La moda en el período 1650-1700 en la vestimenta occidental se caracteriza por un cambio rápido. El estilo de esta era se conoce como Barroco. Tras el final de la Guerra de los Treinta Años y la Restauración de Carlos II de Inglaterra , las influencias militares en la vestimenta masculina fueron reemplazadas por un breve período de exuberancia decorativa que luego se moderó en el traje de abrigo , chaleco y pantalones que reinaría durante el siguiente siglo y medio. En el ciclo normal de la moda, la silueta ancha y de cintura alta del período anterior fue reemplazada por una línea larga y esbelta con una cintura baja tanto para hombres como para mujeres. Este período también marcó el auge de la peluca como un artículo esencial de la moda masculina.
El estilo ancho y de cintura alta del período anterior fue reemplazado gradualmente por una línea vertical larga, con énfasis horizontal en el hombro. Las mangas amplias y sueltas terminaban justo debajo del codo a mediados de siglo y se volvieron más largas y ajustadas en consonancia con la nueva tendencia. El cuerpo estaba ceñido con un escote bajo y ancho y hombros caídos. En décadas posteriores, la sobrefalda se recogía hacia atrás y se sujetaba con alfileres para mostrar la enagua , que estaba profusamente decorada.
La moda de la corte española permaneció desfasada de las modas que surgieron en Francia e Inglaterra, y la próspera Holanda también conservó sus propias modas modestas, especialmente en tocados y peinados, tal como había conservado la gorguera en el período anterior.
Surgió una nueva y atrevida moda: retratarse desnudo , con un camisón suelto sobre una camisola voluminosa y rizos despeinados. El estilo se ejemplifica en los retratos de Peter Lely , que derivan del estilo romantizado originado por Anthony van Dyck en la década de 1630. La ropa de estos retratos no es representativa de lo que se usaba en la calle o en la corte. [1] [2]
La mantua o manteau fue una nueva moda que surgió en la década de 1680. En lugar de un corpiño y una falda cortados por separado, la mantua colgaba de los hombros hasta el suelo (a la manera de los vestidos de períodos anteriores) y comenzó como la versión femenina del Banyan masculino , que se usaba para "desvestirse". Gradualmente, se convirtió en un vestido drapeado y plisado y, finalmente, evolucionó a un vestido que se usaba con bucles y drapeado sobre una enagua y un pechera en contraste. La mantua y el pechera dieron como resultado un escote alto y cuadrado en contraste con el escote ancho y sin hombros que estaba de moda anteriormente. El nuevo estilo era a la vez más modesto y cubierto que las modas anteriores y decididamente recargado, con lazos, volantes, cintas y otros adornos, pero el collar corto de perlas y los aretes o gotas de perlas que se usaron desde la década de 1630 siguieron siendo populares.
La mantua, hecha de una sola pieza de tela plisada para adaptarse a una larga cola, era ideal para mostrar los diseños de las nuevas sedas con patrones elaborados que reemplazaron a los satenes de colores sólidos populares a mediados de siglo. [3]
En una entrada de diario de junio de 1666, Samuel Pepys describe a las damas de honor con sus trajes de montar , que consistían en abrigos, jubones, sombreros y pelucas masculinas, "de modo que, a excepción de una enagua larga que se arrastraba bajo sus abrigos de hombre, nadie podía confundirlas con mujeres en ningún aspecto". Para montar de lado , el traje tenía una enagua o falda larga que se arrastraba. Esta se recogía o se reemplazaba por una falda hasta los tobillos para disparar o caminar.
En los primeros tiempos, el cabello se llevaba recogido en un moño en la nuca con un grupo de rizos que enmarcaban el rostro. Los rizos se hicieron más elaborados durante la década de 1650, luego se alargaron hasta que los rizos colgaban con gracia sobre los hombros. En la década de 1680, el cabello se llevaba con raya al medio y con altura sobre las sienes, y en la década de 1690, el cabello no llevaba raya, con hileras de rizos apilados en lo alto sobre la frente.
Este peinado solía ir rematado con una fontange , una especie de gorro de encaje con volantes atado con alambre en capas verticales con cintas a ambos lados, que debía su nombre a una amante del rey francés . Fue popular desde la década de 1690 hasta los primeros años del siglo XVIII.
Con el fin de la Guerra de los Treinta Años , la moda de la década de 1650 y principios de la de 1660 imitaba el nuevo sentimiento pacífico y más relajado de Europa. Las botas militares dieron paso a los zapatos, y la manía de los pantalones anchos, los jubones cortos y cientos de metros de cinta marcó la moda. Los pantalones (ver Pantalones con enaguas ) se volvieron tan anchos que Samuel Pepys escribió en su diario: "Y entre otras cosas, me encontré con el Sr. Townsend, quien me contó su error del otro día de meter ambas piernas por una de las rodillas de sus pantalones, y así estuvo todo el día". (Abril de 1661) Los pantalones anchos que hicieron posible tal error pronto se fruncieron en la rodilla: Pepys anotó, el 19 de abril de 1663, "este día me puse mi traje de color ajustado a las rodillas, que, con medias nuevas del mismo color, con cinturón y una nueva espada con empuñadura dorada, es muy hermoso". Esta época también fue de gran variación y transición.
En 1666, Carlos II de Inglaterra, Escocia e Irlanda , siguiendo el ejemplo anterior de Luis XIV de Francia , decretó que en la corte los hombres debían llevar un abrigo largo, un chaleco (originalmente llamado enagua , un término que luego se aplicó únicamente a la vestimenta de las mujeres), una corbata , una peluca y pantalones fruncidos en la rodilla, así como un sombrero para usar al aire libre. En 1680, este atuendo más sobrio similar a un uniforme de abrigo, chaleco y pantalones se convirtió en la norma para la vestimenta formal.
El corte holgado y descuidado de la década de 1640 continuó hasta la década de 1650. En esa década, las mangas del jubón iban desde arriba hasta debajo del codo. Las mangas podían estar cortadas, sin cortar o divididas en dos partes y abotonadas. El largo del jubón llegaba hasta la cintura, pero a finales de la década de 1650 y principios de la de 1660, el jubón se volvió muy corto y solo llegaba hasta la parte inferior de la caja torácica, como una chaqueta bolero. Durante la década de 1660, las mangas variaban mucho, desde la longitud del codo hasta ninguna manga. El jubón podía llevarse abierto o abotonado por delante. Un factor común eran muchos metros de presillas de cinta dispuestas en los hombros y en las partes inferiores de las mangas.
A principios de la década de 1660 apareció un abrigo más largo y bastante holgado (cuyas mangas rara vez bajaban del codo) que, a medida que avanzaba la década, se convirtió en el abrigo más popular. Con el tiempo, el abrigo reemplazaría al jubón. A fines de la década de 1660, los puños vueltos hacia arriba se hicieron populares, aunque las mangas todavía permanecían por encima de los codos. En la década de 1670, se usaba un chaleco debajo del abrigo. Por lo general, estaba hecho de tela contrastante, a menudo lujosa, y podía tener una espalda lisa, ya que no se veía debajo del abrigo. Era una prenda larga que, en la década de 1680, llegaba justo por encima de las rodillas. A fines de la década de 1670, las mangas se alargaron y el abrigo se entallaba más. En la década de 1680, se usaron puños vueltos hacia arriba más grandes y la cintura del abrigo se hizo mucho más ancha. El abrigo podía tener solapas o no tenerlas. Este abrigo se conoce como justacorps . Los bolsillos de ambos lados de los abrigos se disponían de forma horizontal o vertical (especialmente a mediados y finales de la década de 1680) hasta la década de 1690, cuando los bolsillos solían estar siempre dispuestos de forma horizontal. El chaleco podía ser sin mangas o tener mangas largas. Por lo general, se usaba un chaleco de manga larga en invierno para mayor abrigo. A mediados de la década de 1680, las cintas se redujeron a un lado del hombro hasta que, en la década de 1690, desaparecieron.
La camisa blanca de manga larga con volantes siguió siendo la única constante durante todo el período, aunque se vio menos con la llegada del chaleco.
A principios y mediados de la década de 1650, se puso de moda un cuello pequeño y caído, que aumentó de tamaño y en 1660 abarcaba gran parte de los hombros. A principios de la década de 1660, se empezaron a llevar corbatas y jabots alrededor del cuello. A mediados de esa década, el cuello había desaparecido y solo quedaba la corbata, a veces atada con un pequeño lazo de cinta. El rojo era el color más común para el lazo, aunque también se usaban el rosa, el azul y otros colores. En la década de 1670, el lazo de cintas había aumentado de tamaño y en la de 1680, el lazo de cintas se volvió muy grande e intrincado con muchos bucles de cinta. A mediados de la década de 1690, se descartó el lazo de cintas muy grande. Además, en la década de 1690 apareció un nuevo estilo de corbata, la Steinkerk (nombrada así por la Batalla de Steenkerque en 1692). Antes, la corbata siempre se llevaba suelta sobre el pecho y la corbata Steinkerk se pasaba por el ojal del abrigo.
En la década anterior , los pantalones españoles fueron los más populares. Se trataba de pantalones rígidos que caían por encima o justo por debajo de la rodilla y tenían un ajuste bastante moderado. A mediados de la década de 1650, en Europa occidental, los pantalones mucho más sueltos y sin fruncir, llamados pantalones con enagua , se convirtieron en los más populares. A medida que avanzaba la década de 1650, se hicieron más grandes y sueltos, dando la impresión de una enagua de dama . Por lo general, estaban decorados con muchos metros de cinta alrededor de la cintura y alrededor de la rodilla sin fruncir en la parte exterior de la pierna. Junto con los pantalones con enagua, también se usaban unos pantalones recogidos pero aún holgados llamados rhinegraves . A principios de la década de 1660, su popularidad superó a los pantalones con enagua. Podían usarse con una sobrefalda encima, en este caso los rhinegraves serían blancos. La sobrefalda estaba profusamente decorada con cinta en la cintura y la parte inferior de la falda. Su longitud era generalmente justo por encima de la rodilla, pero también podía extenderse más allá de la rodilla, de modo que los ringraves de debajo no se podían ver y solo era visible la parte inferior de la parte superior de las medias.
Con la creciente popularidad de la levita y el chaleco más largos, se abandonaron los grandes rhinegraves recogidos y las sobrefaldas en favor de los pantalones más ajustados. A finales de la década de 1670, los pantalones ajustados se usaban con las medias sobre ellos y sobre la rodilla o por encima de ella, a menudo con ligas debajo de la rodilla. Con el chaleco largo y las medias sobre la rodilla, se podía ver muy poco de los pantalones. Una posible razón por la que las medias se usaban sobre la rodilla era para dar la impresión de piernas más largas, ya que el chaleco caía muy bajo, justo por encima de la rodilla. Los pantalones tendían a ser del mismo material que la levita. Las medias variaban de color.
Los zapatos volvieron a ser el calzado más popular durante la década de 1650, aunque las botas siguieron utilizándose para montar a caballo y para actividades al aire libre. Los boothose , originalmente de lino con puños de encaje y usados sobre las medias de seda fina para protegerlas del desgaste, siguieron estando de moda incluso cuando las botas perdieron su popularidad. Los boothose duraron bastante a mediados de la década de 1660, sujetos justo debajo de donde se recogían los rhinegraves debajo de la rodilla, o elegantemente holgados y desabrochados. Los zapatos de la década de 1650 a la de 1670 tendían a tener punta cuadrada y un aspecto ligeramente largo. Por lo general, los zapatos se ataban con cintas y se decoraban con lazos. En la década de 1680, el zapato se volvió un poco más ajustado; el tacón aumentó de altura (los tacones rojos eran muy populares, especialmente para asistir a la corte) y solo quedaba una pequeña cinta, si es que quedaba alguna.
El tahalí (un colgador de espada que se usaba cruzado sobre un hombro) se usó hasta mediados de la década de 1680, cuando fue reemplazado por el cinturón de espada (un colgador de espada que se usaba cruzado sobre las caderas).
Durante todo este período, los hombres llevaban el pelo largo con rizos que llegaban más allá de los hombros. El flequillo se peinaba normalmente hacia delante y se dejaba caer un poco sobre la frente. Aunque los hombres llevaban pelucas para disimular la calvicie o la pérdida de pelo desde 1624, cuando el rey Luis XIII de Francia (1601-1643) empezó a ser pionero en el uso de pelucas, la popularidad de la peluca o peluca periwig como vestuario habitual suele atribuirse a su hijo y sucesor Luis XIV de Francia (1638-1715). Luis empezó a quedarse calvo a una edad relativamente joven y tuvo que cubrir su calvicie con pelucas. Sus primeras pelucas imitaban en gran medida los peinados de la época, pero daban un aspecto más grueso y tupido que el pelo natural. Debido al éxito de las pelucas, otros hombres también empezaron a llevarlas. Las pelucas se introdujeron en el mundo angloparlante junto con otros estilos franceses cuando Carlos II fue restaurado en el trono en 1660, tras un largo exilio en Francia. En 1680, la raya en medio de la peluca se convirtió en la norma. El pelo a ambos lados de la raya siguió creciendo en la década de 1680 hasta que en la década de 1690 se desarrollaron dos puntas muy altas y pronunciadas en la frente. Además, durante la década de 1680, la peluca se dividió en tres partes: la parte delantera, incluida la raya central y los rizos largos que caían más allá de los hombros, la parte posterior de la cabeza que se peinaba bastante cerca de la cabeza y una masa de rizos que caían por los hombros y la espalda. Los rizos de la peluca a lo largo de la década de 1660 hasta 1700 eran bastante sueltos. Los rizos más apretados no aparecerían hasta después de 1700. Todos los colores naturales de peluca eran posibles. Luis XIV tendía a favorecer una peluca castaña. Su hijo, comúnmente conocido como Monseigneur , era bien conocido por usar pelucas rubias. El vello facial disminuyó en popularidad durante este período, aunque los bigotes finos siguieron siendo populares hasta la década de 1680.
Los sombreros varían mucho durante este período. Los sombreros con copas muy altas, derivados del anterior capotain pero con copas planas, fueron populares hasta finales de la década de 1650. Las alas también variaban. Los sombreros estaban decorados con plumas. En la década de 1660, un sombrero muy pequeño con una copa muy baja, poca ala y gran cantidad de plumas era popular entre los cortesanos franceses. Más tarde en la década de 1660, las alas muy grandes y las copas moderadas se hicieron populares. A veces, un lado del ala se volvía hacia arriba. Esto continuó de moda hasta bien entrada la década de 1680. Desde la década de 1680 hasta 1700, varios estilos y combinaciones de alas vueltas hacia arriba estaban de moda, desde un ala vuelta hacia arriba hasta tres alas vueltas hacia arriba (el tricornio ). Incluso el ángulo en el que se situaban las alas en la cabeza variaba. A veces, con un tricornio, la punta se encontraba sobre la frente o se colocaba en un ángulo de 45 grados desde la frente.
Los niños pequeños llevaban faldas con jubones o corpiños que se abrochaban en la espalda hasta que se les ponía calzones a los seis u ocho años. Llevaban versiones más pequeñas de sombreros de hombre sobre cofias o gorras. La ropa de los niños pequeños presentaba cordones que los guiaban a los hombros.