La expedición británica a la cara suroeste del Monte Everest de 1975 fue la primera en escalar con éxito el Monte Everest ascendiendo una de sus caras. En la temporada posterior a los monzones, Chris Bonington dirigió la expedición que utilizó técnicas de escalada en roca para colocar cuerdas fijas en la cara desde Western Cwm hasta justo debajo de la Cumbre Sur . Un aspecto clave del éxito de la escalada fue la escalada de los acantilados de Rock Band a unos 8.200 metros (27.000 pies) por Nick Estcourt y Tut Braithwaite .
Luego , dos equipos subieron a la Cumbre Sur y siguieron la Cordillera Sureste hasta la cumbre principal: Dougal Haston con Doug Scott el 24 de septiembre de 1975, quien en la Cumbre Sur hizo el vivac más alto jamás realizado en esa época, y Peter Boardman con Pertemba dos días después. . Se cree que Mick Burke cayó y murió poco después de haber llegado también a la cima.
Los escaladores británicos alcanzaron por primera vez la cima del Everest en un evento que ha sido calificado como "la apoteosis de las grandes expediciones de estilo militar". La ruta de Bonington se escaló al estilo alpino más de una década después, en la expedición checoslovaca-neozelandesa a la cara suroeste del Monte Everest de 1988 .
Después de años de estancamiento entre guerras, la escalada en roca británica experimentó un renacimiento, particularmente con la creación de clubes de escalada de clase trabajadora en el norte de Inglaterra y Escocia. El Rock and Ice Club de Manchester , el Creagh Dhu Mountaineering Club de Glasgow y varios clubes de escalada universitarios se encuentran entre los que generaron un entorno de escalada altamente competitivo. En Clogwyn Du'r Arddu , en Gales, se lograron numerosas rutas de muy alto nivel utilizando técnicas de escalada estrictamente libre . Hamish MacInnes y Dougal Haston , aunque no eran miembros, escalaron con Creagh Dhu. MacInnes había sido mentor de la escalada juvenil de Bonington ya en 1953. Estas asociaciones condujeron a hazañas espectaculares como la ruta directa liderada por los estadounidenses por la cara norte del Eiger en el invierno de 1966 (incluido Haston [nota 2] ) y la escalada televisada. del Viejo de Hoy en Orkney el año siguiente (incluidos Bonington y Haston [nota 3] ). El público se dio cuenta y el patrocinio comercial empezó a convertirse en una posibilidad para expediciones aún más elaboradas pero con el objetivo final de la escalada en roca. Con todos los picos de 8.000 metros escalados en 1964, escalar el Himalaya utilizando rutas de escalada en roca se convirtió en una aspiración. [4]
La carrera de escalada de Bonington comenzó cuando aún era un adolescente y pronto logró ascensiones técnicamente difíciles en los Alpes con varias primeras ascensiones y, en 1962, la primera ascensión de un británico al Nordwand del Eiger . Realizó las primeras ascensiones al Annapurna II (1960) y al Nuptse (1962). Su papel como fotoperiodista de escalada en el "Eiger direttissima " en 1966 llamó la atención y le animó a montar su propia expedición. [5]
Bonington concibió la idea de escalar el Annapurna por su cara sur, y se dio cuenta de que iba a requerir tácticas de asedio además de escalada en roca. En lo que se convertiría en la expedición británica a la cara sur del Annapurna de 1970, participaron Haston y escaladores como Don Whillans , Mick Burke , Nick Estcourt , Martin Boysen e Ian Clough (Clough murió durante el descenso). [4] La expedición fue un gran éxito porque no sólo se alcanzó la cumbre sino que fue, para su época, la ascensión técnica más difícil a la cima de un pico mundial importante. [6] Bonington había sido en gran medida el líder y no había intentado personalmente llegar a la cumbre. Era un buen comunicador y había sido capaz de atraer patrocinio y mantener un grupo de escaladores altamente competentes pero individualistas como un equipo coherente. [5]
Aprovechando la oportunidad para una expedición al Everest después del monzón en 1972, Bonington originalmente planeó una expedición ligera por la ruta normal, pero el fracaso de una expedición europea a la cara suroeste antes del monzón a principios de ese año lo animó a intentar la cara suroeste. Con muy mal tiempo, la expedición de Bonington no logró alcanzar la cumbre, pero el equipo adquirió mucha experiencia, en particular descubriendo que la línea que habían elegido sobre el Campo 6 no era tan favorable como habían previsto. [7]
Bonington decidió no hacer más intentos después del monzón, pero el siguiente lugar adecuado estaba muy lejos en el futuro, por lo que, después de enterarse de que un equipo del ejército británico estaba planeando una expedición previa al monzón en 1976, Bonington intentó persuadirlos para que permitieran a su equipo. ser incluido. Sin embargo, su sugerencia fue rechazada. [8]
Después del reconocimiento británico de 1921 , los intentos de escalar el Everest se realizaron desde el Tíbet porque Nepal estaba cerrado a los escaladores extranjeros. Luego, en 1950, las fronteras del Tíbet se cerraron cuando fue ocupado por la República Popular China y en ese momento ninguna expedición había podido llegar a la cumbre. En parte debido a la situación política en el Tíbet, Nepal comenzó a permitir la entrada de escaladores en 1950, aunque cerró sus fronteras nuevamente en 1966. Durante el período 1950-1966, se iniciaron tres rutas de crestas para llegar a la cumbre: el Collado Sur y la Cordillera Sureste ( 1953 ). ), West Ridge— Hornbein Couloir (1963) y por un equipo chino a través del North Col —North Ridge (1960). Sin embargo, no se había realizado ningún intento de alcanzar la cima en las rutas que ascendían a ninguna de las caras del Everest. [9] [nota 4] Nepal volvió a permitir la entrada a los escaladores en 1969 y la cara suroeste, la única cara accesible desde Nepal, era un objetivo tan atractivo que Japón inmediatamente organizó un reconocimiento de primavera ese año y regresó en otoño con una mayor grupo con varios escaladores que alcanzan los 8.000 metros (26.000 pies) en una línea que gira hacia la izquierda desde el barranco central (ruta negra-cian en el diagrama a continuación) . [10]
Expedición japonesa de primavera de 1970: la expedición no subió más que el año anterior (ruta negra-cian en el diagrama). Sin embargo, liderado por Saburo Matsukata , un grupo alcanzó la cumbre a través del Collado Sur [11].
Primavera de 1971 Expedición internacional: dirigida por Norman Dyhrenfurth , la expedición alcanzó los 8.350 metros (27.400 pies) (alcanzados por Haston y Whillans) en una nueva línea que conduce a la derecha sobre el Campo 5 (ruta negra, azul y marrón) . [12]
Expedición europea de primavera de 1972: Felix Kuen y Adolf Huber alcanzaron unos 8.300 metros (27.200 pies) en una expedición dirigida por Karl Herrligkoffer (ruta negra, azul y verde) . [13]
Expedición británica de otoño de 1972: en la expedición dirigida por Bonington, Bonington, Ang Phu, MacInnes, Scott, Burke y Haston alcanzaron 8.300 metros (27.200 pies) (ruta negra-azul) . [13]
Expedición japonesa de otoño de 1973: se alcanzaron 8.300 metros (27.200 pies) en la cara suroeste (ruta negra-azul), pero la expedición alcanzó la cumbre por el collado sur. La expedición fue dirigida por Michio Yuasa y era la primera vez que alcanzaba el Everest. escalado después del monzón. [14]
La expedición japonesa posterior al monzón en el otoño de 1973 había intentado tanto la cara suroeste como la ruta normal. El grupo de cara había fracasado de la misma manera que los británicos el año anterior, pero el equipo de South Col había logrado lo que resultó ser un logro muy significativo. En la temporada posterior a los monzones habían llegado a la cumbre subiendo directamente desde el Collado Sur sin detenerse durante la noche. Cuando llegaron a la cumbre se quedaron sin oxígeno, pero a pesar de ello y de tener que acampar durante la noche sin comida, bebida ni tienda de campaña, habían regresado sanos y salvos al Collado Sur. [15]
En diciembre de 1973, Bonington se enteró de que un equipo se había retirado de su franja horaria de 1975. Era para después del monzón, por lo que cuando solicitó el puesto tenía nuevamente la intención de intentar su esquema ligero South Col-Southeast Ridge. El permiso se concedió en abril de 1974, cuando él, Haston y Scott empezaban una expedición al Changabang (que iba a ser otra primera ascensión) y Haston y Scott pudieron persuadir a Bonington para que volviera a intentar la cara suroeste, a pesar de que tenía que estar en la otoño. [16] El plan finalmente se convirtió en lo que se ha descrito como "la apoteosis de las grandes expediciones de estilo militar". [17]
Una lección aprendida de la expedición japonesa de 1973 (y de la expedición suiza de 1952 ) fue que cualquier intento debía realizarse lo antes posible después de que terminara el monzón y esto significaba que el viaje desde Katmandú al campamento base tenía que realizarse durante el monzón. Otro intento de utilizar la "Chimenea Whillans" sobre el Campo 6 habría significado establecer un séptimo campamento, por lo que se tomaría una ruta a la izquierda del Gran Barranco Central en la misma línea que habían intentado los primeros escaladores japoneses. El campamento 6 se establecería en el campo nevado superior y se realizaría una larga travesía hasta la cresta sureste. Para completar la travesía, subir la cresta, el regreso sería un día muy largo; a la vuelta podría ser necesario un vivac. Para estar en condiciones de hacer esto, un gran equipo de apoyo necesitaría realizar un rápido ascenso por el barranco central, por lo que sería necesaria una planificación logística muy cuidadosa. [18] Se usaría oxígeno suplementario sobre el Campo 4 para escaladores y el Campo 5 para sherpas y se usarían 4.000 metros (13.000 pies) de cuerda fija en la cara (la cuerda fija en la cascada de hielo y la cuerda para escalar serían adicionales). [19]
Se creó un comité de gestión, presidido por Lord Hunt (John Hunt de la expedición británica al Monte Everest de 1953 ), para lo que sería una costosa operación estilo asedio. [20] [21] Peter Boardman comentaría más tarde "para un montañero, seguramente una expedición Bonington al Everest es una de las últimas grandes experiencias imperiales que la vida puede ofrecer". [22] Bonington y su agente conocían a un director de Barclays Bank International y se acercaron a él para ver si el banco proporcionaría patrocinio. Barclays no sólo acordó proporcionar las 100.000 libras esterlinas solicitadas, sino que también aceptó cubrir cualquier gasto excesivo. Esto provocó quejas de los clientes del banco y se formuló una pregunta en el Parlamento . [23]
En una era anterior a las computadoras personales, la planificación logística meticulosa se realizaba en una computadora central propiedad de la empresa de informática de Ian McNaught Davis y programada por un programador profesional . [24] [25]
El equipo se basó en los escaladores de las expediciones al Annapurna de 1970 y a la Cara Suroeste de 1972. Hamish MacInnes iba a ser el líder adjunto y Dougal Haston , Doug Scott , Mick Burke , Nick Estcourt , Mike Thompson y Martin Boysen aceptaron participar. Todos, excepto los dos últimos, tenían experiencia en la cara suroeste. Las personas que se unieron al equipo por primera vez fueron Peter Boardman , Paul ("Tut") Braithwaite , Ronnie Richards, Dave Clarke, Allen Fyffe y Mike Rhodes. Rhodes era un empleado de Barclays, designado por el banco. Los médicos, ambos montañeros experimentados, fueron Charles Clarke y Jim Duff. Los directores del campamento eran Adrian Gordon y Mike Cheney, ambos hablaban nepalí. Habría un equipo de treinta y tres sherpas escaladores con Pertemba como sirdar y Ang Phu como adjunto. Veintiséis porteadores de la cascada de hielo de Khumbu fueron liderados por su sirdar Phurkipa. Había más sherpas para tareas generales. [26]
Además había un reportero del Sunday Times y cuatro personas de la BBC para hacer un documental de televisión, todos con sus sherpas acompañantes. Se necesitaba un equipo de conductores para el transporte a Katmandú. [27]
24 toneladas de equipamiento salieron de Gran Bretaña en más de 1.000 cajas y tuvieron que pasar por 22 puestos aduaneros. Se necesitaba relativamente poco equipo de escalada porque la escalada no sería en gran medida técnica y los principales requisitos eran cilindros de oxígeno, cuerdas para escalar y escaleras livianas. Los deadmen (anclajes para empotrar en la nieve) resultaron especialmente útiles en condiciones de nieve blanda. [28] [29] Se llevaron once toneladas de alimentos y se adquirió una cantidad mayor en Nepal. Las comidas de diferentes menús se envolvieron de manera idéntica para evitar el riesgo de que se seleccionaran las comidas favoritas antes de poder llevarlas a lo alto de la montaña. [30] Se necesitaban cajas frontales (tiendas de campaña con forma de cajas) porque no hay repisas de tamaño considerable en la cara empinada. Se descubrió que las cajas frontales utilizadas en 1973 no eran lo suficientemente fuertes para resistir la caída de rocas y hielo, por lo que para esta expedición MacInnes diseñó cajas reforzadas con techos de malla a prueba de balas para los campamentos inferiores en la fachada y "cajas de asalto" de pequeño tamaño para Campo 6. Las cajas de asalto para dos hombres medían 1,07 por 1,12 por 1,91 metros. [nota 5] [32]
Dos camiones de 16 toneladas, conducidos por Bob Stoodley (gerente de transporte del equipo) y otros tres conductores, salieron de Londres el 9 de abril de 1975 y el equipo fue conducido a Katmandú, desde donde fue trasladado en avión a la pista de aterrizaje de Lukla y luego transportado por porteadores a Khunde. , cerca de Namche Bazaar , adonde llegó para su almacenamiento el 10 de junio, antes del monzón. [27]
El equipo principal voló desde Londres a Katmandú, desde donde a principios de agosto viajaron por carretera hasta Lamosanghu (cerca de Pagretar ). [nota 6] A partir de ahí viajaron como dos grupos caminando por separado. [33] A pesar de que la caminata se realizó durante el monzón, por las mañanas hacía buen tiempo pero con lluvia por la tarde. Estcourt y Haston se adelantaron para preparar una ruta por la cascada de hielo. [34] [nota 7] El grupo de Bonington llegó a Khunde el 14 de agosto después de una caminata de dos semanas y en Thyangboche se encontraron con el lama para recibir su bendición. [36]
En unos tres días, cientos de porteadores contratados localmente transportaron 24 toneladas de equipo y 12 toneladas de alimentos desde Khunde hasta el campamento base, donde llegaron el 23 de agosto. Fue en ese momento cuando uno de los porteadores desapareció. Era un joven que había estado en la expedición de 1972 y a quien Doug Scott en particular había tomado bajo su protección. Un grupo de búsqueda lo encontró muerto en un arroyo justo debajo del Campamento Base. [37]
Unos sesenta sherpas transportaron suministros a través de la Cascada de Hielo y hasta la cara suroeste. [24] Fue necesario preparar una ruta a través de grietas y seracs cambiantes para la parte de la subida que representaba la mayor amenaza. Scott y Haston alcanzaron la cima de la cascada de hielo el 26 de agosto e identificaron un lugar para el Campamento 1 al pie de Western Cwm, en un lugar donde las grietas circundantes se tragarían cualquier avalancha. [38]
El campo 1 se estableció el 28 de agosto en un tiempo mucho más corto del que se había administrado en 1972. Cada tarde, avalanchas arrasaban las laderas del Everest y Nuptse a medida que la temperatura subía bruscamente después de las noches frías. A Haston y Scott les llevó tres días explorar una ruta hacia un sitio adecuado para el Campamento 2 en la cabecera de Western Cwm . Como había hecho en la Cascada de Hielo, MacInnes tomó la iniciativa en la construcción de puentes de escaleras para los sherpas que lo seguían. [39]
El plan era intentar la ruta originalmente tomada por la expedición japonesa de 1969, cruzando el Rock Band por un profundo barranco a la izquierda. Los campamentos 4 y 5 se ubicarían a alturas más bajas que las intentadas anteriormente para estar más protegidos. [34]
Desde el Campo 2, Haston y Scott sugirieron una línea de escalada más directa hasta el lugar del Campo 5, pero al final aceptaron ceñirse al plan anterior ya que estaba más protegido de las avalanchas. [40] Se dedicó una semana a establecer el Campamento 2. Scott y Burke comenzaron a escalar la cara suroeste el 6 de septiembre, colocaron una cuerda fija para usarla posteriormente y ascendieron 370 metros (1200 pies) hasta el pie de un contrafuerte en el lugar seleccionado para Campo 3. [41] Estcourt y Braithwaite siguieron al día siguiente, subiendo más allá del Campo 3 y tomando dos días arreglando cuerdas sobre nieve polvo difícil. Otros dos días les permitieron establecer el Campamento 4 a 7.200 metros (23.700 pies) y fijar la cuerda más allá hacia el Gran Barranco Central. [42] Boysen y Boardman, y posteriormente Haston, MacInnes y Bonington llegaron para cortar plataformas para campamentos adecuados para sherpas y equipos en lo alto de la cara. MacInnes fue alcanzado por una avalancha y, aunque no resultó herido directamente, cristales de hielo llenaron sus pulmones y hubo que ayudarlo a descender la cara. Boardman, Haston y Boysen subieron para encontrar un sitio para el Campo 5. [43]
El 18 de septiembre, ocho sherpas llegaron al Campo 4 para llevar más equipo hasta el Campo 5 y al día siguiente, Bonington y Haston hicieron un reconocimiento hacia el barranco a través del Rock Band. Luego, en una llamada de radio desde el Campamento 5, Bonington anunció que Haston y Scott serían la pareja que haría el primer intento de cumbre. Haston necesitaría dos días para ascender desde el pie de la pared, tiempo durante el cual Estcourt y Braithwaite intentarían colocar cuerdas fijas en el barranco. [44]
Temprano en la mañana del 20 de septiembre, Estcourt y Braithwaite abandonaron el Campamento 5 para tomar posiciones alternas en la Rock Band. Bonington y Burke esperaron hasta que los sherpas trajeron más cuerda y luego partieron cargando la cuerda que se fijaría más adelante. Estaban subiendo a 8.200 metros (27.000 pies), cargados con cilindros de oxígeno, hacia el barranco con muy pocos lugares para colocar pitones, pero finalmente llegaron a un parche de nieve apto para un ancla de hombre muerto . Aquí comenzaba el barranco propiamente dicho y aumentaba el riesgo de avalanchas. Después de algunos cambios de liderazgo, Braithwaite vio una rampa [nota 9] a la derecha, pero mientras se dirigía hacia ella se le acabó el oxígeno y casi se desmaya. Una caída lo habría matado. Después de quitarse la máscara, llegó a un lugar donde podía clavar profundamente su piolet en la nieve y asegurar a los otros tres escaladores que se encontraban hasta él. [46]
Estcourt subió por la rampa hasta una posición relativamente segura donde se le acabó el oxígeno. Se dirigió hacia donde había muy pocos puntos de apoyo y donde la única colocación del pitón no era nada sólida. Por fin llegó a una grieta que podría servir para colocar un pitón firme. Este lanzamiento fue posiblemente el más difícil jamás realizado a tal altitud. Estcourt describió la subida como " Grado III escocés ", aunque no tuvo en cuenta la dificultad de cualquier subida a 8.200 metros (27.000 pies). [47] [nota 10] Los dos escaladores líderes continuaron hasta el campo nevado superior mientras los dos de apoyo dejaron sus cargas de cuerdas y bajaron al Campo 5. El Rock Band había sido cruzado en un solo día. [46]
El progreso había sido tan bueno que Bonington vio la oportunidad de que tres partidos intentaran llegar a la cumbre en días sucesivos y anunció sus selecciones el 21 de septiembre. Los primeros serían Scott y Haston (como se esperaba ampliamente); el segundo serían Burke, Boardman, Boysen y Pertemba; y el tercero Braithwaite, Estcourt, Ang Phurba y el propio Bonington. [49] Bonington había prometido previamente a Estcourt y Braithwaite que estarían en cualquier segundo grupo, pero decidió que podrían estar débiles justo después de sus esfuerzos en Rock Band, por lo que les dijo que regresaran brevemente al Campamento 2 y luego regresaran para unirse al tercer grupo. Lo aceptaron de buena gana. A Pertemba le habían dicho que podía seleccionar un sherpa para cada uno de los dos intentos posteriores. Burke había estado subiendo lentamente, pero Bonington consideró que esto podría deberse al peso del equipo de la cámara y se dio cuenta del valor de filmar en lo alto de la montaña. MacInnes habría sido un fuerte contendiente, pero Bonington empezaba a preferir a una persona más joven (Boardman) y MacInnes aún no se había recuperado de la avalancha. MacInnes, molesto, dijo que abandonaría la expedición pero le dijo a la prensa que se debía únicamente a su salud. [50] En privado, Clarke, el médico del equipo, aconsejó a Bonington que no debería incluirse en los intentos de cumbre, ya que eso significaría que estaría por encima de los 7.800 metros (25.500 pies) durante demasiado tiempo. Bonington aceptó esto de mala gana y le dio su lugar a Richards. [51]
Haston, Scott y Ang Phurba abandonaron el campo 5 a la mañana siguiente, seguidos poco después por seis escaladores (incluido Bonington) y sherpas que los apoyaban. Scott quedó impresionado por la dificultad de subir el barranco y pasó a liderar mientras tendía 76 metros (250 pies) más de cuerda hasta el campo nevado superior, el sitio del Campamento 6. Después de un descanso en el campamento, los escaladores de apoyo regresaron a El Campamento 5 deja a Haston y Scott para crear espacio para su caja de asalto. Al día siguiente arreglaron 500 metros (1.600 pies) completos de cuerda y regresaron a su "tienda". Después de despertarse a la 01:00, partieron a las 03:30 de la mañana siguiente, en la oscuridad, colocando sus cuerdas fijas. Pensando que tendrían que acampar en su viaje de ida y vuelta a la cumbre, llevaron un saco de tienda (pero ni tienda ni sacos de dormir), una estufa para derretir nieve y dos cilindros de oxígeno cada uno. Se utilizaron tres cuerdas de 50 metros (160 pies) para los tramos difíciles. [52]
Usando binoculares, el grupo principal en el Campo 2 pudo ver a los dos escaladores en el campo nevado superior antes de que desaparecieran en un corredor que conducía a la Cumbre Sur . Luego fueron vistos brevemente en la cima del corredor, a las 16:00 mucho más tarde de lo esperado, todavía moviéndose hacia arriba antes de que oscureciera. Cuando amaneció al día siguiente, se les pudo ver regresando al Campo 6. [53] [54] En ese momento, el segundo grupo ya había partido del Campo 5, sin saber si el primer grupo había llegado a la cumbre y si Tienes que realizar una misión de rescate. [55] [56]
Al amanecer, Scott y Haston estaban por encima de las cuerdas fijas y comenzaban a subir el corredor hacia la Cumbre Sur cuando falló el equipo de oxígeno de Haston. Se había bloqueado con hielo, pero limpiar el tubo llevó más de una hora. Fijaron una de sus cuerdas en un tramo difícil del barranco y continuaron, alternando el liderato. Finalmente alcanzaron la cresta a las 15:00 y pudieron ver el Tíbet y el Kangchenjunga . Habían conseguido escalar la cara suroeste, pero el objetivo también era alcanzar la cima del Everest por la arista sudeste. Se preguntaron si acamparían y comenzaron a excavar nieve de una cueva justo debajo de ellos, pero luego decidieron que la nieve que yacía probablemente estaba en mejores condiciones que por la mañana. Así que partieron por la cresta sureste, Haston subió por el escalón Hillary y ambos alcanzaron la cumbre juntos cuando el sol comenzaba a ponerse, a las 18:00 horas del 24 de septiembre de 1975. [57] [58] [59] [ nota 11]
En la oscuridad creciente descendieron, descendiendo en rápel por el escalón Hillary, pero en la cumbre sur, las nubes cubrían el cielo y los relámpagos parpadeaban, por lo que se prepararon para el vivac más alto jamás realizado en ese momento. Cavaron más en la cueva y se conformaron con pasar una noche fría (Scott estimó -50 °C [61] ) sin oxígeno ni combustible para calefacción, frotándose unos a otros para tratar de protegerse del frío. Para ahorrar peso, Scott había dejado su traje en el campamento inferior. Aunque en parte estaban alucinando, sabían que no podrían sobrevivir si se quedaban dormidos. Con las primeras luces del alba continuaron bajando, llegando al campo 6 a las 09:00 y transmitiendo las noticias por radio. Habían sobrevivido sin sufrir congelación. [62] [63] En ese momento, The Guardian lo describió como "pasar la noche en un saco de dormir en un congelador, con el oxígeno reducido en dos tercios". [64] Además de ser los primeros en alcanzar la cima del Everest por la cara suroeste, también fueron los primeros británicos en alcanzar la cumbre por cualquier ruta. [nota 12] [66] Para ese momento, había sido el ascenso más rápido jamás realizado al Everest, 33 días. [nota 13] [67] El segundo equipo de la cumbre llegó al Campamento 6 para encontrarlos sanos y salvos y por la tarde Haston y Scott habían bajado al Campamento 2. [56]
Avanzando hacia el Campamento 6, Burke había estado subiendo lentamente y llegó muy tarde. [55] Estaba abrumado porque trabajaba como camarógrafo para la BBC y su filmación era muy importante para él y para todo el equipo. [68] Bonington le dijo a Boysen que Burke debería quedarse en el Campo 6 al día siguiente, pero cuando finalmente llegó Burke pudo persuadir a Bonington para que le permitiera continuar. A la mañana siguiente, los cuatro comenzaron el ascenso, pero el equipo de oxígeno de Boysen pronto falló y perdió un crampón, por lo que tuvo que regresar al campamento. Boardman y Pertemba subieron con fuerza y Burke se quedó muy atrás. [69] La pareja había llegado a la Cumbre Sur a las 11:00, donde el oxígeno de Pertemba se bloqueó de la misma manera que el de Haston. [70] Alcanzaron la cima del Everest poco después de las 13:00 horas del 26 de septiembre. Había poca visibilidad debido a la niebla impulsada por el viento. [71]
El tiempo se deterioró aún más a medida que Boardman y Pertemba descendían y la visibilidad empeoraba. Para su sorpresa, se encontraron con Burke, sentado en la nieve, a sólo unos cientos de metros de la cima y encima del Hillary Step. Habían asumido que se había reunido con Boysen en el campamento 6. Les pidió que regresaran a la cumbre para fotografiarlos pero, al ver su desgana, dijo que iría solo para tomar algunas fotografías y filmar algo desde la cima. Después de aceptar esperarlo en la Cumbre Sur, se separaron. Después de una espera de más de 1+1 ⁄ horas en condiciones de tormenta de nieve estaba oscureciendo, por lo que a las 16:30 la pareja comenzó a descender el corredor en la tormenta. Todavía tenían oxígeno y tuvieron la suerte de encontrar el final de las cuerdas fijas en la oscuridad. A las 19:30 apenas lograron reunirse con Boysen en el Campamento 6 y Boardman tuvo que arrastrar a Pertemba a lo largo de la distancia final. Mick Burke no regresó. [72] [68] Boardman tenía los pies congelados, Pertemba estaba ciego por la nieve y Boysen se congelaron las manos limpiando la nieve durante las 30 horas que estuvieron atrapados en el Campamento 6 por la tormenta. [73]
La tormenta había pasado el 28 de septiembre y el tercer equipo de la cumbre todavía estaba en el Campamento 5. Sin embargo, con avalanchas de pólvora cayendo por la pared y sin esperanzas de encontrar a Burke, la expedición fue cancelada. [74] Aquellos en el Campo 5 esperaron a Boysen, Boardman y Pertemba y luego los acompañaron hasta el Campo 2 en Western Cwm, donde fueron entrevistados por la BBC. [74] [75] Dos días antes, el Campo 1 había sido evacuado cuando comenzó a deslizarse por la cascada de hielo y el 27 de septiembre se había ordenado a la gente del Campo 4 que bajara porque estaba amenazado por la enorme cantidad de nieve más arriba. [74] Durante la evacuación, Gordon se había quedado varado en la oscuridad y era necesario montar un rescate: Bonington con un grupo de rescate lo localizó y logró regresar con él al Campamento 2 a medianoche. [74] Más tarde esa noche, una avalancha devastó todo el campamento y, aunque nadie resultó herido, el campamento tuvo que ser abandonado. [76] La expedición regresó al campamento base el 30 de septiembre, a Katmandú el 11 de octubre y a Londres el 17 de octubre. [77]
El cuerpo de Mick Burke no ha sido encontrado [nota 14] pero se cree que probablemente alcanzó la cumbre. [73]
La expedición superó considerablemente los gastos previstos: 130.000 libras esterlinas en lugar de 100.000 libras esterlinas. Barclays, los patrocinadores, poseía varios derechos de prensa, incluidos los del libro que Bonington iba a publicar, Everest the Hard Way , que se convirtió en un éxito de ventas, por lo que el banco pudo recuperar todos sus gastos. [79] La BBC produjo un documental del mismo nombre. [80] [nota 15] Con la publicidad dada a la expedición, Bonington, Haston y Scott se convirtieron en nombres muy conocidos en Gran Bretaña. Bonington fue nombrado CBE y luego recibió el título de caballero. [22]
Dos años más tarde, Scott proponía una expedición ligera a El Ogro en el Karakoram que incluiría a Bonington (como miembro del equipo) y Haston. Mientras se planificaba, llegó la noticia de que Haston había muerto en una avalancha mientras esquiaba en los Alpes. La expedición siguió adelante y, de hecho, Scott y Bonington se convirtieron en los primeros en alcanzar la cumbre. [81] Estcourt murió en la expedición K2 West Ridge dirigida por Bonington en 1978. [82] Boardman murió junto con Joe Tasker en la expedición de Bonington al Everest Northeast Ridge en 1982. [83]
Pertemba creó su propia y exitosa agencia de trekking en 1985 y también ese año se asoció nuevamente con Bonington en una expedición dirigida por noruegos que llevó a Bonington a alcanzar la cima del Everest por primera y única vez. [84]
La cara suroeste fue escalada por una expedición eslovaca en 1988 cuando cuatro escaladores alcanzaron la cumbre sur en estilo alpino sin oxígeno suplementario. Jozef Just llegó a la cima principal el 17 de octubre, pero en el descenso todo su equipo desapareció en una fuerte tormenta después de su último contacto por radio con la base diciendo que estaban en camino al Collado Sur. Sus cuerpos nunca fueron encontró. [85] Una expedición surcoreana escaló la ruta en 1995. Sin embargo, a ambos lados de la cara (y por lo tanto posiblemente se incluyan en su alcance) están el Pilar Sur y el Pilar Central [nota 16] y estos se han utilizado con éxito como rutas de escalada varias veces a partir de 1980 y 1982 para las dos rutas respectivamente. [87] En 1980 hubo un ascenso al Everest por una ruta completa de la cara norte ; En 1983 se logró una ruta de Kangshung Face . [88] [86]
Cuarenta años después de la ascensión, diez miembros de la expedición participaron en una reunión en la Royal Geographical Society de Londres para recaudar fondos para Community Action Nepal . [89] [90]
27°58′48″N 86°54′36″E / 27.98000°N 86.91000°E / 27.98000; 86.91000
