El acabado de la madera se refiere al proceso de refinamiento o protección de una superficie de madera , especialmente en la producción de muebles , donde normalmente representa entre el 5 y el 30% de los costos de fabricación. [1] [2]
El acabado es el paso final del proceso de fabricación que confiere a las superficies de madera las características deseables, incluida una apariencia mejorada y una mayor resistencia a la humedad y otros agentes ambientales. El acabado también puede hacer que la madera sea más fácil de limpiar [3] y mantenerla desinfectada, sellando los poros que pueden ser caldo de cultivo para las bacterias. El acabado también puede influir en otras propiedades de la madera, por ejemplo, las cualidades tonales de los instrumentos musicales y la dureza del suelo. [4] [5] Además, el acabado proporciona una forma de dar a las maderas de bajo valor la apariencia de otras que son costosas y difíciles de obtener.
El acabado de la madera requiere una planificación cuidadosa para garantizar que la pieza terminada tenga un aspecto atractivo, funcione bien en servicio y cumpla con los requisitos medioambientales y de seguridad. [6] La planificación del acabado comienza con el diseño de los muebles. [6] Se debe tener cuidado para garantizar que los bordes de los muebles estén redondeados para que puedan recubrirse adecuadamente y sean capaces de resistir el desgaste y el agrietamiento. También se debe prestar especial atención al diseño y resistencia de las juntas de madera para garantizar que no se abran en servicio y agrieten el acabado superpuesto. [7] También se debe tener cuidado de eliminar los huecos en los muebles, que son difíciles de terminar con algunos sistemas, especialmente los acabados curados con UV. [8]
La planificación del acabado de la madera también implica pensar en las propiedades de la madera que se está acabando, ya que estas pueden afectar en gran medida la apariencia y el rendimiento de los acabados, y también el tipo de sistema de acabado que le dará a la madera las características deseadas. [6] Por ejemplo, las maderas que muestran una gran variación de color entre la albura y el duramen o dentro del duramen pueden requerir un paso de teñido preliminar para reducir la variación de color. [9] Alternativamente, la madera se puede blanquear para eliminar el color natural de la madera y luego teñirla hasta obtener el color deseado. [10] [11] Es posible que sea necesario rellenar las maderas de textura gruesa, como los robles y otras maderas duras con poros anulares, antes de terminarlas para garantizar que el revestimiento pueda cerrar los poros y resistir el agrietamiento. Los poros de las maderas con poros anulares absorben más fácilmente los tintes pigmentados, lo que se puede aprovechar para resaltar la veta de la madera. [7] Algunas maderas tropicales, como el palo de rosa ( Dalbergia nigra ), el cocobolo ( Dalbergia retusa ) y el padauk africano ( Pterocarpus soyauxii ), contienen extractos como las quinonas, que retardan el curado de los recubrimientos de poliéster insaturado y de acrilato curado por UV, etc. Con estas especies se deben utilizar otros sistemas de acabado. [12] [13] [14]
Planificar el acabado de la madera también implica ser consciente de cómo el proceso de acabado influye en el resultado final. Es necesario un manejo cuidadoso de la madera para evitar abolladuras, rayones y suciedad. [6] La madera debe marcarse para cortarse con lápiz en lugar de tinta; sin embargo, evite los lápices duros o blandos. Se recomienda HB para trabajos de frente y 2H para trabajos de juntas. [6] Se debe tener cuidado para evitar que el pegamento se salga de las juntas porque el pegamento reducirá la absorción del tinte y el acabado. Cualquier exceso de pegamento debe eliminarse con cuidado para evitar daños mayores a la madera.
El contenido de humedad de la madera afecta el teñido de la madera. [15] Los cambios en el contenido de humedad de la madera pueden provocar hinchazón y contracción de la madera, lo que puede tensar y agrietar los revestimientos. Ambos problemas se pueden evitar almacenando la madera en el interior en un ambiente donde pueda alcanzar un contenido de humedad recomendado (6 a 8%) que sea similar al del uso final previsto del mueble. [7]
Finalmente, se debe considerar si la madera terminada entrará en contacto con los alimentos, en cuyo caso se debe usar un acabado apto para alimentos, [16] las regulaciones ambientales locales que rigen el uso de acabados, [17] y el reciclaje de productos terminados. madera al final de su vida. [18]
El lijado se realiza antes del acabado para eliminar defectos de la superficie de la madera que afectarán la apariencia y el rendimiento de los acabados que se aplican posteriormente a la madera. [7] Estos defectos incluyen marcas de corte y quemaduras, rayones y hendiduras, pequeñas manchas de pegamento y vetas levantadas. [7] No se debe utilizar el lijado para eliminar defectos más grandes, como hendiduras y diversas formas de decoloración. [7] Se utilizan otras técnicas para eliminar estos defectos (ver más abajo).
La clave para preparar una superficie libre de defectos es desarrollar un programa de lijado que elimine rápidamente los defectos y deje la superficie lo suficientemente lisa como para que los pequeños rayones producidos por el lijado no se puedan ver cuando se termine la madera. [19] Un programa de lijado generalmente comienza con papel de lija que sea lo suficientemente grueso como para eliminar defectos más grandes (generalmente de grano 80 o 100, pero a veces más alto si la superficie ya es bastante lisa) y avanza a través de una serie de grados de papel de lija que eliminan gradualmente el lijado. rayones creados por los pasos de lijado anteriores. [19] Un programa típico de lijado antes del acabado de la madera podría implicar lijar la madera a lo largo de la veta con los siguientes grados de papel de lija: 80, 100, 120, 150 y terminar con grano 180 y, a veces, 220. [7] El programa de lijado preciso es una cuestión de prueba y error porque la apariencia de una superficie lijada depende de la madera que se está lijando y del acabado que se aplicará posteriormente a la madera. [19] Según Nagyszalanczy, [19] las maderas de grano grueso con poros grandes, como el roble, ocultan los rayones al lijar mejor que la madera de grano fino y, por lo tanto, con tales especies es posible utilizar papel de lija de grano 180 o incluso 150 como paso final en el proceso. calendario de lijado. [19] Por el contrario, los rayones de lijado se ven más fácilmente en maderas más duras y de grano más fino y también en maderas de fibra final y, por lo tanto, requieren papel de lija más fino (grano 220) durante la etapa de lijado final. [19] El papel de lija seleccionado para la etapa de lijado final afecta el color de la madera teñida y, por lo tanto, cuando el teñido es parte del acabado, evite lijar la madera hasta obtener un acabado muy suave. [7] Por otro lado, según Nagyszalanczy, si utiliza un acabado a base de aceite, es aconsejable lijar la madera con papel de lija de grano más alto (grano 400) porque el aceite tiende a resaltar los rayones del lijado. [19]
El lijado es muy bueno para eliminar defectos en las superficies de la madera, pero crea una superficie que contiene pequeños rayones en forma de valles y crestas microscópicos, y también astillas de material de la pared celular de la madera que están adheridas a la madera subyacente. [20] [21] [22] Estas crestas y astillas de madera de lijado se hinchan y surgen, respectivamente, cuando la madera lijada se termina con acabados a base de agua, creando una superficie áspera y difusa. Este defecto se conoce como levantamiento del grano. Se puede eliminar mojando la superficie con agua, dejando secar la madera y luego lijando ligeramente la madera para eliminar las 'vetas levantadas'. [19]
Los defectos más grandes que interfieren con el acabado de la madera incluyen abolladuras, hendiduras, grietas y manchas y manchas de pegamento. [7] Estos defectos también deben eliminarse antes de terminar, de lo contrario afectarán la calidad del mueble u objeto terminado. Sin embargo, es difícil eliminar por completo los grandes defectos de las superficies de madera.
Eliminar abolladuras de las superficies de madera es bastante sencillo, como señala Flexner. [7] Agregue unas gotas de agua desmineralizada a la abolladura y déjela en remojo. Luego coloque un paño limpio sobre la abolladura y coloque la punta de una plancha caliente sobre el paño que se encuentra inmediatamente encima de la abolladura, teniendo mucho cuidado de no quemar la madera. La transferencia de calor del hierro a la madera hará que las fibras comprimidas en la abolladura recuperen sus dimensiones originales. Como resultado, la abolladura disminuirá de tamaño o incluso desaparecerá por completo, aunque la eliminación de abolladuras grandes puede requerir varios ciclos de humectación y calentamiento. Luego, la madera de la abolladura recuperada debe secarse y lijarse para que coincida con la madera circundante.
Las hendiduras y agujeros en la madera son más difíciles de reparar que las abolladuras porque las fibras de la madera se han cortado, rasgado y eliminado de la madera. Las hendiduras y hendiduras más grandes se reparan mejor parcheando el hueco con un trozo de madera que coincida con el color y la orientación de la veta de la madera que se está reparando. [7] Parchar madera requiere habilidad, pero cuando se hace correctamente es posible crear una reparación que es muy difícil de ver. Una alternativa al parche es el llenado (a veces conocido como detención). [7] [23] Numerosos rellenos de colores ( masillas y ceras) se producen comercialmente y están coloreados para combinar con diferentes especies de madera. El llenado exitoso de huecos en la madera requiere que el relleno coincida con precisión con el color y el patrón de vetas de la madera alrededor del hueco, lo cual es difícil de lograr en la práctica. Además, los huecos rellenos no se comportan como la madera durante los siguientes pasos de acabado y envejecen de forma diferente a la madera. Por lo tanto, las reparaciones de la madera con masillas pueden notarse. [7] Por lo tanto, el relleno se utiliza mejor con acabados opacos en lugar de acabados semitransparentes, que permiten ver la veta de la madera.
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A veces se encuentran manchas y gotas de pegamento alrededor de las juntas de los muebles. Se pueden eliminar mediante una combinación de raspado, fregado y lijado. [7] Estos métodos eliminan el pegamento de la superficie, pero no el pegamento debajo de la superficie de la madera. El pegamento subsuperficial reducirá la absorción del tinte por la madera y puede alterar el patrón de rayado creado al lijar. Ambos efectos influirán en la forma en que se colorea la madera cuando se utilizan tintes para terminarla. Para superar este problema, puede ser necesario teñir y retocar localmente áreas previamente cubiertas con pegamento para garantizar que el acabado de dichas áreas coincida con el de la madera circundante. [7]
Las superficies de madera se ven ocasionalmente afectadas por diversos tintes orgánicos e inorgánicos. [24] A veces, estos tintes realzan el color y la apariencia de la madera. [24] Por ejemplo, la madera de roble afectada por el hongo del filete de res tiene un color marrón intenso, atractivo y profundo [25] y no hay razón para quitar el tinte de la madera antes del acabado. Lo mismo se aplica a la madera desconchada, cuyo atractivo aspecto también se debe a los hongos . Por otro lado algunas manchas de hongos y las provocadas por la reacción del hierro con la madera pueden desfigurar la madera. [24] Estas manchas se pueden quitar de la madera con lejía . [26] [27] Los blanqueadores también se utilizan ocasionalmente para reducir la diferencia de color entre la albura más clara y el duramen y también la variación de color dentro del duramen. [7] Este tipo de blanqueamiento facilita la obtención de una madera de color uniforme cuando la madera se colorea posteriormente con tintes y tintes pigmentados [7] (ver más abajo). Además, los colores naturales de la madera se desvanecen cuando se expone a la luz solar, y se pueden crear colores más permanentes blanqueando la madera para eliminar su color natural y luego volviendo a teñirla con tintes artificiales resistentes a la luz. [7]
Los blanqueadores utilizados para eliminar las manchas de hongos no deseadas de la madera incluyen blanqueadores con peróxido de dos componentes y soluciones de hipoclorito de sodio . [27] El primero es particularmente eficaz para eliminar el color natural de la madera antes de volver a teñirla con tintes o tintes pigmentados. [27] El ácido oxálico es particularmente eficaz para eliminar las manchas de hierro de la madera. [27]
La madera se puede teñir para cambiar su color o dejarla sin teñir antes de aplicar laca u otro tipo de capas superiores. El teñido debe mejorar la apariencia de la madera al reducir la variación de color entre y dentro de la albura y el duramen. También proporciona una forma de dar a maderas de aspecto suave, como el álamo, la apariencia de maderas preciadas para muebles como el ébano, la caoba o el nogal. La madera se puede teñir con tintes o acabados pigmentados. Estos acabados están disponibles en una amplia variedad de colores, muchos de los cuales no forman parte de la paleta de colores naturales de la madera, por ejemplo, azules y verdes. Los tintes pigmentados tienden a resaltar la veta (y también las rayas del lijado), mientras que los tintes no tienen este efecto y son más transparentes. La madera también se puede colorear exponiéndola a productos químicos que reaccionan con la madera para formar compuestos coloreados. El teñido químico de la madera rara vez se realiza porque es más fácil colorear la madera con tintes o tintes pigmentados; sin embargo, el ahumado con amoníaco es un método de teñido químico que todavía se utiliza ocasionalmente para oscurecer maderas como el roble, que contienen muchos taninos . El teñido de la madera es difícil de controlar porque algunas partes de la madera absorben más tinte que otras, lo que provoca problemas como manchas y rayas. Por esta razón, como señala Flexner, muchas personas prefieren omitir el paso de teñido al terminar la madera.
El acabado de la madera comienza con el lijado , ya sea a mano, generalmente usando un bloque de lijado o una lijadora eléctrica , raspando o cepillando . Las imperfecciones o agujeros de clavos en la superficie se pueden rellenar con masilla para madera o los poros se pueden rellenar con masilla para madera . A menudo, el color de la madera se cambia mediante tinción , blanqueamiento o cualquiera de otras técnicas.
Una vez preparada y teñida la superficie de la madera, se aplica el acabado. Por lo general, consta de varias capas de cera , goma laca , aceite secante , laca , barniz o pintura , y cada capa suele ir seguida de un lijado.
Finalmente, la superficie se puede pulir o abrillantar con lana de acero , piedra pómez , piedra podrida u otros materiales, según el brillo deseado. A menudo, se aplica una capa final de cera sobre el acabado para agregar cierto grado de protección.
El pulido francés es un método de acabado que consiste en aplicar muchas capas finas de goma laca utilizando una almohadilla para frotar, lo que produce un acabado brillante muy fino.
La fumación con amoníaco es un proceso tradicional para oscurecer y enriquecer el color del roble blanco . Los vapores de amoníaco reaccionan con los taninos naturales de la madera y hacen que ésta cambie de color. [28] El producto resultante se conoce como "roble ahumado". [29]
Los acabados transparentes tienen como objetivo hacer que la madera luzca bien y satisfacer las demandas que se deben imponer al acabado. La elección de un acabado transparente para la madera implica compensaciones entre apariencia, protección, durabilidad, seguridad, requisitos de limpieza y facilidad de aplicación. La siguiente tabla compara las características de diferentes acabados transparentes. Las 'cualidades de frotamiento' indican la facilidad con la que se puede manipular un acabado para lograr el acabado deseado. La goma laca se debe considerar de dos maneras diferentes. Se utiliza diluido con alcohol desnaturalizado como acabado y como forma de manipular la capacidad de la madera para absorber otros acabados. El alcohol se evapora casi inmediatamente para producir un acabado que se adhiere a prácticamente cualquier superficie, incluso al vidrio, y se puede utilizar prácticamente cualquier otro acabado sobre él.
1 acentúa las propiedades visuales debido a las diferencias en las vetas de la madera.
Los fabricantes que producen productos en masa implementan sistemas automatizados de acabado de línea plana. Estos sistemas constan de una serie de estaciones de procesamiento que pueden incluir aplicaciones de lijado, eliminación de polvo, tinción, sellador y capa final. Como sugiere el nombre, las formas de las piezas principales son planas. Los acabados líquidos para madera se aplican mediante pistolas pulverizadoras automatizadas en un ambiente cerrado o en una cabina de pulverización. Luego, el material puede ingresar a un horno o lijarse nuevamente según la configuración del fabricante. El material también se puede reciclar a través de la línea para aplicar otra capa de acabado o continuar en un sistema que añade capas sucesivas dependiendo del trazado de la línea de producción. Los sistemas normalmente utilizaban uno de dos enfoques de producción.
En el método de cuerda para colgar, los artículos de madera que se están terminando se cuelgan mediante soportes o perchas que están unidos a un sistema transportador que mueve los artículos por encima o por encima del espacio del piso. El transportador en sí puede montarse en el techo, en la pared o soportarse mediante soportes en el suelo. Se puede diseñar un sistema transportador aéreo simple para mover productos de madera a través de varios procesos de acabado de madera en un circuito continuo. El enfoque de cuerda colgante para el acabado automatizado de la madera también permite la opción de mover los artículos hacia aire más cálido en el nivel del techo para acelerar el proceso de secado.
El método de remolque para automatizar el acabado de la madera utiliza carros móviles propulsados por transportadores montados en el suelo o sobre él. Este método es útil para mover productos de madera grandes y de formas extrañas que son difíciles o imposibles de levantar o colgar sobre la cabeza, como muebles de madera de cuatro patas. Los carros móviles utilizados en el método de cable de remolque pueden diseñarse con placas superiores que giran de forma manual o automática. Las placas superiores giratorias permiten al operador tener fácil acceso a todos los lados del artículo de madera durante los diversos procesos de acabado de la madera, como lijado, pintura y sellado.
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