En la India, aproximadamente el 97% de la seda de morera cruda se produce en los estados indios de Karnataka , Andhra Pradesh , Tamil Nadu y Bengala Occidental . [1] Mysore y el norte de Bangalore, el futuro sitio de una "Ciudad de la Seda" de US$20 millones, contribuyen a la mayor parte de la producción de seda. [2] Otro productor de seda emergente es Tamil Nadu en el lugar en el que el cultivo de morera se concentra en los distritos de Salem , Erode y Dharmapuri . Hyderabad , Andhra Pradesh y Gobichettipalayam , Tamil Nadu fueron los primeros lugares en tener unidades de bobinado de seda automatizadas. [3]
Recientes descubrimientos arqueológicos en Harappa y Chanhudaro sugieren que la sericultura , que emplea hilos de seda salvaje de especies nativas de gusanos de seda , existió en el sur de Asia durante la época de la civilización del valle del Indo que data entre 2450 a. C. y 2000 a. C. [4] [5] Las sedas del Indo se obtuvieron de más de una especie Antheraea y Philosamia ( seda eri ). Antheraea assamensis y A. paphia fueron ampliamente utilizadas. Estos hallazgos fueron publicados en la revista Archaeometry [4] por arqueólogos de la Universidad de Harvard que examinaron la fibra de seda excavada en dos ciudades del valle del Indo de Harappa y Chanhudaro . Las fibras fueron datadas alrededor de 2450-2000 a. C. y fueron procesadas utilizando técnicas similares de desgomado y bobinado como las de los chinos. Las micrografías electrónicas de barrido de la fibra revelaron que algunas fibras se hilaron después de que se permitió que la polilla de seda escapara del capullo, similar a la seda ahimsa promovida por Mahatma Gandhi . Nevasa en 1500 a. C. también proporciona evidencia del tejido de seda, Arthashastra escrito alrededor del siglo IV a. C. menciona un gremio de tejedores de seda. Las inscripciones Gupta también mencionan este gremio. La mayor parte de la seda se exportaba mediante el comercio del océano Índico y la India fue un importante exportador de seda durante los períodos Gupta. Los romanos importaban toda su seda de la India, pero los persas crearon un monopolio del comercio de seda india, por lo que el imperio bizantino buscó la ruta de la seda no solo para importar seda, sino también para introducir el tejido de seda en Asia occidental y Europa.
Los centros de tejido de brocado de la India se desarrollaron en las capitales de los reinos o ciudades santas y sus alrededores debido a la demanda de telas caras por parte de las familias reales y los templos. Los ricos comerciantes de los puertos o centros comerciales también contribuyeron al desarrollo de estas telas. Además de comerciar con el producto terminado, adelantaban dinero a los tejedores para que compraran las costosas materias primas que son la seda y el zari. Los centros antiguos estaban situados principalmente en Gujarat, Malwa y el sur de la India . En el norte, Delhi , Lahore , Agra , Fatehpur Sikri, Varanasi, Mau, Azamgarh y Murshidabad eran los principales centros de tejido de brocado. Los tejedores del norte estaban muy influenciados por las regiones de tejido de brocado del este y el sur de Persia, Turquía , Asia Central y Afganistán . [ cita requerida ]
Los constructores y tejedores gujrati fueron llevados por Akbar a los talleres reales en 1572 d.C. Akbar asumió un papel activo en la supervisión de los talleres textiles reales, establecidos en Lahore, Agra y Fatehpur Sikri, donde trabajaban tejedores expertos de diferentes orígenes. Los tejedores expertos de esas tierras lejanas trabajaron con los tejedores locales y transmitieron sus habilidades a los lugareños. Esta mezcla de técnicas creativas provocó una gran transformación en la industria del tejido textil. La exquisita latifa (hermosa) buti fue el resultado de la fusión de diseños persas e indios. [ cita requerida ] Los brocados producidos en los talleres reales de otros centros musulmanes conocidos en Siria, Egipto , Turquía y Persia también se exportaron a la India. [ cita requerida ] Bajo los mogoles , la sericultura y el tejido de seda recibieron un estímulo especial y la tela de seda producida en el Punjab llegó a ser apreciada en todo el mundo. Lahore y Multan se convirtieron en importantes centros de la industria de la seda. La tradición continúa.
Los brocados de seda , en cuanto a su textura, se dividen principalmente en dos grupos:
El kimkhwab era originalmente una tela de seda pesada y elegante con un patrón floral o figurado, conocida principalmente por sus butis y jals tejidos con seda como urdimbre y tilla como trama, producidos en China y Japón. La tilla en tiempos anteriores se conocía como kasab. Era una combinación de plata y tamba (cobre) que se recubría con una capa de oro y plata. Los kinkhwabs también se han conocido como 'kimkhabs', 'kamkhwabs', 'kincobs', 'zar-baft' (tejido de oro), zartari, zarkashi, mushaiar. [6]
Kam significa poco o escasamente. Khwab significa un sueño y se dice que incluso con ese nombre "su belleza, esplendor y elegancia difícilmente se pueden soñar". Los kinkhwabs son telas pesadas o varias capas de hilos de urdimbre con un patrón elaborado por todas partes de trama adicional, que puede ser de seda, hilos de oro y/o plata o combinaciones. Puede haber de tres a siete capas de hilos de urdimbre. ( Tipara significa tres capas y Chaupara significa cuatro capas a Satpara que significa siete capas). Kin significa dorado en chino. Su especialidad es el uso profuso del hilo de oro y plata de una manera que a veces deja el fondo de seda apenas visible.
Cuando el trabajo de la figura se realiza con hilos de plata sobre un fondo de hilos de oro, se denomina "Tashi Kinkhwab". Se trata de una variedad de kinkhwab que tiene una base trabajada con una urdimbre adicional de oro [badla (alambre plano) zari] y el patrón creado con una trama adicional de badla zari de plata o viceversa. Muy a menudo se utiliza un tejido de satén, lo que da como resultado una base suave para la tela. La tela pesada parece estar en capas, ya que los extremos de la urdimbre están abarrotados, dibujando tres, cuatro y hasta siete extremos por diente para el Tipara, Chaupara y Satpara respectivamente.
El zari es generalmente de dos tipos: Badla y Kala batto. El Badla Zari se hacía con alambre de oro o plata aplanado con el antiguo método de hacer zari de metal puro sin ningún hilo central. Esto explicaba su peculiar rigidez. A veces se desarrollaban grietas en el metal durante el proceso de tejido que resultaban en la pérdida de su brillo y suavidad naturales. Por lo tanto, tejer con Badla Zari era difícil y requería una gran habilidad. A menudo se le daba un toque de Badla a los motivos florales para realzar la belleza. Este tipo de zari ha caído en desuso entre los tejedores contemporáneos y en su mayoría dependen del poliéster o la seda pura como sustituto.
Los brocados de seda de Benarés, Ahmedabad y Surat eran muy conocidos en el siglo XVII. Si bien Benarés sigue siendo un centro de producción de brocados de seda, Ahmedabad y Surat prácticamente no tienen nada que mostrar en la actualidad. Por otro lado, el tejido de brocados de seda ha ganado terreno en el sur de la India.
Estos son los llamados brocados katan (un hilo preparado retorciendo un número diferente de filamentos de seda). Los pot-thans tienen texturas más ligeras (menor número de hilos) que los kinkhwabs, pero están tejidos de manera más apretada en seda y todas o ciertas partes del patrón están en zaris dorados o plateados. Estas telas se utilizan principalmente para hacer prendas y saris costosos. Muy a menudo, el tejido de fondo de satén se utiliza particularmente para telas de prendas de vestir. Estas telas se caracterizan por sus jals que normalmente están hechos de seda y tilla.
La tela se distinguía por sus butis tejidos en formas circulares que daban la impresión de ashrafis (monedas de oro). Los ashrafis se tejían habitualmente en zari de oro.
Se trata de un tejido mixto con un patrón de rayas o zigzag. La urdimbre y la trama utilizadas eran de dos materiales diferentes (seda y algodón, algodón y lino, seda y lana o lana y algodón) en diferentes colores. Se utilizaba principalmente para prendas inferiores como pantalones, el forro de las pesadas prendas de brocado o como decoración. [7]
Gul badan (cuyo significado literal es 'cuerpo como una flor') era una variedad conocida de mushru (algodón y seda) popular a finales del siglo XIX. Sangi, Ganta, Ilaycha también eran tipos de mashru. Estos fueron populares desde la antigüedad y se sabía que se tejían en todos los principales centros de seda. Una razón de su popularidad fue el Islam . Dado que el Islam no permite a los hombres usar seda pura, mashru (que literalmente significa permitido) se volvió muy popular entre los musulmanes.
Un tipo de brocado indio es el Himru , una especialidad de Hyderabad y Aurangabad , que se teje a partir de seda y zari sobre seda para producir diseños abigarrados, tejidos según el principio de trama adicional. El Himru puede ser muy bonito con un efecto pseudo-rico en general. Continuó teniendo una gran demanda debido a su bajo precio en comparación con los brocados de seda pura. Otro punto a su favor es que se puede tejer muy fino para darle un tacto suave, lo que lo hace más adecuado como tela para ropa personal que el verdadero brocado.
La tela se distingue por su intrincado jal char-khana (cuatro cuadrados). Estos se tejen como kinkhwabs, pero sin el uso de kala battu (zari), en su lugar se utiliza badla zari.
Los tejidos kinkhwabs de la India se han ganado una gran reputación por su artesanía y su grandiosidad. En general, siguen siendo así, incluso frente a la feroz competencia de otros tipos de tejidos y estampados.
En la actualidad, los kinkhwabs suelen ser tejidos jacquard ornamentados. El diseño suele resaltarse con superficies y colores contrastantes y aparece en el anverso de la tela, que se distingue fácilmente del reverso. Se utilizan para prendas de vestir, cortinas, tapicería y otros fines decorativos.
Gyasar es un tejido de seda con estructura kinkhwab con fondo, en el que se utiliza profusamente el hilo de oro con diseños tibetanos. El tejido es especialmente popular entre los tibetanos y se utiliza ampliamente en sus vestidos, así como en tapices decorativos, alfombras de oración, etc. Tiene un ancho de 24 a 28 pulgadas. Es popular como textil ritual en la religión budista. No es posible tejerlo en telar mecánico. Es un producto completamente tejido a mano.
Gyanta es un tejido de seda de estructura kinkhwab con cuerpo de satén con o sin el uso de hilo de oro. Estos a veces tienen un diseño tántrico (que también se conoce como tchingo) de cabezas humanas con tres ojos tejidas en hilos de oro y plata sobre un fondo de satén negro.
"Jama" significa túnica y "war" significa yarda. La base del jamawar es principalmente de seda, con quizás un poco de poliéster añadido . Las partes brocadas están tejidas con hilos similares de seda y poliéster. La mayoría de los diseños que se ven hoy en día son florales, con el kairy (es decir, el cachemir) como motivo predominante.
Hoy en día, el mejor jamawar se teje en Varanasi . Esta tela se usa mucho en el país para vestidos de novia y para ocasiones especiales. La textura y el tejido de los patrones son tales que la tela a menudo se engancha cuando se frota contra superficies ásperas (bordados metálicos, joyas, etc.), por lo que debe manipularse con delicadeza al usarla.
Los comerciantes introdujeron esta tela de seda china en la India, principalmente desde Samarcanda y Bujará, y ganó una inmensa popularidad entre la realeza y la aristocracia. El rey y los nobles compraban la tela tejida por metros, y la usaban como vestido o como chal. Los centros de tejido de Jamawar en la India se desarrollaron en las ciudades santas y los centros comerciales. Los centros de tejido de Jamawar más conocidos estaban en Assam, Gujrat, Malwa y el sur de la India.
Debido a la riqueza y calidad de sus materias primas, los ricos y poderosos comerciantes recurrían a la jamawar y a los nobles de la época, que no sólo podían permitírselo, sino que incluso podían encargar a los tejedores que confeccionaran las telas para ellos, como en el caso de los mogoles. El emperador Akbar fue uno de sus mayores mecenas, y trajo a Cachemira a muchos tejedores del Turquestán Oriental.
Una de las principales razones de la diversidad de los diseños de las telas jamawar fue la naturaleza migratoria de sus tejedores. Ideas de casi todas las partes del mundo influyeron en estos diseños.
Los motivos indios fueron influenciados en gran medida por la naturaleza, como el sol, la luna, las estrellas, los ríos, los árboles, las flores, los pájaros, etc. Los motivos figurativos y geométricos como los árboles, la flor de loto, los toros, los caballos, los leones, los elefantes, los pavos reales, los cisnes, las águilas, el sol, las estrellas, las líneas diagonales o en zigzag, los cuadrados, las formas redondas, etc. se pueden rastrear a través de toda la historia del jamawar y todavía se utilizan, pero en una forma bastante diferente en términos de complejidad y composiciones, creando así nuevos patrones.
Los tejedores indios utilizaron predominantemente una amplia variedad de motivos clásicos, como el cisne ( hamsa ), el loto ( kamala ), el árbol de la vida ( kulpa , vriksha ), el jarrón de la abundancia ( purna , kumbha ), el elefante ( hathi ), el león ( simha ), enredaderas florales fluidas ( lata patra ), pavos reales ( mayur ) y muchos más. Criaturas legendarias como leones alados, centauros, grifos, animales feroces decorativos , animales formalmente de perfil o con la cabeza girada, animales con figuras humanas en combate o representados en medallones también fueron motivos comúnmente utilizados. Estos motivos han permanecido en existencia durante más de dos mil años. Sin embargo, se han introducido constantemente nuevos patrones; a veces algunos de ellos son incluso una amalgama de los patrones existentes. Estos intentos de desarrollar nuevos diseños fueron particularmente notables a partir del siglo X en adelante, cuando los patrones se alteraron para satisfacer las demandas específicas de los gobernantes musulmanes.
El toro o el cisne, dispuestos entre rayas verticales y diagonales, todavía se pueden encontrar en los saris de seda jamawar de la India. Se ven patrones con pequeñas flores y cuadrados de dos colores (diseño de tablero de ajedrez), que se usan tanto como prenda de vestir como material de decoración; en algunas partes de Gujarat todavía se tejen colchas con el mismo tipo de patrón.
Sin embargo, el Jamawar, que data de la era mogol, contenía patrones grandes, llamativos y realistas, que eran bastante simples y tenían un amplio espacio entre los motivos. Los diseños se destacaban prominentemente contra el fondo de la tela.
Los patrones complejos se desarrollaron solo cuando se incluyeron elementos decorativos adicionales en el patrón básico. Durante períodos posteriores, el espacio entre los motivos también se llenó con motivos más pequeños o formas geométricas. Las flores de iris y narciso se convirtieron en los motivos más celebrados de esta era y se combinaron con tulipanes, amapolas, prímulas, rosas y lirios. También se utilizaron muchos motivos figurativos en la era mogol, como ciervos, caballos, mariposas, pavos reales e insectos. Los reyes mogoles desempeñaron un papel vital en la mejora del jamawar al poner sus inspiraciones en el diseño de la tela y visitar a los tejedores de forma regular para supervisar su fabricación. Los pallus o jals brillantes y decorativos fueron los diseños principales de esta época. Los bordes generalmente se tejían con seda y zari.
Después del período mogol, los musulmanes desalentaron los motivos figurativos y se introdujeron más los motivos florales y los cachemires. Sin embargo, se tomaron como inspiración estos motivos figurativos y se los aplicó a los diseños, como en el caso del uso de solo las plumas de pavo real en lugar de la figura completa.
En 1985 se produjo otro gran cambio, cuya fuente de inspiración fueron las telas chinas de Shanghái. Los patrones de las telas chinas de Shanghái se modificaron de acuerdo con la construcción del tejido de las telas jamawar y se introdujeron en las telas. Este cambio resultó ser muy exitoso y todavía es apreciado por muchos.
En los últimos años, el gobierno indio ha intentado un modesto resurgimiento de este arte estableciendo un centro de tejido de chales en Kanihama, en Cachemira. También se han hecho esfuerzos para revivir este arte introduciendo innovaciones como la creación de saris jamawar por artesanos de Varanasi. Cada sari es un tapiz brillante de diseño intrincado, en colores que van desde los tonos tradicionalmente profundos y ricos hasta los delicados pasteles. Se invierte un mínimo de cuatro meses de esfuerzo paciente en la creación de cada sari jamawar. Muchos de los saris jamawar ahora tienen chales de seda a juego unidos a ellos, creando conjuntos elegantes dignos de la realeza.
Pakistán fabrica su propio hilo a partir de capullos importados de China. El hilo se cultiva en zonas como Orangi y Shershah en Karachi y luego se vende a los tejedores. Antes de poder utilizarlo, el hilo de seda pura debe someterse a un tratamiento como el blanqueo o el lavado (con jabón) y, a continuación, el teñido. En su estado crudo, la seda es dura debido al sericlan, por lo que hay que eliminarlo. Un solo filamento del hilo de seda no es lo suficientemente fuerte como para tejerlo por sí solo, por lo que hay que torcerlo para darle fuerza y sujeción.
Una persona específica, llamada naqsha-bandh, primero dibuja los patrones o diseños en papel, que luego se transfieren a un papel cuadriculado en una escala comparativamente mucho mayor. Cada cuadrado del gráfico representa un número específico de hilos en el telar. Los mayoristas proporcionan a estos naqsha-bandhs las ideas y los bocetos sin terminar, que luego se representan en el gráfico. El uso de varios hilos en el patrón, como zari, resham, poliéster, etc., se separa en el gráfico con la ayuda de colores indicados en un gráfico clave. Los mayoristas deciden más tarde los colores principales y esta información se envía a los tejedores. Los naqsha-bandhs no tienen voz ni voto en el diseño de los motivos y patrones. Hacen lo que se les dice que hagan. [ cita requerida ]
De esta manera, el patrón o motivo se dibuja en el papel cuadriculado para proporcionar al tejedor la imagen exacta de cada hilo que compone el diseño en el proceso de tejido. Luego, los diseños y patrones se transfieren del papel cuadriculado a un marco de madera y se conocen como naqsha. El naqsha que se hace con hilos de algodón es una muestra más pequeña del diseño real, que se tejerá en el telar. Luego, se toma la urdimbre para el proceso de tejido, que se lleva a cabo en varios telares, como el telar de foso, el telar jacquard y el telar mecánico. Existe una gran diferencia entre los resultados de los tres tipos de telares. Los telares mecánicos no pueden igualar la complejidad que se puede lograr utilizando el telar de foso o jacquard. Esta es la razón de la mano de obra muy superior que se puede encontrar en los diseños anteriores que datan de la era mogol.
La seda de Assam se refiere a los tres tipos principales de sedas silvestres autóctonas producidas en Assam: muga dorada, pat blanca y seda eri cálida. La industria de la seda de Assam, ahora centrada en Sualkuchi , es una industria que requiere mucha mano de obra. Su marca registrada es SUALKUCHI'S . [8]
En 2015, Adarsh Gupta K del equipo de investigación de Nagaraju en el Centro de Huellas y Diagnóstico de ADN , Hyderabad, India, descubrió la secuencia completa y la estructura proteica de la fibroína de seda muga y la publicó en Nature Scientific Reports [9].
Karnataka produce 9.000 toneladas métricas de seda de morera de un total de 14.000 toneladas métricas producidas en el país, lo que contribuye a casi el 70% de la seda de morera total del país. En Karnataka, la seda se cultiva principalmente en el distrito de Mysore. En la segunda mitad del siglo XX, resurgió y el estado de Mysore se convirtió en el principal productor de seda multivoltina de la India. [10]
Kanchipuram se encuentra muy cerca de Chennai , la capital de Tamil Nadu. Los saris de seda de Kanchipuram se distinguen de los demás por sus intrincados patrones de tejido y la calidad de la seda en sí. Los saris de seda de Kanchipuram son grandes y pesados debido al trabajo de zari en el sari. Kanchipuram atrae a un gran número de personas, tanto de la India como del extranjero, que vienen específicamente a comprar los saris de seda. La mayoría de los saris todavía se tejen a mano por trabajadores en la unidad de tejido. Más de 5000 familias todavía se dedican al tejido de seda.
En 2008, el famoso director de cine malayo Priyadarshan realizó una película en tamil, Kanchivaram, sobre los tejedores de seda de la ciudad durante el período anterior a la independencia. La película ganó el premio a la mejor película en los Premios Nacionales de Cine anuales.
Un sari de seda de Banarasi es un sari fabricado en Varanasi, una ciudad que también se llama Benarés o Banaras. Los saris se encuentran entre los mejores saris de la India y son conocidos por su brocado o zari de oro y plata, su seda fina y sus bordados opulentos. Los saris están hechos de seda finamente tejida y están decorados con diseños intrincados y, debido a estos grabados, son relativamente pesados.
Sus características especiales son los diseños inspirados en el estilo mogol, como los intrincados motivos florales y foliares entrelazados, el kalga y el bel, una tira de hojas verticales llamada jhallar en el borde exterior del borde, que es una característica de estos saris. Otras características son el trabajo en oro, el tejido compacto, las figuras con pequeños detalles, los efectos visuales metálicos, el pallus, el jal (un patrón similar a una red) y el trabajo en mina.
Los saris suelen formar parte del ajuar de una novia india.
Dependiendo de la complejidad de sus diseños y patrones, un sari puede tardar entre 15 días y un mes y, a veces, hasta seis meses en completarse. Los saris Banarasi son usados principalmente por mujeres indias en ocasiones importantes, como cuando asisten a una boda, y se espera que se complementen con las mejores joyas de la mujer. Es de Banarasi saree .
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Benarés ( Varanasi ) está situada en la ruta ferroviaria Calcuta/Delhi a 760 km (470 mi) de Calcuta. Siempre ha sido un gran centro textil de tejido de seda. Los viajeros europeos como Marco Polo (1271-1295) y Tavernier (1665) no mencionan la fabricación de brocados en Benarés. Ralph Fitch (1583-91) describe Benarés como un sector próspero de la industria textil del algodón. La primera mención de los textiles de brocado y Zari de Benarés se encuentra en el siglo XIX. Con la migración de tejedores de seda de Gujarat durante la hambruna de 1603, es probable que el tejido de brocado de seda comenzara en Benarés en el siglo XVII y se desarrollara en excelencia durante los siglos XVIII y XIX.
Las siguientes se consideran las principales características de los tejidos de brocado de Banaras.
El brocado Banarasi produjo dos subvariantes de su estructura original, a saber:
El katan es un hilo que se prepara retorciendo un número diferente de filamentos de seda según las necesidades, lo que le da una estructura firme al tejido de fondo. El katan es un tejido liso con hilos de seda pura. Consiste en dos hilos retorcidos entre sí y se utiliza principalmente para la urdimbre de tejidos ligeros.
Katan se puede clasificar además de la siguiente manera:
Actualmente los diseños y motivos que se utilizan en relación con Katan son:
Tejido liso con trama adicional de un color, trama de un color y urdimbre de un color. En comparación con el jamawar, es más ligero y suave. El tanchoi se puede clasificar en los siguientes:
Satan Tanchoi es el tejido de satén (cuatro cabos y ocho pasadas o cinco cabos y cinco pasadas de satén) con la urdimbre de un color y la trama de uno o más colores. La trama adicional del diseño también se puede utilizar como trama del cuerpo.
La técnica de tejido jamawar se define a menudo como "tejido bordado" o "bordado en telar". Esta técnica también se puede aplicar a otras fibras, pero el jamawar se limita generalmente a hilos de seda de alta calidad. En la actualidad, se puede utilizar cualquiera de las principales fibras textiles en una amplia gama de calidades y precios.
Actualmente, en los mercados se encuentran disponibles dos tipos de kinkhwab (jamawar): el jamawar mogol y el jamawar autónomo. El jamawar mogol tiene como característica distintiva el uso de zari de oro y plata con seda, el uso de zari de oro con zari de plata y el uso de zari con poliéster. El jamawar autónomo no implica zari y básicamente es seda sobre seda o seda con poliéster.
