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Los bombachos , también llamados bombachos , vestido turco , vestido americano o simplemente vestido reformado , son prendas de mujer divididas para la parte inferior del cuerpo. Fueron desarrollados en el siglo XIX como una alternativa saludable y cómoda a los vestidos pesados y ajustados que usaban las mujeres estadounidenses. Toman su nombre de su defensora más conocida, la activista por los derechos de las mujeres Amelia Bloomer .
El nombre "bloomers" era despectivo y no era utilizado por las mujeres que los usaban, quienes se referían a su ropa como el "traje reformista" o el "vestido americano". [1] : 128-129
Los bombachos fueron una innovación de los lectores del Water-Cure Journal , un popular periódico de salud que en octubre de 1849 comenzó a instar a las mujeres a desarrollar un estilo de vestimenta que no fuera tan perjudicial para su salud como la moda actual. También representó un movimiento irrestricto, a diferencia de las modas femeninas anteriores de la época, que permitió una mayor libertad, tanto metafórica como física, dentro de la esfera pública. [2] El vestido de moda de esa época consistía en una falda que se arrastraba varios centímetros por el suelo, usada sobre capas de enaguas almidonadas y rígidas con paja o crin de caballo cosidas en los dobladillos. Además de las faldas pesadas, la moda imperante pedía un efecto de "cintura larga", logrado con un corsé ajustado con huesos de ballena. [3]
Las mujeres respondieron con una variedad de disfraces, muchos inspirados en los pantalones de Turquía , y todos incluían algún tipo de pantalón. En el verano de 1850, los lectores del Water-Cure Journal, así como las pacientes de los balnearios del país, usaban varias versiones de falda corta y pantalones, o "vestido turco" . Después de usar el estilo en privado, algunos comenzaron a usarlo en público. En el invierno y la primavera de 1851, los periódicos de todo el país publicaron avistamientos sorprendidos de los vestidos. [4]
El uso de bombachos (una mujer con pantalones, una prenda de hombre) era una cuestión de poder. El simbolismo de los bombachos era enorme. Los hombres se sentían amenazados por ellas y, en ocasiones, menospreciaban a las mujeres que las llevaban calificándolas de " amazonas " o "imitadores masculinos". [5] : 128-129
En febrero de 1851, Elizabeth Smith Miller de Peterboro, Nueva York , usó el "vestido turco" [6] en Seneca Falls, Nueva York , hogar de Amelia Bloomer y su diario de templanza , The Lily . El mes siguiente, Bloomer anunció a sus lectores que había adoptado el vestido y, en respuesta a muchas preguntas, imprimió una descripción de su vestido e instrucciones sobre cómo hacerlo. Su circulación aumentó de 500 a 3.000. [5] : 138 En junio, muchos periódicos lo habían apodado el "vestido Bloomer". [7]
Durante el verano de 1851, la nación se vio invadida por una "locura por las bombachos". La reformadora sanitaria Mary Gove Nichols redactó una Declaración de Independencia del despotismo de la moda parisina y reunió firmas en conferencias sobre la vestimenta femenina. [8] Los gerentes de las fábricas textiles en Lowell, Massachusetts, dieron un banquete para cualquiera de sus trabajadoras que adoptaron la vestimenta más segura antes del 4 de julio. [9] En Toledo, Ohio, 60 mujeres se presentaron vestidas con trajes turcos en una de las los eventos sociales más importantes de la ciudad. [10] Se llevaron a cabo bailes de flores y picnics de flores; Se formaron sociedades de reforma de la vestimenta e institutos de bombachos. [11] En septiembre se celebró un gran festival a favor del disfraz en el Broadway Tabernacle de la ciudad de Nueva York . [12] En agosto, una mujer que había pasado seis meses navegando desde Filadelfia alrededor del Cuerno hasta California con el vestido reformado empacado en su baúl desembarcó y descubrió que el vestido la había precedido y se exhibía en el escaparate de un vestido de San Francisco. comercio. [13]
El interés por los bombachos también se despertó en Inglaterra cuando Hannah Tracy Cutler y otras delegadas usaron el nuevo vestido en una convención internacional por la paz en Londres. [14] Muchos artículos periodísticos se dedicaron a la controversia que causó el conjunto. Una figura destacada que empezó a dar conferencias sobre los bombachos en Londres y más allá fue Caroline Dexter . [15] Cuando ella y su esposo emigraron más tarde a Australia, ella continuó abogando por la reforma de la vestimenta. Aunque se sabe que pocas mujeres han usado pantalones bombachos en Australia, el continuo apoyo de Dexter generó controversia en The Sydney Morning Herald . [dieciséis]
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El Bloomer también se convirtió en un símbolo de los derechos de la mujer a principios de la década de 1850. Las mismas mujeres ( Elizabeth Cady Stanton , Lucy Stone y Susan B. Anthony ) que adoptaron la nueva forma de vestir también defendieron el derecho de las mujeres al voto. Estas mujeres prefirieron llamar a su nuevo estilo "vestido de la libertad", un conjunto de dos piezas similar al shalwar kameez de Asia central y meridional. [18] [19] Multitudes se reunieron no sólo para escuchar las palabras radicales de estas mujeres, sino también para ver su forma de vestir "escandalosa". Sin embargo, después de tres años, temiendo que el nuevo vestido desviara la atención de la causa sufragista, muchas de estas mujeres volvieron a usar corsés, faldas largas y formas de vestir más convencionales. En una demanda similar, la Dress Reform Association, que se formó en 1856, llamó al atuendo "traje americano" y se centró en sus beneficios para la salud más que en su simbolismo político. Después de la Guerra Civil estadounidense, el interés por el disfraz de Bloomer disminuyó casi por completo hasta su resurgimiento en la década de 1890. [20]
En la década de 1850, el "bloomer" era una representación física y metafórica de la reforma feminista . Esta prenda se originó a finales de 1849 con el propósito de desarrollar un estilo de vestimenta para la mujer que fuera menos perjudicial para su salud. Debido a que era menos restrictivo que el atuendo anteriormente popular, el bombacho brindaba más libertad física a las mujeres. Al ser una forma de vestir completamente nueva y distintivamente diferente, la prenda bombacha también proporcionó a las mujeres una libertad metafórica, en el sentido de que les dio no sólo opciones de vestimenta más diversas, sino también la oportunidad y el poder de elegir su tipo de prenda.
Algunas personas de la época incluso argumentaron que el vestido Bloomer debería adoptarse por razones morales. Un periodista señaló que un grupo de "mujeres de aspecto muy inteligente y damas" se reunieron en Milford, Massachusetts en julio de 1852. El propósito de esta reunión era considerar la conveniencia de adoptar pantalones bombachos. Las mujeres aprobaron por unanimidad una resolución aprobando el disfraz, declarando que la moda actualmente existente era consistente con "males morales" y argumentando que la flor facilitaría los esfuerzos de las mujeres por realizar buenas obras." [ 21]
Y ahora estoy vestida como una niña, con un vestido amplio y corto, ¡
Oh con qué libertad puedo cantar y caminar por todos lados!
Y cuando tenga un poco de fuerzas, algún trabajo que creo que puedo hacer
me dará salud y consuelo, y también me hará útil.— Revista The Sibyl , 15 de abril de 1859 [22]
Feministas, como Elizabeth Cady Stanton y muchas otras, esencialmente afirmaban que las mujeres que adoptaban el aspecto de "vestimenta feminista" sin tener pleno conocimiento de todas las cuestiones que lo acompañaban eran impostoras. Les preocupaba que las personas pudieran demostrar reformas sin ser realmente expertos en los temas. En el poema de la Sibila , el sentimiento y el elemento de reforma se demostraron a través de la simplicidad y la apreciación sutil de este pequeño paso en la moda femenina en paralelo a un pequeño paso para las mujeres en general. Durante la década de 1850, las reformadoras feministas libraron numerosas batallas para lograr cambios y una mayor igualdad para las mujeres en todo el mundo. Las feministas creían que era más importante centrarse en los problemas y que ceder a las tendencias de moda era exactamente contra lo que estaban luchando. Este simple cambio de vestimenta ahora popularizado fomentó simbólicamente la liberación de la mujer.
La promoción de Bloomer del estilo como un vestido de libertad en lugar de un vestido de salud no hizo nada para recomendarlo al clero ortodoxo y otros críticos del movimiento por los derechos de la mujer, quienes denunciaron el uso de pantalones por parte de las mujeres como una usurpación de la autoridad masculina. [23] Asociándolo con el movimiento por los derechos de la mujer, el Sunday Mercury de Nueva York publicó una talla en madera que representaba la convención sobre los derechos de la mujer celebrada en Akron, Ohio, en mayo de 1851. Representaba a todas las mujeres con abrigo, pantalones y botas altas, sentadas en cruz. piernas y fumando puros, cuando en realidad no había ninguna bombacha presente. [24] A algunas mujeres jóvenes se les negó la membresía en la iglesia por usar el vestido. [25] Se convocaron reuniones públicas para acabar con la moda, y los mismos periódicos que anteriormente habían elogiado el vestido comenzaron a ridiculizar y condenar el "bloomerismo". En agosto de 1851, Harper's Monthly reimprimió una caricatura y un artículo de un periódico de Londres que ridiculizaba la vestimenta estadounidense, un mes después de haber impreso un boceto del "traje oriental" y haberlo declarado de buen gusto, elegante y grácil.
Lucy Stone , una de las oradoras más famosas del movimiento por los derechos de la mujer en Estados Unidos durante la década de 1850, ayudó a popularizar el vestido usándolo mientras se dirigía a inmensas audiencias en más de veinte estados, el Distrito de Columbia y Ontario entre 1851 y 1855. Había comenzado usó el vestido como medida de salud mientras se recuperaba de la fiebre tifoidea durante el invierno de 1850-1851, y lo usó exclusivamente durante tres años. [26] En 1856 se organizó una Asociación Nacional de Reforma de la Vestimenta [27] y una de sus autoridades, la Dra. Lydia Sayer Hasbrouck , que había usado el vestido desde 1849, estableció una revista, The Sibyl , como órgano de la sociedad. Desde julio de 1856 hasta junio de 1864, ese periódico transmitió noticias sobre la reforma de la vestimenta a suscriptores desde Nueva Inglaterra hasta California y publicó los nombres de casi mil mujeres que enviaron sus nombres como portadoras de la vestimenta reformada. [28] Un autor de cartas de Iowa dijo que era especialmente adecuado para la vida en la pradera e informó que muchas mujeres de diversas partes del estado lo usaban todo el tiempo. Lectores de Illinois, Arkansas, Michigan, Wisconsin, Kansas, Nebraska, Dakota y Oregon dieron fe de su popularidad entre las mujeres occidentales. [29] En 1860, un viajero inglés informó haber conocido a un usuario de bombachos en Laramie, Wyoming, y un viajero a Pike's Peak informó que "el traje de bombachos está considerablemente de moda y parece peculiarmente adaptado a los viajes por tierra". [30]
Cuando Dorothea Dix fue nombrada superintendente de enfermeras del ejército en junio de 1861, emitió una declaración prohibiendo el uso de bombachos en los hospitales del ejército y exigiendo a las mujeres que lo abandonaran antes de ingresar al servicio de enfermería. Pero a medida que las comunidades occidentales organizaron batallones de soldados, también formaron cuerpos de enfermeras voluntarias para acompañarlos, y muchas de estas enfermeras adoptaron la vestimenta reformada para el servicio de campo. Todos los miembros de uno de esos cuerpos, organizado por la Dra. Fedelia Harris Reid de Berlín, Wisconsin, y llamado "Wisconsin Florence Nightengale Union", llevaban el bombacho no sólo en el campo, sino también mientras atendían a los pacientes en un hospital militar en St. .Luis. Entre las enfermeras que acompañaron al Primer Regimiento de Minnesota había cuatro portadoras de bombachos. [31] La Dra. Mary E. Walker, quien obtuvo la Medalla de Honor del Congreso por sus servicios médicos durante la Guerra Civil, usó el vestido reformado mientras trabajaba en un hospital militar en Washington, DC, así como para el trabajo de campo. Mientras acompañaba a las tropas en el Sur, le escribió a la Sibila que las mujeres ricas y prestigiosas de Nueva Orleans lo habían usado en Haití y Cuba. [32] El vestido todavía lo usaban miembros de la comunidad utópica Oneida en 1867 [33] pero gradualmente fue abandonado por todos, excepto por unos pocos usuarios incondicionales dispuestos a desafiar las costumbres de la sociedad.
En 1893, el Congreso de Mujeres de la Exposición Mundial Colombina revivió el interés por los bombachos como ayuda para mejorar la salud de las mujeres mediante el ejercicio físico. Su sesión sobre vestimenta femenina comenzó con Lucy Stone recordando el movimiento bombacho de la década de 1850; su ensalzamiento del bombacho como la "prenda más limpia, más pulcra, más cómoda y más sensata" que jamás había usado; y mujeres jóvenes modelando diferentes versiones del vestido. [34] Al año siguiente, Annie "Londonderry" Cohen Kopchovsky se puso la bombacha durante su famoso viaje en bicicleta alrededor del mundo, y una versión actualizada de la bombacho pronto se convirtió en el "vestido de bicicleta" estándar para las mujeres durante la moda de las bicicletas de la década de 1890. [35]
En 1909, el diseñador de moda Paul Poiret intentó popularizar los pantalones harén usados debajo de una túnica larga y acampanada, pero este intento de revivir la moda de los bombachos con otro nombre no tuvo éxito.
A finales del siglo XIX, los bombachos atléticos (también conocidos como "racionales" o " knickerbockers ") eran pantalones holgados sin falda hasta la rodilla, sujetos a la pierna un poco por debajo de las rodillas; en ese momento, las mujeres los usaban sólo en unos pocos contextos limitados de actividad atlética, como andar en bicicleta, gimnasia y deportes distintos del tenis (ver Década de 1890 en la moda ). Los pantalones bombachos se usaban generalmente con medias y, después de 1910, a menudo con una blusa marinera de media longitud.
Los bombachos se hicieron más cortos a finales de la década de 1920. En la década de 1930, cuando se volvió respetable que las mujeres usaran pantalones y pantalones cortos en una gama más amplia de circunstancias, se favorecieron los estilos que imitaban los pantalones cortos masculinos y los bombachos tendieron a volverse menos comunes. Sin embargo, las niñas en las clases de educación física de las escuelas continuaron usando pantalones cortos de gimnasia holgados hasta las rodillas y abrochados a la altura o por encima de las rodillas hasta la década de 1950 en algunas áreas. Algunas escuelas de la ciudad de Nueva York y Sydney todavía los usaban como parte de sus uniformes hasta la década de 1980. En Japón su uso persistió hasta principios de la década de 2000. [36]
La entrada de Bloomington, Illinois , en la Liga Three-I de béisbol de ligas menores , a pesar de ser un equipo exclusivamente masculino, recibió el sobrenombre de "Bloomers" durante varias décadas a principios del siglo XX.
Conocidos como buruma (ブルマ), también burumā (ブルマー), los bombachos se introdujeron en Japón como ropa femenina para la educación física en 1903. [37] Después de los Juegos Olímpicos de Verano de 1964 en Tokio, en respuesta a los estilos usados por las atletas extranjeras, un estilo más nuevo de bombachos, pittari, que se ajusta más al cuerpo, similar a los uniformes de voleibol , se convirtió en algo común. Sin embargo, a mediados de la década de 1990, las escuelas y las personas comenzaron a elegir pantalones cortos deportivos, alegando preocupaciones por la modestia . [38] Algunas personas están interesadas en los bombachos en el contexto del fetiche de la ropa . [39]
Los calzoncillos holgados de mujer sujetos justo por debajo o por encima de la rodilla también se conocen como "bloomers" (o como " bragas " o "bragas directorio"). Fueron más populares desde la década de 1910 hasta la de 1930, pero las mujeres mayores continuaron usándolos durante varias décadas después. Más recientemente, el término bombachos se ha utilizado a menudo indistintamente con las pantalettes usadas por mujeres y niñas a principios del siglo XIX y los pantalones abiertos hasta las rodillas de mediados del siglo XIX y principios del XX.
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