La ingeniería de procesamiento húmedo es una de las principales corrientes de la ingeniería textil o la fabricación de textiles que se refiere a la ingeniería de procesos químicos textiles y las ciencias aplicadas asociadas . [1] Las otras tres corrientes de la ingeniería textil son la ingeniería de hilados, la ingeniería de tejidos y la ingeniería de prendas de vestir. Los procesos de esta corriente se realizan o se llevan a cabo en una etapa acuosa. De ahí que se denomine proceso húmedo que suele abarcar el pretratamiento, teñido , estampado y acabado . [2]
El proceso húmedo generalmente se realiza en el ensamblaje fabricado de fibras, filamentos e hilos entrelazados, que tienen un área superficial sustancial (plana) en relación con su espesor y una resistencia mecánica adecuada para darle una estructura cohesiva. En otras palabras, el proceso húmedo se realiza sobre fibras , hilados y tejidos manufacturados .
Todas estas etapas requieren un medio acuoso creado por agua. En estos procesos se requiere una enorme cantidad de agua al día. Se estima que, en promedio, se utilizan entre 50 y 100 litros de agua para procesar sólo 1 kilogramo de productos textiles, dependiendo de la ingeniería del proceso y las aplicaciones. [3] El agua puede tener diversas calidades y atributos. No toda el agua se puede utilizar en los procesos textiles; debe tener unas determinadas propiedades, calidad, color y atributos de uso. Esta es la razón por la cual el agua es una preocupación primordial en la ingeniería de procesamiento húmedo. [4]
El consumo de agua y el vertido de aguas residuales son las dos principales preocupaciones . La industria textil utiliza una gran cantidad de agua en sus variados procesos, especialmente en operaciones húmedas como pretratamiento, teñido e impresión. El agua se requiere como disolvente de diversos tintes y productos químicos y se utiliza en baños de lavado o enjuague en diferentes pasos. El consumo de agua depende de los métodos de aplicación, procesos, colorantes , equipos/máquinas y tecnología , que pueden variar de una fábrica a otra y de la composición del material . Los procesos de procesamiento más largos, el procesamiento de colores muy oscuros y el reprocesamiento provocan un consumo adicional de agua. Y la optimización del proceso y la producción correcta a la primera [5] pueden ahorrar mucha agua. [6]
La dureza del agua se puede eliminar mediante el proceso de ebullición, el proceso de encalado, el proceso de cal soda , el proceso de intercambio de bases o el proceso de intercambio iónico sintético. Recientemente, algunas empresas han comenzado a recolectar agua de lluvia para usarla en procesos húmedos, ya que es menos probable que cause los problemas asociados con la dureza del agua.
Las fábricas textiles , incluidos los fabricantes de alfombras , generan aguas residuales a partir de una amplia variedad de procesos, incluida la limpieza y acabado de lana, la fabricación de hilos y el acabado de telas (como blanqueo , teñido , tratamiento de resina , impermeabilización y retardantes de llama ). Los contaminantes generados por las fábricas textiles incluyen DBO, SS, aceites y grasas, sulfuros, fenoles y cromo. Los residuos de insecticidas en los vellones son un problema particular en el tratamiento de las aguas generadas en el procesamiento de la lana. Las aguas residuales pueden contener grasas animales que, si no están contaminadas, pueden recuperarse para la producción de sebo o un procesamiento posterior.
Las plantas de teñido de textiles generan aguas residuales que contienen colorantes sintéticos (p. ej., colorantes reactivos, colorantes ácidos, colorantes básicos, colorantes dispersos, colorantes de tina, colorantes de azufre, colorantes mordientes, colorantes directos, colorantes incrustados, colorantes solventes, colorantes pigmentados) y naturales, espesantes de goma. (guar) y diversos agentes humectantes, tampones de pH y retardantes o aceleradores de tintes. Después del tratamiento con floculantes y agentes sedimentadores a base de polímeros, los parámetros de monitoreo típicos incluyen DBO, DQO, color (ADMI), sulfuro, aceite y grasa, fenol, SST y metales pesados (cromo, zinc , plomo, cobre).
La ingeniería de procesos húmedos es la división más importante en la preparación y procesamiento de textiles. Es una corriente importante en la ingeniería textil, que se encuentra en la sección de procesamiento químico textil y ciencia aplicada. La fabricación textil abarca todo, desde fibras hasta prendas de vestir; revestimiento con hilo, tejido, teñido de tejidos , estampado, acabado, confección o confección de prendas de vestir. Hay muchos procesos variables disponibles en las etapas de hilado y conformación de tejidos, junto con las complejidades de los procesos de acabado y coloración para la producción de una amplia gama de productos.
En la industria textil, la ingeniería de procesos húmedos juega un papel vital en el área de pretratamiento, teñido , estampado y acabado tanto de tejidos como de prendas de vestir. La coloración en etapa de fibra o etapa de hilo también se incluye en la división de procesamiento húmedo.
Todos los procesos de esta corriente se llevan a cabo en estado acuoso o medio acuoso. Los principales procesos de esta sección incluyen;
El proceso de chamuscado se lleva a cabo con el fin de eliminar las fibras peludas sueltas que sobresalen de la superficie de la tela, dándole así una cara suave, uniforme y de aspecto limpio. El chamuscado es un proceso esencial para que los bienes o materiales textiles que serán sometidos a mercerización, teñido e impresión obtengan los mejores resultados de estos procesos.
El tejido pasa por los cepillos para levantar las fibras y luego pasa por una placa calentada por llamas de gas. Cuando se hace con telas que contienen algodón , esto da como resultado una mayor afinidad por el agua, mejores características de teñido, reflejo mejorado, sin apariencia "escarchada", una superficie más suave, mejor claridad en la impresión, mejor visibilidad de la estructura de la tela, menos formación de bolitas y menor contaminación a través del eliminación de pelusas y pelusas.
Las máquinas chamuscadoras pueden ser de tres tipos: chamuscadoras de placas, chamuscadoras de rodillos o chamuscadoras de gas. El chamuscado con gas se utiliza ampliamente en la industria textil. En el chamuscado con gas, una llama entra en contacto directo con la tela y quema la fibra que sobresale. Aquí, la altura de la llama y la velocidad de la tela son la principal preocupación para minimizar el daño a la tela.
El chamuscado se realiza únicamente en el tejido. Pero en el caso de los tejidos de punto, un proceso similar de chamuscado se conoce como biopulido, en el que se utiliza una enzima para eliminar las fibras que sobresalen.
El desencolado es el proceso de eliminar materiales de encolado de la tela, que se aplica para aumentar la resistencia del hilo que puede soportar la fricción del telar . El tejido que no ha sido desencolado es muy rígido y dificulta su tratamiento con otra solución en procesos posteriores.
Después de la operación de chamuscado, el material de apresto se elimina haciéndolo soluble en agua y lavándolo con agua tibia. El desencolado se puede realizar mediante el método hidrolítico (empapado de podredumbre, maceración ácida, maceración enzimática) o el método oxidativo (cloro, cloruro , bromito , peróxido de hidrógeno ).
Dependiendo de los materiales de apresto que se hayan utilizado, la tela se puede remojar en un ácido diluido y luego enjuagar, o se pueden usar enzimas para descomponer el material de apresto. Las enzimas se aplican en el proceso de desencolado si se utiliza almidón como material de encolado. La carboximetilcelulosa (CMC) y el alcohol polivinílico (PVA) se utilizan a menudo como materiales de apresto.
El decapado es un proceso de lavado químico que se realiza sobre tejidos de algodón para eliminar la cera natural y las impurezas no fibrosas (p. ej., restos de fragmentos de semillas) de las fibras y cualquier suciedad o suciedad añadida. El fregado suele llevarse en vasijas de hierro llamadas kiers . La tela se hierve en un álcali, lo que forma un jabón con ácidos grasos libres ( saponificación ). Por lo general, se incluye un kier, por lo que la solución de hidróxido de sodio se puede hervir bajo presión, excluyendo el oxígeno que degradaría la celulosa de la fibra. Si se utilizan los reactivos apropiados, el desencolado también eliminará el apresto de la tela, aunque el desencolado a menudo precede al desgrasado y se considera un proceso separado conocido como preparación de la tela. La preparación y el descrudado son requisitos previos para la mayoría de los demás procesos de acabado. Incluso las fibras de algodón más naturalmente blancas son amarillentas en esta etapa, por lo que en el siguiente proceso, el blanqueo, es necesario.
Los tres procesos principales involucrados en el desengrasado son la saponificación, la emulsificación y la detergencia.
El principal reactivo químico utilizado en el fregado del algodón es el hidróxido de sodio, que convierte las grasas y aceites saponificables en jabones, disuelve la materia mineral y convierte la pectosa y la pectina en sus sales solubles.
Otro producto químico abrasivo es un detergente que es un agente emulsionante y elimina el polvo y las partículas de suciedad de la tela.
Ya que el hidróxido de sodio puede dañar el sustrato de algodón. Debido a esto, y con el fin de reducir el contenido de álcalis en el efluente, se introduce el Bio-desengrasado en el proceso de descrudado en el que se utiliza un agente biológico, como por ejemplo una enzima.
El blanqueamiento mejora la blancura al eliminar la coloración natural y las impurezas restantes del algodón; el grado de blanqueo necesario está determinado por la blancura y absorbencia requeridas. El algodón, al ser una fibra vegetal, se blanqueará con un agente oxidante , como hipoclorito de sodio diluido o peróxido de hidrógeno diluido. Si la tela se va a teñir de un tono intenso, se aceptan niveles más bajos de blanqueo. Sin embargo, para sábanas blancas y aplicaciones médicas, los niveles más altos de blancura y absorbencia son esenciales.
También se realiza un blanqueo reductivo, utilizando hidrosulfito de sodio . Las fibras como la poliamida , los poliacrílicos y los poliacetatos se pueden blanquear utilizando tecnología de blanqueo reductivo.
Después de desengrasar y blanquear, se aplican agentes abrillantadores ópticos (OBA) para que el material textil parezca más blanco. Estos OBA están disponibles en diferentes tonos como azul, violeta y rojo.
La mercerización es un tratamiento para tejidos e hilos de algodón que da a los tejidos o hilos una apariencia brillante y los fortalece. El proceso se aplica a materiales celulósicos como el algodón o el cáñamo. Otra posibilidad es la mercerización, durante la cual el tejido se trata con una solución de hidróxido de sodio para provocar el hinchamiento de las fibras. Esto da como resultado un brillo, resistencia y afinidad del tinte mejorados. [7] El algodón se merceriza bajo tensión y todos los álcalis deben eliminarse antes de que se libere la tensión o se producirá una contracción. La mercerización puede realizarse directamente sobre la tela gris o después del blanqueo.
El teñido es la aplicación de tintes o pigmentos sobre materiales textiles como fibras , hilos y telas con el objetivo de lograr el color con la solidez deseada . El teñido normalmente se realiza en una solución especial que contiene tintes y un material químico particular. Las moléculas de tinte se fijan a la fibra mediante absorción, difusión o unión, siendo la temperatura y el tiempo factores de control clave. La unión entre la molécula de tinte y la fibra puede ser fuerte o débil, según el tinte utilizado. El teñido y el estampado son aplicaciones diferentes; en la impresión, el color se aplica a un área localizada con los patrones deseados. En el teñido, se aplica a todo el textil.
El teñido en solución, también conocido como teñido en masa o hilado, es el proceso de agregar pigmentos o tintes insolubles a la solución de hilado antes de que la solución se extruya a través de la hilera. Sólo las fibras manufacturadas pueden teñirse en solución. Se utiliza para fibras difíciles de teñir, como las fibras de olefina , y para teñir fibras para usos finales que requieren excelentes propiedades de solidez del color. Debido a que los pigmentos de color pasan a formar parte de la fibra, los materiales teñidos en solución tienen una excelente solidez del color a la luz, el lavado, el frotamiento, la transpiración y la lejía. El teñido en la etapa de solución es más caro ya que el equipo debe limpiarse a fondo cada vez que se produce un color diferente. Por tanto, la variedad de colores y matices producidos es limitada. Además, resulta difícil disponer del inventario para cada color. Las decisiones sobre el color deben tomarse en una fase muy temprana del proceso de fabricación. Por lo tanto, esta etapa de teñido no suele utilizarse para tejidos de prendas de vestir. [8] [9]
Las fibras de filamento que se producen mediante el método de hilado en húmedo se pueden teñir mientras las fibras todavía están en el baño de coagulación. La penetración del tinte en esta etapa es alta ya que las fibras aún están suaves. Este método se conoce como teñido en gel.
El teñido en stock, el teñido superior y el teñido de cables se utilizan para teñir fibras en diversas etapas del proceso de fabricación antes de que las fibras se hilan. Los nombres hacen referencia a la etapa en la que se encuentra la fibra cuando se tiñe. Los tres están incluidos en la amplia categoría de teñido de fibras.
El teñido en pasta consiste en teñir fibras crudas, también llamadas pasta, antes de alinearlas, mezclarlas e hilarlas para formar hilos.
El teñido superior consiste en teñir las fibras de lana peinadas después de haberlas peinado para alisar y eliminar las fibras cortas. La fibra de lana en esta etapa se conoce como cima. Se prefiere el teñido superior para las lanas peinadas, ya que no es necesario desperdiciar el tinte en las fibras cortas que se eliminan durante el proceso de peinado.
El teñido de estopa consiste en teñir fibras de filamentos antes de cortarlas en fibras cortas. Las fibras del filamento en esta etapa se conocen como estopa.
La penetración del tinte es excelente en el teñido de fibras, por lo que la cantidad de tinte utilizada para teñir en esta etapa también es mayor. El teñido de fibras es comparativamente más costoso que el teñido de hilos, telas y productos. La decisión sobre la selección de colores debe tomarse en una fase temprana del proceso de fabricación. El teñido de fibras se utiliza normalmente para teñir lana y otras fibras que se utilizan para producir hilos con dos o más colores. Las fibras para tweeds y telas con apariencia de "brezo" suelen estar teñidas con fibras.
El teñido del hilo agrega color en la etapa del hilo. Para teñir hilos se utilizan métodos de teñido en madeja, paquete, haz y espacio.
En el teñido de madejas, los hilos se enrollan sin apretar en madejas o madejas y luego se tiñen. Los hilos tienen una buena penetración del tinte, pero el proceso es lento y comparativamente más caro.
En el teñido en paquete, los hilos que han sido enrollados en carretes perforados se tiñen en un tanque presurizado. El proceso es comparativamente más rápido, pero la uniformidad del tinte puede no ser tan buena como la del hilo teñido en madeja.
En el teñido por viga se utiliza una viga de urdimbre perforada en lugar de los carretes utilizados en el teñido de paquetes.
El teñido espacial se utiliza para producir hilos con múltiples colores.
En general, el teñido de hilos proporciona una adecuada absorción y penetración del color para la mayoría de los materiales. Es posible que los hilos gruesos y muy retorcidos no tengan una buena penetración del tinte. Este proceso se utiliza normalmente cuando se utilizan hilos de diferentes colores en la confección de tejidos (por ejemplo, cuadros, cuadros, tejidos iridiscentes).
El teñido de telas, también conocido como teñido en piezas, consiste en teñir la tela después de haberla construido. Es el método económico y más común para teñir telas de colores sólidos. La decisión sobre el color se puede tomar una vez fabricada la tela. Por tanto, es adecuado para pedidos de respuesta rápida. Es posible que la penetración del tinte no sea buena en telas más gruesas, por lo que a veces se utiliza el teñido de hilo para teñir telas gruesas en colores sólidos. Para el teñido de piezas se utilizan varios tipos de máquinas de teñir. La selección del equipo se basa en factores como las características del tinte y del tejido, el costo y el uso final previsto.
El teñido por unión es "un método para teñir un tejido que contiene dos o más tipos de fibras o hilos al mismo tono para lograr la apariencia de un tejido de color sólido". [10] Las telas se pueden teñir mediante un proceso de uno o varios pasos. El teñido por unión se utiliza para teñir mezclas de colores sólidos y telas combinadas que se usan comúnmente para prendas de vestir y muebles para el hogar.
El teñido cruzado es "un método para teñir tejidos mezclados o combinados en dos o más tonos mediante el uso de tintes con diferentes afinidades por las diferentes fibras". [10] El proceso de teñido cruzado se puede utilizar para crear efectos jaspeados y telas a cuadros, cuadros o rayas. Las telas teñidas cruzadas pueden confundirse con materiales teñidos con fibra o hilo, ya que la tela no es de un color sólido, una característica que se considera típica de las telas teñidas en piezas. [11] No es posible diferenciar visualmente entre tejidos teñidos cruzadamente y aquellos teñidos en la etapa de fibra o hilo. Un ejemplo es el teñido cruzado de tela de lana de estambre azul con telas a rayas de poliéster. Cuando se tiñen, los hilos de lana se tiñen de azul, mientras que los hilos de poliéster permanecen blancos.
El teñido cruzado se usa comúnmente con materiales teñidos en piezas o telas. Sin embargo, el mismo concepto es aplicable al teñido de hilados y productos. Por ejemplo, la tela de seda bordada con hilo blanco se puede bordar antes de teñirla y teñir el producto cuando se realiza un pedido.
El teñido de productos, también conocido como teñido de prendas, es el proceso de teñir productos como medias , suéteres y alfombras una vez producidos. Esta etapa de teñido es adecuada cuando todos los componentes se tiñen del mismo tono (incluidos los hilos). Este método se utiliza para teñir medias transparentes, ya que se tejen con máquinas de tejer tubulares y luego se cosen antes de teñirlas. Las alfombras con mechones, con la excepción de las alfombras producidas con fibras teñidas en solución, a menudo se tiñen después de haberlas teñido. Este método no es adecuado para prendas con muchos componentes, como forro, cremalleras e hilo de coser, ya que cada componente puede teñirse de manera diferente. La excepción es teñir los jeans con pigmentos para darle un estilo "vintage". En el teñido se utiliza el color, mientras que en otros tratamientos, como el lavado con ácido y el lavado a la piedra, se utilizan procesos químicos o mecánicos. Después de la confección de las prendas, a estos productos se les da el aspecto "descolorido" o "usado" mediante métodos de acabado en lugar de teñido.
Teñir en esta etapa es ideal para una respuesta rápida. Muchas camisetas, suéteres y otros tipos de ropa informal se tiñen con productos para responder al máximo a la demanda de la moda de ciertos colores populares. Miles de prendas se confeccionan con telas preparadas para teñir (PFD) y luego se tiñen con los colores que mejor se venden.
Los tintes ácidos son tintes aniónicos solubles en agua que se aplican a fibras como la seda, la lana, el nailon y las fibras acrílicas modificadas mediante baños de tinte neutros a ácidos. La unión a la fibra se atribuye, al menos en parte, a la formación de sales entre los grupos aniónicos de los tintes y los grupos catiónicos de la fibra. Los colorantes ácidos no son fundamentales para las fibras celulósicas.
Los tintes básicos son tintes catiónicos solubles en agua que se aplican principalmente a fibras acrílicas, pero encuentran algún uso en lana y seda. Por lo general, se agrega ácido acético al baño de tinte para ayudar a la absorción del tinte en la fibra.
La tintura directa o sustantiva normalmente se lleva a cabo en un baño de tintura neutro o ligeramente alcalino, en el punto de ebullición o cerca de él, con la adición de cloruro de sodio, sulfato de sodio o carbonato de sodio. Los tintes directos se utilizan en algodón, papel, cuero, lana, seda y nailon.
Los tintes mordientes requieren un mordiente, que mejora la solidez del tinte al agua, la luz y la transpiración. La elección del mordiente es muy importante ya que diferentes mordientes pueden cambiar significativamente el color final. La mayoría de los tintes naturales son tintes mordientes y, por lo tanto, existe una gran base bibliográfica que describe las técnicas de teñido. Los tintes mordientes más importantes son los tintes mordientes sintéticos, o tintes de cromo, que se utilizan para la lana; estos comprenden alrededor del 30% de los tintes utilizados para la lana y son especialmente útiles para los tonos negro y azul marino. El mordiente, dicromato de potasio , se aplica como tratamiento posterior. Muchos mordientes, en particular los de la categoría de metales pesados, pueden ser peligrosos para la salud y se debe tener mucho cuidado al usarlos.
Los tintes de tina son esencialmente insolubles en agua e incapaces de teñir las fibras directamente. Sin embargo, la reducción del licor alcalino produce la sal de metal alcalino soluble en agua del tinte que, en esta forma leuco , tiene afinidad por la fibra textil. La oxidación posterior reforma el tinte insoluble original. El color del denim se debe al índigo , el tinte de tina original.
Los tintes reactivos utilizan un cromóforo unido a un sustituyente que es capaz de reaccionar directamente con el sustrato de la fibra. Los enlaces covalentes que unen el tinte reactivo a las fibras naturales los convierten en uno de los tintes más permanentes. Los tintes reactivos "fríos", como Procion MX, Cibacron F y Drimarene K, son muy fáciles de usar porque el tinte se puede aplicar a temperatura ambiente. Los tintes reactivos son, con diferencia, la mejor opción para teñir algodón y otras fibras de celulosa en casa o en el estudio de arte.
Los colorantes dispersos se desarrollaron originalmente para teñir acetato de celulosa y son insolubles en agua. Los tintes se muelen finamente en presencia de un agente dispersante y se venden en forma de pasta, o se secan por aspersión y se venden en forma de polvo. Su uso principal es teñir poliéster pero también se pueden utilizar para teñir nailon, triacetato de celulosa y fibras acrílicas. En algunos casos, se requiere una temperatura de teñido de 130 °C y se utiliza un baño de tinte presurizado. El tamaño de partícula muy fino proporciona una gran superficie que ayuda a la disolución para permitir la absorción por la fibra. La velocidad de teñido puede verse influenciada significativamente por la elección del agente dispersante utilizado durante la molienda.
El teñido azoico es una técnica en la que se produce un tinte azoico insoluble directamente sobre o dentro de la fibra. Esto se logra tratando una fibra con componentes diazoicos y de acoplamiento. Con un ajuste adecuado de las condiciones del baño de tinte, los dos componentes reaccionan para producir el tinte azoico insoluble requerido. Esta técnica de teñido es única porque el color final está controlado por la elección de los componentes diazoicos y de acoplamiento. Este método de teñir algodón está perdiendo importancia debido a la naturaleza tóxica de los productos químicos utilizados.
Los tintes de azufre son tintes "revelados" de dos componentes que se utilizan para teñir algodón con colores oscuros. El baño inicial imparte un color amarillo o chartreuse pálido. Este se trata posteriormente con un compuesto de azufre para producir el negro oscuro que conocemos, por ejemplo, en los calcetines. Sulphur Black 1 es el tinte más vendido por volumen.
La impresión textil se conoce como teñido localizado. Es la aplicación de color en forma de pasta o tinta a la superficie de una tela, siguiendo un patrón predeterminado. También es posible imprimir diseños sobre telas ya teñidas. En tejidos correctamente estampados, el color está unido a la fibra, para resistir el lavado y la fricción. El estampado textil está relacionado con el teñido, pero, mientras que en el teñido propiamente dicho todo el tejido se cubre uniformemente con un color, en el estampado se le aplican uno o más colores sólo en determinadas partes y en patrones claramente definidos. En la impresión se pueden utilizar bloques de madera, plantillas , placas grabadas, rodillos o serigrafías para colocar colores sobre la tela. Los colorantes utilizados en la impresión contienen tintes espesados para evitar que el color se extienda por atracción capilar más allá de los límites del patrón o diseño.
Acabado textil es el término que se utiliza para designar una serie de procesos a los que se someten todos los tejidos blanqueados, teñidos, estampados y ciertos tejidos grises antes de su salida al mercado. El objetivo del acabado textil es hacer que los productos textiles sean aptos para su propósito o uso final y/o mejorar la capacidad de servicio del tejido.
El acabado de la tela se lleva a cabo con fines tanto estéticos como funcionales para mejorar la calidad y el aspecto de una tela. Los tejidos pueden recibir un valor añadido considerable mediante la aplicación de uno o más procesos de acabado. Los procesos de acabado incluyen
El calandrado es una operación que se realiza sobre un tejido para mejorar su estética. La tela pasa a través de una serie de rodillos de calandria envolviéndola; la cara en contacto con un rodillo alterna de un rodillo al siguiente. Una calandria ordinaria consta de una serie de cuencos (rodillos) duros y blandos (resistentes) colocados en un orden definido. El rodillo blando se puede comprimir con papel de algodón o de lana, papel de lino o papel de lino. El recipiente de metal duro es de hierro enfriado, de hierro fundido o de acero. La calandria puede constar de 3, 5, 6, 7 y 10 rodillos. La secuencia de los rodillos es que no haya dos rodillos duros en contacto entre sí. La presión se puede aplicar mediante palancas y pesas compuestas, o se puede utilizar presión hidráulica como alternativa. La presión y el calor aplicados en el calandrado dependen del tipo de acabado requerido.
Los propósitos del calandrado son mejorar el tacto de la tela e impartir un tacto suave y sedoso a la tela, comprimir la tela y reducir su espesor, mejorar la opacidad de la tela, reducir la permeabilidad al aire de la tela cambiando su porosidad, para impartir diferentes grados de brillo al tejido y para reducir el deslizamiento del hilo.
Un acabado textil importante y más antiguo es el cepillado o alzado. Con este proceso se puede producir una amplia variedad de tejidos, incluidas mantas, franelas y tejidos industriales. El proceso de levantamiento consiste en levantar del cuerpo del tejido una capa de fibras que sobresale de la superficie lo que se denomina "pelo". La formación del pelo en una tela da como resultado un tacto "elevado" y también puede atenuar el tejido o el patrón y el color de la tela. [12]
Hay dos tipos de máquinas elevadoras; la máquina Teasel y la máquina Card-wire. La velocidad de la máquina de elevación de alambre de carda varía de 12 a 15 yardas por minuto, que es entre un 20 y un 30 % más alta que la de la elevación de cardo. Es por eso que la máquina de elevación de alambre con tarjeta se usa ampliamente.
La formación de arrugas en tejidos o tejidos de punto compuestos de celulosa durante el lavado o plegado es el principal inconveniente de los tejidos de algodón. Las cadenas moleculares de las fibras de algodón están unidas entre sí mediante débiles enlaces de hidrógeno. Durante el lavado o plegado, los enlaces de hidrógeno se rompen fácilmente, y después del secado se forman nuevos enlaces de hidrógeno con las cadenas en su nueva posición y el pliegue se estabiliza. Si se puede introducir una reticulación entre las cadenas de polímero mediante productos químicos reticulantes , se refuerzan las fibras de algodón y se evita el desplazamiento permanente de las cadenas de polímero cuando las fibras están sometidas a tensión. Por lo tanto, es mucho más difícil que se formen arrugas o que la tela encoja al lavarla.
El acabado de algodón resistente a las arrugas incluye los siguientes pasos:
El catalizador permite que la reacción se lleve a cabo en el rango de temperatura habitual de 130 a 180 grados empleado en la industria textil y dentro del tiempo de curado habitual (en 3 minutos, como máximo).
Actualmente se utilizan principalmente tres clases de catalizadores.
La finalidad de los aditivos es compensar o contrarrestar parcial o totalmente el efecto adverso del agente reticulante. Así, se aplican agentes suavizantes y suavizantes no sólo para mejorar el tacto sino también para compensar en la medida de lo posible las pérdidas de resistencia al desgarro y a la abrasión. Cada receta de acabado de resina contiene tensioactivos como emulsionantes, agentes humectantes y estabilizadores. estas sustancias tensioactivas son necesarias para garantizar que la tela se moje rápida y completamente durante el acolchado y que los componentes sean estables en el licor.