas variaciones. ^[31]

Las muchachas solteras solían llevar túnicas rayadas o negras sin pantalones debajo, y los muchachos llevaban túnicas similares con mangas negras. Los paneles laterales de las túnicas de las muchachas a veces tenían tela rayada y negra, con mangas negras. ^[31]

La túnica nupcial antiguamente era el tiddī roumyy, que fue reemplazado por el tiddī liḥrīr a principios del siglo XX y, a mediados del siglo XX, por el ikbīr nuwase'. Las túnicas nupciales se colocan una sobre otra; una antigua combinación es la siguiente: una túnica nattiyak blanca como capa base, una túnica roja, una túnica negra, una túnica amarilla y una túnica azul, rematadas con una túnica de seda roja y una túnica de seda verde, y luego una túnica muy bordada. Estas tres últimas probablemente eran liḥrīr likbīr. ^[31]

El ashsherreḥ naminal es una túnica blanca bordada que suelen llevar las novias y las esposas jóvenes en ocasiones especiales. Inicialmente se usaba el tercer día después de la boda, durante una ceremonia en la que su familia la visitaba y le lavaba los pies ceremonialmente. Las hermanas solteras de su esposo también la usaban a veces en la boda. El color blanco es increíblemente inusual en la vestimenta tradicional egipcia formal. La tela puede estar hecha de cualquier fibra y se puede usar cualquier patrón siempre que sea completamente blanco. El escote está bordado con el motivo ḥātem (sello), un cuadrado dividido en triángulos. Legateen, largas trenzas adornadas con nácar, cauris y borlas, decoran ambos lados de la abertura del cuello. La sección bordada alrededor del escote se llama Ṭowqatayn. El bordado es de color naranja, verde, rojo, amarillo y negro en un patrón radial a lo largo del panel frontal. El escote está enmarcado con bordados y a cada lado de la abertura del cuello hay tres hatem. Un séptimo hatem se encuentra en la parte inferior de la abertura del cuello. Los botones se intercalan a lo largo del bordado como decoración. Los vestidos de finales del siglo XX introdujeron nuevos colores, lentejuelas de plástico, diamantes de imitación y otras novedades decorativas. Algunos tienen letshinab nagel ilḥirīr, inserciones de tela a rayas, y otros tienen inserciones de tela negra. No se usa después de haber tenido hijos. ^[31]

El ashsherreḥ nazitaf es la misma túnica, hecha de tela negra. Esta tela a veces tiene rayas negras monocromáticas sobre negro. Lo usan como vestimenta formal las mujeres casadas, independientemente de si han tenido hijos, a partir del séptimo día después de la boda para una ceremonia de recepción. El legaten en estos generalmente se cose al cuerpo, mientras que en el vestido anterior se cose a broches, lo que permite quitarlo fácilmente. Es menos popular que el vestido anterior, ya que no coincide con el estándar del vestido de novia blanco importado. Se vende con menos frecuencia de segunda mano, ya que también se usó durante períodos más largos en la vida de una mujer. También se llama ashsherreḥ hawak azdhaf. Más tarde, los ashsherreḥ nahuwak usan botones más pequeños en mayor cantidad y tienen dobladillos más largos. Los botones a lo largo de la abertura estaban acompañados de bucles de cordón en el lado opuesto y eran funcionales. Esta funcionalidad fue reemplazada por broches. El bordado también aumenta de longitud hacia el dobladillo y desarrolla un aspecto curvo en lugar de la rectitud de las líneas radiales anteriores. Otros egipcios los llaman "el vestido de los mil botones" (ṯūb al alf zurār) debido a los numerosos botones de nácar cosidos como decoración. Estos botones se llaman ojos del sol (tut in tfukt) y se cree que transfieren la energía del sol al usuario. Originalmente, es probable que fueran una especie de lentejuelas de nácar que gradualmente fueron reemplazadas por botones más accesibles. Ocasionalmente, se usaban monedas además de los botones. En Siwa, ambos vestidos pueden llamarse ashsherreḥ nahuwak colectivamente. Los escotes de estas túnicas suelen ser redondos con una abertura, en una ruptura con los escotes habituales utilizados en Siwa. Los ashsherreḥ brillantes en colores como el rosa y el azul también fueron brevemente populares a mediados del siglo XX. A veces también se hacen versiones en miniatura para niñas en los últimos tiempos. ^[31]

El liblaq es una prenda de estilo más antiguo, similar al naminal pero con mangas y paneles laterales negros. A veces se usa en lugar del naminal. El bordado es menos elaborado, pero se considera una prenda de lujo. Utiliza menos botones de nácar. También tiene el motivo ḥātem en la parte inferior del escote, y la sección bordada del escote se llama Ṭowqatayn. También existen vestidos de un estilo muy similar con escote de doncella, al igual que túnicas aún más pequeñas para niñas pequeñas, con bordados más simples o paneles reutilizados. ^[31]

El vestido cotidiano de las mujeres casadas a mediados del siglo XX se llamaba ikbīr nuwase'. Está hecho de rayón transparente de colores brillantes, rayón estampado o poliéster. Tiene pequeñas inserciones negras a cada lado del panel central, que se extienden desde la parte inferior de la manga hasta el dobladillo. A veces tienen pequeñas inserciones de tela de algodón rayada, el letshinab nagel ilḥirīr. ^[31] Los liḥrīr likbīr son túnicas hechas en juegos de tres, una de color verde oscuro, una de color púrpura rojizo oscuro y una de color azul oscuro. Se usan una encima de la otra, y estas están encima de al menos otras 5 túnicas. Están hechas de seda rayada hecha a mano, con el mismo patrón que la tela del letshinab nagel ilḥirīr. Las telas tienen una textura desigual debido al proceso de tejido y son de un ancho fijo que hace que tengan el mismo patrón cada vez. Cada vestido utiliza alrededor de 18 metros de tela de 22 cm de ancho. Tienen el towq teltawayn bordado en el cuello. Se trata de otro estilo más antiguo que alguna vez usaron las novias adineradas y es extremadamente raro encontrarlos hoy en día. Muchos de estos vestidos fueron reutilizados por varias novias. Existe una túnica similar de tela de rayas rojas del siglo XIX, en el estilo tob sebleh de mangas más anchas. ^[31]

Los srwalayn ḥātem son un tipo de sirwal de algodón blanco que usan las mujeres casadas. Una novia tendría al menos 7 en su ajuar, ya que se esperaba que las mujeres casadas los usaran todos los días. Hay motivos de ḥātem en los tobillos, líneas verticales de bordado con cruces y soles en los costados de las piernas y borlas elaboradas en el cordón (llamado dekket). Los colores del bordado son negro, rojo, naranja, amarillo y verde. ^[31]

El tiddī liḥrīr es una túnica con un panel frontal de rayas tejidas a mano y mangas y costados de rayón negro. Era una prenda de uso diario para las mujeres de principios del siglo XX. La tela es azul oscuro o verde con rayas rojas, amarillas, naranjas o blancas y se fabricaba en Kirdasa, aunque dejó de producirse allí a fines del siglo XX. La tela también se exportaba a Libia y, a veces, se adornaba con motivos telli tejidos en forma de estrella, peines, rayas perpendiculares o un tren de pasajeros. Esta tela también se usaba para el letshinab nagel ilḥirīr. ^[31]

El tiddī roumyy es una túnica hasta la rodilla con un panel frontal tejido a mano a rayas en dos tonos de azul y mangas y paneles laterales de rayón o terciopelo negro. Este rayón puede tener un patrón de rayas monocromáticas. Tiene un ṭowq teltawayn. También era un vestido diario para las mujeres de principios y mediados del siglo XX. La túnica puede haber estado hecha originalmente completamente de tela a rayas. A veces, los paneles laterales tienen un inserto llamado letshinab nagel ilḥirīr, que es una tela tejida a mano a rayas rojas, negras y blancas de Kirdasa. Esto puede haber tenido un significado amuleto. Con el tiempo, la túnica se ha vuelto más larga. Un tob similar de rayas azules de dos tonos también fue usado por mujeres urbanas egipcias a mediados del siglo XIX, aunque estaba hecho de lana en lugar de algodón. ^[31]

Los motivos de bordado en Siwa incluyen el hatem (que puede haber sido originalmente un motivo de cruz) que es un cuadrado o círculo dividido en 4 secciones, las hamsas/pieles, cruces, rayos de sol, puntadas de red, triángulos, diamantes, arañas estilizadas (posiblemente una variante del sol), flores estilizadas (posiblemente una variante del sol) y peces. ^[31]

A veces se colocan higabs en forma de cajas de amuletos tubulares y manos de Fátima en las túnicas de las novias y los niños. ^[31]

Nubios

Las mujeres egipcias nubias usan una prenda similar a un sari llamada shugga sobre un vestido modesto si son Kunuz, o un vestido largo y suelto con una cola llamada girgar si son Fadiga. El girgar está hecho de tela negra transparente, actualmente comúnmente de encaje negro. A principios del siglo XX era una prenda muy suelta y simple, similar al tob sebleh. La cola se creaba al colocar la abertura del cuello ligeramente más allá del punto medio, lo que hacía que el dobladillo trasero fuera más largo que el delantero cuando se usaba. Una generación más tarde, llegó a parecerse al girgar que la mayoría conoce hoy: un vestido con un canesú, con la falda y las mangas fruncidas hasta él, pliegues en la falda y un volante en el dobladillo y el final de las mangas. Sin embargo, esta prenda todavía no estaba hecha típicamente de encaje, y las mangas eran rectángulos, no ajustadas con una cabeza de manga y una sisa curvas. Una generación más tarde, se comenzó a utilizar el encaje negro y la configuración de mangas curvas. La versión más reciente también suele carecer de cola y tiene un volante inferior más ancho. Un posible intermedio entre la primera y la segunda generación es el de un girgar con una espalda sencilla y una parte delantera con canesú y pliegues. ^[52]

Antes del girgar , las mujeres fadiga usaban un sirwal completo y un chal, dejando el pecho parcialmente al descubierto. De manera similar, a principios del siglo XX y en el siglo XIX, las mujeres kunuz usaban el shugga sin un vestido debajo. Esto cambió probablemente debido a la mayor presencia de occidentales. Las niñas nubias a menudo usaban el rahat , un cinturón de cuero con flecos largos que cubría la parte superior del muslo, y no mucho más. El rahat todavía se usa en algunas ceremonias de boda, encima de un vestido, y también es generalmente bien conocido por las mujeres sudanesas. ^[52]

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