La moda en Europa del siglo XIV estuvo marcada por el comienzo de un período de experimentación con diferentes formas de vestir. El historiador de vestuario James Laver sugiere que la mitad del siglo XIV marca el surgimiento de una " moda " reconocible en la vestimenta, [1] en lo que coincide Fernand Braudel . [2] Las prendas drapeadas y las costuras rectas de los siglos anteriores fueron reemplazadas por costuras curvas y los comienzos de la sastrería , que permitió que la ropa se ajustara más a la forma humana. Además, el uso de cordones y botones permitió un ajuste más ceñido a la ropa. [3]
A lo largo del siglo, la longitud de los dobladillos masculinos se redujo progresivamente y, hacia finales de siglo, estaba de moda que los hombres omitieran por completo la prenda larga y suelta de los siglos anteriores (ya fuera llamada túnica, kirtle u otros nombres), poniendo el énfasis en una parte superior entallada que caía un poco por debajo de la cintura, una silueta que todavía se refleja en el traje masculino actual. [4]
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La lana era el material más importante para la confección de ropa, debido a sus numerosas cualidades favorables, como la capacidad de absorber el tinte y ser un buen aislante. [5] Este siglo vio el comienzo de la Pequeña Edad de Hielo , y el vidriado era poco común, incluso para los ricos (la mayoría de las casas solo tenían contraventanas de madera para el invierno). El comercio de textiles continuó creciendo durante todo el siglo y formó una parte importante de la economía de muchas áreas desde Inglaterra hasta Italia. La ropa era muy cara y los empleados, incluso los funcionarios de alto rango, generalmente recibían, por lo general, un atuendo por año, como parte de su remuneración.
La estampación de telas con xilografía fue conocida durante todo el siglo y probablemente era bastante común hacia el final; [6] esto es difícil de evaluar ya que los artistas tendían a evitar tratar de representar telas estampadas debido a la dificultad de hacerlo. El bordado en lana y seda o hilo de oro para los ricos se usaba para la decoración. Eduardo III estableció un taller de bordado en la Torre de Londres , que presumiblemente produjo las túnicas que él y su reina usaron en 1351 de terciopelo rojo "bordado con nubes de plata y águilas de perla y oro, debajo de cada nube alterna un águila de perla, y debajo de cada una de las otras nubes un águila dorada, cada águila teniendo en su pico una Jarretera con el lema hony soyt qui mal y pense bordado en ella". [7]
La seda era el tejido más fino de todos. En el norte de Europa, la seda era un lujo importado y muy caro. [8] Los más adinerados podían permitirse comprar brocados tejidos de Italia o incluso de lugares más lejanos. Las sedas italianas de moda de este período presentaban patrones repetidos de redondeles y animales, que provenían de los centros de tejido de seda otomanos de Bursa y, en última instancia, de la dinastía Yuan de China a través de la Ruta de la Seda . [9]
A mediados de siglo, surgió una moda para los hombres, la de las prendas mi-parti o bicolores confeccionadas con dos telas contrastantes, una en cada lado, [10] y fue especialmente popular en la corte inglesa. A veces, solo las medias eran de colores diferentes en cada pierna.
Ocasionalmente se vieron telas a cuadros y cuadros; una cotehardie a dos colores representada en el retablo de San Vicente en Cataluña es de color marrón rojizo por un lado y a cuadros por el otro, y también se han descubierto restos de telas de lana a cuadros y cuadros que datan del siglo XIV en Londres. [11]
La piel se usaba principalmente como forro interior para abrigarse; los inventarios de las aldeas de Borgoña muestran que incluso allí un abrigo forrado de piel (de conejo o de gato, más caro) era una de las prendas más comunes. [12] Vair , la piel de ardilla, blanca en el vientre y gris en la espalda, fue particularmente popular durante la mayor parte del siglo y se puede ver en muchas ilustraciones de manuscritos iluminados , donde se muestra como un patrón de rayas o cuadros suaves de color blanco y gris azulado que recubre capas y otras prendas exteriores; la piel blanca del vientre con el borde más leve de gris se llamaba miniver. [13] Una moda en la ropa masculina para las pieles oscuras de sable y marta surgió alrededor de 1380, y la piel de ardilla a partir de entonces fue relegada a la vestimenta ceremonial formal. [14] El armiño , con su denso pelaje blanco de invierno, era usado por la realeza, con las colas con puntas negras dejadas para contrastar con el blanco y lograr un efecto decorativo, como en el Díptico de Wilton anterior.
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La capa más interna de la vestimenta eran los calzones , una prenda interior suelta, generalmente hecha de lino , que se sostenía con un cinturón. [15] A continuación venía la camisa, que generalmente también estaba hecha de lino, y que se consideraba una prenda interior, como los calzones. [15]
Las medias o calzas de lana se usaban para cubrir las piernas, y generalmente eran de colores brillantes y a menudo tenían suelas de cuero, de modo que no tenían que usarse con zapatos. [15] Las prendas más cortas de la segunda mitad del siglo requerían que fueran una sola prenda como las medias modernas, mientras que de lo contrario eran dos piezas separadas que cubrían la longitud total de cada pierna. Las medias generalmente se ataban al cinturón de los pantalones, o a los pantalones mismos, o a un jubón . [15]
Un jubón era una chaqueta abotonada que generalmente llegaba hasta la cadera. Otras prendas similares se llamaban cotehardie , pourpoint , jaqueta o jubón . [16] Estas prendas se usaban sobre la camisa y las medias.
Por lo general, se usaba una túnica o kirtle sobre la camisa o el jubón. [ 15 ] Al igual que otras prendas exteriores, generalmente estaba hecha de lana. [15] Sobre esto, un hombre también podía usar un sobrekirtle, una capa o una capucha. [17] Los sirvientes y los trabajadores usaban sus kirtles en varias longitudes, incluso hasta la rodilla o la pantorrilla. Sin embargo, la tendencia durante el siglo fue que las longitudes de los dobladillos se acortaran para todas las clases.
Sin embargo, en la segunda mitad del siglo, a menudo se muestra a los cortesanos, si tienen la figura adecuada, sin llevar nada encima de su cotehardie de corte ajustado. Una crónica francesa registra: "Alrededor de ese año (1350), los hombres, en particular los nobles y sus escuderos, empezaron a llevar túnicas tan cortas y ajustadas que revelaban lo que la modestia nos manda ocultar. Esto era algo de lo más asombroso para el pueblo". [18] Esta moda bien puede haberse derivado de la vestimenta militar, donde las túnicas largas y sueltas naturalmente no se usaban en acción. En este período, las figuras más dignas, como el rey Carlos en la ilustración, siguen usando túnicas largas, aunque como el chambelán real, de Vaudetar era una persona de muy alto rango. Este abandono de la túnica para enfatizar una parte superior ajustada sobre el torso, con calzones o pantalones debajo, se convertiría en la característica distintiva de la moda masculina europea durante los siglos siguientes. Los hombres habían llevado carteras hasta esta época porque las túnicas no tenían bolsillos. [19]
La efigie funeraria y los "logros" de Eduardo, el Príncipe Negro , en la Catedral de Canterbury , que murió en 1376, muestran la versión militar del mismo esquema. Sobre la armadura se le muestra con un jupon o gipon corto y ajustado, cuyo original estaba colgado encima y aún sobrevive. Tiene las armas cuarteladas de Inglaterra y Francia, con un efecto bastante similar a una chaqueta de dos colores. Las "cargas" (figuras) de las armas están bordadas en oro sobre piezas de lino, aplicadas sobre campos de terciopelo de seda de colores. Está acolchado verticalmente, con relleno de lana y un forro de satén de seda. Este tipo de abrigo, que originalmente se usaba fuera de la vista debajo de la armadura, estuvo de moda como prenda exterior desde aproximadamente 1360 hasta principios del siglo siguiente. Solo sobreviven esta y una versión infantil (la catedral de Chartres). [20] Como indicación de la rápida difusión de la moda entre las cortes de Europa, una crónica manuscrita iluminada en Hungría en 1360 muestra estilos muy similares a la versión inglesa de Eduardo.
El hijo de Eduardo, el rey Ricardo II de Inglaterra , dirigió una corte que, como muchas en Europa a finales del siglo, era extremadamente refinada y consciente de la moda. A él mismo se le atribuye la invención del pañuelo ; "pequeños trozos [de tela] para que el señor rey se limpie la nariz", aparecen en los Household Rolls (cuentas), que es la primera documentación de su uso. Distribuyó insignias de librea con joyas con su emblema personal del ciervo blanco (ciervo) a sus amigos, como el que él mismo usa en el Díptico de Wilton (arriba). En la miniatura (izquierda) de Chaucer leyendo a su corte, tanto los hombres como las mujeres llevan cuellos muy altos y cantidades de joyas. El rey (de pie a la izquierda de Chaucer; su rostro ha sido desfigurado) lleva un traje estampado de color dorado con sombrero a juego. La mayoría de los hombres usan sombreros de chaperón y las mujeres tienen el cabello elaborado. Los cortesanos masculinos disfrutaban de usar disfraces para las festividades; El desastroso baile de los ardientes de 1393 en París es el ejemplo más famoso. Tanto los hombres como las mujeres llevaban ropas decoradas y adornadas con joyas; para la entrada de la reina de Francia en París en 1389, el duque de Borgoña llevaba un jubón de terciopelo bordado con cuarenta ovejas y cuarenta cisnes, cada uno con una campanilla de perla alrededor del cuello. [21]
Alrededor de 1380 apareció una nueva prenda, la houppelande , que se mantuvo de moda hasta bien entrado el siglo siguiente. [22] Se trataba, en esencia, de una túnica con mucho vuelo que caía desde los hombros, mangas muy largas y el cuello alto que se usaba en la corte inglesa. La extravagancia de las mangas fue criticada por los moralistas.
Durante este siglo, el chaperón pasó de ser una capucha utilitaria con una pequeña capa a convertirse en un sombrero complicado y de moda que usaban los ricos en los entornos urbanos. Esto ocurrió cuando comenzaron a usarse con la abertura para la cara ubicada en la parte superior de la cabeza.
Los cinturones se usaban siempre por debajo de la cintura y muy abajo de las caderas en las modas ajustadas de la segunda mitad del siglo. Se usaban bolsas o monederos en el cinturón y dagas largas, que generalmente colgaban en diagonal hacia el frente.
En cuanto a las armaduras, el siglo vio un aumento en la cantidad de armaduras de placas usadas, y para finales de siglo se había desarrollado el traje completo, aunque las mezclas de cota de malla y placas siguieron siendo más comunes. El casco bascinet con visera fue un nuevo desarrollo en este siglo. Los soldados ordinarios tenían suerte de tener una cota de malla , y quizás algunas rodilleras o espinilleras de cuir bouilli ("cuero hervido"). [23]
La capa más interna de la vestimenta de una mujer era una camisa o bata de lino o lana , algunas ajustadas a la figura y otras holgadas, aunque hay alguna mención de una "faja para el pecho" o "banda para el pecho" que puede haber sido el precursor de un sostén moderno . [25] Las mujeres también usaban medias o pantimedias, aunque las medias de mujer generalmente solo llegaban hasta la rodilla. [15]
Por lo general, se representa a mujeres de todas las clases y de ambos sexos durmiendo desnudas ( la ropa de dormir especial recién se volvió común en el siglo XVI [26] ), aunque algunas mujeres casadas usaban sus camisones para dormir como una forma de modestia y piedad. Muchas de las clases bajas usaban su ropa interior para dormir debido al clima frío por la noche y, dado que sus camas generalmente consistían en un colchón de paja y algunas sábanas, la ropa interior actuaba como otra capa.
Sobre la camisola, las mujeres usaban un vestido suelto o ajustado llamado cotte o kirtle , generalmente hasta los tobillos o el suelo, y con cola para ocasiones formales. Los kirtles ajustados tenían faldas anchas hechas con faldones triangulares para ensanchar el dobladillo sin agregar volumen en la cintura. Los kirtles también tenían mangas largas y ajustadas que a veces llegaban hasta los nudillos.
Sobre la túnica se usaban varios tipos de túnicas, que los historiadores del vestuario denominan con distintos nombres. Cuando se ajustaba, esta prenda se denominaba a menudo cotehardie (aunque este uso de la palabra ha sido muy criticado [27] ) y podía tener mangas colgantes y, a veces, se usaba con un cinturón adornado con joyas o metal. Con el tiempo, la parte colgante de la manga se hizo más larga y más estrecha hasta convertirse en una simple cinta, llamada tippet , que luego adquirió los adornos florales o con forma de hojas a finales de siglo. [28]
Los tabardos o túnicas sin mangas derivan de la cyclas , un rectángulo de tela sin ajustar con una abertura para la cabeza que se usaba en el siglo XIII. A principios del siglo XIV, los lados comenzaron a coserse juntos, creando una túnica o sobretodo sin mangas. [28] Al aire libre, las mujeres usaban capas o mantos , a menudo forrados en piel. La houppelande también fue adoptada por las mujeres a finales de siglo. Las mujeres invariablemente usaban sus houppelandes hasta el suelo, la cintura subiendo hasta justo debajo del busto, las mangas muy anchas y colgantes, como mangas de ángel .
Como es de suponer, el atuendo de una mujer no estaba completo sin algún tipo de tocado. Al igual que en la actualidad, una mujer medieval tenía muchas opciones: desde sombreros de paja hasta capuchas y elaborados tocados. La actividad y la ocasión en la que se encontraba la mujer determinaban lo que llevaba en la cabeza.
La Edad Media, especialmente los siglos XIV y XV, fue el hogar de algunos de los sombreros más destacados y desafiantes de la gravedad de la historia.
Antes de que el hennin se disparara hacia el cielo, los tocados acolchados y truncados y reticulados adornaban las cabezas de las damas de moda en todas partes de Europa e Inglaterra. Los cauls , las jaulas cilíndricas que se usaban a los lados de la cabeza y las sienes, añadían riqueza a la vestimenta de las elegantes y las adineradas. Otras formas más sencillas de tocado incluían la corona o un simple círculo de flores.
Las mujeres casadas en el norte y el oeste de Europa usaban algún tipo de tocado. El barbet era una banda de lino que pasaba por debajo de la barbilla y se sujetaba con alfileres en la parte superior de la cabeza; descendía de la antigua toca (en francés, barbe ), que ahora usaban solo las mujeres mayores, las viudas y las monjas . El barbet se usaba con una cinta o tocado de lino, o con una cofia de lino llamada cofia , con o sin couvrechef ( pañuelo ) o velo en general. [29] Pasó de moda a mediados de siglo. Las chicas solteras simplemente trenzaban el cabello para protegerlo de la suciedad.
El barbet y el filete o el barbet y el velo también podían usarse sobre el crespine , una redecilla o redecilla gruesa para el cabello. Con el tiempo, el crespine evolucionó hasta convertirse en una malla de trabajo de joyería que confinó el cabello a los lados de la cabeza, e incluso más tarde, en la parte posterior. Este crespine de metal también se llamaba caul , y siguió siendo elegante mucho después de que el barbet hubiera pasado de moda. [30] Por ejemplo, se usó en Hungría hasta principios de la segunda mitad del siglo XV, como lo usó la reina consorte húngara Bárbara de Celje alrededor de 1440.
En los estados italianos, las mujeres podían llevar el pelo descubierto. Muchas se retorcían el pelo largo con cordones o cintas y lo enrollaban alrededor de la cabeza, a menudo sin gorro ni velo. También llevaban el pelo trenzado. Las mujeres mayores y las viudas llevaban velo y toca, y mientras trabajaban usaban un pañuelo anudado sencillo. En la imagen de la derecha, una mujer lleva una capucha roja que cubre su pelo retorcido y atado.
El calzado durante el siglo XIV generalmente consistía en el zapato de tornero , que estaba hecho de cuero. [32] Estaba de moda que la punta del zapato fuera una punta larga, que a menudo tenía que rellenarse con material para mantener su forma. [33] Un tipo de zueco o cubrezapatillas con suela de madera tallada similar a una sandalia llamado patten a menudo se usaba sobre el zapato al aire libre, ya que el zapato por sí solo generalmente no era impermeable. [34]
Las imágenes de un manuscrito del siglo XIV de Tacuinum Sanitatis , un tratado sobre la vida sana, muestran la vestimenta de los trabajadores: los hombres usan túnicas cortas o hasta la rodilla y zapatos gruesos, y las mujeres usan pañuelos anudados y túnicas con delantales. Para el trabajo de verano, los hombres usan camisas y braies y las mujeres usan camisolas. Las mujeres se meten las túnicas por dentro cuando trabajan.
